Закладные в бетон для столбов как установить

Закладные в бетон для столбов как установить Для дачи

Виды основания

Наиболее распространенным вариантом устройства основания под забор является ленточный фундамент. Он больше всего подходит для устройства каменных заборов либо заборов с каменными столбами, между которыми закрепляется ограждение из профлиста, ковки, дерева и других материалов. Бетонное основание такого фундамента позволяет равномерно распределить нагрузку. Ленточный фундамент подойдет для установки в нем металлических опор с последующим креплением к ним конструкций ограждения.

Для устройства такого типа фундамента сначала вырывают траншею на расчетные значения глубины и ширины, на дне которой устраивается подушка из щебня и песка. Над траншеей устраивается опалубка высотой до 30 см. Внутрь траншеи устанавливаются столбы и укладывается арматура. Далее происходит заливка фундамента бетоном.

Процесс заливки бетоном иногда заменяют укладкой сборных бетонных блоков. Устанавливают близко друг к другу и заливают бетоном только швы между ними.

Наиболее бюджетный вариант устройства основания под опоры для забора – это столбчатый фундамент. Этот тип основания является наиболее подходящим для пучинистых грунтов. В качестве опор могут использоваться металлические или асбестовые столбы, кирпичная кладка на бетонной основе или винтовые сваи. Расстояние между опорами, как правило, составляет 1,5-2 м.

В зависимости от типа грунта и климатических условий яму под опоры выкапывают глубиной 1-1,5 м. На дно укладывается подушка из щебня и песка и утрамбовывается. Далее устанавливают столбы, фиксируют их вертикально и заливают яму бетоном.

Универсальным вариантом является комбинированный фундамент, который представляет собой сочетание двух предыдущих типов бетонных оснований.

Такой тип фундамента применяется для устройства заборов из бетонных плит, ковки, профлиста, особенно при наличии кирпичных столбов. Для устройства столбчато-ленточного фундамента сначала вырывают траншею глубиной около 0,5 м.

В ней в размеченных местах пробуривают лунки глубиной, превышающей глубину промерзания почвы. Далее в траншею устанавливают опалубку, насыпают смесь песка и щебня, ставят арматуру. После этого фундамент заливают бетоном.

Виды ленточных оснований

Бывают:

  1. Сборные. Для обустройства используются сплитерные блоки, искусственные или натуральные камни. Монтажа несложен и сокращается по времени в разы. При возведении допускаются небольшие отклонения в размерах. Важно, чтобы фундаментный материал был прочен и устойчив к влаге.
  2. Монолитные. Для тяжелых сооружений с большой несущей способностью. Их создание трудоемко, требует опыта в строительстве, большого расхода материалов.

В зависимости от используемого сырья выделяют ленту:

  • кирпичную;
  • железобетонную;
  • бутобетонную;
  • грунтоцементную;
  • каменную.

По способу углубления в грунт бывает трех видов:

  1. Заглубленная. Строится ниже точки промерзания почвы на глубине от 1 м. Причем чем рыхлее земля, тем больше должен быть показатель. Применяется под массивные ограждения из кирпича, камня, бетона, с коваными элементами.
  2. Мелкозаглубленная. Обустраивается на глубине до 50 см на устойчивых грунтах. Подойдет для высоких заборов из профнастила, евроштакетника, дерева, сайдинга. В качестве столбов берутся профильные трубы, бетонные или винтовые сваи.
  3. Незаглубленная. Точка опоры основания совпадает с уровнем грунта. Подойдет к обустройству на песчаной почве для небольших заборов. Отличный вариант для местности с высоким уровнем залегания грунтовых вод. Этому фундаменту не страшны силы морозного пучения. Незаглубленный ленточный фундамент

Ширина будущего основания зависит от веса заборного материала для пролетов. Чем тяжелее, тем шире следует делать траншею. Средний показатель – 40 см.

Тематический материал:

Видео-инструкция по установке своими руками, особенности крепления к бетонному основанию, можно ли бетонировать опоры из дерева, цена, фото

В процессе выполнения различных строительных работ иногда возникает необходимость крепления деревянного столба на бетон. Как правило, это операция вызывает у начинающих мастеров много вопросов. В данной статье мы разберемся, как осуществляется крепление деревянных столбов к бетонному основанию несколькими способами.

Установленный на бетоне деревянный столб

Потребность в установке деревянных столбов на бетон может возникнуть в самых разных ситуациях, к примеру, при монтаже заборов, строительстве беседок и других деревянных конструкций на ленточном фундаменте.

