Золотая дюжина сортов винограда для Подмосковья — Сибирский сад

5 лучших сортов винограда для подмосковья по мнению садоводов-любителей

Вопреки климату, склонному к переменам, виноград на Подмосковных участках одаривает высокими урожаями, способными дать фору виноградникам на юге. Селекционеры постарались создать новые сорта, не склонные к заболеваниям и вымерзанию.

Пятёрка лучших любительских:

• Юбилей Новочеркасска. Относится к ранним сортам, с комплексной устойчивостью к болезням и морозам. Кисти большие, со сладкими розоватыми ягодами. Семечки мелкие.
• Кишмиш Лучистый. Безкосточковая разновидность, отличающаяся высокими урожаями. Крупные грозди весом до 1000 гр. Ягоды с насыщенным мускатным вкусом. Обладающий множеством достоинств, он имеет один существенный недостаток – требует укрытия на зиму. Переносит заморозки только до -15⁰С.
• Краса Севера. Относится к столовым видам. Среди преимуществ – переносимость морозов до -28⁰С и раннее вызревание (август месяц). Недостаток в его терпком вкусе.
• Тасон. Отмечается красота плодов: крупные бело-розовые ягоды собраны в большие кисти. Мякоть имеет приятный чёткий вкус муската.
• Кристина. Среднеспелая неприхотливая культура, чем и заслужила популярность среди садоводов-любителей. Также к плюсам относятся и высокая сладость плодов.

Нужно ли закаливать саженцы винограда перед высадкой в грунт?

Укореняя черенки и выращивая саженцы на подоконнике, мы создаем им хорошие условия роста: стараемся поддерживать постоянную комфортную температуру и создаем освещение, близкое к уличному, используя для этого досветку. Условия на винограднике очень отличаются от домашних. Чтобы саженцы прижились и выросли в хорошие кусты винограда, к высадке их нужно готовить.

Виноградный куст не может расти и плодоносить без солнца, но саженец может погибнуть, если его не приучать к солнцу постепенно. Наиболее опасны в первые дни на улице прямые солнечные лучи, которые могут вызвать ожоги и повреждения листьев. На листьях появляются белые пятна по краям листа, листья начинают вянуть и потом засыхают.

К открытому воздуху саженцы тоже приучают постепенно, сначала оставляя в тени на 20–30 минут, чтобы прямые лучи солнца не попадали на саженец. Второй раз выносят на 40–60 минут и так увеличивают время. Недели через две – две с половиной можно уже оставить саженцы на улице и приучать к солнцу.

После высадки в землю притените саженец любым подручным материалом, хоть пластиковыми ящиками из-под фруктов. Они имеют отверстия, и солнце полностью не попадает на весь лист. Можно воткнуть вокруг саженца ветки с листьями, это тоже даст защиту от ожогов листьев.

Амурский

Очень старый, проверенный сорт винограда. Обладает отличной морозоустойчивостью (вплоть до -40°С) и высоким иммунитетом (2-2,5 балла). Ягода небольшого размера, темно-синяя. Вкусовые качества нестабильны и сильно зависят от погоды. В Подмосковье созревает во вторую половину сентября. Осенние холода плоды переносят очень хорошо, вкус винограда от этого даже улучшается.

В какое время высаживать?

Наиболее подходящее время для высаживания виноградных побегов в Подмосковье – весна. Первые осенние заморозки здесь могут наступить неожиданно, и саженцы просто не успеют укорениться и замёрзнут. Обычно высадка происходит во второй половине апреля. При невозможности сохранения побегов до весны, стоит остановиться на октябре – пока ещё достаточно тёплая погода, и у куста будет время для укоренения до сильных морозов.

Выбор саженца и его обработка: подготавливаем саженцы для высадки

Рекомендуется покупать виноградные саженцы непосредственно перед высадкой, начиная с конца марта по конец апреля. Качество посадочного материала определяется по корневой системе, которая должна быть разветвлённой, не иметь каких-либо повреждений и быть светлых оттенков. Перед высадкой корни замачивают в воде, а потом опрыскивают средствами от филлоксеры.

Выбираем место: где высаживать

Для винограда предпочтительна чернозёмная почва. Подмосковные земли не богаты таким грунтом, поэтому ещё до высадки саженца, грядки нужно подготовить, удобрив и сделав более плодородными.

Не менее важна рыхлость и лёгкость почвы. Чтобы этого добиться, необходимо добавить в землю много песка. Не рекомендуется выращивание виноградной лозы в низинных и заболоченных участках – пустая трата времени. Начнётся постоянная борьба с характерными заболеваниями, и урожай можно вовсе не дождаться.

Ещё одним важным нюансом является защищённость от северных ветров. Чтобы уберечь культуру от сквозняков, рекомендуется высадка с подветренных сторон зданий (строений) или забора.

Виноград амурский прорыв

Виноградный сорт Амурский прорыв так же известен и под другими названиями: Один или Амурский Потапенко . Он довольно морозоустойчивый, выносит до – 40°С воздуха и -22°С температуры почвы . Благодаря своей сахаристости 23% отлично подходит для виноделия, из него делают вкусные соки, варенье, компоты. Косточки его используются для изготовления эфирных косметических масел и заменителей кофе.

