Живая изгородь на даче, виды и уход — фото примеров

Почему нужно высаживать зеленые насаждения в соответствии с нормативами

Озеленение участка — ответственное дело, и не стоит с пренебрежением относиться к нормативам посадки деревьев от межевых границ. Очень важно соблюдать дистанцию посадки и учитывать, что со временем крона и корневая система дерева растет и увеличивается и может создать множество проблем:

• По мере роста дерево способно повредить обустроенные дорожки, фундамент забора или строения своими корнями. При особо мощной корневой системе легкие строения даже приподнимаются;
• Несоблюдение расстояния до линий электропередач создает аварийную ситуацию: ураганный ветер может свалить дерево и оборвать провода. Ветви с большой кроной, которые касаются проводов, также свидетельствуют о несоблюдении техники безопасности;
• Близкое расстояние от стен дома и построек могут помешать доступу пожарной техники на случай возгорания. Кроме этого, густая тень создаваемая кроной, ограничивает попадание солнечного света, что приводит к нарушению инсоляции, а для строения — это сырость и риск образования грибка и плесени;
• Деревья и кусты нужно высаживать на некотором удалении от подземных коммуникаций. Из-за растущих корней осуществлять ремонт, например, труб водоснабжения сложно, к тому же сильные корни вполне могут нанести повреждения трубам и проводам. Хотя сажать деревья по рекомендации СНиП можно на расстоянии от 2 м, следует учитывать вид дерева: некоторые породы разветвляют корневую систему до 4 м и очень быстро растут, например, тополь, береза, орех, лиственница;
• Недовольство соседей часто связано с тем, что посаженные кустарники и деревья на близком расстоянии от забора и построек создают тень на участке, мешая развиваться солнцелюбивым растениям;
• Нависающая на участок соседа крона плодовых деревьев засоряет территорию созревшими яблоками, сливами и т. д.;
• За садовыми деревьями, посаженными на близком расстоянии от изгороди соседей, будет трудно ухаживать и собирать с них урожай.

Если расположение посадок не соответствует нормативам, у соседей есть право убрать ветки и корни растения со своей территории без разрешения хозяина.

Вертикальное плетение

Прутья в плетеном заборе могут располагаться и вертикально. В этом случае к столбам прибивают три-пять поперечин. Первая поперечина — около 10 см от уровня земли, а дальше с требуемым шагом.

Плетут так: один конец прута упирают в землю, например, с ближней к вам стороны. Затем изгибают, поочередно протягивая между брусьями. Следующие побег ставят с другой стороны. Получается он в зеркальном отображении с предыдущим. Так и чередуют — впереди/сзади.

Делают вертикально и плетеный забор из досок. Только чтобы он смотрелся органично, и для продления срока службы досок, верхушки закрывают набитой сверху доской. К ней прибивают торцы. Это еще позволяет закрепить доски, что в таком варианте нелишне — иногда незакрепленные выпадают.

Закреплять можно доски и к нижней перекладине. Только или сверху, или снизу: чтобы древесину не повело при изменении влажности. Еще момент: если делать из сырой доски, стоит учесть, что собрав сначала все без зазоров, после высыхания будете иметь между досками щели в 1 см. Это касается и горизонтальной и вертикальной модели.

Верхняя и нижняя перекладины могут быть сделаны из профильной трубы. Это более надежный материал, который гарантирует к тому же большую устойчивость.

Виды плетения

Вообще, рекомендуют осваивать изготовление плетня с самой простой схемы — через столб. Почти все так и делают, и выглядит неплохо.

Потом, сделав парочку оград, можно переходить к более сложным рисункам. Несколько схем есть на фото.

Горизонтальное плетение

Забиваем в землю шесть более-менее толстых колышков с расстоянием в 30-40 см. Берем первую лозу, укладываем «змейкой» переплетая между столбиками. Лоза поочередно огибает столбики то спереди, то сзади.

Второй прут укладываем в зеркальном отражении к нижнему. Если он начинается сзади, то следующий укладываем спереди.

Если есть необходимость соединить две лозы, это делают на ближайшем столбе. Следующую просто укладывают как продолжение предыдущей. А торчащие концы срезают после того как все собрано.

