Чем можно обработать деревянный забор, чтобы он прослужил долго

Антисептик для деревянного забора

Обработку защитными составами выполняют непосредственно перед монтажом ограждения, а затем, повторяют по мере необходимости в процессе эксплуатации.

Минус древесины, как материала – это подверженность ее гниению. Несмотря на то, что древесина хвойных пород и лиственница считаются материалами, устойчивыми к гниению и порче, профилактическая обработка не повредит и им.

Обработка защитными составами может быть начальной и профилактической (повторной). Первичная обработка выполняется до монтажа ограждения или сразу после него. Повторная же проводится через некоторое время после эксплуатации. Вместе с ней, обычно, проводится замена сгнивших частей забора на новые доски.

Важно! Следует помнить, что антисептики являются токсичными веществами! При обработке ими заборов следует соблюдать меры безопасности, указанные производителем на упаковке.

Грунтовка – это предварительная «база», облегчающая нанесение основного лакокрасочного слоя. Так как структура дерева пористая, то нанесение краски на него без предварительного грунтования приведет к перерасходу краски – она просто впитается.  Грунтование лучше проводить два раза, в этом случае, слой краски «ляжет» на поверхность максимально равномерно.

Защитное покрытие наносится обычно, без особых усилий ( все, что нужно для этого – кисть или валик, руки), а сам процесс выполняется в кратчайшие сроки. Обязательно стоит обратить внимание на то, какие материалы могут обеспечить ту или иную защиту.

Например, лак – может сохранить цвет и структуру дерева и защитить его от влаги.  В зависимости от текстуры – матовый или глянцевый- лак способен придать декоративный эффект забору.

Лаки могут быть: алкидными, дисперсионными, полиуретановыми, и т.д. Что касается экологичности, то самые экологичные из представленных покрытий – лаки на основе акрила. Впрочем, для нанесения лака на деревянный забор подойдет любой его вид – тут уже можно выбирать исходя из бюджета и индивидуальных предпочтений.

Краски для окрашивания забора могут применяться любые, фасадные. Часто применяют:

• Алкидные;
• Акриловые;
• Масляные;

Алкидные краски, а также, на акриловой основе обладают меньшей токсичностью, быстро сохнут (4-6 часов), образуют прочное покрытие.

Краски на масляной основе сохнут дольше (8-12 ч), но они обладают лучшей проникающей способностью, проникая внутрь – они долгое время отталкивают влагу. Минус в том, что они плохо выдерживают низкие температуры (могут потрескаться).

Обработка против возгорания, к сожалению, не так часто распространена среди владельцев частных домов. Главная причина – желание сэкономить, и надежда, что пожар не пройдет стороной. Тем не менее, дополнительная обработка таким составом сможет замедлить распространение огня и с внешней стороны, и со стороны загоревшегося дома, не дав уйти огню на улицу.

Если в процессе эксплуатации на деревянном заборе появились следы повреждений от насекомых, это говорит о том, что во-первых, была выбрана некачественная древесина для монтажа, и во-вторых, она была неправильно обработана ( плохо окорована).

 Забор открыт для ветра, осадков, солнца. Все это приводит к тому, что дерево выгорает, испытывает перепады влажности и температуры —  как результат, волокна дерева могут растрескиваться и разрушаться.

  В итоге, можно выделить три основных угрозы для деревянного забора: внешнее воздействие, насекомые и огонь.

Идеи покраски деревянного забора

Покрасить деревянный забор можно краской одного цвета. Это будет смотреться лаконично и аккуратно, но скучновато. Если вы хотите как-то выделить свою изгородь или просто желаете применить на практике свои художественные таланты, проявите фантазию и изобразите на заборе что-то интересное.

Кстати, к такой работе можно привлечь детей. Этот увлекательный процесс наверняка им понравится, ведь многие дети обожают рисовать, к тому же, малыш впоследствии сможет гордиться результатами своего труда. Дети также обладают неординарной фантазией и смогут подсказать взрослым интересные идеи.

Рисовать на глухом заборе проще всего, ведь он представляет собой сплошную ровную поверхность. Сперва нанесите в качестве фона какой-либо оттенок, дайте ему высохнуть, а затем приступайте к росписи. Тут ваше воображение само подскажет, что изобразить на заборе.

Покраска деревянного забора-штакетника может стать увлекательным занятием для всей семьи. Окрасьте отдельные рейки в разные цвета или покрасьте их через один в контрастные оттенки, и вот необычный забор готов. Если какой-то краски у вас совсем мало, декорируйте этим оттенком только верхние части досок, а остальное пространство отделайте основным цветом.

Для покраски забора некоторые пользуются техникой контурного рисунка. Сначала изображают на изгороди цветы или какие-то фигуры, а потом обводят их контрастным, чаще всего более темным контуром. Растительные мотивы на изгороди выглядят очень привлекательно, особенно если у вас нет возможности посадить около забора настоящие вьющиеся растения.

