Делюсь опытом; Как я закрыл просвет под забором из профлиста — Дизайн и интерьер

Чтобы разобраться, чем закрыть низ забора, следует рассмотреть все варианты и выбрать оптимальный. Зачастую закрытие зазора под забором влечет за собой немалые финансовые затраты. Исходя из этого, необходимо выбрать дешевый и нетрудоемкий способ заделки низа ограждения.

Образование просвета между грунтом и основанием забора обусловлено рядом следующих факторов:

1. Специфика ландшафта. На участке с неровной земляной поверхностью сложно установить забор без внушительного просвета снизу. При этом чем сильнее угол наклона почвы, тем тяжелее установить непроницаемое заграждение.
2. Суффозия (вымывание грунта). Участок под ограждение, расположенный на склоне, подвержен постепенному смещению верхнего слоя почвы под воздействием обильных осадков и оттаивания снега.
3. Подрывание. Появление щелей под забором часто обусловлено подкопом любопытных животных.
4. Неправильный монтаж. Часто неопытные хозяева при самостоятельной установке забора допускают ошибки, слишком высоко размещая секции.

Отделка досками низа забора

Вне зависимости от причинных факторов появления щелей закрывать их можно представленными ниже способами.

Вопрос о закрытии свободного пространства под забором интересует многих. Убрать зазор под уже установленным ограждением или на подготовительном этапе возведения помогут 5 основных способов:

1. Возведение фундамента.
2. Выравнивание грунта.
3. Создание основы из кирпичей и натурального камня.
4. Применение досок, шифера и насыпи.
5. Закрытие зазора металлической сеткой.

Крепление сетки с внутренней стороны забора

Далее рассмотрим подробнее, чем лучше закрыть низ ограждения и обезопасить свои владения от проникновения непрошеных гостей и злоумышленников.

источник

При установке забора из профнастила вокруг дачи или дома часто остаются щели между землей и ограждением. Если на это просто не обращать внимания, то на участок проникнут бродячие звери, насекомые. В статье рассмотрим несколько доступных способов закрыть щель под забором.

Не всегда хозяин сам решает поставить забор из профнастила так, чтобы оставалась щель внизу. Иногда это происходит по совету кого-то из близких. Вот три основных причины и контраргументы к ним :

1) Сплошная ограда нарушает закон , особенно если она стоит между соседями. На самом же деле такое требования встречается только в СНиП 30-02-97. Оно не обязательно к исполнению, так как только относится к рекомендациям. Единственный случай, когда сплошной забор запрещен — официальное решение дачного товарищества.

2) Тепло от раскаленного металла вредит росту растений , нет достаточной вентиляции. В противовес этому можно заметить, что на практике профнастил не на столько сильно накаляется от солнца. И напротив, сильный сквозняк может повредить посадкам на даче.

3) Высокий забор без просвета закрывает растения от солнца , из-за это ухудшается урожайность. В действительности чаще всего тень движется вместе с солнцем и в самую жару ограждение из профнастила наоборот защищает посадки.

Когда предубеждения были разобраны и опровергнуты обсудим варианты решения проблемы — устранения просвета под забором.

Всего существует три основных пути :

1) Выложить кирпичную кладку или сделать бетонный цоколь. Это самый привлекательный и надежный вариант. Правда для этого придется потратить много денег, времени, сил. Для технологически правильного устройства цоколя под ограждением нужно выкопать траншею под фундамент, рассчитать количество рядов кладки, связать сам цоколь с заборными столбами.

2) Закрыть щель под забором листовым материалом или сеткой. Иногда после монтажа ограждения остаются обрезки профнастила. Именно их можно пустить на закрытие щели. Либо воспользоваться старым шифером, сеткой рабицей, досками. Правда придется вкапывать все это добро в землю на 100-150 мм.

3) Засыпать просвет под забором щебнем, землей, галькой. Если расстояние от земли до ограждения всего 10-15 см, тогда достаточно сделать небольшую горку. Это самый дешевый вариант, если использовать грунт с участка.

Планируете этой осенью поставить забор вокруг дачи или своего дома? Вам будет интересно прочитать статью овариантах установки опор для забора.