Третий, и все нечетные ряды, укладывается как первый, четвертый и четные — как второй. В общем, чередуем начало то спереди от столба, то сзади. Периодически по пересечению лоз и возле столбов стучат киянкой — деревянным молотком, уплотняя ряды.

Это и есть горизонтальный плетень. Он может быть непрерывным, а может — щитовым. При непрерывном плетении столбы устанавливают по всему периметру, между ними, одну за другой, вплетают лозы. Получается практически сплошная стена — концы выводятся в одну сторону и там подрезаются наискосок, чтобы не было видно.

Если толстой лозы нет, можно за раз класть целый пучок тонких веточек. Снимать кору с них вряд ли кто-то будет, да и солидный забор тоже не получится, но оградка небольшая — запросто. Смотрится такой забор из прутьев декоративно, сделать его самостоятельно, пожалуй, даже проще.

При щитовом изготовлении делают секции какой-то длины. Устанавливают нужное количество кольев — 4-6 шт, между ними вплетают лозы. После достижения требуемой высоты концы, торчащие по бокам, обрезают.

При необходимости края прутьев прибивают гвоздиками к кольям. Получаются такие щиты, как на фото. Размеры могут быть разными — больше-меньше зависит от желания и типа забора.

Когда щитов собрано требуемое количество, их устанавливают на место, забивая заостренные концы в землю. Находящиеся рядом столбы можно связать — для большей устойчивости. Получается щитовой плетеный забор. Пример сборки щитов плетня смотрите в видео.

Установка щитового плетня может быть сделана и с использованием металлических столбов. Никаких особых технологий:

• бурим лунки ниже глубины промерзания,
• закидываем ведро щебня, утрамбовываем,
• ставим столб, выставляем по высоте и выверяем вертикаль;
• бетонируем;
• к столбу крепим готовые щиты.

Один из вариантов такой установки в видео.

По той же технологии делают и забор-плетенку из досок. Только заплетают доски, да и пролет между столбами делают больше.

Какие деревья можно посадить?

На некоторых территориях растения служат своего рода щитом от мощных ветровых порывов.

Плетенка из доски — красивая ограда

Необычно выглядит ограждение, выполненное из гнутых между столбами досок. Они переплетены между столбами по типу традиционного плетня. Только делают его из длинных досок.

Чаще всего встречаются они в горизонтальном исполнении. Стыков меньше и гнуть длинные пролеты проще.

Встречаются и вертикальные плетенки. Чтобы придать им завершенный вид, в верху и внизу прибивают планки — они и удерживают края досок, и защищают их от непогоды.

Как сделать настоящий плетень читайте тут, а о том, как вырастить живую изгородь — тут.

Советы, как ухаживать за живой изгородью

Уход за живой изгородью имеет свои особенности, которые зависят от типа самой изгороди, а также пород и видов растений, ее составляющих.

Саженцы лиственных пород, выращенные в контейнере, сразу после высадки обрезают на треть высоты, примерно на 15-20 см надземной части.

Саженцы, приобретенные с оголенной корневой системой, обрезают наполовину существующей высоты, оставляя 10-15 см надземной части. Этот прием поддерживает баланс между еще слабой корневой системой и кроной саженцев, они лучше переносят пересадку.

Также подрезка саженцев сразу после посадки вызывает сильный рост побегов у основания будущего куста, создавая ему хорошую основу. Любую обрезку побегов надо проводить только острыми садовыми ножницами.

Деревья хвойных пород и вечнозеленые кустарниковые растения обрезке после посадки не подлежат, здесь лишь удаляют поврежденные части.

Формирующую обрезку при уходе за живой изгородью после посадки проводят все последующие годы, начиная со второго года, чтобы обеспечить высокое качество изгороди. В результате создают куст с разновозрастными, хорошо развитыми и удачно размещенными ветвями.

Обрезка растений позволяет во время вегетации выработать оптимальную листовую поверхность кустов и создать сплошную стену.

В течение первых трех лет следует правильно формировать кроны и обрабатывать кустарники любой живой изгороди, чтобы композиция имела аккуратный и ухоженный вид, была представительной и выполняла декоративную функцию.

На второй год изгородь понемногу подстригают 4 раза за сезон — с мая по август, даже если она еще не достигла нужной высоты. Легкая обрезка боковых побегов ведет к увеличению густоты ветвей, позволяет увеличить боковое кущение по всей высоте растения и придает живой изгороди желаемую форму.