Инструменты для покраски забора

Главными инструментами, которые используются в окрашивании забора, являются:

1. Кисть – самое простое и популярное приспособление. Кисти бывают разных размеров и форм. При том, что процесс окрашивания кисточкой достаточно прост, он требует немалых затрат сил и времени. Кроме прочего, кисть нередко оставляет на готовой поверхности некрасивые полосы от мазков. Кисть для покраски забора лучше выбирать дорогую и качественную, с натуральной щетиной, так риск выпадения волосков будет минимальным.
2. Валик – инструмент, который позволит выполнить работу быстрее и качественнее. Поверхность окрашивается валиком более равномерно, чем кисточкой, а ее текстура получается красивее и однороднее. Минус валика в том, что им нельзя работать в труднодоступных местах, для углов и мелких деталей все равно придется использовать кисть.
3. Покраску деревянного забора можно осуществить при помощи краскопульта. Он требует определенных навыков работы, а также наличия компрессора, зато покраска каскопультом осуществляется максимально быстро. Краска, подаваемая из пульверизатора, распыляется по забору красивым равномерным слоем.

Кроме этих основных инструментов, для работы по окрашиванию забора могут понадобиться и дополнительные приспособления:

• наждачная бумага;
• шпатели;
• щетка с металлической щетиной;
• щетка с мягкой щетиной для уборки пыли и паутины;
• шпатлевка по дереву;
• спецодежда, перчатки, головной убор;
• при работе с краскопультом обязательно нужен респиратор и защитные очки.

Краски

По статистике, спрос на такие составы достаточно высок. Краски могут скрывать фактуру обрабатываемой поверхности или сохранять текстуру доски. При правильном нанесении они помогают добиться прекрасного визуального эффекта.

Современные средства для покраски деревянной доски бывают укрывного и лессирующего типа. Все они обеспечивают надежную защиту от влаги и истирания, но применяются на разных материалах.

• Укрывные составы образуют на поверхности дерева непрозрачную влагонепроницаемую пленку. Они не сохраняют рисунок доски. В результате получается гладкая однотонная поверхность. Это свойство укрывных составов позволяет использовать их при покраске деревянных досок низкого сорта, чтобы замаскировать внешние дефекты. Минус в том, что после такой обработки материал становится похожим на пластик. Если же вы хотите скрыть недостатки древесины и при этом сохранить ее рисунок, нужно выполнить предварительное текстурирование.
• Лессирующие средства (лазури) могут быть прозрачными или полупрозрачными. Они подчеркивают структуру дерева, обладают высокой паропроницаемостью, позволяющей материалу «дышать», и защищают ее от УФ-излучения. Лазури могут быть бесцветными или тонирующими. Последние содержат в составе пигментирующие добавки, которые меняют оттенок древесины, сохраняя ее рисунок. Покраска деревянных досок с помощью лазури предохраняет их поверхность от деформации и шелушения. Она удобна тем, что не требует удаления предыдущих слоев при последующей обработке.

От чего защищают древесину

В первую очередь дерево как стройматериал нуждается в защите от грибков.

Обработка столбов забора перед монтажом лаговИх в природе очень много, но наиболее распространёнными являются синь, плесенные и гнилостные виды. Это растительные дереворазрушающие организмы. Одни изменяют только внешнюю сторону изделия, другие, проникая внутрь, приводят в негодность всю древесную массу, которая на последней стадии гниения превращается в труху.

Синь и плесень не разрушают древесину, а только изменяют её поверхностную цветовую окраску. Деревянное изделие приобретает некрасивые пёстрые пятна белого, синего или серого цвета. А гнилостный грибок поражает всю древесную массу.

Древесина, как только начала гнить, покрывается бледными рыжими пятнами, которые впоследствии становятся трухой. Защита деревянного забора от насекомых-вредителей не менее важна, чем от гнили. К тому же некоторые из них являются разносчиками грибковых спор. Жучки-короеды повреждают ствол дерева, прокладывая многочисленные ходы только под корой.

Такой материал ещё годится для некоторых строительных работ, если у него отсутствуют другие повреждения. Но если древесный массив повреждён глубокими ходами, сделанными насекомыми, то он пригоден только для топлива. Частая смена погодных условий также губительно действует на деревянную изгородь. То увлажнения, то высыхания приводят к растрескиванию материала. Зимой к этим разрушительным воздействиям прибавляется замерзание влаги в порах древесины. А ещё деревянные заборы боятся огня.

Менее губительными для древесины являются ультрафиолетовые лучи. Они разрушают лигнин – природный полимер, который содержится в дереве, создаёт его структуру, твёрдость и цвет. От их воздействия деревянные изделия со временем выгорают, становятся серыми, рыхлыми, а защитить их можно непрозрачным покрытием.