На первый взгляд может показаться, что установить деревянный столб на бетон очень сложно, однако, в действительности у профессионалов имеются некоторые хитрости, позволяющие справиться с этой операцией без каких-либо сложностей. Ниже вы можете убедиться в этом сами.

В первую очередь следует сказать, что под установкой столбов на бетон зачастую понимают разные операции:

Тип операцииОсобенности
БетонированиеСтолб устанавливается в лунке , которая заливается бетоном
Закрепление на бетонном основанииСтолб при помощи специальных приспособлений фиксируется на плоской бетонной поверхности.

Ниже подробней ознакомимся с каждой из них.

Многие начинающие домашние мастера сомневаются можно ли бетонировать деревянные столбы, так как дерево в бетоне может быстро сгнить. На самом же деле, если соблюдать определенную технологию, то деревянная опора сможет простоять довольно долго.

Инструкция по выполнению этой операции выглядит так:

  • Первым делом необходимо выполнить лунку на глубину промерзания грунта. В разной местности эта глубина может быть разной, но в среднем в нашей стране она составляет 1,2 м. Если сделать лунку мельче, то имеется вероятность выталкивания столба в результате пучения грунта.Выкопать лунку проще всего при помощи садового бура, но если он отсутствует, можно воспользоваться и обычной лопатой.
  • Далее надо засыпать дно лунки щебнем или гравием, и хорошо его утрамбовать. Толщина слоя должна составлять около 15 см.

Обработка бруса пропиткой

  • Перед тем как забетонировать деревянный столб необходимо обработать древесину защитным составом. В настоящее время в специализированных магазинах продаются специальные пропитки, которые защищают древесину от проникновения влаги, воздействия микроорганизмов и прочих негативных факторов.
  • После обработки столб надо установить в лунку и закрепить при помощи распорок. При этом его положение следует проверить строительным уровнем, чтобы не допустить отклонение от горизонтали.
  • Далее выполняется заливка пространства в лунке бетоном.
  • Выступающий бетон необходимо загладить с уклоном от столба, чтобы вода не скапливалась возле древесины.
  • Затем бетон необходимо накрыть влажной мешковиной. В течение недели ее надо периодически смачивать. Данная процедура предотвратить растрескивание бетона в процессе высыхания.

На фото — обработка стыка герметиком

  • После полного застывания бетона нужно обработать место его стыка с древесиной герметиком. Это предотвратит попадание влаги в пространство стыка, которое будет образовываться в процессе замерзания/оттаивания.

Совет!Долговечность деревянной конструкции во многом зависит от породы древесины.К примеру, хорошей влагостойкостью обладает сосна и лиственница.Причем цена сосны наиболее низкая среди других пород.

На этом процесс бетонирования столба завершен. Следует отметить, что существует еще один способ установки деревянного столба в грунт. Смысл его заключается в том, что бетонируется небольшой столбик (бетонный пасынок), к которому на поверхности крепится деревянный брус или бревно при помощи обвязки проволокой.

Закрепление опоры при помощи бетонного пасынка

Совет!Перед бетонированием, желательно выполнить гидроизоляцию.Для этого в лунку следует уложить свернутый в трубку рубероид.

Кроме того, можно надежно зафиксировать опору непосредственно в грунте не выполняя при этом ее бетонирование.

Согласно данной технологии работа выполняется так:

  • После обработки опоры антисептическим составом ее участок, который будет находиться в грунте, покрывается битумной мастикой для дерева и обматывается слоем рубероида.
  • Затем дно лунки точно также засыпается слоем щебня и гравия.
  • Далее опора фиксируется распорками в вертикальном положении.
  • После этого выполняется засыпка и трамбовка ямы. Для этого пространство нужно заполнить камнями, битым кирпичом или крупным щебнем. Через каждые 30 сантиметров камни необходимо трамбовать ломом, присыпать слоем песка и затем проливать водой, благодаря чему повысится качество уплотнения.
  • Когда до верха ямы останется около 15-20 см, пространство нужно заполнить бетоном. В данном случае бетонное кольцо обеспечит устойчивость опоре и предотвратит ее перекашивание.

Крепление для деревянной опоры

Установка деревянных столбов на бетонное основание может выполняться несколькими способами.

  • При помощи специального крепления, монтируемого в бетон – в этом случае в процессе заливки в бетон вставляется приспособление, представляющее собой штырь, на конце которого имеется П-образное крепление. При монтаже брус вставляется между двух «хвостиков» приспособления и фиксируется болтами или шурупами. Следует отметить, то П-образное крепление должно соответствовать сечению бруса, чтобы он туго заходил в пространство.Недостатком такого метода является то, что его можно использовать только при заливке бетона, причем установить в качестве опоры можно только брус.

