Заборы из необрезной доски своими руками

В начале сезона вопрос о новой изгороди бы поставлен ребром, и после колебаний в стороны ограждений из профлиста, бетона и дерева выбор был сделан в пользу последнего. И вот вам рассказ о том, как мы подготовили и установили красивый забор из необрезной доски своими руками.

Забор, защищающий участок от проникновения посторонних, обеспечивающий приватность жильцов – это типовой элемент частной застройки. Помимо соображений цены, прочности и удобства возведения, хозяевам не чужд эстетический момент.

Хочется построить красиво и оригинально. Если забор из профнастила кажется слишком скучным, а из кирпича – чересчур дорогим и трудоемким, можно обратить внимание на ограждение из необрезной доски.

Столбы для деревянного забора

Стоимость деревянного забораКак сделать навес своими рукамиЗабор из сетки-рабицы

Когда приобретается домик с земельным участком в деревне, вопрос, чем отгородиться, кажется таким банальным и несущественным. Не беда, что между соседями забор уже давно упал и сгнил, а от глаз прохожих и проезжающих с улицы участок защищен редким метровым штакетником – приветом от сельсовета еще со времен СССР. Но вот вы уже купили различный инструмент, начинаете облагораживать территорию либо готовить будущую стройплощадку, и тут начинают приходить мысли, что хоть и живем мы формально в Европе, однако менталитет наших людей отнюдь не европейский. И некоторых проблема частной собственности волновать не будет, если «горят трубы», а преград нет.

Как сделать забор из необрезной доски — вопрос, которым задаются многие дачники. И это объяснимо. Ограда, часто самая причудливая, такая как забор из необрезной доски, всегда будет привлекать к себе внимание. Необычность такого решения только подчеркивает особенность усадьбы. А вместе с тем, такую ограду можно построить и самому. При этом надежность необрезных досок, простота их обработки и цена материала делают их одним из лучших материалов для постройки забора.

Такое ограждение способно украсить территорию и дачи, и частного дома

В индивидуальном строительстве при возведении изгородей используются практически все виды необрезной доски.

Промышленное производство товарных пиломатериалов предлагает для строительства три основных вида пиломатериалов, цена которых весьма демократична:

Таким образом, доска необрезная, кроме горбыля, является полуфабрикатом обработки дерева.

На фото изображен материал перед началом подготовительных работ.

Заготовка материала для ограды из необрезной доски

Основные элементы заборов из нестандартного материала

Как и обычные заборы, ограждения из нестандартных пиломатериалов в своей конструкции предусматривают такие элементы:

Ограждение на даче

Отдельно стоит упомянуть о декоративных элементах такого забора. Это могут быть металлические накладки, крепеж с элементами ковки, стилизованные декоративные вырезы, отверстия, резьба.

Виды оград и их особенности

Красота ограждения участка с использованием такого необычного материала, как горбыль или двусторонняя необрезная доска, требует нестандартного подхода и к оформлению установочных столбов. Наиболее выразительными в этом плане будут столбы из дикого колотого камня. Жесткие острые грани камня в колоннах с капителью создают завершенную композицию.

Ленточный фундамент из камня, кирпича или бетона дает возможность создать прочное основание. На таком фундаменте любое расположение планок создает отличное сочетание форм основания и пролетов забора. Пример изображен на фото.

Ограждение на ленточном фундаменте

Ну и, конечно, изгородь из деревянных конструкций. Простота и элегантность, ограды с дополнительными аксессуарами делают такой вариант самым удобным для постройки своими руками. Следует отметить, что предварительно нужно ознакомиться с правилами установки ограждения между соседями. Определиться с допустимой высотой забора.

Формы заборов и виды материала

Ничего необычного в том, что в каждом индивидуальном проекте имеются свои особенности и специфические формы реализации. Так, используя только вертикальные отрезки, можно обработать верхнюю часть, вырезать фигуры или оформить верх в виде плавной линии.

Создание таких форм не является чем-то необычным. Наоборот, игра света и тени между планками, наличие небольшого пространства позволяют уйти от обыденности и выйти за рамки привычного шаблона.