источник

Закрыть щели под забором — это желание многих владельцев загородной недвижимости. Мало кого устраивает, что по территории участка могут бегать соседские или дикие животные. При наличии слишком больших щелей на вашу собственность могут посягнуть злоумышленники.

Если выращиваемым вами сельскохозяйственным культурам угрожают кошки и собаки или вы хотите защитить себя и свое имущество, изучите эту статью. Здесь мы рассмотрим различные способы закрытия щелей.

Щели под заборами образуются по разным причинам.

1. Ландшафт. При установке забора на неровной поверхности или склоне холма появления внушительных просветов не избежать.

Фотография №1: забор из профнастила на неровной поверхности

Такие ситуации — не редкость. Чем больше неровностей и чем сильнее уклон, тем сложнее будет справиться с проблемами.

1. Вымывание грунта. При наличии уклона во время дождей и таяния снега верхний слой почвы будет постепенно удаляться.
2. Подкопы. Их, к примеру, часто роют желающие пересечь ограждение собаки.

Фотография №2: собака роет подкоп

1. Ошибки при монтаже. Многие хозяева, самостоятельно установившие забор, не учитывают этот важный фактор и размещают секции слишком высоко.

Независимо от причины возникновения отверстий, если они доставляют вам проблемы, воспользуйтесь одним из предложенных нами способов закрыть забор снизу.

Если вы еще не возвели забор, а ваш участок имеет сильный уклон или серьезные неровности, задумайтесь о возведении фундамента или выравнивании площадки. Эти мероприятия затратные, но позволяют избежать большинства проблем.

1. Фундамент. Расстояния от секций до основания будут минимальными. Принцип установки такого забора на неровной поверхности представлен на следующей схеме:

Изображение №1: схема забора с фундаментом на неровной поверхности

Выбрав этот вариант возведения, вы получите гарантию защищенности участка от проникновения животных и злоумышленников.

1. Выравнивание поверхности. Этот способ самый дорогой. Он предполагает засыпание неровностей и склонов грунтом. Такое мероприятие обойдется недешево, особенно если участок расположен на крутом склоне.

Изображение №2: выравнивание грунта

Чтобы насыпь не размывало, ее прибивают к основной почве заостренными деревянными кольями. Со течением времени грунт приживается, а сваи сгнивают. С боковых сторон насыпь обкладывают природным камнем.

Этими способами можно избежать появления щелей еще на этапе проектирования ограждения. О том, чем закрыть низ забора, если он уже установлен, поговорим далее.

Закрыть дыры под забором, который уже установлен, можно разными способами. Каждый из них имеет свои достоинства и недостатки.

Если неровности незначительны, их можно засыпать грунтом. Когда почва приживется, выросшая трава скроет недостатки.

Если же щели широкие, зелень появится нескоро. Почва будет вымываться. Кстати, свежий грунт могут с легкостью раскопать собаки.

Фотография №3: насыпь под забором

При помощи досок можно, к примеру, быстро и недорого забор из профнастила избавить от щелей. Если все сделать аккуратно, конструкция в итоге будет выглядеть красиво и оригинально.

Фотография №4: закрываем щели досками

Для этого следует поместить в щели отрезки нужной длины. Для продления срока службы материал необходимо обработать специальными составами. Погружаемые в землю части нужно покрыть пропиткой на битумной основе.

Дешево и сердито. Материал подойдет для временного решения проблем. Листы выглядят непрезентабельно.

Фотография №5: щели, закрытые шифером

Это самый быстрый способ избавить участок от непрошенных гостей. Если у вас нет времени на другие мероприятия и эстетическая привлекательность ограждения не слишком важна, этот вариант идеально подойдет.

Металлические заборы, дополненные сеткой, встречаются чаще всего. Этот способ избавления от щелей сосчитает в себе быстроту, эстетичность и низкую цену. В большинстве случаев используют рабицу или арматурную сетку. Нижнюю ее часть закапывают в грунт, а верхнюю — закрепляют на нижней кромке забора.

Если же подобрать более интересный материал, избавление от щелей можно выдать за дизайнерскую задумку.

Фотография №6: щели, эффектно закрытые сеткой

Кирпичи, как и шифер, под забором выглядят не очень эстетично. Однако если вы хотите быстро или временно избавиться от проблем, этот метод подойдет.