В то же время верхние побеги только подравнивают.

Производя обрезку, учитывают и особенности стрижки конкретных растений. У хвойных лишь немного укорачивают веточки. Быстрорастущие листопадные растения обрезают сильнее, чтобы они имели аккуратный вид. Во время обрезки можно переплетать ветви друг с другом, чтобы живая стена стала плотнее.

Подстригая зеленую изгородь, основание формируют немного шире по сравнению с верхушкой. Тогда нижние ветви получают хорошее освещение и возможность для нормального развития.

После того как живая изгородь достигнет желаемой высоты, обрезают верхние побеги и подравнивают боковые для увеличения густоты ограждения. Спустя 2-3 года, а также в последующий период стрижку выполняют для придания декоративному ограждению аккуратного вида.

Обрезают боковое ветвление, а верхние побеги немного подравнивают. Обрезку лиственных деревьев и кустарников выполняют ранней весной, до распускания почек и появления молодых листиков. Хвойные вечнозеленые растения подстригают в более позднее весеннее время или в начале осени.

С достижением желаемой высоты ограды производят оздоровительную обрезку, чтобы сохранить красивый внешний вид изгороди. При старении ветвей применяют омолаживающую обрезку.

Если своевременно не заниматься подрезкой живой изгороди, то она разрастется так, что не будет никакой возможности привести ее в порядок. Тогда придется обрезать посадки под корень.

Устойчивые к тени растения предпочитают расти в местах с полутенью. К ним относятся рододендроны, самшит и тис.

Они подходят для создания изгородей или бордюров под деревьями и в тени зданий, но плохо переносят глубокую тень.

Посаженные деревья и кустарники обрезают на пенек через год после посадки, оставляя лишь 10-15 см надземной части растений.

Весной следующего года производят капитальную обрезку изгороди, оставляют только самые сильные побеги. Их переплетают между собой крест-накрест — под углом 45°, срезая кору в местах соприкосновения ветвей.

Чтобы ухаживать за живой изгородью так, как предполагает правильная технология, за вегетационный сезон все боковые побеги шпалеры подрезают 2-3 раза, поддерживая вертикальную плоскость на каркасе. Это способствует дальнейшему ветвлению изгороди по направлению вверх.

Боковую стрижку живой шпалерной изгороди производят регулярно, чтобы обеспечить благодаря сильнейшему ветвлению равномерную ширину ограждения (около 30 см). После того как растения шпалерной изгороди достигнут нужной высоты, их стригут и сверху, чтобы поддержать желаемую высоту зеленого ограждения.

Декоративная стрижка — это главная составляющая часть работы по уходу за зеленой изгородью. Обычно ее проведение начинают, когда растения хорошо подрастут, а их корневая система достаточно укрепится.

Посадкам можно придавать любую форму — прямоугольников, шаров, звезд и всяких других фигур.

Поэтому для нее подбирают растения, которые безболезненно переносят стрижку. Чтобы четко следовать советам по уходу за живой изгородью, рекомендуется заранее подготовить план стрижки, с помощью которого из всех растений изгороди садовыми ножницами можно создать неповторимую ландшафтную композицию.

Формованную изгородь подрезают не менее трех раз за год для соблюдения ее строгих форм.

Стриженую изгородь подравнивают и по верху для поддержания ее равномерной высоты, срезая побеги примерно на высоту около 10 см.

Ради достижения ровного среза предварительно вбивают колышки на концах изгороди, протягивают между ними бечевку на нужной высоте для ориентира. Верхнюю плоскость подстригают строго по горизонтали или фигурно.

Живую изгородь из вечнозеленых или мелколистных растений стригут садовыми ножницами или электрическим инструментом. Изгородь из крупнолистных растений подрезают и подравнивают с помощью секатора. Для стрижки формованных живых изгородей, имеющих большое протяжение, применяют специальный электроинструмент.

Некоторые виды кустарников (боярышник, терн, тамариск) нуждаются в сильной обрезке на высоту около 15 см от поверхности грунта.

На одну треть высоты новых побегов обрезают барбарис, бук, граб, кизильник и самшит.

Кипарисовик, лавровишня, можжевельник не нуждаются в кардинальной обрезке. У изгородей, сформированных из таких растений, обрезают лишь отдельные веточки, выбивающиеся из общей массы и придающие изгороди неопрятный вид.