Монтажная схема изгороди из необрезной доски

Сделать забор из необрезной доски своими руками можно разных форм конструкций пролетов:

В практике строительства чаще всего используется горизонтальный метод установки пролетов. Реже — вертикальный и совсем редко — остальные способы.

На фото ниже изображена ограда из необрезной доски.

Горизонтальный метод установки пролетов забора

Подбор материала для постройки

Красивый деревянный забор из необрезной доски возводится из качественных сухих досок лиственных или хвойных пород. Из хвойных — не рекомендуется использовать в качестве строительного материала ель, а из лиственных — березу. Для поперечин выбираются качественные, без сучков балки сечением 50х50 мм. Для опорных столбов из дерева лучше использовать брус сечением 100х100 мм из лиственницы.

Горбыль, необрезную доску перед установкой необходимо очистить от остатков коры. Это обязательное условие долговечности постройки. Неочищенные участки постепенно становятся источником распространения вредителей дерева и гнили.

Подбор материала лучше делать под конкретный проект с готовым эскизом и расчетами. Для работы обычно берется материал примерно одинаковой толщины и ширины. Цена на такой материал будет дороже, работать с ним будет легче.

Забор из необрезной доски представлен на фото ниже.

Недорогое ограждение для загородного участка

При использовании планок разного размера, широкие планки устанавливаются снизу при горизонтальном расположении досок. При вертикальном расположении широкие отрезки крепят возле столбов, так снижается нагрузка на поперечины.

При подготовке материала проводится предварительная обработка средствами защиты.

Это дает возможность увеличить срок службы постройки до 10-12 лет. Основой обработки выступает технология консервации волокон древесины химическими пропитками. В дальнейшем проводится обработка наружного слоя защитными растворами.

Схема установки изгороди

Обработка своими руками проводится в три этапа:

На видео рассказывается, как сделать защиту для древесины самостоятельно.

Забор из необрезной доски своими руками

Деревянная изгородь монтируется в 2 этапа. Выполняется:

Установка столбов и поперечных направляющих

Установка столбов своими руками проводится по линии разметки. Для участков с правильным рельефом и формой столбы устанавливаются равномерно. Для участков сложной формы периметр разбивается на несколько отрезков. На участках сложного рельефа перепады высот между соседними столбами должны быть не больше 50 см.

Схема установки столбов забора

Под столбы роются ямы размером 20х20 см. Глубина зависит от высоты забора – чем выше забор, тем глубже котлован. Для столбов высотой 1,5 метра достаточно котлована глубиной 60-80 см, а для высоты столба в 2-2,5 метра размер следует увеличить до 30х30 см при глубине 1,2-1,5 метра.

Нижняя часть деревянных опор обрабатывается защитным средством – битумным праймером или строительным битумом. Особенно тщательно обрабатывается торец столба. Высота обработанной части должна на 10-15 см быть больше глубины котлована.

Видео о том, как правильно обработать деревянные столбы забора.

Поперечины устанавливаются следующим образом: нижний ярус на высоте 20 см от грунта, верхний ярус ниже на 20 см от верхней точки столба, а средний посередине, между верхним и нижним ярусами.

Для горизонтального расположения досок расстояние между опорными столбами выбирается не больше 3 метров. При этом посередине предусматривается дополнительный опорный столб. В процессе монтажа необходимо проверять вертикальность устанавливаемых столбов.

Набор полётов ограждения

Пиломатериал для заполнения пролетов выбирается примерно одинаковой ширины. В нижней части пролета, если это горизонтальный вид расположения, обычно устанавливаются более широкие отрезки, а в верхней — отрезки средней ширины.

Верхние доски должны заходить на нижние на 1,5-2 см. При установке досок необходимо максимально стараться располагать их горизонтально. Нижняя сторона пролета должна располагаться на высоте 5-7 см выше уровня грунта или на 1-2 см выше основания из кирпича или камня.

Схема для установки ограждения своими руками

Технология постройки вертикального разреженного забора

Технология постройки забора с вертикальным расположение планок в шахматном порядке с обеих сторон выглядит так:

Чертеж для монтажа штакетника

Забор из необрезной доски, сделанный своими руками, изображен на фото ниже.

Вертикальное заполнение пролетов забора

К столбам доски могут крепиться гвоздями, саморезами или мебельными болтами.