Первичная подготовка

На данном этапе важно не спешить, а тщательно проработать каждый участок. Только в этом случае краска ляжет ровно и не растрескается и не отпадет после высыхания. Благодаря следующему алгоритму вы можете минимизировать риск:

• очистка. Удалите следы старого декоративного покрытия, избавьтесь от пятен. Для этого очистите его с помощью абразивной машинки, наждачной бумаги или растворите специальным составом. Вне зависимости от выбранного метода, деревянная доска для покраски должна быть абсолютно чистой;
• оцените условия эксплуатации. Если старое покрытие быстро пришло в негодность, проанализируйте причины, которые привели к этому, например фасадная доска страдает от излишнего воздействия влаги. Чтобы минимизировать отрицательные воздействия при смене времен года, достаточно просто установить отливы, тогда результат вашего труда не сойдет на нет;
• шлифовка. Зачистка требуется как для новой древесины, так и для бывшей в эксплуатации. Пыль, образовавшаяся в процессе работы, обязательно удаляется;
• обезжиривание. Следы смол также необходимо убрать. Затем на поверхность покрывается «Уайт-спиритом»;
• защита при необходимости. На доски наносится несколько слоев антисептиков и антипиренов;
• заделка щелей. Проводится с помощью специальной шпатлевки. После того как вы выровняете поверхность, дождитесь просыхания материала. Затем необходимо зачистить поверхность;
• грунтование. Также при необходимости можно нанести олифу или морилку.

Первые признаки гнили в досках

Видов гнилостных грибков много: Stereum, Daedalea, Polyporus, Lenzites, Fomes и сотни других; вид не так важен, тем более, что обработка досок для забора от гниения одинакова.

Однако условно можно разделить все грибки на три типа — по вызываемому ими виду гниения:

1. белая гниль, основной признак которой — появление на деревянной поверхности желтых, серых или белых разводов, которые постепенно ее размягчают, делают мокрой и волокнистой;
2. бурая (коричневая) гниль — из-за нее древесина начинает колоться и крошиться, превращаясь в непригодную к использованию труху;
3. мягкая гниль характерна для влажных условий: в доме она атакует санузлы, сауны и кухни, ограждения — в местах примыкания к влажному грунту, например, в тени.

Признаки гнили — изменение цвета поверхности, появление трещин, разрушение структуры и снижение прочности.

Различают несколько этапов разрушения:

• начальный, для которого характерно изменение цвета без смены структуры: грибок не затрагивает оболочку;
• развитый, с которым в поверхности появляются ямки, царапинки, трещины;
• конечный, с окончательным разрушением структуры и распадением древесины

На начальном этапе остановить разрушение самостоятельно еще возможно, дальнейшие требуют глубокой пропитки в промышленных условиях: доски укладывают в специальные ванны и дают им откиснуть. В таком случае речь не идет о том, чем обработать деревянный забор, а о том, на что и когда его поменять — будет дешевле и прочнее.

Дерево сильнее гниет при влажности воздуха 75-100%, больших перепадах температур и в случае, когда доски недосушили, их влага превышает 15%. Если с последним можно бороться, закупаясь у проверенных поставщиков, то с первыми двумя пунктами — нет. В переменчивом и влажном климате центральной полосы России деревянные ограждения всегда рискуют заразиться грибком и быстро прийти в негодность.

Поэтому тщательная и регулярная обработка столбов от гниения — то, чем должен озаботиться каждый владелец деревянной ограды.

Пропитка для деревянного забора своими руками

Изготовить подходящий состав можно самостоятельно, что даст возможность не только сэкономить деньги, но и позволит быть уверенным в качестве покрытия. Рассмотрим несколько способов создания пропитки для забора своими руками.

Для первого рецепта понадобится:

• мука – 750 г;
• соль – 350 г;
• железный купорос – 1,5 кг;
• известковый пигмент – 1,5 кг;
• вода – 9 л.

Процесс изготовления выглядит следующим образом:

Альтернативой является закрепление деревянных столбов асфальтовым клеем. Таким образом, мы защищаем их от разрушающего воздействия влажного субстрата и увеличиваем срок службы несущей конструкции. К сожалению, это не долговечный метод, и неправильное нанесение клея может привести к быстрому повреждению столбов.

Все более популярным решением является встраивание плат в специальные рамки. Его преимуществом является его очень эстетичный внешний вид, долговечность и устойчивость к тяжелым нагрузкам. К сожалению, ограждения также являются самым дорогим решением.

