Заборы наклоняются часто. Но на север — никогда! Почему?

Почему вырывает столбы от пучинистости

Главной и единственной причиной вдавливания столба из земли является несоблюдение технологии монтажа. Все нормы строительства, а также правила СНиП рекомендуют производить установку опорных конструкций в почву, ниже глубины промерзания. Для каждого региона значение отличается.

Некоторые примеры уровня промерзания грунта мы приведем:

•  Для Москвы и московского региона значения составляют от 1,2 до 1,4 метров;

•  Для Екатеринбурга; 1,57 – 2,04 мера;

•  Санкт-Петербург: 0,96-1,28 метра;

•  Ростов-на-Дону: 0,66-0,86 метра;

•  Новосибирск: 1,83-2,39 метра.

Заглублять опору следует минимум на 20 см ниже уровня промерзания грунта. Следуя значениям строительных норм, для Ростовской области можно выкопать скважину под заборный столб – от 0,8 метров. В Новосибирске следует сделать установку заборной опоры на глубину до 2,5-2,6 метров.

Как видно — разница глубины вкапывания заборного столба бывает очень серьезная. Поэтому мы и рекомендуем не ориентироваться на какие-то усредненные данные для всех. Нужно брать значение вкапывания опор исключительно для своего региона и только из таблицы по СНиПу.

Что предпринять против пучения грунтов

Для противодействия пучению грунтов столбы рекомендуется закладывать на глубину 1,2-1,4 м (для южных регионов меньше, для северных больше — отталкивайтесь от таблицы глубин промерзания ниже), чтобы «таскательное» движение замерзающих верхних слоев грунта не соответствовали бы с удерживающими усилиями нижних.

Глубина промерзания грунтов по регионам (СНИП)

Для лучшего эффекта неплохо бы также расширить нижние концы столбов. Тогда глубину залегания можно сократить до 1,1 м.

Например, у асбестоцементной трубы внизу сделать из раствора или бетона набалдашник (расширение), а на нижний конец металлического столба можно приварить кусок уголка.

То есть можно сделать так: в момент установки кинуть в скважину две-три лопаты раствора, отпустить столб, воткнуть через него в еще не затвердевший «набалдашник» кусок арматуры, а саму трубу залить низкомарочным бетонным раствором М10. Это желательно обязательно сделать, иначе попавшая в трубу атмосферная вода при замерзании как ножом срежет асбестоцементную трубу. А металлическую трубу просто разорвет.

Деревянным столбам достаточно будет прибить снизу крестовину с врезкой в него на толщину брусков крестовины.

На самом деле есть еще множество нюансов при установке столбов, здесь мы рассмотрели стандартные варианты и то основное, от чего следует отталкиваться. Из альтернатив что нам предлагают производители, можно обратить внимание на винтовые сваи, которые есть также специально для заборов.

Ну и как вы уже наверное догадались, покосившийся забор вряд ли получится так просто взять, и поправить неким физическим усилием поставив его на место (он все равно потом покосится), или приделывая к нему какие то «костыли». По сути, надо все переделывать.

Стандартные способы установки столбов забора

Почему покосились столбы?

На этот вопрос есть два верных ответа – во всем виноваты грунты или столбы были мелко заложены. Есть ещё вариант с сгнившими деревянными столбами — но это и так хорошо различимо визуально.

Забор покосился после первой зимы из за сил пучения — столбы были мелкозаглубленны, и их начало выдавливать

Во втором случае все ясно что делать – углубить столбы так, чтобы их не выталкивало силами пучения (зимой грунт замерзает, вода в нем расширяется, это и называется «пучение»), и не выворачивало сильными ветрами. Но на какую именно глубину? Вот сейчас и попробуем рассчитать рекомендованную глубину столбов.

Статья на заметку: «Выбираем забор: 7 вариантов, их плюсы и минусы»;

Если выперло столб забора – что делать

Чтобы избежать вырывания из-под земли заборного столба, необходимо выбрать правильную его глубину вкапывания. Но когда конструкцию установлена и столб выперло уже при эксплуатации, тогда следует произвести усиление конструкции.

Для усиления заборного столба от морозного пучения можно использовать следующие способы:

•  Якорение;

•  Заливка точечного фундамента;

•  Установка новой опоры;

•  Утепление заборной опоры.