Ягоды полностью вызревают к концу августа середине сентября – в зависимости от района произрастания. Благодаря плотной кожице, хорошо переносят транспортировку, устойчивы к осам. Плоды круглые, сладкие, мелкие и сочные от тёмно-фиолетового до почти чёрного окраса.

Амурский прорыв или Амурский Потапенко устойчив к различным заболеваниям, в уходе не прихотлив, не боится заморозков, а потому идеально подходит для выращивания в суровом климате. Единственное, что он не очень хорошо переносит – это засуху и ветер. В жарком климате требуется дополнительный полив, а высаживать кусты лучше вдоль стены для защиты от ветра.

Виноград в подмосковье, посадка, уход

Попытки выращивания винограда на широте Москвы делались еще в XVII веке, когда был заложен первый виноградный сад. Сейчас садоводы-любители в Подмосковье выращивают в своих садах десятки килограммов солнечных ягод.

Опытные садоводы рекомендуют сажать сорта, которые имеют отличные вкусовые качества, хороший товарный вид, большую урожайность и устойчивость к болезням: Восторг, Кодрянка, Томайский, Лора, Тимур, Кубань, Кардинал, Азос, Аркадия, Кеша-1, Алый-2, Виктория, Оригинал черный, Изюминка и другие.

Благодаря труду профессионалов и энтузиазму садоводов-любителей (Р.Э. Лойко, И.А. Лаптева, Г.Г.

Лысенко, В. Ажигоева, Я. Бачевского, В.

Коровина, Г. Янина, В. Филиппова, В.

Грунина и многих-многих других), виноград обживает новые территории и продвигается всё дальше на север вместе с накопленным опытом его выращивания в зонах «рискованного виноградарства». Благодаря их советам и рекомендациям по агротехнике винограда появилась возможность познакомить начинающих виноградарей с тонкостями выращивания в саду «лозы с изюминкой».

Посадка винограда

Теплолюбивый и светолюбивый виноград лучше сажать не ближе полуметра от стен на южной стороне домов, хозяйственных построек или ограды. Для посадки одиночных кустов винограда копают ямы (60х60х60 см), для нескольких кустов при рядовой посадке копают траншеи шириной и глубиной не менее 60 см; основная масса корней винограда находится на глубине около 40 см.

Длина траншеи зависит от количества и ожидаемого размера кустов винограда. Рекомендуется расстояние: 1 м между слаборослыми сортами; 1,5 м между среднерослыми сортами; 2 м между сильнорослыми сортами. Вдоль траншеи устанавливают шпалеру с натянутой горизонтально проволокой (или крепким капроновым шнуром) в несколько ярусов, в одной плоскости: от земли до первой проволоки — 30 см, от первой до второй проволоки — 40 см, от второй до третьей — 50 см, от третьей до четвёртой — 60 см и т.д по необходимости.

Под посадку винограда начинают готовить почву с осени. На дно посадочной ямы или траншеи насыпают слой битого кирпича ( около 20 см), заполняют яму плодородной землёй с равномерным добавлением в неё песка, гравия, компоста, органических (перепревший навоз) и минеральных удобрений: на один погонный метр траншеи вносят до 0,8 кг извести;

до 1,5 кг фосфоритной муки или до 1 кг простого суперфосфата; до 1,5 кг калийной соли или до 2 кг древесной золы. По четырём краям посадочной ямы или вдоль траншеи на слое кирпича желательно разместить отрезки труб (лучше пластиковых, по 3-4 трубы на каждый куст винограда) около полуметра длиной, оставив 5 см труб над поверхностью почвы; через трубы-скважины удобно проводить полив и подкормку саженцев винограда.

Подкормка винограда

Виноград очень отзывчив на удобрения, особенно фосфорные и калийные. Фосфор оказывает влияние на закладку и формирование плодовых почек, увеличивает накопление сахара в ягодах и ускоряет их созревание. Калий способствует хорошему иммунитету и росту растений, большей холодо- и засухоустойчивости; недостаток калия часто наблюдается на лёгких и карбонатных почвах.

Кальций способствует образованию углеводов, повышая урожайность и сахаристость ягод; улучшает вызревание лозы и повышает её морозостойкость. Азот в основном влияет на ростовые процессы, его недостаток возможен на обеднённых гумусом, лёгких почвах и в ранневесенний период; на гумусированных чернозёмах виноград почти не нуждается в азотных удобрениях (избыток азота усиливает нарастание вегетативной массы в ущерб плодоношению).

На любых почвах самым ценным удобрением для винограда является навоз. Он обеспечивает лозу не только азотом, фосфором и калием, но и микроэлементами. Вносят его раз в три года из расчёта 6-8 кг на 1 кв.метр почвы осенью, под перекопку. Для поддержания режима фосфорно-калийного питания раз в 3-4 года осенью вносят фосфорные (суперфосфат) и калийные (сернокислый или хлористый калий) удобрения — по 50-60 г на 1 кв.метр.

На лёгких карбонатных почвах частоту внесения фосфорно-калийных удобрений увеличивают, применяя их через год. Фосфорные удобрения на карбонатных почвах вносят совместно с органическими — в виде заранее (за 1-2 месяца до внесения) приготовленной смеси.

