Значение слова прясло. что такое прясло?
ПРЯ́СЛО, -а, род. мн. —сел, дат. —слам, ср.
1. Часть изгороди от столба до столба. || Жердь изгороди. От одного из сараев отходила обычная деревенская изгородь из прясел, приколоченных к кольям. Лавренев, Железный крест. || Изгородь. [Морозка] продолжал идти по скошенному лугу, пока не натолкнулся на прясло, огибавшее мужицкие огороды. Фадеев, Разгром.
2. Приспособление из продольных жердей на столбах для сушки снопов, сена. В зарослях дикой конопли возле прясел старого гумна — неумолчно звучала гремучая дробь перепелиного боя. Шолохов, Тихий Дон.
Смотреть что такое прясло в других словарях:
«часть прялки; звено изгороди, забора; сооружение для сушки снопов», укр. прясло «звено плетня», др.-русск. прясло «звено изгороди», сербск.-цслав. прсло «gradus», сербохорв. преслица «прялка», словен. preslo, preslica «станок, станина, на которую прикрепляется пряжа; прялка; часть мельницы», чеш. praslo «часть забора между двумя столбами, ярус», польск. przeso – то же.Из *pred-slo, связанного с пряду. Родственно лтш. sprieslis «свод», англос. sprindel «крюк» (Траутман, ВSW 278; М.–Э. 3, 1022; Преобр. II, 144). См. относительно знач. Потебня у Преобр. II, 144. Слова со знач. «прясло забора» Маценауэр (LF 14, 401 и сл.) пытается связать с прятать (*pretslo)…. смотреть
пря́сло,
пря́сла,
пря́сла,
пря́сел,
пря́слу,
пря́слам,
пря́сло,
пря́сла,
пря́слом,
пря́слами,
пря́сле,
пря́слах
(Источник: «Полная акцентуированная парадигма по А. А. Зализняку»)
.
Синонимы:
изгородь, переход, пряслице… смотреть
пря’сло, пря’сла, пря’сла, пря’сел, пря’слу, пря’слам, пря’сло, пря’сла, пря’слом, пря’слами, пря’сле, пря’слах
Глухой деревянный забор
Такой забор отличается большой прочностью и высотой, достаточной как для вьющихся растений, так и для шпалерных плодовых деревьев.
Нужны опорные столбы и доски с заостренными концами, гвозди из нержавеющей стали, цемент и щебень, доски для нижней обшивки, накладные колпачки для опорных столбов и нащельники (верхние накладки).
Концы каждой поперечной перекладины должны иметь выемку, которая будет совпадать с такой же выемкой в теле опорного столба, в результате чего получится соединение внахлест. Такое соединение отличается прочностью, а кроме того, позволяет расположить поперечные перекладины заподлицо с опорными столбами, в результате чего перекладины забора идут вдоль него сплошной линией.
Для того чтобы сделать выемку, кладут поперечную перекладину плашмя, широкой стороной вниз, и надпиливают с обоих концов. Надпил должен проходить в 5 см от края перекладины, а его глубина составляет 2,5 см. Затем, начиная с края перекладины, выбирают с помощью стамески или долота верхний треугольник древесины.
Верхняя перекладина должна проходить в 30 см от верхушки столба, а нижняя — в 1,6 м от его верхушки. Если имеется средняя перекладина, она должна располагаться посередине между верхней и нижней.
Выкапывают ямы глубиной 60 см для столбов, находящихся по краям забора, устанавливают столбы и закрепляют их с помощью деревянных клиньев. Далее протягивают вдоль лицевой стороны столбов два контрольных шнура — один у их вершин, второй у основания. Размечают места установки остальных столбов и копают под них ямы. Устанавливают столбы, проверяя их уровень с помощью контрольных шнуров и забивая их в землю до нужной глубины.
Далее прибивают к столбам нижние перекладины. После этого снова поправляют опорные столбы, ориентируясь по контрольным шнурам. Укрепляют столбы, засыпав для этого ямы щебнем и залив бетоном. Оставляют их на сутки, чтобы дать бетону схватиться и застыть.