При помощи арматуры – если специального крепления под рукой не оказалось, можно воспользоваться арматурой, которая вставляется в бетон так, чтобы штырь возвышался над поверхностью примерно на 20 см. При монтаже опоры, с ее торца выполняется отверстие, диаметром соответствующее штырю. Перед монтажом опоры обязательно на бетон укладывается гидроизоляционная прокладка.

Как правило, при таком способе установки используется нижняя и верхняя обвязка, объединяющая все опоры в единую конструкцию. Поэтому данный вариант обычно применяют при строительстве своими руками беседок и прочих конструкций на ленточном фундаменте.

Основание-короб для установки опор

  • При помощи короба с платформой – этот способ применяется в тех случаях, когда приходится иметь дело с застывшим бетоном. Принцип основан на том, что брус или бревно вставляется в специальный короб, к которому с нижней стороны приварена платформа с отверстиями. В результате короб со столбом закрепляется на бетонной поверхности при помощи дюбелей.

Вот, пожалуй, и вся информация о том, как выполняется крепление деревянного столба к бетону.

Как мы выяснили, закрепить деревянный столб на бетонном основании действительно не сложно. Единственное, необходимо строго придерживаться вышеизложенной технологии, чтобы опора не только была надежно зафиксирована, но и защищена от воздействия окружающей среды. Это позволит конструкции прослужить многие годы.

Получить дополнительную полезную информацию по обозначенной теме можно из видео в этой статье.

Как закрепить деревянный столб на бетоне: бетонирование столба и монтаж на основание. закладные в бетон для монтажа стоек

Закладные детали– это металлические элементы, которые монтируются в постройки до бетонирования. Однако в некоторых случаях их применяют для переделки уже построенных сооружений, раствор в которых давно высок. Такие конструкции удобны, когда нужно обновить или армировать строение, доделать часть поверхности.

Чтобы провести установку закладных в бетон, используйте инструмент, с помощью которого можно сделать отверстия. Также к нему нужно подобрать бур и сверло нужных параметров.

Для установки разных сооружений – автодорог, арматурных стержней, стройматериалов, инструментов. Элементы монтируются во время заливки или установки поверхностей. Конструкцию соединяют методом сварки, затем покрывают бетонным слоем.

  • Сквозной. Отверстие проходит с двух сторон. Требует изделия, состоящего из двух пластинок (в виде кольца, крюка и не только) и стержня (болта, шпильки). Компоненты привариваются друг к другу.
  • Слепой. Отверстие проходит лишь с одной стороны. Также требует изделия, состоящего из двух пластинок и стержня, но последний имеет одностороннюю резьбу.

Слепой метод монтажа бывает следующих типов:

  • Заливной. В бетоне сверлится отверстие, в него забивают цементирующий раствор (например, из цемента, полимеров или эпоксидки) и ставят стержни, затем остаток состава распределяют по элементам, а компоненты сваривают.
  • Анкерный. Дешевле, быстрее и проще варианта, описанного выше. Требует анкера вместо пластины. Он должен выглядеть как труба, точно соответствующая по размерам отверстию в бетоне. В анкер ставят стержень с односторонней резьбой, а всю конструкцию устанавливают в отверстие с поворотом.
  • Для выполнения такой работы лучше обратиться к специалистам.
  • Покупая анкерные болты, уточните, из какой стали они изготовлены. Это указано в документах к продукции. Такие изделия должны быть созданы из надежного материала периодического профиля А-1, А-2, А-3.
  • Выбирайте марку стали для анкеров по тому, где они будут применяться и какую нагрузку будут выдерживать.
  • Приобретите защитные втулки. При нестандартном размере закладных закажите их на заводе.
  • Следует также учесть, какую марку имеет бетон.
  • Перед применением осмотрите закладную деталь. Она должна быть прочной, без каких-либо трещинок или надломов.
  • После выполнения работ проверьте надежность креплений. Сооружение будет готово к эксплуатации только после того, как бетон полностью высохнет.

На этапе заливки ж/б конструкций для большинства из них необходима закладная деталь, утопленная в бетон целиком или частично. Этими элементами стыкуют (сварка, резьбовые соединения) отдельные части сборного фундамента либо присоединяют к нему лестничные марши, стеновые панели, перекрытия, прочие ограждающие конструкции.