В качестве калийно-фосфорного удобрения под виноград можно использовать золу в количестве 80-100 г на 1 кв.метр. Наибольший эффект фосфорно-калийные удобрения дают при глубоком внесении, в зону залегания основных корней. Для этого их используют в жидком виде и подают в трубы-скважины.

Обрезка винограда

Опытные садоводы используют множество способов формировки винограда;начинающим виноградарям они рекомендуют сначала овладеть простейшими способами формировки винограда (формировкой по системе Гюйо; бесштамбовой и односторонней формировкой в виде кордона), а затем переходить к более сложным и крупным вариантам веерной формировки.

1.Формировка винограда по системе Гюйо: В первый год после посадки молодые растения обрезают, оставляя один побег с 3-4 глазками. Весной второго года оставляют уже 2 побега с 3-4 глазками каждый. При хорошем уходе кусты винограда образуют сильные побеги толщиной около 7 мм.

Весной третьего года на кусте формируют два плодовых звена, каждое из которых состоит из плодовой стрелки и сучка замещения. На плодовых стрелках оставляют по 6-8 глазков, а на сучках замещения — по 3-4 глазка. Осенью перед укрытием плодовые стрелки удаляют, оставляя только побеги, образовавшиеся на сучках замещения. В последующие годы длину плодовой стрелки доводят до 12-15 глазков.

2.Бесштамбовая и односторонняя формировка винограда в виде кордона: к осени второго года выращивают один сильный побег длиной около 1,7 м с нагрузкой 10-12 глазков, который весной третьего года без изгиба наклонно (в сторону соседнего куста) подвязывают к первой проволоке шпалеры; очень длинный побег обрезают на уровне соседнего куста.

Осенью третьего года на самом нижнем (первом от земли) перспективном побеге, выросшем из верхней почки, оставляют 10-12 глазков; на всех остальных выросших из верхних почек побегах лозы оставляют 5-6 глазков, на всех выросших из нижних почек побегах лозы оставляют 2-3 глазка — получается кордон с длинной и короткой обрезкой плодовых стрелок.

Весной четвёртого года все побеги наклонно подвязывают к первой проволоке шпалеры, самый большой наклон имеет первый от земли перспективный побег (нагрузка на куст в это время составляет не более 50 глазков: нельзя перегружать куст в первые 2-3 года, так как это задерживает его развитие).

На кусте оставляют не более 15 кистей соцветий, остальные удаляют (в последующие годы нагрузку постепенно доводят до 30 кистей). В связи с тем, что кроме перспективного побега для урожая в следующем году другие побеги не нужны, их прищипывают над шестым листом выше последней кисти.

Новый побег, идущий снизу из верхней почки на замену перспективному побегу, прищипывать не нужно. Все появляющиеся пасынки удаляются полностью или прищипываются над первым листом. Осенью четвёртого года при обрезке удаляется отплодоносившая лоза — остаётся перспективный побег и идущий ему на смену молодой побег.

3. Формировка куста в четыре лозы: при посадке на саженце оставляется 2 побега (с 2 глазками на каждом побеге); к осени из них развивается 4 лозы, которые обрезаются до вызревших частей и укрываются на зиму. Весной лозы привязываются горизонтально (по две на одну проволоку с каждой стороны от куста).

После прикрепления лозы к проволоке создаётся изгиб — дуга. У её основания на каждой лозе оставляется 3 побега, а остальные, если они бесплодные — удаляются полностью, а если с соцветием — прищипываются перед соцветием. При осенней обрезке из оставленных у основания дуги побегов формируются лозы для будущего урожая и замещения, а отплодоносившая часть плети удаляется.

Укрытие винограда на зиму

Чем старше виноград, тем более сильные морозы он выдерживает без укрытия. В условиях Подмосковья укрытие саженцев винограда обязательно. Перед укрытием на зиму виноград обрезают, когда опадёт лист (весной обрезка обычно не производится — слишком велико соковыделение).

Приблизительно через 2 недели (когда установится температура около 5-7 градусов) лозы снимают с опор и связывают, пришпиливают их к земле. Многие садоводы укрывают виноград опилками, а сверху — ящиками или досками, обкладывают еловым лапником и накрывают пленкой или рубероидом, после снегопада все засыпают снегом (лучше это делать несколько раз в течение зимы).

Весной (когда растаял снег, но ещё часты заморозки), в солнечный день приоткрывают укрытие лозы (рубероид и утепляющий слой) для просушки, а вечером вновь укрывают. При установлении устойчивого тепла убирают укрытие совсем и подвязывают лозу к шпалере.

Садоводы, живущие вдали от сада, применяют и такой метод: разводят известь до густоты сметаны и веником наносят ее на пришпиленную лозу, через полчаса засыпают землей слоем 25-35 см. Делается это для того, чтобы зимой мыши не трогали лозу. Обработанная таким образом, она меньше подопревает за зиму.

Практикуется садоводами укрытие винограда листьями, которые заготавливаются сухими в пору листопада, накрываются полиэтиленом и хранятся до использования в невысоких буртах (высотой около 40 см, чтобы исключить самовозгорание). После осенней обрезки лозу пришпиливают к земле крючками из проволоки до значительного похолодания, после чего производится полное укрытие куста листом высотой около 30 см; сверху лист закрывается полиэтиленовой пленкой, на которую укладываются обрезанные стебли малины для улучшения накопления снега. Весной листья убирают и используют для приготовления компоста.