Что делать, если выдавливает столбы для забора

В процессе эксплуатации ограждающей конструкции, опорные столбы могут буквально выдавливаться из-под земли в первый год. От этого они гуляют, теряют устойчивость, искривляются. Иногда это приводит к обрушению ограждения. Почему происходит выдавливание столба и что и зачем делать, если такое произошло, разбираемся в статье.

Заборы наклоняются часто. но на север — никогда! почему?

Асбоцементные

Выполняются из асбестоцементных труб круглого сечения. Сочетают преимущества бетона при меньшей массе. Основные сложности такого материала связаны с проблемами при выборе крепежных элементов.

Бетонные опорные элементы

Они бывают различных форм (квадратные, круглые, фигурные). Стандартные размеры заборных бетонных стоек:

• сечение – 120х130 мм;
• длина – от 0,5 до 3,4 м.

Их можно купить в готовом виде либо изготовить своими руками. На самостоятельное изготовление опорных изделий потребуется много времени.

Покупка готовых обусловит значительное повышение финансовых затрат.

Бетонные изделия обладают рядом весомых преимуществ:

• они прочны и долговечны;
• не подвержены гниению и коррозии;
• не требуют дополнительного ухода;
• устойчивы к деструктивным механическим и погодным воздействиям;
• подходят под любой тип ограждений.

Монтаж армированных ж/б стоек выполняется посредством бетонирования. Для соединения столба с фундаментом в бетон погружается закладная деталь (металлическая пластина с вертикальными прутками), к которой приваривается основание опоры.

Недостаток бетонных опор заключается в значительной трудозатратности. Также необходима свободная территория для просушивания и использования специальной формы при их самостоятельном изготовлении.

Виды столбов

Опорные элементы конструкций ограждения могут выполняться из различных материалов. Каждый из видов изделий отличается особенностями монтажа, установки и эксплуатационных характеристик.

Возможные варианты установки столбов

Установка на непучинистый грунт целесообразна с применением бетонирования. Опора помещается в выкопанную яму, выравнивается с помощью измерительных приборов по горизонтали и вертикали, заливается бетонным раствором.

Для монтажа на пучинистой почве лунки под опоры копаются ниже уровня промерзания грунта. Столб вкапывается до половины, что предполагает высокий расход раствора. Надежность конструкции получается высокая, но не экономичная.

Выставляем столбы на неровной поверхности

Если перепад по высоте между верхней и нижней угловыми точками забора превышает 1 м, фундамент и опоры устанавливаются ступенями. Столбы выставляют с выдерживанием равного расстояния.

Заборные лаги, соединяющие стойки по горизонтали, крепятся с таким расчетом, чтобы обеспечить одинаковые уступы. Размер данных уступов вычисляется делением общего перепада по высоте на количество прогонов. При правильном расчете определить величину отклонения не составит труда.

В остальном стойки для забора выставляются и выравниваются аналогично описанной выше инструкции, за исключением отклонения по высоте в зависимости от рассчитанной величины уступа.

Деревянные стойки

Перед принятием решения по установке деревянных опор обращается внимание на их короткий срок эксплуатации, не превышающий 10 лет. Для продления периода службы перед установкой используемый пиломатериал пропитывается антигрибковыми составами. Впоследствии изделия из древесины нуждаются в ежегодном окрашивании поверхности.

Стойки из дерева ставятся в основном под лёгкий заборный материал (сетка, профнастил, штакетник из досок). Опоры изготавливаются из следующих пород деревьев:

• бук;
• дуб;
• ель;
• сосна;
• лиственница.

При монтаже деревянных стоек часто используется метод сухого бетонирования. Опоры помещаются в выкопанные в земле лунки, выравниваются, обсыпаются щебнем либо другим камнем. Засыпку следует периодически поливать водой и тщательно утрамбовывать для заполнения пустот в лунке.

Для чего используется гидроуровень и принцип его работы

Водяной уровень изготавливается из гибкой и прозрачной шланги длиной 10–15 м, заполненной жидкостью. На ее концах находятся градуированные сосуды. Используется для определения ровного горизонта между стойками. Это идеальный вариант в случае, если не хватает средств на покупку лазерного нивелира.