Фундаменты изготавливают из бетона, состыковать, присоединить два таких изделия очень сложно. Поэтому в бетон погружается закладная деталь, на поверхности остается резьба, пластина, прочее посадочное место. Достаточно приварить эти элементы друг к другу, чтобы получить сложные пространственные конструкции из железобетона. Закладные используются для строительства:

Для изготовления закладных применяется практически весь сортимент металлопроката (круг, лист, арматура, полоса, швеллер, уголок, пруток).

Для повышения прочности бетонные конструкции армируются сетками из проволоки, стержней периодического, постоянного сечения. Эти элементы так же относятся к закладным деталям закрытого типа. Классификация производится по признакам:

Любая закладная деталь должна соответствовать ГОСТ 10922-90, так как на них приходится значительная нагрузка. Для фундамента применяется анкерный стержень либо арматура A-III – A-II класса 25 – 8 мм диаметра. Если температура в регионе эксплуатации опускается ниже 30 градусов, выбирают пластины из сталей ВСт3пс6. В остальных случаях применяют сталь ВСт3кп2.

Антикоррозионная обработка заключается в гальванизации, цинковании, окрашивании. При небольших нагрузках в ж/б изделия обычно закладывают штампованные ЗД. При увеличении сдвигающих, отрывающих усилий используют приваренные к пластинам анкерные стержни.

При проектировании металлических элементов внутри фундамента необходимо учесть нюансы:

  • пластина может полностью, частично перекрывать грань бетонного изделия, поэтому в ней оставляют отверстия для выхода воздуха из смеси при виброуплотнении
  • элементы из металлопроката (швеллер, уголок, полоса, лист) фактически разрезают бетон, для компенсации расслоений так же необходимы отверстия
  • толщина пластин принимается от 6 мм, полки, стенки фасонного сортимента могут быть немного тоньше (5 мм)
  • для нерасчетных ЗД, изготавливаемых сваркой, достаточно 5 мм пластин, фасонного проката 4 ммЗакладные в бетон для столбов как установить

Закладная деталь штампованного типа изготавливается в соответствии с альбомом РС9903, разработанному ведущими проектировщиками железобетона: НИИЖБ, МНИИТЭП. Приведенные в альбоме эскизы позволяют использовать готовые схемы минимально возможного армирования в районе расположения ЗД.

https://www.youtube.com/watch?v=oBW5oYojMaw

В проект должны закладываться минимально возможные сечения профильного проката, арматуры. Для этого часть усилий распределяют на упоры из полосовой стали либо коротких прутков.

Для повышения адгезии штампованных ЗД внутри бетонных деталей фундамента на концах полос создают 6 см крюки с двумя или более уступами. Стержни соединяются с пластинами, профильным прокатом сваркой в соответствии с требованиями ГОСТ 19292:

  • тавровый шов – ручная либо автоматическая под флюсом (в некоторых случаях зигзагообразная, рельефная наплавка), валиковые швы, контактно-рельефная, в среде углекислоты полуавтоматом
  • наклонный шов (стык) – под флюсом прямо или в торец
  • стык внахлест – протяженный шов, по двум, одному рельефу (ручная дуговая, контактная, соответственно)

Рельефно-точечная сварка запрещена для ЗД, использующихся в бетонных изделиях, испытывающих вибронагрузки в процессе эксплуатации (например, лестничные марши).

Основными операциями строительства фундамента, прочих ограждающих конструкций, являются:

  • монтаж обслуживающих, смотровых площадок
  • установка дверных/оконных блоков
  • изготовление подкрановых путей
  • стыковка ограждающих/несущих конструкций
  • сборка шахт лифтов, туннелей
  • монтаж решеток, жалюзи
  • строительство дорожных ограждений
  • изготовление причалов, стоянок, гидросооржений
  • обустройство внутренних, пожарных лестниц, крылечек
  • установка вышек, колонн, мачт
  • крепление оборудования, резервуаров, теплообменников
  • облицовка фасадовЗакладные в бетон для столбов как установить

Для индивидуальных застройщиков промышленность выпускает ассортимент закладных элементов для монолитного фундамента. Простейшая модификация анкера для крепления деревянной стойки имеет конструкцию:

Закладные для крепления ворот, калиток к столбам заборов изготавливаются самостоятельно:

  • пластина – используется для навешивания секций, петель калитки
  • уголок – соединяет пластину с профильной трубой армопояса столба

Самодельные закладные элементы обычно не рассчитываются, изготавливаются из подручных материалов, погружаются в бетон без связки с армопоясом конструкций. Чаще всего индивидуальный застройщик использует закладные в следующих операциях:

Для более серьезных ж/б конструкций, строений необходимо приобретать заводские изделия с закладными деталями. Все они проходят дефектоскопию, лабораторные испытания на допустимые нагрузки, имеют сопроводительную документацию, гарантийные обязательства производителя.