Свободно растущая изгородь не требует особого ухода, в особенности после завершения ее формирования. Далее весь уход состоит в прополке, поливе и подкормках. Растения тщательно поливают после посадки, а затем постоянно пропалывают и своевременно уничтожают вредителей.

Раз в год, обычно ранней весной, проводят санитарную обрезку, удаляя сухие, сломанные и обмороженные ветки. Растения, формирующие живую изгородь, периодически подкармливают. Объем и состав удобрений зависят от потребностей кустарников.

Шпалерная изгородь требует большего и регулярного ухода. В первый год высадки растения регулярно пропалывают, рыхлят под ними почву и поливают, не допуская пересыхания.

Формирующую стрижку растений осуществляют ранней осенью, до окончания листопада. В теплое время года подрезают побеги в нижней части растений, чтобы изгородь не оголилась снизу. Тогда на спящих почках будут развиваться новые побеги.

Формованная изгородь в течение всего сезона нуждается в уходе, который намного сложнее, чем за обычными садовыми растениями. За ней постоянно следят: стригут по форме, поливают и удобряют. В первый год каждой изгороди требуется регулярный полив.

Ранней весной проводят санитарную обрезку: удаляют засохшие, больные и сломанные ветви. Затем в течение теплого сезона регулярно подстригают кустарники и деревья для придания желаемой конфигурации кроне.

Дальнейший уход зависит от вида и особенностей растений, поскольку каждому из них нужен индивидуальный подход. Основные элементы ухода для всех растений, которые составляют изгородь, — обязательный полив в период засухи, рыхление почвы и внесение минеральных удобрений.

Перед поливом живой изгороди почву рыхлят на 50-70 см по обе стороны от посадки. Струю воды направляют к самому основанию растений, чтобы обеспечить увлажнение грунта на 30-40 см в глубину.

Молодым растениям в живой изгороди, высаженной своими руками, в возрасте 3-4-х лет требуется подкормка органикой с использованием калийной соли и мочевины. Органику — зрелый компост, торф или лиственный перегной — вносят при перекопке почвы ранней весной или осенью из расчета 2-5 кг на 1 м2 земли.

Азотные удобрения вносят в почву в начале весны. Фосфатно-калийные удобрения добавляют по большей части в конце лета и ранней осенью. Примерная норма осенней подкормки состоит из 30-40 г калийной соли, 50-70 г суперфосфата, 50-70 г сульфата аммония на 1 м2. Точная норма внесения удобрений зависит от вида растений.

Сосед строит дом прямо у вашего забора

Желание быть с соседями в близких отношениях вовсе не означает необходимость строить дом вплотную к чужому участку. СНиП также не поощряет слишком «тесное» соседство. Расстояние от дачи до забора должно составлять минимум 3 м.

Если же соседский коттедж «растет» не просто рядом с забором, но и совсем близко к вашему домику, стоит вспомнить еще и о правилах пожарной безопасности. В этом случае на допустимое минимальное расстояние между постройками влияет материал их несущих и ограждающих конструкций (см. таблицу ниже).

Минимальные расстояния между жилыми строениями на смежных участках (противопожарные нормы)

На садовом или дачном участке также разрешено строить: летнюю кухню, баню, навес, теплицы, гараж для авто, душ и т.д. По санитарно-бытовым нормам, они должны располагаться с учетом следующих рекомендаций: 

• для хозпостроек, предназначенных для домашнего скота и птицы, – минимум 4 м от границы участка;
• для других хозпостроек – минимум 1 м от границы участка;
• для душа, бани или уборной – минимум 8 м от жилого строения;
• для уборной или компостного устройства – минимум 8 м от колодца.

Скаты крыши хозяйственных построек, расположенных в 1 м от ограждения, должны обустраиваться так, чтобы вода с них не стекала на соседний участок.

Пути решения проблемы:

• Заранее обсудить все вопросы с соседом. Нормативные акты допускают менять рекомендованную дистанцию между объектами по обоюдному и документально подтвержденному согласию. 
• Попытаться убедить соседа перенести строение. Когда дело сделано, и дом построен, договориться о его переносе проблематично. Но все же стоит предупредить соседа о своем недовольстве и твердом намерении добиться справедливости, в том числе и через суд. 
• Обратиться в суд. Для обращения в суд необходимо составить иск с требованием перенести строение или снести его часть. При исходе дела в вашу пользу вы можете взыскать с нарушителя издержки на услуги адвоката, проведение экспертизы и даже потребовать компенсировать моральный ущерб. Решение суда передается судебным приставам, которые отвечают за его исполнение.