Цена материала и работ при постройке забора

Рассчитать во сколько выльется такой забор несложно. Для расчета калькуляции нужно сложить:

При этом следует учитывать, что при использовании отходы будут составлять:

Сегодня цена материала 2 сорта хвойных пород за 1 м3 будет составлять:

Цена на материал из лиственницы будут в пределах 8000-8500 рублей. Кедр, граб или дуб обойдутся 11000-35000 рублей.

Рассчитывая количество досок, нужно учесть, что в 1 куб. метре доски толщиной 25 мм и длиной 6 метров – 33 штуки, при толщине 40 мм – 17 штук и толщиной 50 мм — 13 шт.

Пример оригинальной изгороди из необрезной доски

Стоимость возведения 1 м2 забора из сосны 2 сорта будет равна 800-1100 рублей с учётом стоимости материала.

Покупка материалов

Работы начались с поисковых запросов в интернете. Был найден проект, определены особенности технологии возведения такой изгороди, подсчитаны все основные необходимые траты и составлена смета. Покупка материалов началась с профильных труб под столбы, затем была куплена древесина. Целый день был потрачен на укладку досок в штабель для сушки их в естественных условиях.

Мы решили делать забор из бюджетной необрезной доски в виде красивой горизонтальной шахматки. В этом случае есть два основных способа обработки древесины: полная зачистка пиломатериала до гладкой поверхности с последующей и декоративной пропиткой или частичная обработка (снятие коры) с последующей покраской масляной или самодельной краской. Наш путь оказался нелегким, ибо решено было делать красивый забор, а это значит, зачищать всё и всюду.

Для будущего ограждения понадобился необрезной и обрезной пиломатериал, деревянные планки, профильная труба, цемент. Дополнительно пришлось приобрести «болгарку» и шлифовальные лепестковые круги к ней, антисептик защитный и декоративную пропитку, кисти, много метизов, мебельные болты и пр.

Как подготовить необрезную доску к монтажу

Любой пиломатериал требует определенной обработки. Это повышает его эстетическую привлекательность, предотвращает гниение, усыхание, повреждение вредителями. Необрезная доска в этом случае специфична, так как содержит участки с корой.

Окорить доску необходимо, ведь большинство насекомых-вредителей живут именно в верхнем слое. К тому же, именно под корой начинаются процессы гниения.

Для снятия коры используется простейший ручной инструмент – скобель. Это полукруглое лезвие с двумя рукоятками по бокам. Удерживая скобель, его ведут с усилием вдоль ребра доски и снимают кору.

Окорение необрезной доски – процедура несложная, но монотонная и длительная. Это своеобразная плата за использование недорогого материала.

Чтобы продлить срок службы древесины, необрезную доску обрабатывают специальными составами. Они проникают в поры целлюлозного массива и уничтожают различные микроорганизмы (грибы, бактерии), а также насекомых, которые портят дерево.

Без обработки доска, особенно необрезная, прослужит намного меньше, начнет гнить, покрываться плесенью, превращаться в труху. Антисептики наносят:

Наносить антисептические составы можно только на сухую доску, которая хотя бы неделю пролежала на солнце в проветриваемом штабеле. Обработка сырой доски, которая хранилась под пленкой или мокла под дождем, не имеет смысла.

Придание внешнего вида

Даже после окорения и небольшой шлифовки необрезная доска пока еще полуфабрикат для настоящего дизайнерского забора. В принципе, ее можно монтировать и так – время и осадки постепенно придадут древесине специфический вид, который может понравиться любителям.

Но это через 2 – 3 года. А спустя 5 лет, древесина посереет и забор приобретет неопрятный вид. Для оформления доски используют несколько способов.

В результате воздействия открытого пламени доска немного обугливается, идет коричнево-черными разводами, темнеет.

Умеренное воздействие пламени проявляет древесный узор, ради которого многие и выбирают забор из дерева. Для обжига лучше всего использовать пропановую горелку, подключенную к двум баллонам: с газом и кислородом.

Впрочем, кислород подается минимально, чтобы температура струи была не слишком высока. Также допускается использовать паяльную лампу, но в силу ее малой мощности работа займет больше времени.

Компактные газовые горелки на ручных баллонах дают слишком маленький факел, обжечь ими забор не получится.