Глубина закладки

Еще один немаловажный фактор, определяющий надежность и долговечность заборной конструкции – глубина устройства фундамента.

Для легких заборов наиболее оптимальной считается глубина в 50-60 см. При такой глубине закладки фундамента обеспечивается требуемая надежность конструкции, а также экономный расход строительных материалов. Но если легкий забор будет устанавливаться на каменных столбах и при этом будет иметься надземная кладка между ними, то фундамент может быть немного поднят.

С более тяжелыми конструкциями дело обстоит сложнее. При возведении фундамента под них нельзя не учитывать, помимо веса, еще и структуру грунта, и глубину его промерзания на данном участке.

Нижний уровень фундамента должен располагаться на 40 см ниже глубины промерзания. Для уточнения этой отметки можно воспользоваться строительными справочниками.

Если массивная заборная конструкция возводится на мягких грунтах, в которых грунтовые воды проходят довольно высоко, лучше перестраховаться и заложить фундамент поглубже, чтобы предотвратить деформацию конструкции из-за сильного проседания грунта. Более высокое расположение фундамента возможно на твердых грунтах. Фундамент на сланцевых почвах вполне можно устроить на глубине не более 25 см.

Для различных типов ограждений

Тип ограждения – это один из главных факторов, который определяет то, каким должен быть фундамент.

Для ограждений из профлиста, кованых элементов, сетки, деревянного штакетника применяются два типа фундаментов. Первый вариант – когда фундамент делается под каждую опору (столбчатый). Для этого в почве выкапывается яма. В нее заглубляется столб, а пространство вокруг него заливается бетоном.

Второй вариант – ленточный фундамент, который представляет собой вырытую в земле траншею, в которую с определенным шагом устанавливаются опоры и заливаются бетонной смесью. Такую конструкцию фундамента используют, когда столбы расположены на достаточно небольшом расстоянии друг от друга.

Ленточный тип фундамента также устраивается тогда, когда в нижней части забора предполагается устройство каменной или кирпичной кладки. В этом случае бетонный фундамент служит своего рода основанием, отделяющим кладку от поверхности почвы.

Отдельно следует отметить, что если предполагается устанавливать забор из профнастила высотой до 1,2 м, то можно вполне обойтись заливкой столбчатого фундамента. При высоте профилированного листа свыше 1,2 м придется заливать ленточный фундамент. Поскольку этот материал отличает повышенной парусностью, то при сильном ветре столбчатый фундамент может просто не выдержать нагрузки, и опоры могут накрениться или вовсе упасть.

Если планируется делать забор с кирпичными столбами, то основание под него должно быть довольно серьезным. Подобные ограждения очень чувствительны к неравномерной усадке. В столбы из кирпича, камня или блоков обычно устанавливают закладную, связанную с поперечинами всей ограждающей конструкции.

При возникновении неравномерной усадки в местах связи поперечин и закладной могут появиться трещины. Чтобы свести к минимуму подобные явления, фундамент под такие ограждения устраивается довольно глубоким, обязательно ниже уровня промерзания почвы.

Как сделать силовые металлические закладные в бетонном полу для восприятия нагрузки в 3-5 тн? | «советы хозяевам»

Мы отвечаем:Здравствуйте. Увы, ничего хорошего не скажу. С такой нагрузкой, тем более переменного направления для анкеров нужно делать отдельные фундаменты, так они у вас пол вырвут вместе с арматурой. Тем более, как я понимаю нагрузка динамическая. Что до прочности и глубины заделки, надо считать, тут проектировщики нужны. «На пальцах» не получится.

В общем виде это выглядит так, бурим или выкапываем отверстие, запускаем анкер, вниз конец «Г» образный, наверх кольцо для карабина или резьба, заливаем бетоном который тщательно уплотняем. Затем уже делаем полы.

Если без расчетов, то конструктивно выпуски закладных заделываются в тело бетона не менее чем на длину 50 диаметров. Если толщина конструкции не позволяет, выпуска изгибают. За рабочую арматуру закладные не цепляют, закладные держатся в теле бетона. Потому и закладные. К арматуре их крепят чисто с точки зрения монтажа. А сама арматура на нагрузку еще и от закладной не рассчитывается.