1. Воду наливают в большую емкость и ставят на огонь. Всыпают муку, а потом, помешивая, готовят клейстер.
2. Затем добавляют соль и дожидаются ее растворения.
3. Следующим этапом в клейстер добавляют железный купорос и известковый пигмент.
4. Эту пропитку наносят на древесину в горячем виде. Обработанный таким составом, забор будет защищен от влаги и температурных перепадов на 10-15 лет.

Второй рецепт пропитки предусматривает использование таких компонентов:

Стоимость его строительства может быть в несколько раз дороже стоимости традиционной деревянной ограды. На древесину влияют также цены на забор. Однако это вопрос, который не стоит экономить. В наших климатических условиях чаще всего используются заборы из дуба, ели, ольхи и соснового леса.

Пропитанное давлением глубоко проникает в деревянную конструкцию и защищает ее в течение многих лет. Хорошо знать, что пропитка давлением намного эффективнее, чем ручное наложение. Выбор вида древесины — хорошая идея, чтобы избежать березовых, извести или заболоченных заборов.

• мука – 1,16 кг;
• соль – 520 г;
• железный купорос – 520 г;
• известковый пигмент;
• олифа – 500 г;
• вода – 9 л.

Процесс приготовления аналогичен вышеописанному:

1. Из воды и муки готовится клейстер.
2. В нем растворяются соль, железный купорос и сухой известковый пигмент.
3. Затем в клейстер вливается олифа.
4. Все тщательно перемешивается и в горячем виде наносится на древесину.

Способы зашиты вновь построенного забора: пропитка для деревянного забора своими руками

Если запланировать простые действия по обеспечению защиты ограждения, то можно рассчитывать на то, что в ближайшие 3-5 лет забор сохранит свой «первозданный» внешний вид.

Итак, простые правила ухода после монтажа забора из дерева:

1. Окоровать доску и столбы.
2. Прострогать прожилины и доски забора (при этом поры дерева закроются, и ограждение прослужит дольше).
3. Низ столбов нужно обработать смесью из разогретого гудрона и обернуть рубероидом.
4. Еще один вариант химическая обработка с помощью железного или медного купороса. Для этого, планируемые к зарыванию в землю столбы из дерева, выдерживают в растворе не меньше суток.
5. Народный метод обработки – пропитка дерева горячим, ненужным маслом (машинным или растительным). Несмотря на его, фактическую «дешевизну» способ довольно действенный.
6. Еще один метод – не допустить соприкосновения вертикальных досок с землей. Для этого по нижней части забора пускают продольные доски и уже на них устанавливают вертикальные.
7. Если забор «парадный», то стоит использовать покупные материалы – «Белинка», «Пинотекс», «Неомид» и т.д.
8. Если забор находится на заднем дворе участка, то можно обработать его смесью из медного или железного купороса по финскому рецепту: мука, купорос, соль и известь разводятся в горячей воде в равных долях. Можно добавить любой колер.

Смесь перемешивается и наносится кистью на забор, такой состав способен сохранить ограждение сроком до 20 лет.

Средства обработки древесины перед покраской

Задаваясь вопросом, чем обработать сруб перед окрашиванием, многие останавливают свой выбор на олифе. Она состоит из натуральных масел и хорошо защищает древесину от различных неблагоприятных воздействий.Однако олифа во многом проигрывает современным препаратам, представленным на строительном рынке.

Защитные средства для древесины представлены в следующих категориях:

1. Антисептики. Данные составы повышают сопротивляемость древесины к воздействию влажности и сырости и препятствуют образованию плесени и разных видов грибка. Антисептические растворы достаточно токсичны, обычно ими обрабатывают деревянный дом снаружи, а также влажные помещения.
2. Инсектициды. Препараты этого вида предотвращают проникновение в древесину насекомых, а также уничтожают взрослых особей и их личинки. Сруб, обработанный таким средством, становится неинтересным для насекомых, жучков и микроорганизмов.
3. Водоотталкивающие составы. Вода является основной причиной разбухания, растрескивания и деформации деревянной конструкции. Водоотталкивающая пропитка глубоко проникает в древесные волокна, создавая прочный защитный слой, который предохраняет дерево от попадания влаги. Особенно важно покрывать пропитками помещения с повышенной влажностью и наружные стены дома.
4. Антипирены. Дерево очень горюче и возгорается при малейшем воздействии открытого огня. Чтобы уберечь бревенчатый дом от пожара, используют специальные противопожарные пропитки – антипирены, которые предотвращают воспламенение и повышают сопротивляемость древесины к огню.
5. Комбинированные препараты. В этой категории представлены средства, которые сочетают в себе сразу несколько свойств и обеспечивают защиту древесины одновременно от различных неблагоприятных факторов. Комбинированные составы удобны в применении, они укорачивают и удешевляют процесс обработки, т.к. вместо нанесения нескольких средств можно ограничиться одним препаратом комплексной защиты.