Если вы собираетесь обжечь доску, ее нет необходимости пропитывать антисептиками. Под воздействием высокой температуры все вредители и микроорганизмы выгорают, а на поверхности образуется высушенный слой, который не будет повреждаться долгое время.

Масло – оптимальный состав для уличного забора.

Под его воздействием доска приобретает насыщенный коричневатый оттенок от светлого до темного.

В отличие от краски, масло позволяет в полной мере проявиться рисунку на древесине.

К тому же, масло имеет водоотталкивающие свойства: в течение определенного времени доска не гниет и не коробится.

Преимущество масляных составов перед краской, лаком и эмалью очевидно: меньшая стоимость, полная прозрачность, высокая впитываемость в волокна древесины. Если краска или лак обдираются, то промасленная древесина сохраняет свойства даже будучи поцарапанной.

Масляные составы для пропитки древесины стоят довольно дорого. Выйти из положения можно двумя способами:

Красивый забор своими руками

Наша изгородь имела секции длиной в 2.5м и высотой в 2м. Заготовки подгонялись под размер каждого конкретного пролета, потому как расстояние между предварительно установленными и забетонированными столбами колебалось на 2-4 см. Труба с лицевой и тыльной стороны зашивалась обрезной доской, верхний край которой был срезан под углом 22.5 градуса. Из необрезной доски разной ширины формировался черновой вариант пролета.

Древесина для ограждения

Обработка древесины включала в себя зачистку от коры и тщательную шлифовку полотна с обеих сторон с помощью УШМ.

После шлифовки мы оформляли чистовой вариант пролета: выкладывали заготовки нужными сторонами внутрь или наружу и пронумеровывали.

Забор из необрезной доски своими руками: шлифовка доски

Следующий этап обработки древесины – покраска. В нашем случае были выбраны два состава: бесцветный, трудновымываемый антисептик для эксплуатации древесины в тяжелых условиях и декоративная пропитка для наружных работ. Первой пропиткой, обеспечивающей длительную защиту от плесени и жуков, доски покрывались кистью в два слоя, торцы вымачивались в емкости. Интенсивность и насыщенность цвета второй позволила покрывать этим составом в один слой.

Подготовленные заготовки высушивались в естественных условиях на открытом воздухе.

Наш забор из необрезной доски от и до устанавливался своими руками. Сначала, после выравнивания участка под будущее ограждение, была проведена разметка и установка столбов.

Забор из необрезной доски своими руками: разметка участка

Для этого металлические трубы были порезаны в размер, к каждой приварены небольшие поперечины из отрезков арматуры для большей устойчивости основания при бетонировании, металл обрабатывался составом от ржавчины и красился эмалью в целом и дополнительно битумной мастикой в «подземной части». Затем заготовки были выставлены по уровню и забетонированы.

Способ бетонирования – старый “дедовский”: засыпка в яму битого кирпича и заливка жидким цементным раствором.

Сборка столбов

Обшивка для столбов под красивый забор своими руками, которую мы делали из обрезной доски, была эксклюзивной, то есть для каждого столба выполненной отдельно. Через три отверстия вся конструкция затягивалась мебельными болтами.

В образовавшийся паз горизонтально входили подготовленные необрезные доски. Посередине секции устанавливалась обработанная по той же технологии планка. Доски в трех местах крепились черными саморезами по дереву.

Сборка секций забора

Сброка пролетов с помощью саморезов

Установка пролета, как оказалось, совсем не сложное дело. Пришлось потратить чуть больше времени лишь на первый пролет, когда отрабатывалась технология. Возведение одной секции занимало где-то около получаса. Самым сложным делом оказалась именно подготовка древесины. Она делалась с перерывами и растянулась на половину летнего сезона.

Последним штрихом в установке забора стали деревянные крышки для столбов, чтобы защитить металлическую трубу от влаги. Они были сделаны за один день.

Наш забор из необрезной доски устанавливался вместе с калиткой и откатными воротами, выполненными своими руками. Как обычно в деле любительского строительства, были допущены некоторые ошибки.

За сезон дождей декоративный пигмент не выцвел, ограждение не покосилось и не перестало интересовать окружающих. Ну а перед нами задача на следующий год – облагородить изгородь растениями, ведь красивый забор своими руками, обрамленный кустарниками и цветами, смотрится просто великолепно.