Ну и такой еще момент, арматурную сталь крайне нежелательно (а то и прямо запрещено) сваривать эл. сваркой, она хрупкой становится. Анкера нужно делать из обычной «стали 3» хотя бы. У вас на картинке несколько сварных швов, а работа идет на излом.

Задать вопрос или прокомментировать

Строительство сооружений зачастую начинается с производства отдельных элементов, которые образуют цельную конструкцию. Инженерными постройками можно считать мосты, дома и прочие здания. Многие из них состоят из набора монолитных плит, из которых опытные строители составляют готовую конструкцию заданного образца. Бетонные плиты изготовляются путем нанесения специального раствора на металлический каркас заготовленный ранее.

Необходимость установки закладных деталей

Металлические элементы закладывают в бетонную конструкцию для большего уплотнения и возможности выдерживать заданные нагрузки. Каркас может содержать в себе набор деталей, которые позволяют расширить и увеличить размеры изделия и прикрепить его к другим подобным плитам.

Закладные элементы монтируются в готовую конструкцию для поддержания целостности здания и укрепления существующих плит. Разнообразные элементы из металла подбираются строго по требованиям и соответствуют инженерным расчетам. Монтироваться детали могут несколькими способами:

• Сквозная установка. Дает возможность вмонтировать в бетон закрепляющую деталь, в случае сверления сквозного отверстия в монолите. Работа буром зачастую портит внешний вид одной из сторон, поэтому данный метод применяют в тех случаях, где внешний вид сооружения не имеет разницы.

Деталь представляет собой стержень, закрепленный с обеих сторон гайками или пластинами.• Слепая. Монтаж закладной детали происходит путем сверления одной из сторон монолитной плиты. При этом бур проделывает отверстие достаточно аккуратно и не портит внешний вид.

Внутрь вставляется стержень, который закрепляется пластиной с внешней стороны.• Заливной монтаж элемента напоминает приклеивание закладной детали цементным связующим раствором. Смесь наполняет отверстие, после чего вкладывается стержень, который закрепляется пластиной при помощи резьбового соединения или путем сварки.

Все элементы промазываются раствором, и после высыхания держаться достаточно плотно. Данный вид относят к слепой установке, так как в бетонной плите не делают сквозного двухстороннего отверстия.• Монтаж детали при помощи анкера. Данный метод технологичный и достаточно быстрый, так как обыкновенный стержень заменяется анкером.

Отверстие в бетоне соответствует диаметру трубки, в которую вставляют специальный стержень с односторонней резьбой. На конец, уже закрепленного стержня надевают пластину с гайкой. Данная гайка закручивается и вгоняет стержень в трубку, которая расширяется и плотно фиксируется в отверстии монолитной плиты.

Заливка закладных элементов

Представленные виды монтажных работ относятся к реконструкции готовых изделий из бетона. Но существуют специальные монтажные работы, которые используются на заводах-изготовителях бетонных конструкций.Сварка или вязка арматуры помогает создать прочный каркас для изделия.

Выбор соединений и размер ячеек зависит от изделия, которое требуется получить. Каркас устанавливается в заготовленную форму для заливки на заданном расстоянии от днища и боковых стен. Опалубка может быть изготовлена из различных материалов: дерево, металл, блоки и прочие.

На предприятиях часто используют несъемные, цельные формы, но нашли применения и съемные детали в опалубке. Внутренняя часть формы зачастую покрывается специальной пленкой или рубероидом для последующего легкого снятия бетонной плиты. Арматура выбирается прочная и рассчитывается специально для определенного вида конструкции. Чаще всего выбирают диаметр от 10 мм. Далее для качественной заливки изготавливают специальную смесь, которая состоит из:

• Цемент, марка 400• Песок• Щебень, гравий. Размер, которого не более 20мм• Вода

После заливки бетонная плита 28 дней высыхает и превращается в цельную и прочную конструкцию. Форму или опалубку демонтируют на 7 день, после того как плита приобретает прочность. Все остальное время плиты защищают от пересыхания и периодически увлажняют.

https://www.youtube.com/watch?v=ayTB3KuQqFA

Строительный материал из дерева, невзирая на недолговечность, постоянно применяется при постройках. Используется в качестве основания для заборов, оформления пристроек, как детали фундамента. Во время работы периодически дерево необходимо прикреплять к бетону.

На первый взгляд, ситуация возникает сложная, но существуют хитрости, которые помогают справиться с работой без особых трудностей. Прежде чем приступить к установке, стоит выбрать, из какого дерева будет будущая основа и тщательно обработать ее. Обработка древесины — важный процесс, ведь при воздействии окружающей среды она портится.