Природные камни — более эффектный вариант. Таким способом можно даже создать интересную имитацию фундамента.

Фотография №6: имитация фундамента из камней

Выше мы перечислили лишь основные способы избавления от щелей. Кроме этого, владельцы загородных участков применяют поликарбонат, пластик и другие материалы для заделывания отверстий. Многие хозяева сажают вдоль забора густые колючие растения, через которые непрошенные гости не смогут пробраться на территорию.

Выбирайте наиболее подходящий метод и наслаждайтесь спокойным досугом на своем участке.

Закрыть щель под воротами можно откидными заслонками или транспортными лентами. Эти варианты идеально подходят для распашных ворот. Изделия при этом просто крепятся на створки.

В летнее время ворота эксплуатируются с опущенными заслонками или лентами. На зиму дополнительные элементы фиксируют в нижних частях створок. Кроме заслонок и лент подойдут уплотнительные щетки.

Секционные и подъемно-поворотные ворота в большинстве случаев прилегают к поверхности вплотную. Эти конструкции обычно не нуждаются в подобной модернизации.

Между откатными воротами и подъездной площадкой профессиональные монтажники оставляют минимальный зазор, т. к. полотна не провисают при смене времен года. Установка дополнительных элементов не требуется.

Ни в коем случае не прикрепляйте на створки ворот жесткие заслонки намертво. Если конструкция провиснет, возникнут серьезные проблемы.

источник

Устанавливая легкое ограждение из профлиста вокруг дачного или усадебного участка, хозяева зачастую не задумываются о том, что нижняя часть забора будет приподнята над землей. Сквозь образовавшийся просвет на территорию проникает разная мелкая живность – от соседских кошек и кур до куниц и лис, живущих неподалеку. Возникает вопрос, чем и как заделать щель, чтобы предотвратить проникновение животных и одновременно не испортить внешний вид ограждения. Есть несколько способов решения проблемы.

После установки забора из профлиста как правило остается щель

Случается, что большой проем под полотном ограждения образуется из-за наклонного рельефа участка. Но чаще домовладельцы оставляют его специально, руководствуясь следующими соображениями или советами знакомых:

• отгораживаться сплошной оградой например от соседей запрещают строительные нормы;
• территория участка возле забора должна проветриваться, чтобы тепло от раскаленного солнцем металла не навредило растениям;
• цельное ограждение отбрасывает тень на палисадник, закрывая его от солнца и ухудшая условия роста цветам и другим зеленым насаждениям.

Перечисленные утверждения не соответствуют действительности и вот почему:

1. Требования СНиП 30-02-97 о строительстве сетчатых оград между соседями носят рекомендательный характер. Если дачным товариществом не принято официального решения на этот счет, то строить сплошную изгородь из профнастила вполне допустимо.
2. Металлические листы не настолько разогреваются, чтобы нанести вред растениям. Зато когда низ забора сильно поднят, во дворе дома может гулять неприятный сквозняк.
3. Тень, отбрасываемая ограждением, перемещается вместе с солнцем. Исключая отдельные случаи, она не ухудшит условия для растений, а иногда и улучшит, скрыв их от солнцепека.

В зависимости от финансовых и технических возможностей открытый низ ограждения закрывается такими способами:

• построить капитальный цоколь из кирпича или бетона;
• зашить проем с помощью различных материалов – сетки – рабицы, плоского шифера, досок или отрезков профнастила;
• подсыпать щель грунтом либо щебнем.

Последний вариант – наименее затратный, но применяется только в ситуации, когда просвет достаточно низкий (до 150 мм). Лучше использовать щебень, насыпав его в виде валика позади полотна ограды, предварительно сделав канавку глубиной 10—12 см. Дело в том, что некоторые животные (собаки, лисы) любят прорывать себе ходы под забором, а утрамбованный щебень сильно затруднит им задачу.

Практикуется 2 способа возведения цоколя под готовой изгородью из профлиста:

• отливка железобетонного монолита в щитовой опалубке;
• кладка из керамического либо декоративного кирпича на бетонном фундаменте.