Поэтапное сооружение забора из необрезной доски

За основу взят проект с металлическими профильными столбами по схеме «двусторонний горизонтальный штакетник», где доски монтируются с перекрытием просветов.

Для опор подойдет профильная труба 60*40 мм с толщиной стенок 2 мм, так как нагрузка в виде досок на опоры невелика.

В грунте роют ямы диаметром 150 – 200 мм. Для этого используют ручной или моторизованный бур. Глубина закладки – от 0,5 до 0,7 метра. Однако лунку делают чуть поглубже, чтобы засыпать дно щебнем.

Если грунт на участке пучинистый (держит влагу, которая замерзает зимой), то при сильных морозах бетонную «таблетку» может вытолкнуть вместе со столбом. Чтобы этого не случилось, с помощью специальной насадки на бур внизу делают расширение («пятку»).

Теперь давление снизу не сможет выпереть столб наверх, так как на утолщение на конце будет приходиться вес грунта толщиной 50 – 70 см.

На дно лунки укладывают «стакан» из геотекстиля, насыпают слой песка, а затем слой щебня и трамбуют вручную.

После установки столба, обмазанного битумной мастикой, заливают его бетоном вровень с поверхностью и ждут застывания.

Не забывайте использовать уровень или отвес.

Крепление необрезной доски

Для того, чтобы прикрепить доску к столбу, используют вертикальные планки из обрезной доски. Они прихватываются к столбу через засверленные насквозь отверстия гайками и болтами. С обеих сторон столб теперь закрыт двумя досками, которые красят в тон забору.

После этого, крепят саму доску саморезами по дереву с внутренней стороны. Крепеж получается скрытым.

Главное – подобрать длину шурупов так, чтобы они не выходили из лицевой части доски. Такой способ одновременно прост и эстетичен.

Поскольку обработку доски проводят перед монтажом, в конце остается только сделать декоративные заглушки для столбов, которые предотвратят попадание влаги внутрь.

Если используется квадратная профильная труба, то лучшим вариантом будет взять обрезок бруса, обточить его в форме и снять фаску для того, чтобы узкой частью он вставлялся в трубу как пробка.

Забор из необрезной доски отличается низкой стоимость возведения и высокой привлекательностью после небольшой обработки. Это отличное решение для тех, кто хочет получить достойное ограждение, работая своими руками.

Как определиться со схемой забора из необрезной доски

Прежде, чем ехать закупать все необходимое, нужно определиться со схемой забора, то есть составить проект, как все должно выглядеть. Это определит не только внешний вид, но и покажет, сколько чего потребуется и в каком количестве.

Как бы вы не расположили доски в заборе, без столбов не обойтись ни в одном случае. Они также бывают разными:

Мы привыкли к тому, что штакетник – это одинаковые доски небольшой ширины, установленные с равными промежутками (для этих целей при монтаже даже изготавливают шаблон). Забор из необрезной доски ломает стереотипы: здесь тоже вертикальное размещение с просветами, но:

Монтаж досок осуществляется на горизонтальные лаги – металлическую профтрубу или деревянный брус. Из-за большого веса необрезной доски опоры приходится устанавливать чаще, чем в случае с классическим штакетником. Зато и расход обшивки будет небольшим.

Необрезная доска устанавливается между столбами горизонтально и фиксируется на болты, саморезы или гвозди к закладным, металлическим ушкам и планкам, либо к прибитому или прикрученному к стойке несущему брусу.

Главное достоинство – нет необходимости в лагах, а значит даже в случае металлических столбов сварка может и не понадобиться.

Необрезная доска находится в положении на ребре, поэтому ее прочность довольно высока. Это позволяет увеличивать прогон до 3 – 4 метров.

Если хозяевам не нравятся просветы и хочется большей приватности, то от этого легко избавиться, пустив доски «вразбежку»: доски набиваются с двух сторон, перекрывая просветы между противоположными рядами.

В итоге получаем сплошной деревянный забор с красивым древесным рисунком и эстетикой неровной кромки.