Виноград кристалл

Виноград Кристалл принадлежит к техническим ранним сортам, и начинает зреть уже с начала августа. Ягоды сладкие, сочные и вкусные, а проблем с ним гораздо меньше, чем с некоторыми другими сортами:

Кристалл имеет круглые ягоды белого окраса с кисло-сладким вкусом. Косточки его маленькие либо средние. Размножается на юге России, центральных и северо-западных областях, растёт на Дальнем Востоке и в Сибири.

Как улучшить урожайность

Даже самые хорошие ранние и неприхотливые сорта могут давать небольшие урожаи или ягоды не будут успевать вызреть. Есть несколько советов опытных виноградарей, которые помогут ускорить созревание и повысят урожайность винограда.

Правильно выбрав сорт, в Подмосковье можно легко вырастить большой урожай сладкого и сочного винограда. Только нужно разбираться в их особенностях, знать о недостатках и способах их преодоления.

Какие подойдут зимостойкие для сибири, для подмосковья

В условиях более северного климата есть шанс вырастить любой из вышеописанных сортов. Единственное, что необходимо предусмотреть — дополнительное защитное укрытие. Заявленная морозостойкость колеблется от – 24 до -30 градусов, но, как известно большинству виноградарей, растению страшней не заморозок, а обледенение. Именно поэтому даже на юге, большинство видов винограда нуждается в утеплении.

Есть еще один важный нюансы — срок созревания. Короткий летний период подразумевает, что лучше всего использовать сверхранние и ранние сорта, чтобы успеть получить урожай до первых морозов. Как происходит посадка сорта Алешенькин, указано в данном видео.

На видео – выращивание винограда в Сибири:

Лучше всего зарекомендовали себя следующие сорта:

Также будет интересно больше узнать про то, как выглядят яблоки Розовый жемчуг.

Морозостойкий виноград — отличный выбор для любого случая. Технические и столовые сорта могут использоваться при озеленении участка, поэтому необходимость в укрытии весьма нежелательна. Кроме того, морозоустойчивый виноград можно выращивать в неподходящих для этого климатических зонах. Лучшие сорта не укрывного винограда представлены в информации этой статьи. Про описание клубники Виктории читайте тут.

Кишмиш 342

Белый бессемянный виноград очень раннего срока вызревания. Вкусными, желтыми ягодами в Подмосковье можно полакомиться в последних числах августа. Назначение универсальное. Сорт обладает хорошей морозоустойчивостью в пределах -25°С. Но в условиях Подмосковья виноград лучше снимать осенью со шпалеры и производить хотя бы легкое укрытие.

Лучшие винные сорта

Из плодов винограда во все времена изготавливали вина. Подмосковный климат не совсем подходит для выращивания технических (винных) сортов. Но некоторые из них вполне могут давать неплохие урожаи. Среди них особую популярность заслужили:

• Изабелла. Считается лучшим среди своих конкурентов. Неукрывной высокоурожайный сорт, не боящийся морозов до -30⁰С. Кисти крупные, порой достигающие 2500 гр., конусной формы с плотно прилегающими тёмно-синими ягодами. Прекрасный фруктовый вкус с малиновыми и земляничными нотками. Идеален для изготовления десертных вин.

• Альфа. Тёмно-синие ягоды в средних по размеру гроздях (до 200 гр.), вкус похож на изабельный. Отличается высокой урожайностью. Срок вызревания с сентября по октябрь. Высоко устойчив к вымораживанию, но не любит засуху.

• Алиготе. Куст позднего вызревания, нуждающийся в зимнем покрытии. Высокоурожайный сорт белого винограда. Из него выходят отличные белые вина и шампанское.
• Мускат. Вина, приготовленные из этих плодов имеют характерный, без труда различимый мускатный вкус и аромат.
• Кристалл. Самый ранний винный сорт, предназначенный для изготовления сухих вин. Созревание составляет всего 102-117 дн. Славится богатыми урожаями. Плоды жёлто-зелёного цвета. К преимуществам можно отнести стойкость к заболеванию серой гнилью и к морозам до -29⁰С.
• Русвен. Ранний, от 113 до 116 дней. Более сладкий, чем Кристалл, поэтому подходит для изготовления десертных и столовых вин. Куст обладает морозостойкостью до -27⁰С, и не склонен к поражающим болезням.

Мнение профессионалов

У подмосковных виноградарей-профессионалов другой список лучших сортов. За основную характеристику была взята устойчивость к низким температурам.

Семёрка лучших:

• Юодупе. Очень раннее созревание. Урожай можно собирать уже после 95 дней, то есть в конце июля. Круглые крупные тёмно-фиолетовые плоды плотно собраны на небольшой конусообразной кисти (весом не более 140 гр.).
• Буффало. Его преимущества в большой урожайности, и отличных вкусовых данных. Ценится и за привлекательный внешний вид, с красивыми крупными кистями.
• Ананасный ранний. Относится к раннеспелым сортам, урожай пробуют уже в конце августа. Крупные ягоды, массой в среднем по 5 гр., образуют кисти средней рыхлости (до 250 гр.).Отличается приятным вкусом с нотками ананаса.
• Рогачёвский. Относится к универсальным раннеспелым сортам (110-115 дн.). Отличается привлекательным видом красивых цилиндрических гроздей средних размеров (до 250-300 гр.). Ягоды достаточно крупные (5 гр.), тёмно-синего цвета, обладающие сладостью и смешанным вкусом чёрной смородины, ананаса и земляники.
• Киевский Нежный (или К-878). Столовый сверхранний виноград средней урожайности. С большими красивыми кистями, средней массой 400-450гр. Мускатные плоды в розово-фиолетовом цвете. Высокие показатели стойкости как к морозам, так и к различным заболеваниям.
• Люсиль. Универсальная среднеурожайная культура. Раннего срока созревания. Кисти средние, конической формы и достаточно плотные, массой до 200 гр. Ягоды сладкого вкуса средних размеров, с кожицей розового цвета.
• Онтарио. Самоопыляемый сорт. Грозди имеют цилиндрическую форму, с крупными плодами. Цвет ягод бело-зелёный, в процессе вызревания приобретающие золотистость.

Можно ли выращивать виноград в подмосковье

Вопреки распространенному мнению виноград не такой уж неженка. Его вполне успешно выращивают садоводы-любители Сибири, Урала, Центрального Нечерноземья и, конечно, Подмосковья. Есть много устойчивых сортов винограда, нетребовательных к теплу, выдерживающих низкие отрицательные температуры, а по урожайности и качеству ягод не уступающих лучшим европейским сортам.

В Подмосковье виноград – одна из самых выгодных культур. Он дает высокие и стабильные урожаи, до 6– 10 кг с куста, а иногда и до 25-27 кг. Растение это скороспелое, плодоносит на второй-третий год посадки, причем на любых почвах, переносит высокий уровень грунтовых вод, а таких участков довольно много в Подмосковье. Его легче уберечь от весенних заморозков, чем семечковые и косточковые культуры.

Выращивание винограда в Подмосковье даже легче, чем в зоне промышленного виноградарства:

1. Из-за отсутствия в прохладных климатических условиях вирусных заболеваний и вредителей винограда отпадает необходимость многократных обработок кустов химическими препаратами.
2. Разработанные садоводами-любителями приемы «сухого» укрытия на зиму менее трудоемки, чем используемые на юге страны.
3. Толстый снежный покров в Подмосковье создает зимой дополнительную защиту.

По вкусу виноград, выращенный в Подмосковье, нисколько не уступает южному.

Неукрывные сорта

Для тех, кто не может определиться, лучшим выбором станут растения неукрывных сортов, которые не требуют утепления на зимний период. Они имеют высокие селекционные показатели и будут отлично себя чувствовать в Подмосковном температурном режиме: их устойчивость к морозам достигает 30⁰С.

Укрытие требуется только молодому саженцу, в первую зимовку, так как он полностью еще не адаптирован, и может не справиться с очень низкими температурами.

Лучшие неукрывные сорта, рекомендуемые для выращивания в Подмосковье:

• Алёшин («№328»). Раннеспелый, срок вызревания 110-116 дн. Кисти конусообразные, большие, вес которых может достигать 2,5 кг. Плоды овальной формы тоже крупные (3-6 гр), с янтарной кожицей припудренной белым налётом. Мякоть сочная, с большой сладостью, хрустит при откусывании. Примерно 35% плодов может быть без косточек.
• Гармония. Морозоустойчивость куста до -25⁰С. Срок созревания составляет 130-140 дн. Кисти конусообразные, не крупные (вес не превышает 500 гр), рыхлые или среднерыхлые. Плоды синего и тёмно-синего цвета, обычно с 2-3 семечками.
• Valiant – сорт американской селекции. Отличается уникальной устойчивостью к морозам, достигающей -46⁰С. Полакомиться его ягодами можно уже во второй половине августа. Средние кисти с мелкими синими ягодами. Вкус с земляничными нотками. Косточки крупные.
• Агат Донской. Ранний, со сроком созревания 115-120 дн. Крупные конические грозди, умеренной плотности. Их масса составляет от 400 до 600 гр. Достаточно крупные круглые плоды (весом 4-6 гр., а диаметром до 2,3 мм.), с кожицей тёмно-синего цвета. Морозоустойчивость составляет -26⁰С.
• Флора (Лора). Раннеспелый сорт, созревающий за 112-116 дн. Не склонен к осыпанию после созревания, кисти и при высокой урожайности крепко держаться на лианах. Отмечается красота плодов с красивыми янтарными оттенками. Выдерживает морозы до -23⁰С.
• Супер-Экстра. Особенность культуры в высокой урожайности, даже при теневой посадке. Раннего срока спелости, первые урожаи снимают уже в конце первой недели августа. Куст довольно рослый, с рано формирующимися побегами. Каждая из лиан может давать до 20 кг. плодов с высокими вкусовыми качествами. Отсутствует склонность к осыпанию.
• Плевен устойчивый (Феномен). Культура болгарской селекции. Имеет оптимальное соотношение характеристик. Очень раннего срока зрелости (90-118 дней). Большие красивые ягоды жёлто-зелёного цвета. Мякоть сладкая, приятного вкуса. Гроздь крупная, весом от 700 до 800 гр. Морозостойкость, как и устойчивость к заболеваниям, высокая (до -24⁰С).
• Ранний ТСХА. Универсальный сорт, срок созревания которого составляет 110-115 дн. Выдерживает крепкие морозы, до -30⁰С. Имеет средне-мелкие кисти с круглыми не крупными ягодами. Кожица синего цвета с фиолетовым напылением. Сочной мякоти присущ характерный ананасовый привкус.
• Маршал Фош. Обладает повышенной стойкостью к морозам до -32⁰С. Созревание происходит в сентябре-октябре. Кисти не крупные (90-120 гр), цилиндрической формы. Круглые мелкие плоды (весом около 1 гр), с лёгким фруктовым ароматом. Оболочка тонкая, а мякоть сочная.
• Янтарный. Обладает отличными показателями морозостойкости до -34⁰С. Ценится за отличные вкусовые качества: сладость в сочетании мускатного привкуса. Плоды средние. Период созревания продолжительный, при условии выращивания на богатых и влажных почвах.