Принцип работы гидроуровня основан на сообщающихся между собой сосудах. Для определения ровного горизонта между стойками колбы прибора прикладываются к опорам. Чтобы выставить их под один уровень, жидкость в сосудах выдерживается на одной отметке. Учитывая большое расстояние между стойками, самостоятельное измерение этим прибором неосуществимо. Понадобится помощь напарника либо соседа по участку.

Видео ниже рассказывает, как пользоваться гидроуровнем.

Для чего нужен отвес и строительный уровень

Шнуровой отвес состоит из тонкого шнура и грузила на конце. Под воздействием грузика натянутая по вертикали стойки нить позволяет судить о правильном вертикальном положении опорного элемента.

Строительный уровень – измерительный инструмент прямоугольной формы из пластика, дерева или металла с установленными в нём прозрачными сосудами (глазками), заполненными жидкостью. При замерах прислоняется к плоскости столба. Чтобы добиться ровной вертикали, жидкость в колбах должна быть на одном уровне.

Начальный этап установки опорных конструкций включает планировку и разметку территории. Участки под столбы размечаются посредством вбивающихся в грунт колышков и натягивания через них шнура или шпагата. Колья служат ориентиром при установке ограждения. Следовательно, соблюдается их строгая перпендикулярность.

Учитывая высокую нагрузку на угловые стойки, они подбираются большего диаметра. Стандартная длина пролета между стойками составляет до 3000 мм. Под забор тяжелой конструкции, во избежание провисаний, расстояние сокращается до 2500 мм. Высота опор, как правило, составляет 3000–4000 мм.

Как выровнять покосившееся ограждение

Перед тем как приступать к выравниванию покосившегося забора, следует оценить текущее состояние ограждения. При значительных повреждениях, пытаясь выставить столбы, владелец может столкнуться с такими вариантами:

• опоры выполнены из дерева, наполовину сгнившего;
• металлические столбы накренились в связи со сквозной коррозией у основания;
• обнаружить столбы, выдавленные и наклонившиеся под воздействием грунта;
• стойки забора прогнулись почти до земли.

В любой из перечисленных ситуаций не потребуется решать, как выровнять забор. Проще выполнить замену ограждения, так как столбы будут и дальше накреняться. Пытаться выставлять по уровню и выпрямлять по высоте их вместе с забором нецелесообразно.

Если повреждения забора не настолько фатальны, восстановление вертикальности наклонившихся опор выполняется в такой последовательности:

• подготавливается щебень, битый кирпич или другой аналогичный материал для уплотнения основания выравниваемых столбов;
• демонтируется профлист, дерево или другое полотно забора, чтобы разгрузить конструкции;
• опора подкапывается с двух сторон до половины заглубления в грунт;
• столб выравнивают нажатием в нужную сторону, если стойку сдвинуть не получается, подкоп следует углубить;
• после выравнивания по уровню опору закрепляют временными подпорками;
• внутрь лунки подсыпается щебень, утрамбовывается, а затем подсыпается грунт.

Указанный порядок действий последовательно выполняется для всех покосившихся столбов. После окончательного выравнивания столбов забора монтируются полотна.

Если ограждение выполнено на мощном ленточном фундаменте, сдвинуть забетонированную опору не получится. В этом случае для выравнивания потребуется предварительно разбить фундамент отбойным молотком, с последующим его восстановлением.

Проседания и отклонения столбов забора по высоте и вертикали можно избежать, если правильно рассчитать расстояние между опорами и качественно их смонтировать. Задав нужную глубину, ниже точки промерзания грунта, стойки не будет выдавливать, и забор не придется выставлять по уровню и высоте еще раз.

Но даже при допущенных ошибках, когда ограждение покосилось, возникшие дефекты можно устранить, если приложить достаточно усилий и терпения для выравнивания столбов.

Если поставить прочный и ровный забор, он не будет наклоняться. Это позволит исключить возможные проблемы с соседями и обеспечит привлекательный внешний вид.