Расстояние между домом, хозяйственными постройками и границей участка измеряется от: а) цоколя, б) стены строения (если цоколь отсутствует), в) элементов дома, выступающих более чем на 50 см от плоскости стены (крыльцо, свес крыши, навес, эркер).

Технология посадки кустарников и деревьев для живой изгороди

Плотность живой изгороди по правилам посадки зависит от высаживаемых конкретных растений, предполагаемой высоты их роста и числа рядов живого ограждения.

Чтобы посадить живую изгородь так, как предполагает правильная технология, нужно начать с разметки, обозначив колышками две точки — начало и конец ограждения. Забивая колышки в почву, отступают от границы участка или забора примерно на 50 см.

На колышках закрепляют и туго натягивают шнур для обозначения линии посадки, вдоль которой копают траншею шириной от 40 до 90 см или больше, в зависимости от рядности посадок.

Для однорядной изгороди ширина траншеи составляет 40-50 см, для многорядных посадок прибавляют по 50 см на каждый последующий ряд. Если же предполагается составить живую изгородь из 2-3-х рядов раскидистых растений, то лучше выкопать соответствующее число траншей под их посадку.

В соответствии с технологией посадки живой изгороди траншею копают на глубину около 50 см (точнее, глубину устанавливают, исходя из потребностей корневой системы конкретного посадочного материала).

Для хорошо развитой корневой системы можно сделать траншею шире и глубже. Для растения, чья корневая система залегает неглубоко, достаточно траншеи с меньшей глубиной, но никак не меньше штыка лопаты.

Как показано на фото, дно траншеи для живой изгороди, высаживаемой своими руками, тщательно разрыхляют, насыпают полностью созревший компост, торф или перепревший навоз:

Можно в некоторых случаях, в зависимости от потребностей растений, смешать органику с верхним плодородным слоем почвы. Под каждый вид растений лучше подбирать свой почвенный состав.

Также, исходя из потребностей высаживаемых растений, вносят минеральные удобрения, примерный объем комплексного удобрения — по 50-60 г на 1 пог. м. Затем поливают землю в траншее, помещают на подготовленное место саженцы и уплотняют почву.

Перед самой посадкой у саженцев с открытой корневой системой удаляют с помощью секатора поврежденные части корней. У растений, чьи корни упакованы в чехол, освобождают корневую систему прямо в посадочной яме.

Корни саженца аккуратно расправляют и присыпают почвенной смесью, уплотняя ее так, чтобы вокруг корней не оставалось пустот.

Чтобы сделать живую изгородь как можно более прочной, почву вокруг саженцев утаптывают, устраивают вокруг стволика каждого растения валик, чтобы сформировать лунку для полива, после чего поливают так, чтобы почвенный ком полностью пропитался влагой

Сразу после посадки секатором удаляют поврежденные части веток. Лиственные растения обрезают на треть от их высоты. На этом посадку растений завершают.

Высаживая саженцы, строго отмеряют расстояние между посадками в ряду.

Расстояние между саженцами в ряду индивидуально, оно зависит напрямую от вида растений, скорости роста деревьев или кустарников и их приблизительной ширины во взрослом состоянии. Например, саженцы шиповника можно сажать на расстоянии 50-80 см один от другого.

Рекомендуемая схема посадки саженцев живой изгороди на 1 погонный метр следующая:

• Низкие кустарники — 5-7 кустов
• Средние кустарники — 4-5 кустов
• Высокие (2-3 м) кусты и деревья —1-2 растения

Фото-идеи

Многим кажется, что изгородь из сплетенных прутьев и ветвей  — это только декоративное ограждение, которое не может полноценно защитить участок. Если посмотреть на следующее фото, в этом можно усомниться. Ничего себе такой забор, причем практически непрозрачный.

Главное в этом деле — основательный подход. Поставить столбы, между которыми заплести все очень плотно. Срок эксплуатации, может и небольшой, но и затраты минимальны. Причем и материальные и временные.