На следующий день прибивают оставшиеся перекладины. Если бетон еще не до конца затвердел, подпирают каждый столб с обратной стороны доской или помощник придерживает столб руками, чтобы он не расшатался, когда в него забивают гвозди.
Доски нижней обшивки должны рас полагаться в 5 см под нижней перекладиной.
Любая древесина имеет свойство расширяться или сжиматься в зависимости от погодных условий, поэтому между досками забора следует оставлять зазоры в 2 см.
Очень полезно прибить к верхушкам опорных столбов накладные колпачки, а верхушки вертикальных досок забора прикрыть нащельниками, которые предохранят их от непогоды.
Есть вариант привернуть перекладины шурупами к лицевой поверхности опорных столбов. Для этого следует брать перекладины квадратного сечения. Собирать такую конструкцию легче и быстрее, но забор при этом будет более широким и менее прочным.
Можно укрепить перекладины к столбам тем же способом, что и в изгороди из опор и перекладин. Пробивают в опорных столбах сквозные пазы, заостряют концы перекладин и прочно вгоняют их в пазы. После этого можно прибить к ним вертикальные доски. В этом случае опорные столбы будут видны с обеих сторон забора.
Высота забора и расположение опорных столбов подбираются таким образом, чтобы не повредить корни и ветви растущих поблизости деревьев или закрыть тот или иной участок сада.
Изгородь из жердей
Это дешевая временная изгородь. Используются жерди и проволока диаметром 1,5–2 мм, которую прибивают скобами к наружной стороне жердей. Изгородь будет более прочная, если нижние концы сухих жердей, которые затем будут вкопаны в землю, осмолить, а гвозди, скобы и проволоку покрыть масляной краской. Такой же краской желательно окрасить отпиленные концы жердей, чтобы защитить их от влаги.
Проволока лучше натянется и изгородь будет прочнее, если для столбов и кольев сделать подпорки. Под нижние концы подпорок подкладывают камни или вкапывают подпорки в наполненные щебнем ямы. Для опорных столбов забора вырывают яму несколько больших размеров, чем диаметр столбов, и заполняют ее щебнем и обломками камней.
Для изготовления изгороди можно использовать старые рейки, связав их вверху и внизу толстой проволокой. Сплетенные таким образом секции ограды прибивают к столбам, вкопанным на расстоянии 2–3 м друг от друга.
Нижние концы деревянных жердей для изгороди можно пропитать смолой. Для этого обрезок дымовой трубы диаметра большего, чем диаметр жердей, забивают деревянной проб кой. Трубу закрепляют в треножник из толстой проволоки (арматурного железа), ставят ее нижний конец на кирпич, наполняют смолой и нагревают на слабом огне.
Изгородь из штакетника
Нужны струганные доски для штакетника, краска, опорные столбы, строительный раствор, подкосы, шурупы, пропитанная древесина, струганные планки для ребер (поперечных перекладин), декоративные колпачки.
Штакетник можно купить готовый или сделать самому. Для самостоятельного изготовления нужно сначала нарисовать на доске и вырезать ножовкой шаблон. Расстояние между звеньями будущей изгороди лучше сделать от половины до двух третей ширины доски. Далее напиливают доски равной длины, из которых будет сделан штакетник.
Их высота должна быть такой, чтобы нижний край досок не доходил до земли как минимум на 5 см (тогда доски не будут гнить от соприкосновения с землей). Затем по шаблону ножовкой выпиливают штакетник. Чтобы сэкономить время, можно зажимать в верстаке сразу по паре заготовок.
Штакетник, имеющий множество изгибов и впадин, трудно красить. Чтобы сберечь силы и время, кладут доски штакетника на ребро, одна к другой, на стол, и окрашивают. Закончив покраску, переворачивают штакетник, чтобы краска не просачивалась между звеньями и не склеивала их. Когда звенья просохнут, красят доски с другой стороны.
Копают ямы для крайнего и углового опорных столбов (глубиной как минимум в одну треть высоты изгороди), устанавливают столбы и укрепляют их. Выкапывают ямы для промежуточных столбов, расстояние между которыми не должно превышать 1,5 м, поскольку рейки, из которых делаются поперечные ребра, очень тонки.