]]>

/* custom css */
.tdi_3_b56.td-a-rec{
text-align: center;
}.tdi_3_b56 .td-element-style{
z-index: -1;
}.tdi_3_b56.td-a-rec-img{
text-align: left;
}.tdi_3_b56.td-a-rec-img img{
margin: 0 auto 0 0;
}@media (max-width: 767px) {
.tdi_3_b56.td-a-rec-img {
text-align: center;
}
}

Как выровнять покосившийся забор и столбы

Чтобы понять, как выровнять забор, вначале определяют, почему он может накреняться. Причиной перекоса ограды часто становится неправильный монтаж опорных стоек. Поэтому, своевременно выровняв столбы, проблему можно решить. При правильном подходе искривление ограждения можно устранить и продлить срок его эксплуатации.

Как выровнять столбы для забора по высоте верхнего края

Если забор устанавливается на относительно ровной местности, больших проблем с выравниванием не возникнет. Достаточно руководствоваться вышеприведенной инструкцией и правильно использовать инструменты, выставляя столбы и параллельно выравнивая их по высоте верхнего края.

Сложнее, если местность неровная, с уклоном. Если забор располагается на склоне, возможны следующие варианты действий:

• выровнять поверхность грунта по высоте на неровном участке – трудоемкий процесс, требующий применения землеройной техники;
• залить единый фундамент по одной отметке – целесообразно при небольшой степени уклона, в противном случае возрастают объемы бетонных работ;
• установить столбы при неровной поверхности в соответствии с уклоном местности, соблюдая равную степень заглубления при выравнивании по высоте;
• выполнить установку со ступенчатым заглублением – наиболее разумное решение, особенно на участках с большой степенью уклона.

Более детального изучения требует последний способ из перечисленных.

Как выставить столбы для забора по уровню

Равномерный уровень для забора создается посредством вровень установленных опорных конструкций. Существует несколько измерительных приборов для выравнивания опорных стоек:

• лазерный нивелир;
• гидроуровень;
• отвес;
• ватерпас (строительный уровень).

Как пользоваться лазерным нивелиром

Лазерный нивелир – это современное устройство, проецирующее горизонтальный и вертикальный лучи. Ориентируясь по проецируемым линиям между столбами, определяется ровный горизонт. При использовании измеритель крепится на специальный манипуляторный штатив – треногу. Прибор позволяет определять равномерный промежуток между столбами даже на наклонном грунте.

Как поправить покосившийся забор?

Дмитрий, здравствуйте. Забор покосился по простой и понятной причине. Если рассматривать столб забора как рычаг, то надземное плечо длиннее подземного. В сухой почве это не имеет особого значения, но вспомните обильные осадки осенью и в декабре. Хороший ветер и имеем результат.

Как восстановить? Исправлять всегда сложнее, чем правильно делать изначально. Василий Д. предложил дельный совет по поводу выравнивания забора, Полностью поддерживаю. Но вот по поводу «укрепить столбы, залив их раствором» сильно сомневаюсь. Полностью согласен с Алексеем Л. по поводу бетонирования ниже глубины промерзания.

А в Подмосковье — это минимум 1.5 м. Довольно трудоемкий и весьма затратный процесс. Я бы укрепил столбы следующим образом. Столбы обкопаны, забор выровнян и зафиксирован. Под каждым столбом имеем яму диаметром 0.6-0.8 м и глубиной, хотя бы, 1.0 м. Берем отрезки арматуры (думаю 16 будет достаточно) длиной 1.

5 м, три штуки на столб. Забиваем их в дно ямы таким образом, чтобы получился треугольник со столбом по центру. Сторона треугольника, минимум, 0.3 м. Отрезками той-же арматуры «обвязываем» прутки арматуры в треугольник (электросваркой), затем каждую вершину соединяем со столбом.

Какие существуют столбы для забора

Чем проще материал стоек, тем легче их самостоятельная установка. К сложным видам опор относятся изделия из кирпича, асбоцемента, бетона. Учитывая большое разнообразие вариативности материалов для заграждений, к каждому из них индивидуально подбираются опорные стойки.

Кирпичные

Прекрасно сочетаются с различными видами заборных полотен – профнастилом, шифером и пр. Кирпичный забор отличается привлекательным внешним видом при высокой степени надежности и продолжительном сроке службы. В связи с большой массой требует устройства прочного фундамента.