Этот список неукрывных сортов винограда не полный. Но для выбора достаточно и перечисленных названий.

Особенности выращивания

Морозостойкие сорта изначально предназначались для посадки в регионах с суровыми условиями, но в целом их можно выращивать в самых разных климатических зонах. Лозу можно переплетать, организовывать настоящие аллеи, галереи и арки.

Особенности выращивания винограда в Сибири описаны по этой ссылке.

Плодоношение хорошее, морозостойкость и качество урожая могут падать только в результате неудачного вмешательства человека и перегрузки кустов. Поэтому тщательно нормируйте урожайность – проводите обрезки, убирайте нераспустившиеся почки. Стойкость к заболеваниям и вредителям высокая, но профилактические обработки лишними не будут – одного-двух опрыскиваний за сезон достаточно.

После окончания морозов нужно правильно восстановить корневую систему винограда. Для этого с наступлением весны кусты обливают теплой воды, грозди снимают и кладут на землю, грунт рыхлят и окучивают. Для сохранения влаги посадки накрываются специальным укрывным материалом или обычной полиэтиленовой пленкой.

Особенности климатических условий подмосковья

Благодаря активной селекционной работе, получать урожаи этих южных ягод стали в садоводствах и Северной, и Центральной части России. В Московской области не самые лучшие условия для теплолюбивых растений. Но, по сравнению с северными регионами, местный климат всё-таки больше подходит для винограда.

Жара в первой половине лета, зачастую сменяется на дожди к концу летнего сезона. В то время, когда идёт созревание виноградной лозы, дождливая погода способствует растрескиванию и гниению плодов. Поэтому для Подмосковных виноградников больше подходят скороспелые сорта.

Не совсем благоприятные климатические условия московского региона, как ни странно имеют ряд преимуществ перед южной частью:

• большое разнообразие сортов с отличными вкусовыми качествами;
• высокая урожайность скороспелых сортов;
• меньше заболеваний, присущих культуре;
• малый процент вредителей;
• виноградники, не требующие постоянного и частого ухода.

Выбор в пользу морозостойких сортов обусловлен не только суровыми зимами, но и часто длительной весенней прохладой. Некоторые из них не только с лёгкостью переживают резкие весенние перепады температуры, но и обладают высокой стойкостью к заболеваниям и вредителям. Идеально подходящие для сибирских и уральских территорий, и конечно же подмосковных – винные сорта.

Платовский

Отечественный ранний сорт. Считается техническим, но многие виноградари используют его в качестве столового, так как ягоды имеют хороший вкус и высокое содержание сахаров. Платовский виноград привлекателен тем, что обладает средней силой роста и переносит морозы -28°С.

Подкормка

Виноград — культура, которая хорошо отзывается на внесение удобрений, особенно это касается фосфора и калия. Фосфор благоприятно отражается на закладке и формировании плодовых почек. Калий, в свою очередь, повышает иммунитет растений и обеспечивает их рост. Азот обеспечивает нормальный рост и развитие куста.

Независимо от типа почвы наиболее предпочтительным удобрением для рассматриваемой культуры является навоз. Это вещество обеспечивает лозу не только основными элементами питания, но и микроэлементами. Вносят навоз нечасто — раз в 3 года по ведру на 1 м² под перекопку.

Вместо минеральных удобрений можно вносить золу — 80–100 г на ту же площадь.

Чтобы получить наибольший эффект от внесения фосфорно-калийных удобрений, их необходимо доставить в зону залегания основной части корней. В этом случае готовят питательный раствор, который подают через специальные трубы. Если почвы под виноградником бедные, то азотные удобрения вносят каждый год ранней весной, а также после цветения в количестве 3–4 г действующего вещества на 1 м².

Посадка саженцев

Когда подготовительные мероприятия завершены, можно приступать к посадочным работам. Сперва рассмотрим высадку одревесневшего саженца. Для этого выполняют следующие шаги:

1. В центре посадочной ямы делают небольшую ямку глубиной до 40 см и шириной около 30 см.
2. Выливают 1–2 ведра воды и делают холм из земли.
3. Помещают саженец на холмик, расправляя корни.
4. Верхнюю почку на побеге располагают ниже уровня земли на 5–8 см. Если саженец большой длины, его сажают под наклоном.
5. Засыпают корешки землёй и делают в почве вокруг саженца небольшое углубление.
6. Совершают полив и накрывают растение обрезанной пластиковой бутылкой с открученной пробкой.