Прибивают нижнюю поперечину между крайним и угловым столбами. Она должна быть поднята над уровнем почвы на 5–15 см в зависимости от общей высоты изгороди. Устанавливают промежуточные столбы в ямы, используя нижнюю перекладину изгороди в качестве направляющей. Прибивают или приворачивают шурупами к ним нижнюю перекладину и закрепляют столбы в ямах.
Потом прикрепляют к столбам верхние перекладины. Высота их расположения будет зависеть от общей высоты изгороди и формы верхушек штакетника. Существует общее правило, в соответствии с которым верхняя и нижняя перекладины располагаются на одинаковом расстоянии от краев штакетника, если его верхушки имеют традиционную заостренную форму.
Если нужно, подпиливают верхушки столбов в соответствии с высотой штакетника. Для красоты можно накрыть верхушки столбов декоративными колпачками, предохраняющими их от непогоды.
Прясло
Слово это многозначно. Прясло — участок стены или ограды, расположенный между двумя опорами. Во времена строительства крепостей пряслами называли часть крепостной стены, расположенной между двумя соседними башнями. При строительстве забора или ограды пряслом называют жерди, которые расположены между соседними столбами.
В культовой архитектуре пряслами называют вертикальные части фасада, которые разделены лопатками или пилястрами. Пряслом называют горизонтальные жерди, на которых сушат снопы зерновых культур. Еще одним значением этого слова является грузик, который одевают на веретено (для тяжести).
Материалы для изгороди: березовые жерди, березовые колья, березовые прутья.
Березовые колья попарно вкапывают в землю или вбивают. Расстояние между парами кольев определяется длиной жердей. Каждую пару кольев в трех местах связывают березовыми прутьями; прутья пропускают «восьмеркой», чтобы лучше держались. Сквозь связанные пары кольев горизонтально пропускают жерди, опирая их на прутья.
Прясло — забор недолговечный, стоит полтора-два года. Идеален в том случае, когда надо быстро соорудить временную ограду внушительного вида из подручных материалов.
Связанные понятия (продолжение)
(фр. lucarne, от лат. lux «свет»), или дóрмер — оконный проём в скате крыши, обычно чердачной, или куполе, с вертикальной рамой, закрытой по бокам и сверху. Рама оконного проёма стоит обычно в той же плоскости, что и стена фасада, и нередко продолжает стену фасада или располагается в параллельной ей плоскости. Люкарна, помимо утилитарных функций, имеет декоративное значение и снаружи обычно украшается наличниками, лепными обрамлениями и другими декоративными элементами.
(также пиля́стр, итал. pilastro от лат. pila «колонна», «столб») — вертикальный выступ стены, обычно имеющий (в отличие от лопатки) базу и капитель, и тем самым условно изображающий колонну. Пилястра часто повторяет части и пропорции ордерной колонны, однако, в отличие от неё, обычно лишена энтазиса (утолщения ствола). В плане пилястры бывают прямоугольными, полукруглыми (полуколонны) и сложной формы (например, «пучковые пилястры», «пилястры с полуколоннами»).
(фр. travée — пролет, ряд, лат. trabs — балка, деревянная кровля, пролёт) — структурная секция внутреннего пространства нефа в некоторых христианских храмах. Травеи в основном свойственны храмам, построенным в готическом стиле (в которых система травей формирует большую часть внутреннего пространства); также встречаются в храмах, построенных в романском стиле. Как правило имеет прямоугольную форму, ограниченную четырьмя (шестью) устоями, на которые опираются пяты арок, таким образом нервюры…
́ (фр. machicoulis, от средневекового фр. mache-col, «бить в голову») — навесные бойницы, расположенные в верхней части крепостных стен и башен, предназначенные главным образом для вертикального обстрела штурмующего стены противника стрелами или ручным огнестрельным оружием, сбрасывания камней, выливания кипятка и смолы. В русском крепостном зодчестве употреблялись термины: «бойницы косого боя», «навесной бой», «навесные стрельницы», «варницы» и, соответственно, «варовый бой» (от вар, варёная…
Соединение деревянных деталей
Соединение внахлест. При таком соединении концы деревянных деталей заходят один на другой и плотно подгоняются друг к другу. Соединения внахлест применяются при постройке деревянных рам для входных дверей и калиток, а также для крепления несущих брусьев деревянного забора к опорным столбам.