Кирпичные стойки

Их можно сочетать с большинством заборных материалов. Помимо надежности и долговечности, отличаются визуальной привлекательностью. Срок эксплуатации кирпичных элементов составляет более 10 лет. Планируя установку опор из кирпича, стоит учесть их большой вес, требующий возведения прочного фундамента.

Возведение кирпичных опорных конструкций представляет собой кирпичную обкладку металлических либо бетонных опор. Сердечник помещается в выкопанное отверстие глубиной 1,5 метра и бетонируется.

После застывания раствора основа обкладывается в 1,5–2 кирпича по принципу связки. Пустоты между кладкой и сердечником заполняются раствором.

На готовый опорный элемент крепится декоративный колпак, защищающий кирпич от воздействия атмосферных осадков.

Монтаж заборных опор по уровню

Перед началом процесса монтажа определяется оптимальный способ установки стоек. Процедура проводится с использованием следующих инструментов:

• измерительных приборов;
• лопаты или садового бура;
• бетономешалки или другой емкости для замеса раствора;
• цемента.

На местности с уклоном и с сильным перепадом высот (свыше 250 мм), создаются дополнительные опоры, а забор ставится по ступенчатому принципу. Вспомогательные стойки обеспечивают максимальную прочность всего заграждения. Их монтаж осуществляется в районе входных створок (ворот, калитки).

Наружная обработка столбов

Наружную часть столбов можно обмазать соляро-битумной смесью. Как известно на стройках используются битумы марок 3, 4 и 5 (маркировка температуры плавления). Для самой тугоплавкой (№5) марки битума потребуется чуть больше солярки, для меньшей (№3) – меньше.

Марку битума легко определить банально на … зуб – если пожевать, то №5 будет крошится, №4 – жуется как жвачка, а №3 – будет приставать к зубам. Соляро-битумная смесь в расплавленном виде наносится на основания столбов. Кстати смесь может быть и керосино-битумной, и даже бензо-битумной. Но бензином растворяется только холодный, не расплавленный битум, также и на носится на столбы в охлажденном виде.

Часть столба, выступающая из грунта, тоже обязательно должна быть обмазана на высоту не меньше 20-25 см.

Причины отклонения столбов

Необходимость выравнивания опор вызывается следующими причинами:

1. Неправильной установкой – если в процессе монтажа допущено отклонение от вертикали или по высоте.
2. Проседанием – в процессе эксплуатации, особенно на пучинистом грунте, различные участки могут просесть на разный уровень. Вероятность такой ситуации возрастает, если для стойки выполнен недостаточно прочный фундамент или неправильно рассчитана нагрузка от заборных полотен.
3. Износом материала стоек – в этом случае потребуется обязательная замена.
4. Превышением допустимой нагрузки – вероятность такой ситуации возрастает при неправильном расчете расстояния между столбами.
5. Особенностями местности – если вдоль забора проходит канава или водосток, фундамент подмывается и теряет надежность.

Если правильно выставить опорные элементы по линии, выровнять и точно рассчитать дистанцию, это позволит избежать перечисленных ошибок. Но если они уже допущены, потребуется принимать меры по устранению возникших дефектов и выравниванию забора.

Причины перекоса забора

Заграждение может наклоняться при следующих факторах:

• недостаточном количестве опорных стоек, не выдерживающих нагрузку забора;
• неправильном учете ветровой нагрузки при строительстве ограждения;
• допущении ошибок в монтаже заборных опор (недостаточное углубление столба в почву, плохое укрепление);
• ошибках при разметке, обусловливающих изначально неровную установку забора.

Как видно выше, перекос забора в основном связан с опорными столбами, играющими ключевую роль в сохранении экспозиции ограждения.

Вначале стоит определить тяжесть ситуации, включающей такие варианты:

• старая заградительная конструкция на полусгнивших деревянных столбах;
• столбы, наклонившиеся под воздействием грунта;
• сильный перекос забора, почти до земли.

При наличии любых перечисленных признаков выравнивание опор бесполезно. Ограждение придется демонтировать и возводить с нуля.

Если причинные факторы менее значительны, стойки можно выровнять и избежать демонтажа забора.

Пучинистость и ее влияние на выдавливание заборного столба

Пучинисть грунта образуется вследствие насыщения его водой и последующим замерзанием в условиях отрицательных температур. При замерзании, вода расширяется. Единственное направление, в котором ей легче увеличить объем – вверх. Так возникают выдавливающие силы пучения.