Бутылка устанавливается для дополнительного прогревания почвы, лучшего укоренения и быстрого пробуждения почек.

Чтобы земля в прикорневой зоне прогревалась лучше, вокруг саженцев можно выслать чёрную плёнку. Если для посадки используются зелёные однолетние растения, т. е. уже с листиками, то их высадка производится на такую же глубину, как и одревесневших. Саженец извлекается из посадочной ёмкости, помещается в яму и присыпается землёй. В остальном все действия аналогичны предыдущему способу.

Посадочная яма

Помимо выбора места, под высадку виноградных саженцев необходимо правильно подготовить посадочную яму:

Участок земли под траншею шириной 1 м разбивают по длине на равные части (например, по 1 м).

На крайнем участке делают яму глубиной 60–70 см. Причем первый штык лопаты с наиболее плодородным слоем земли выбрасывают на одну сторону, а остальной грунт – в другую.Затем копают вторую яму, землю из которой перебрасывают в первую, предварительно смешав ее с минеральными удобрениями из расчета 1 кг фосфора и 1 кг калия на 1 м3 грунта.

Из органики в яму обязательно кладут компост, навоз, сухие и свежие листья, траву, ботву, дернину и даже обрезки веток смородины, малины, что привлекает дождевых червей, которые хорошо разрыхляют почву и обогащают ее питательными веществами. Очень полезно внесение больших доз золы.

Для посадки одиночного растения роют яму размером 1 х 1 м и глубиной 60–70 см. Для нескольких растений делают траншею шириной 1 м и такой длины, чтобы растения в ряду располагались на расстоянии 2–2,5 м друг от друга. Ориентация с севера на юг, но допустима и с востока на запад.

Для пристенной культуры виноград сажают в 1–1,5 м от стены. Если посадки в несколько рядов, расстояние от края одной траншеи до другой должно быть не менее 2,5 м.

Если грунт песчаный, то на дне ямы делают подушку толщиной до 5 см из глины, смоченной водой, а если тяжелый, суглинистый, то в него добавляют крупнозернистый песок.

Затем копают следующую яму. Выбранным из нее грунтом вместе со всеми добавками заполняют до краев первую яму, а остаток его насыпают сверху слоем высотой 20–30 см.

За второй выкапывается третья яма, грунт из которой перебрасывают во вторую яму и т. д. Последнюю яму заполняют землей из первой.

При очень высоком уровне стояния грунтовых вод на участке глубину ям и траншей уменьшают до 30– 40 см, а высоту подсыпки (гряды), наоборот, увеличивают до 40 см.

Правила ухода и выращивание винограда в подмосковье

Многие садоводы хотят вырастить виноград на даче, чтобы порадовать себя, своих близких и насладиться спелыми ягодами либо ароматным вином. Виноград является теплолюбивым растением и прекрасно себя чувствует в южных районах, характеризующихся обилием солнечных дней и стабильными положительными температурами.

Сегодня посадка винограда в подмосковье довольно распространенное явление. Возделывать культуру в условиях неустойчивого и холодного климата стало возможным благодаря научным открытиям селекционеров, выведших гибридные сорта с коротким сроком созревания ягод.

Раньше виноград в подмосковье использовали в основном для декоративных целей, для оформления беседок, арок, ландшафтного дизайна. Но с появлением новых ранних сортов с периодом вегетации и формированием зрелых гроздей около 110 дней, стало возможным получить полноценный урожай до наступления зимнего периода.

Узнать, как сажать виноград, вы сможете из нашего сайта. Также мы рассмотрим особенности винограда для подмосковья, неукрывные сорта.

Рилайнс пинк сидлис

Кишмишный виноград американской селекции. Пожалуй, один из лучших сортов винограда для Подмосковья. Ягоды небольшие, розового цвета, вкусные и сладкие. Гарантировано переносит морозы -28°С без укрытия. Хороший иммунитет (2-3 балла) по грибковым заболеваниям.

Столовые сорта

Перечислим названия лучших столовых сортов для выращивания на территории Подмосковья:

• Агадаи. Среднеспелый высокоурожайный представитель. Средней морозоустойчивости, подвержен болезням, но это не помеха для долгого хранения урожая. Конические крупные кисти с овальными большими ягодами. Мякоть плотная.
• Асма. Позднего срока созревания (160-170 дн). Урожай созревает только ко второй половине октября. Кисти средние, в среднем 300гр. Крупные плоды фиолетового цвета, обычно с 2-мя зернышками.
• Кардинал. Созревает рано, через 120 дн. Кисти средних размеров, каждая до 0,5кг. Плоды крупные с приятным ароматом муската. Подвержен заболеваниям, не стоек к морозам.
• Королева винограда. Старинный венгерский сорт, отличительной чертой которого является высокая урожайность. Раннее вызревание гроздей средних размеров до 450 гр. Плоды круглой формы, золотисто-янтарного цвета.
• Одесский ранний. Спелость наступает рано. Гроздь средняя, весом до 300 гр. Вкус приятный, с нотками муската. Достаточно зимостоек, устойчив к серой гнили и оидиуму.
• Магарача ранний (Магарач 372). Один из любимых садоводами ранних сортов, отличающийся высокой урожайностью. Грозди большие (до 0,5 кг.), с вкусными круглыми плодами тёмно-синего цвета.
• Тимур. Очень раннего вызревания (110-112 дн.). Крупные плоды, массой до 10 гр, образуют средние полукилограммовые кисти. Мякоть упругая, с привкусом муската. Устойчив к морозам до -25⁰С.
• Красотка. Раннеспелые эффектные плоды, овальной формы и розоватого цвета. С сочной мякотью приятного лёгкого вкуса. Вес кистей до 400 гр. Не требователен в уходе.