Минус у такого решения только один – больший расход материала (время и количество крепежа растут незначительно). Зато глухой забор пригодится в тех местах, где присутствует дорога или оживленный пешеходный трафик, чтобы полностью исключить посторонние взгляды со стороны улицы.

Ещу один вариант сплошного забора, только расположение досок здесь не в шахматном порядке, а одна над другой с перехлестом.

Монтаж ведется от нижней горизонтальной доски, которая устанавливается под небольшим наклоном.

Следующая доска немного заходит на нее нижним краем, и так далее.

Получается визуально привлекательная конструкция с минимумом затрат и усилий, в которой не будет просветов.

Деревянный забор своими руками

Процесс проходил по натянутому шпагату. Участок под будущий забор оказался практически без уклона, только в центе был небольшой наплыв, который был срезан лопатой. С помощью садового бура бурились лунки глубиной 1 метр.

Планирование и разметка участка

В первую был установлен, соответственно, первый заборный столб. Его положение регулировалось двумя уровнями и деревянным шаблоном, который определял высоту столба над землей.

Каждый следующий столб устанавливался аналогично предыдущему. Кроме двух гидроуровней и шаблона высоты также использовался деревянный шаблон длиной 2.5 метра, который определял ширину секции.

После установки столбов лунки засыпались битым кирпичом, который трамбовался и после заливался жидким цементным раствором.

Установка заборных столбов

Монтаж секций

Н-образное сечение в столбе позволило устанавливать доски по принципу монтажа бетонных еврозаборов. В паз последовательно вставлялись уже покрашенные необрезные доски и фиксировались черными саморезами.

Установка первой доски в секции

Между лицевыми и тыльными досками был также вставлен подготовленный брусок 2.5х5, который помимо декоративной функции, значительно усилил конструкцию забора из необрезной доски.

Крышки для столбов

Наш деревянный забор из необрезной доски потребовал проведения еще одного мероприятия – декоративно-прикладного. Таким этапом явилась установка крышек на столбы. Для их изготовления использовались обрезки досок длиной 20 сантиметров. Крепились они сверху в торец обрезной доски на столбах.

Некоторые итоги

Деревянный забор простоял уже почти год, пережив аномально жаркое лето и очень влажную и пасмурную зиму. Цвет пигмента не выгорел и не выявил тенденцию к «облезанию». Плесени, грибка и почернения не наблюдается. Только немного позеленели верхние торцы необрезной доски рядом со столбом ЛЭП. Почему и отчего – не ясно.

Особенности использования необрезной доски

Деревянный забор – классика жанра, однако, все давно привыкли к классическому штакетнику. Делая забор из необрезной доски, хозяин участка убивает двух зайцев: экономит на материале и при этом создает оригинальную конструкцию, которая, скорее всего, будет выделяться на фоне соседей.

Необрезная доска – это пиломатериал, который получается при продольной распиловке древесных стволов. Она имеет две ровные пласти – там, где проходит лезвие станка – а по бокам остаются несрезанные участки, повторяющие закругление ствола и покрытые корой.

У обрезного материала одинаковая толщина, а ширина может различаться в пределах одной доски.

Если для производства обрезной доски со ствола до распиловки снимают все внешние изгибы для получения квадрата в сечении (горбыль и обапол), то в необрезной это необходимо лишь для верхней и нижней частей. Меньшее число отходов определяет низкую цену необрезной доски.

Необрезная доска обычно бывает в 1,3 – 1,6 раз дешевле обрезной.

Однако, не только в этом преимущества данных пиломатериалов. После небольшой обработки неровный извилистый край из недостатка превращается в плюс, обеспечивая нестандартный внешний вид. Дело в том, что плавные изгибы внешний кромок доски повторяют очертания ствола дерева, которое когда-то росло в лесу.

Никакой станок не в силах повторить очертания, созданные природой.

К тому же, в мире нет двух полностью одинаковых необрезных досок – даже соседние слои будут немного отличаться.

А ведь для достижения эстетического эффекта в эко-строительстве этот модный тренд находится на пике популярности.

Столбы для деревянного забора

Для столбов была выбрана профильная труба 60х60, которая зашивалась с двух сторон обрезной доской 150х25. Тем самым создавался Н-образный профиль будущего столба, в который, по задумке, должна была вставляться в шахматном порядке и затем фиксироваться необрезная доска.