На подготовленном столбе проводится обработка. Опору делят на две половины, каждую из них обрабатывают разным химическим препаратом. Часть, которая находится под землей, больше подвержена влаге, ее обрабатывают растворами на основе битума дважды, выдерживая интервал в сутки. Вторая часть столба покрывается обычно лаком, защищая древесину от ветра, солнца и влаги.

Важно! Перед обработкой дерево нужно просушить, а тщательная отшлифовка поможет сэкономить битумную пропитку.

После выполненных подготовительных работ переходим к установке. Размечаем и подготавливаем место для опор. Варианты монтажа столбов определяются особенностью конструкций и характером работы. Под монтажом понимают бетонирование опоры или закрепление на бетоне. Выделяют основные способы:

  • универсальное бетонирование основы;
  • использование бетонного пасынка;
  • монтаж на бетон;
  • использование каркаса;
  • особое соединение;
  • площадка с коробом.

Особенности анкерных соединений с закладными деталями

Закладная деталь состоит из двух элементов: плашки и анкеров, но видим мы только плашку, поэтому именно ее чаще всего называют закладной. По сути, любая металлическая пластина, прикрепленная к бетонному основанию, уже является такой деталью, а методов ее крепления может быть много, и выбираются они исходя из нескольких факторов:

Чем выше нагрузки, тем сложнее должно быть крепление. Наиболее прочным вариантом является сварочное крепление к каркасу до момента заливки бетона. Однако не всегда есть возможность осуществить такое крепление. Нередко возникает необходимость соединить плашку с поверхностью уже готовой бетонной конструкции, и здесь необходимо учитывать все виды нагрузки на будущее изделие.

Например, при изготовлении навеса используется только наклонное крепление анкеров, так как любой навес имеет высокую парусность и даже при большом весе может быть сломан порывам ветра.

Важно! Профильная арматура является более прочной в сравнении с гладкой, так как у нее лучшее сцепление со стенками отверстия. Также применяют пруток квадратного сечения, просверливая отверстие на два миллиметра меньше диаметра прутка. Такое крепление является наиболее прочным, но из отверстия необходимо максимально удалить остатки бетона, осыпающиеся при сверлении.

В этом случае необходимо, как минимум, четыре анкера, расположенных по углам плашки. В ней сверлятся отверстия, после чего плашка укладывается на будущее место крепления, и в бетоне просверливаются наклонные дыры. Наклон должен быть в разные стороны, от плашки.

Подъемный рым

Подъемный рым – это деталь, за которую поднимают бетонное изделие. В большинстве случаев он устанавливается еще при заливке, и производители стараются максимально прочно произвести крепление, приваривая рым непосредственно к каркасу изделия.

На рым действует нагрузка, равная весу монолита, который часто достигает нескольких тонн. Устанавливая подъемный рым на изделие, где он не был предусмотрен конструкцией, следует учитывать не только крепление закладной, но и разрывную нагрузку сварочного шва. Часто рым просто приваривается к плашке, и тут важно смотреть сразу на несколько нюансов:

Если рым необходимо именно приварить к плашке, то есть, в изделии вообще нет закладных деталей, сначала необходимо просверлить два отверстия, и в них пропустить арматуру, произведя сварку снизу и сверху плашки. Это существенно упрочняет конструкцию.

Важно! При большой нагрузке и весе бетонного изделия, необходимо делать рымы из цельной арматуры, то есть, сгибать арку из прутка, а не сваривать ее из нескольких элементов. Разрыв прутка гораздо выше, чем на сварном шве.

От простого забития рымной арки в конструкцию лучше отказаться, так как такое крепление будет самым слабым и при подъеме изделия вероятность выхода арматуры из посадочного места существенно увеличивается. Также следует прочно закрепить саму плашку, и тут используется наклонное крепление анкеров, то есть забитие их под разными углами.