Плоды вышеперечисленных сортов предназначены в основном для употребления в свежем виде.

Укрытие винограда в подмосковье на зиму

В первой декаде октября посаженный весной или летом виноград обрезают: у растений с одним побегом оставляют пять глазков, с двумя побегами – по три глазка на каждом. На зиму его укрывают:

1. На всю ширину и длину гряды на земле расстилают пленку (можно старые куски), чтобы не отсыревал утепляющий материал.
2. Обрезанные побеги пригибают к земле. Под них и сверху укладывают по ветке лапника и все это пришпиливают к земле.
3. Затем идет слой утепляющего материала толщиной 15–20 см: сухой лист, камыш, осока, ветки малины, смородины и т. д.
4. Сверху накрывают непромокаемым материалом, лучше тяжелым (линолеум, толь, листы стеклопластика), чтобы не сдувало ветром. В дальнейшем утеплять растения будет снег.

В начале апреля утепляющий материал снимают и убирают до следующего года или переносят в компостные кучи. Виноградное растение остается открытым до мая. Побеги при этом все еще пришпилены к земле, но шпильки немного ослабляют.

В начале мая на гряду ставят дуги высотой 70–80 см и накрывают их пленкой. Так виноград растет до 10 июня, когда минует опасность возможных поздневесенних заморозков. Под пленкой побеги вырастают до 70–100 см. После снятия укрытия их подвязывают к шпалере.

Укрытие на зиму

Несмотря на то что современные сорта винограда способны выдерживать сильные морозы, их корни вымерзают уже при -6–12˚С. Поэтому культура нуждается в защите от холодов, но прежде всего лозу необходимо подготовить. После опадания листвы виноград подрезают, снимают лозу со шпалеры и пригибают к земле при помощи металлических скоб.

Не стоит использовать для этих целей плёнку и листву, поскольку под ними будет собираться конденсат. В Подмосковье виноград можно укрывать несколькими способами. Рассмотрим их:

1. Землёй. В этом случае виноградную лозу прикапывают почвой, что довольно просто, но не очень эффективно. При попадании внутрь осадков и последующем замерзании, культура может попросту погибнуть.
2. Лапником. Нередко виноградари Подмосковья используют для укрытия хвойные ветки. Такой материал хорошо пропускает влагу и воздух, но в случае потепления земля может промёрзнуть.
3. Рубероидом и плёнкой. С помощью этих материалов можно защитить землю от попадания осадков. Для организации укрытия устанавливают дуги из металла, поверх которых укладывают укрывной материал, но сперва под лозу кладут деревянные рейки, а сверху присыпают сухой хвоей либо соломой. Если морозы стоят несильные, то периодические потребуется открывать и проветривать такое укрытие с обеих сторон.
4. Шифером. При этом способе лозу пригибают к земле, присыпают опилками, сухими хвойными иголками или сеном. Шифер защищает от осадков и пропускает воздух.
5. Защита в виде коробка. Чтобы каждый год процесс укрытия винограда не отнимал много времени и не приходилось задумываться, как лучше это сделать, можно соорудить деревянный короб и оббить его рубероидом. Такое сооружение делают вдоль виноградного ряда, укладывая туда лозу.
6. Агроволокном. Такой материал позволяет удерживать на себе снег и подходит для защиты виноградника в снежную зиму. В этом случае лозу наклоняют к поверхности земли и укрывают агроволокном, прижимая материал по краям кирпичами или присыпая землёй.

Формирование и обрезка

Обрезка винограда представляет наибольшую сложность для начинающих садоводов. На самом деле процедура не так сложна, как кажется. К формированию виноградных кустов в Подмосковном регионе приступают на второй год после посадки. Виноградари с опытом вовсе не рекомендуют подрезать культуру в первый год. Единственное чему уделяют внимание — подвязыванию, если лоза падает на землю.

Регулярную обрезку проводят со второго года и выполняют её в 2 этапа. Первый этап предполагает обрезку в осенний период, при этом убирают 2/3 предполагаемого к удалению объёма. Перед наступлением холодов не стоит обрезать слишком сильно, чтобы исключить вымерзание кустарника.

Второй этап проводится весной. В этом случае удалению подлежат больные, вымерзшие, слабые и повреждённые побеги. Рост лозы необходимо регулировать с самого начала. В противном случае побеги будут развиваться неправильно, что приведёт к снижению урожайности.

Наиболее простой способ формирования винограда, который подходит для холодных регионов, выполняется по схеме Гюйо:

1. В течение первого года после посадки выращивается крепкий побег. Обрезают его осенью, оставляя 2 глазка от поверхности земли.
2. На второй год из глазков вырастают 2 однолетних побега, которые осенью также обрезают: один остаётся длинным для гроздьев, а второй укорачивают до 2–3 почек.
3. На третий год из глазков короткого отростка снова вырастет сучок и лоза.