Столбы для забора

Труба имела длину 3 метра: метр в землю, два – над поверхностью. Для лучшей устойчивости к заготовокам были приварены по два обрезка арматуры на расстоянии 20 и 80 см от низа столба.Профильная труба подготавливалась особенно тщательно, поскольку после того, как деревянный забор своими руками будет поставлен, доступа к металлической трубе уже не будет. Поэтому мероприятия по защите от ржавчины были выполнены с большим запасом.

Готовые столбы для деревянного забора

Так, сначала все трубы обрабатывалась составом против ржавчины, затем заготовки покрывались грунтом, который неплохо себя проявил на столбиках ограждения из сетки-рабицы. После столбы покрывались в два слоя эмалью по металлу с гарантированным сроком защиты в агрессивной среде до 5 лет. После высыхания нижняя часть столба дополнительно покрывалась битумным лаком.

Обрезные доски для столбов подгонялись парами по высоте под каждый столб, затем обрабатывались и красились по той же технологии, что и необрезные.

После всей подготовки конструкция собиралась и стягивалась тремя мебельным болтами 120х8.

Подготовка пиломатериала для секций забора

Процесс обработки пиломатериала для деревянного забора из необрезной доски своими руками выполнялся в несколько этапов:

Этапы обработки необрезной доски

Черновые секции

По расчетам было необходимо установить 20 м забора высотой 2 м. Секция была определена в 2.5 метра, поэтому из купленной необрезной доски были выложены секции. Делалось это прямо на траве на участке. Необрезная доска перебиралась, бракованная или почерневшая откладывалась до лучших времен. На условный низ и верх каждой секции были уложены полуобрезные доски, а сами секции состояли из 10-11 элементов.

Черновые секции забора из необрезной доски

Ошкуривание

Снять кору оказалось намного проще, чем представлялось. Сначала был опробован метод с лопатой, который часто упоминается на различных тематических форумах. Но затем был взят обычный плотницкий топор, и за несколько часов вся кора была снята. Там, где обзол отказывался отставать от древесины, использовался небольшой туристический топорик.

Удаление коры и обзола

Затем все доски были пронумерованы, уложены в штабель и накрыты шифером.

Шлифование

Самый трудоемкий, утомительный и длительный процесс. Для шлифовки досок использовалась УШМ (болгарка) с лепестковыми кругами 125 мм и зерном 60-80. Обработка всех досок затянулась на недели, однако результат превзошел все ожидания. Во-первых, расход защитно-декоративной пропитки уменьшился в разы, во-вторых, гладкая поверхность, как оказалось, лучше противостоит намоканию доски под дождем.

Обрезка под размер

После шлифовки забор из необрезной доски опять условно собирался по секциям, элементы каждой пронумеровывались. Затем с помощью подготовленного шаблона нужной длины все они были отпилены под нужный размер.

Шлифовка доски и пропитка антисептиком

Покраска

Для покраски забора была выбрана декоративно-защитная пропитка по дереву Lux Decor цвета – тик. Отличиями от различных пинотексов, профитектов и дюфатексов являются ее демократичная цена и состав на основе натурального воска. Так как декоративную пропитку было решено наносить в один слой, то предварительно все доски были покрыты в два слоя антисептиком Colorika & Tex для защиты от грибка и плесени (этот состав был выбран в том числе и из-за того, что обещал не «зеленить» доски).

Если вопрос с оградой от соседей решился в пользу быстровозводимого, бюджетного забора из сетки-рабицы, то с улицы хотелось иметь более презентабельный вид, который бы подчеркивал вкус нынешних собственников. К тому же решение делать забор своими руками из-за ограниченного бюджета существенно увеличивало предполагаемые трудозатраты.

Взвесив все «за» и «против» было принято решение делать деревянный забор и только своими руками. На выбор было два варианта: штакетник в виде горизонтальной либо вертикальной шахматки. Поиск пиломатериала для забора определил будущую изгородь в виде горизонтальной шахматки, выполненной из необрезной доски.

Условия для изгороди

Требовалось сделать ограду длиной 25 метров вместе с воротами и калиткой. Ширина ворот – 4 метра, калитки – 1 метр. Итого: 20 метров забора или 8 секций по 2.5 метра.