При расширении почвы, выталкивающие силы давят на столб снизу вверх вертикально. Чем больше контактная площадь основания столба, тем проще пучению выдавить опору. Более подверженными выталкиванию от морозного пучения являются металлические столбы с пяткой на конце. Менее – столбики с небольшим сечением.

Пучение грунта на участке зависит от его пористости. Наиболее высокий риск возникновения данного эффекта у почв:

•  песчаных;

•  суглинке;

•  супесей;

•  глинах.

По характеру различают сильнопучинистые, средне и слабопучиистые почвы. Чем выше параметр – тем более подвержены влиянию эффекта выталкивания опорные конструкции.

Если тяжелый забор установлен не по правилам на слабопучинистых грунтах, то риск его выпирания меньший. На сильнопучинистой земле подорвать может даже очень тяжелые ограждения, включая массивные опоры и ворота.

Стальные

Один из наиболее популярных материалов по стоимости, удобству использования и долговечности. Выполняются из сортового металла – круглых или квадратных труб, швеллера, двутавровой балки, уголка.

Предварительно необходимо убедиться, что прокат ровный. В противном случае заготовки необходимо выпрямить, а затем выставлять.

Недостаток этого материала связан с высоким уровнем коррозионного износа, что требует соответствующей защиты. Особенно возрастает интенсивность коррозии у основания опоры.

Устанавливаются бетонированием. Часть изделия, погружаемая в раствор, предварительно покрывается расплавленным битумом. Выравнивать по высоте столбы из металла, как и любые иные, следует во время монтажа.

Столбы из асбоцемента

Также изготавливаются в виде труб диаметром 70–80 мм. Асбоцементные стойки прочны и не гниют. Главный их недостаток – сложность в монтаже, требующая применения дополнительных крепежных элементов (хомутов либо обхватов для крепления к лагам).

Недостаток асбоцементных труб – низкая прочность, не выдерживающая тяжелых конструкций. Они используются для монтажа легких заборных материалов. Правильно установленные асбоцементные опоры прослужат более 50 лет.

Столбы металлические

Они представляют собой высокопрочные опорные изделия. Поставляются в виде круглых или профильных труб сечением 60х60 мм. Пустотелость таких опор обусловливает проникновение влаги. Поэтому после монтажа верх трубы закрывается заглушкой.

Типы столбов для заборов

Столбы заборов могут быть металлическими, железобетонными, кирпичными, деревянными и из асбестоцементных труб. Надо отметить, что большинство владельцев загородных участков предпочитают ставить либо деревянные, либо асбестоцементные столбы. Это объясняется их дешевизной и простой в установке.

Установка дополнительных опор, если столб выдавливает

Исправить ситуацию с выдавленными заборными столбами может установка дополнительных опор. Их можно смонтировать на удалении от 50 см от имеющихся стоек. Монтаж новых столбов следует выполнять по правильному – с учетом уровня промерзания почвы.

Рационально и более экономично использовать для данного метода усиления винтовые сваи. Их можно заглубить в землю более 1,5 метров. При их применении можно обойтись без демонтажа конструкции.

Как установить дополнительную сваю:

•  Перед проведением работ следует снять профнастил. Демонтировать поперечные лаги не нужно. Они будут направляющими при завинчивании сваи.

•  В намеченном месте устанавливается винтовая свая с касанием стенки к горизонтальным лагам.

•  Производится вбивание сваи до касания лопастей с землей.

•  При помощи воротка производится ввинчивание сваи в землю на нужную глубину.

•  Поперечина приваривается к трубе сваи.

•  Навешивается профнастил на забор.

Установка столбов при неровной поверхности

Детальнее о том, как правильно выставить столбы для забора. Опоры устанавливаются в предварительно выполненные лунки и заливаются бетонным раствором. Столбы нужно предварительно выставить точно по уровню.

Средний размер дистанции между отдельными стойками при установке с выравниванием определен около 2,5–3 м. Это расстояние может быть увеличено или уменьшено, в зависимости от вида и массивности конструкций.