Надо положить деревянные детали друг на друга и отметить на обеих ширину будущего шва. Затем отметить глубину, на которую нужно будет выбрать древесину на конце каждой детали. Она должна быть одинаковой для обеих деталей, а окончательная высота соединения должна соответствовать высоте целой детали.
Шиповые швы. При таком соединении концы деревянных деталей плотно входят один в другой, как ключ в замочную скважину. Такие швы хороши для изгородей, сделанных из столбов и перекладин, широких заборов, у которых опорные столбы должны быть видны со всех сторон, а также для крепления оград из штакетника к столбам ворот.
Крепление древесины с помощью гвоздей и шурупов. Чтобы деревянная деталь не расщепилась, надо просверлить в ней отверстие, прежде чем прикреплять ее шурупом. Гвозди и шурупы обязательно должны быть из нержавеющей стали, иначе они будут ржаветь, и на поверхности древесины появятся бурые пятна.
Ограды и деревья. Если на линии, по которой должна будет проходить ограда, растет дерево, ни в коем случае нельзя крепить ее к стволу. Во-первых, дерево, раскачиваясь под ветром, будет раскачивать и ограду, а во-вторых, это повредит самому дереву.
Подгонка панелей ограждения. Очень часто бывает необходимо подогнать край изгороди по длине для того, чтобы сделать поворот или соединить край ограждения со строением. Для этого прочерчивают на панели ограждения линию отреза, приворачивают шурупами с каждой стороны панели и по всей ее длине рейки 50?20 мм, отрезают панель сверху вниз с помощью пилы.
Изогнутые ограды. Если есть идея плавно изогнуть ограду, подбирают деревянные рейки, достаточно тонкие для того, чтобы легко сгибаться. Чтобы они были прочными и хорошо держали форму, нужно выбирать слоистую древесину. Далее чертят на земле дугу, вбивают в нее ряд временных кольев, а по краям — постоянные опорные столбы.
Сгибают вокруг кольев деревянную рейку или доску и прикрепляют ее шурупами к крайним опорным столбам. Наносят на верхний край доски слой столярного клея, подгоняют сверху вторую доску и также прикрепляют ее шурупами к опорным столбам. Прежде чем вытаскивать временные колья, дают клею как следует просохнуть.
Упоминания в литературе
Следующий участок стены от Воскресенской башни шел параллельно Серпейке до круглой небольшой Никольской башни, в которой был устроен деревянный тайник с колодцем для снабжения осажденных водой. От этого
прясла также сохранился фрагмент стены.
Он был ровно обрублен с юга во время устройства нового въезда, тогда же пристроили несколько поддерживающих стену контрфорсов. С юга, в той части, которой кремль был обращен в сторону Оки, к монастырям, боевая стена была усилена (и украшена!) восьмигранной Высоцкой башней. От нее стена шла параллельно Наре, а затем через Южную полубашню и Большую проезжую башню подходила к въезду.
Набор вещей, сопровождающих умершего в загробный мир, не многочисленный и довольно однообразный: монеты, украшения, фибулы, фрагменты погребальных венков, терракоты, предметы
занятий (иглы, прясла, стили, стригилы)
и инструменты (например, врача, ваятеля и т. д.). Богатые захоронения, как, например, в подстенном склепе IV–III вв. до н. э. (о нем ниже) встречаются редко.
Частокол
Материалы: столбы, слеги, еловые колышки длиной не менее 2 м.
Вкапывают столбы, набивают на них слеги. Еловые колышки размещают так: зайдя снаружи, втыкают колышек под нижнюю слегу так, чтобы воткнутый конец оказался изнутри. Верхний конец колышка сгибают и заводят под верхнюю слегу, чтобы он удерживался враспор. То же самое проделывают с внутренней стороны.
Аккуратно построенный частокол слегка выпуклый, похож на металлическую ограду из гнутых прутьев. Довольно долговечен, стоит 5–7 лет.