Советы профессионалов

Опытные строители при устройстве фундамента для забора советуют придерживаться определенных правил:

  • Начинать возводить основание под забор можно только тогда, когда точно будет определен тип грунта, глубина его промерзания, тип конструкции забора, ее размеры и, соответственно, будет определен круг возможных рисков. Если какой-то вопрос остается до конца невыясненным, лучше обратиться за советом к профессионалу, чтобы впоследствии не столкнуться с трудностями;
  • Если при расчете оказывается, что нагрузка на бетонное основание довольно значительная, то лучше сделать полноценный ленточный фундамент вместо ростверка, который располагается практически на поверхности грунта между глубоко заложенными сваями;
  • При приготовлении бетонной смеси не следует использовать битый кирпич, керамзит или древесину. Все эти материалы способны поглощать воду и через определенное время они просто сгниют, а прочность конструкции фундамента значительно уменьшится;
  • Раствор для заливки основания под забор готовят из песка и цемента в соотношении 3 к 1. Сначала следует соединить цемент и песок, а только потом добавлять воду, продолжая процесс перемешивания. Раствор должен иметь довольно густую консистенцию и не содержать комков;
  • Так как заливка фундамента должна выполняться сразу по всему периметру (то есть сразу понадобится довольно большой объем раствора), то лучше готовить бетонную смесь в бетономешалке или заказать подвоз готового раствора;
  • Чтобы повысить прочностные характеристики основания, под забор в раствор можно добавлять гранитную крошку или щебень;
  • При выполнении заливки фундамента в холодную погоду следует применять специальные добавки для бетона, не позволяющие раствору замерзать.

О том, как залить фундамент под забор своими руками, смотрите в этом ролике.

Типы закладных деталей и особенности монтажа

В отличие от другого крепежа, закладная не является метизом, с установленной формой и конкретной конфигурации. Это любая деталь, выполняющая главную функцию – скрепление монолитных изделий. Ее внешний вид может быть разнообразным, как и форма. Все зависит от типа соединяемых изделий и необходимой нагрузки. Также закладные применяются при заливке фундамента.

Отличается и тип монтажа закладных деталей. Они могут крепиться к каркасу монолитного изделия, в этом случае они привариваются еще до заливки бетона и делают конструкцию максимально крепкой. В ряде случаев закладные погружают в бетонную смесь после заливки, но до момента застывания бетона.

Второй вариант более прочный и надежный, но не всегда доступен. Отличается и тип закладной. Если крепление сквозное, применяются резьбовые анкеры, с плашкой на одной стороне и резьбой на другой. Метиз погружается в отверстие так, чтобы его второй конец прошел изделие насквозь.

После чего надевается еще одна плашка, и уже она крепится гайкой. Такое соединение более надежное, и если такой возможности нет, актуальным будет использование анкерных систем, имеющих разжимной элемент. При затягивании гайки он распирается внутри отверстия и делает извлечение метиза практически невозможным.

Чем покрасить?

Чтобы улучшить внешний вид бетонного фундамента, можно выполнить по нему декоративную штукатурку методом набрызга специальной фактурной штукатуркой или цветным растворным молоком при помощи обычного веника.

Основание под забором также можно покрасить специальными красками по бетону. В строительных магазинах также можно найти красочные покрытия для бордюров или бордюрного камня. Для окраски бетонных основаниях могут использоваться акриловые, латексные, эпоксидные, полиуретановые, алкидные составы.

Акриловая краска изготавливается на водной основе с добавлением акриловых красителей. Благодаря наличию в их составе сополимеров она создает на бетонных поверхностях полимерный слой, защищающий фундамент от воздействия факторов внешней среды. Такую краску просто наносить, она быстро высыхает и имеет экономный расход.

Латексная краска состоит из воды, пигментов и полимеров. Иногда в ней могут присутствовать силиконовые или акриловые смолы. Такую краску можно наносить на бетонное основание сразу после его затвердевания.

Преимуществом латексных красок является повышенная устойчивость к температурным перепадам, способность заполнять даже мелкие трещины, влагостойкость, экономный расход.


Самыми прочными красками для фундамента считаются эпоксидные составы. Они могут защитить бетонное основание почти на четверть века. Краска состоит из двух компонентов – эпоксидной смолы и специального отвердителя, которые смешиваются непосредственно перед нанесением.

Полиуретановая краска также состоит из двух компонентов, которые необходимо соединить непосредственно перед нанесением красочного состава. Краску наносят в два слоя. Преимуществом полиуретановых красок является то, что они улучшают свойства бетона, морозоустойчивы, образуют защитное покрытие, закрывают микроскопические трещины и поры на бетоне.

Алкидные краски изготавливаются на основе алкидной смолы. Они имеют богатую палитру, быстро сохнут, устойчивы к солнечным лучам, морозостойки, имеют экономный расход.

Но прежде, чем выбрать то или иное средство, необходимо обратить внимание на то, подходит ли оно для данного климата. Наносить краску следует только на сухое и очищенное от загрязнений бетонное основание.

Оцените статью
Дача-забор
Добавить комментарий