Для надежной установки и параллельном выравнивании стоек для забора по высоте при их монтаже на неровной поверхности, шаг опор желательно сократить до 2 метров. Чтобы обеспечить вертикальность опор, выставить их и выдержать точный уровень для забора по высоте, домашний мастер может использовать следующий инструмент:

• лазерный нивелир – устройство проецирует лучи по горизонту и вертикали, позволяя выставить столбы по единому уровню в плане и на одной высоте;
• гидроуровень – изготавливается самостоятельно из отрезка рукава для полива, с надетыми на края обрезанными пластиковыми бутылками, или приобретается; это идеальная дешевая замена нивелиру;
• отвес – грузом, подвешенным на шнуре, применяемым для проверки вертикальности опоры;
• ватерпас (строительный уровень) – линейка с капсулами, наполненными жидкостью с небольшим пузырьком воздуха, по положению которого определяется горизонтальное положение.

Пошаговая инструкция установки опор:

1. Размечается участок, с определением размещения угловых стоек забора.
2. Монтируются угловые столбы для забора – лунки делают глубиной ниже точки промерзания грунта на 25 см.
3. Дно ямы трамбуется слоем щебня толщиной 10 см.
4. Опора помещается в яму, уровнем и отвесом устанавливается в вертикальное положение и фиксируется подпорками (старыми досками и пр.).
5. Основание заливается бетоном.
6. После монтажа первого устанавливается второй угловой столб, с выравниванием по начальной опоре посредством нивелира или водяного уровня.
7. Когда бетон затвердел (спустя пару дней), между угловыми опорами забора натягивается струна, по которой размечаются места установки промежуточных столбов.
8. Отбиваются места для лунок, и ровно устанавливаются промежуточные опоры по описанной выше технологии, на одной линии.

К последующим работам приступают, когда раствор окончательно схватится.

Также в дополнение о порядке выполнения работ указано на видео ниже.

Утепление заборных столбов пенопластом

Одним из вариантов обеспечения устранения пучнистости почвы около заборного столба является его утепление. Делают это при помощи плиты пенопласта. Из инструмента подойдет лопата. Сам процесс укладки теплоизолятора несложен. Делают утепления так:

• Для удобства проведения работ следует демонтировать заборные секции и снять лаги.
• На удалении от 30 см от места установки опоры производится копка земли. Глубина копания должна быть от 30-50 см. Чем глубже яма, тем больше площадь изоляции. Поэтому при возможности можно углубляться чем ниже.
• Траншею лучше делать в форме квадрата. Поскольку пенопласт – листовой материал, то установить его в такое заглубление будет существенно легче. Также пенопласт легче состыковывается на углах, обеспечивая теплоизоляцию в месте стыка.
• После укладки теплоизоляции, яму можно закопать обратно землей. Можно использовать слой щебня и песка, который будет предотвращать пучение грунта у столба.

Слой теплоизоляции будет своего рода, барьером между грунтом у заборного столба и окружающей почвой. За счет этого возможно уменьшение сил пучинистости, образующихся вследствие промерзания.

Это может быть интересноеще от автора

Гуляют заборные столбы от морозного пучения – подводим итог

Глубина промерзания грунта – это первоочередный фактор, который учитывается при установке заборных столбов. Вследствие неверного выбора глубины, морозное пучение почвы может привести к подрыванию опоры, появлению гуляния, шата, искривлению и даже падению конструкции. Чтобы не допустить такого исхода, заборный столб заглубляют ниже глубины промерзания.

Если столбы уже стоят и от морозного пучения гуляют и искривились, тогда исправить ситуацию можно несколькими вариантами.

•  При небольшом пучении можно выполнить углубленную заливку точечного фундамента;

•  Если вырывает сильно, тогда следует произвести углубленную посадку столба и его якорение. Также может помочь в ситуации установка дополнительных винтовых свай.

•  Если пучение только началось проявляться и столбы прочно удерживаются в почве, то можно произвести утепление пенопластом.

Выбор конкретного способа решения проблемы зависит от состояния забора и пучинистости грунта. В одних случаях методы могут помочь, в других — требуется переделать всю опорную конструкцию. Поэтому подходить к исправлению следует индивидуально. Иногда стоит привлечь действительно квалифицированного специалиста со знанием вопроса.