Если обычное плетение получается уже легко, можно постараться и сделать нечто неординарное. Например, плетеный забор из веток, расположенных по диагонали. И его тоже несерьезным сооружением не назовешь.

Есть еще один интересный способ переплетения — косичка. Попрактиковавшись на небольших участках, получится сделать и что-то более масштабное.

Если вам требуется декоративное ограждение во дворе, в саду, на огороде, забор из веток можно сделать редким. Используют даже довольно толстые ветки, но работать с ними нужно сразу, пока не успели высохнуть, или потом не согнете.

Кстати, если использовать свежесрезанные ивовые прутья и втыкать их в грунт, через некоторое время получить можно живую изгородь: приживается ива отлично. Получится может нечто следующее.

При высадке живых изгородей, используют тот же прием переплетения. Только формуют его из укорененных побегов. После того, как они одеревенеют, получится очень надежная ограда. Прорваться через нее непросто.

Далее — два фото плетеных заборов из досок.Видна разница в использовании более узких и более широких досок. В первом случае это 100 мм, во втором — 150 мм.

Штакетник

Наиболее простая — штакетник. Это набор обрезных досок или планок одинаковой, как правило ширины, которые прибиты вертикально к двум или более поперечным направляющим.

Отличаться могут формой верхушки. Спил пол 90° — самый простой вариант, но далеко не самый лучший, причем не только с точки зрения эстетики. Верхушка такой штакетины, даже покрашенная,  подвергается интенсивному воздействию влаги, в результате покрытие в этом месте разрушается первым.

А древесные поры в перпендикулярном спиле остаются открытыми. Дождь, туман, тающий снег/лед впитываются ими, что приводит к разрушению древесины. Чтобы этого избежать, спиливайте верхушки не пол 90, а под 45°. Если глянуть на такую доску в профиль, то верхушка будет скошенной (смотрите рисунок внизу) .

Расстояние между двумя соседними штакетинами выбирается по вашему желанию. Можно сделать сплошной забор, подгоняя одну к другой вплотную, можно — полупрозрачный, оставив зазор в 1-2 см, а можно совсем прозрачный — с большим расстоянием, равным ширине досок или даже больше.

Такие варианты популярны для внутренних ограждений, которые больше призваны разделять зоны и отмечать границы, чем от чего-то защищать. Для наружных заборов, выходящих на улицу выбирают обычно сплошную установку, может — с совсем небольшим расстоянием, чтобы доски не «пучило» во влажную погоду.

Добавляют разнообразия выпиленные верхушки. Они могут быть заточены по-разному — со скругленным верхом, в виде пик, треугольников, трапеций. Все это в разных вариантах и комбинациях.

Некоторые даже делают действительно произведения искусства: резной забор требует большой усидчивости. Труд кропотливый, но результат того стоит.

Сделать фигурные верхушки быстрее и проще с помощью шаблона. Из листа фанеры  вырезаете образец, доводите его до идеального состояния. Затем по этому шаблоны вырезаете все остальные. Вырезать можно при помощи лобзика или на фрезеровальном станке.

Лобзик для такого случая можно и купить. Все равно даже с учетом этой статьи расхода получится дешевле, чем покупать готовые резные штакетины. Минус тут в том, что времени уходит много, да и штакетины получаются неодинаковыми: то чуть вправо уйдет пилка, то чуть влево. Края потом еще придется обрабатывать наждачкой.

Покупать фрезеровальный станок, если потом его использовать не планируете, нерентабельно. А те, у кого он уже есть, могут купить фрезы с плавающей головкой и делать фигурный штакетник с ее помощью. Высота режущей части фрезы равна толщине доски, которую будете обрабатывать, а головка упирается в шаблон.

В обоих случаях придется каким-то образом закрепить шаблон на заготовке. Сделать это можно тонкими гвоздями или наклеив на шаблон двусторонний скотч.

Но если подойти к процессу творчески, то даже из ровных тонких планок можно сделать красивый деревянный забор: прибивая под разными углами.

Еще проще сделали авторы этого деревянного штакетника: они нелинейной сделали только высоту, подчеркнув рельеф планкой, прибитой сверху. Это, кстати, второй способ значительно увеличить срок жизни деревянного забора — планка перекрывает доступ для воды к самым уязвимым открытым поперечным срезам).

Про забор из профнастила можно почитать тут.