Последний вариант – наиболее дорогостоящий и сложный в исполнении. Под кирпичную кладку необходимо залить фундамент, заглубленный до границы промерзания или связанный со столбами забора. Вдобавок его уровень надо рассчитать кратно высоте кирпича (65 либо 88 мм) плюс шов 10 мм, чтобы вышло целое количество рядов. Кладку следует соединить с вертикальными опорами с помощью закладных деталей.

Бетонный цоколь заливается на стабильных и сухих грунтах в такой последовательности:

1. Выкопать между столбами траншею глубиной 30—40 см и шириной 200 мм. Центр канавы и низ профнастила должны находиться на одной вертикали.
2. Сделать подушку из щебня высотой 10 см и уплотнить ее.
3. Сварить или связать по месту из арматуры каркас на высоту будущего цоколя. Связать его со столбами.
4. По обе стороны забора установить опалубку из деревянных щитов нужной высоты, закрепить ее подпорками.
5. Приготовить слегка разжиженный бетон М150 (соотношение цемента, песка и щебня – 1:3,2:5) и залить его в опалубку. Спустя неделю щиты можно снять, а через 28 дней окрасить цоколь либо облицевать другим способом.

Оба метода не подойдут для местности, где почва подвержена воздействиям сил морозного вспучивания. Опереть тяжелый цоколь на непромерзающий горизонт грунта выйдет неоправданно дорого. Если же использовать в качестве такой опоры столбы, уходящие ниже глубины промерзания, то монолит или кирпичная кладка может растрескаться посередине пролета.

Зашить низ ограды из профлиста сеткой — рабицей можно двумя способами:

• верхнюю часть сетки прикрепить к конструкции забора, а нижнюю вкопать на 15—20 см в землю;
• под профнастилом сварить рамку из стальных уголков, куда поместить сетку.

Для реализации первого способа лучше взять сетку из стальной проволоки, покрытой слоем пластика (пластифицированную) подходящего цвета. Порядок работ следующий:

1. Прокопать под оградой неглубокую канавку (до 20 см).
2. Отрезать сетку по таким размерам: длина равна расстоянию между столбами, а ширина – высоте от дна канавки до верха нижней лаги, куда закреплен лист профнастила.
3. Ослабить и открутить саморезы, прижимающие профлист к нижней поперечине.
4. Завести полотно сетки между лагой и стальным листом, уперев ее второй конец в дно канавки.
5. Вкрутить все саморезы на место и таким образом защемить сетку между профлистом и поперечиной.
6. Засыпать канавку, желательно щебнем.

Чтобы заделать низ забора по второму варианту, нужен сварочный аппарат, уголок с шириной полки 20—25 мм и обычная сетка – рабица. Из уголков сваривается рамка по ширине просвета, а в нее устанавливается сетка. Затем рамка приваривается к столбам и окрашивается.

Чтобы сохранить привлекательный внешний вид изгороди, низ рекомендуется закрыть кусками разрезанного вдоль профнастила либо металлическим сайдингом такого же цвета. Для этого придется приварить к стойкам дополнительные лаги из профильных труб 25х40 мм, куда следует прикручивать профилированные листы. Эти поперечины надо предварительно загрунтовать и окрасить, а для монтажа сайдинга использовать самонарезающие винты с покрашенными головками.

источник

Закрыть щель под забором – это желание каждого владельца загородного дома, так как через пространство могут проникать соседские и дикие животные, способные нанести немалый вред посадкам, мебели и даже жизни домочадцев. Если расстояние от земли до ограждения слишком большое, то через него на участок могут попасть злоумышленники. Для повышения безопасности территории нужно подобрать способ удаления пространства под оградой.

Ландшафтные дизайнеры рекомендуют выбирать камень за его эстетические свойства. Для создания эстетического закрытия щели под забором стоит выбрать камень. Материал натуральный, придает участку благородный вид. Преимущества:

• экономия по средствам;
• декоративность;
• не требуется привлекать профессионалов;
• легкость монтажа.

Недостатки – требуется немалое количество времени и стараний.

Для выполнения процесса закрывания нужно провести:

• выкапывание углубления высотой в 20см;
• выравнивание траншеи;
• засыпание песка;
• отбор камней определенного размера;
• заготовку раствора;
• укладку камней.

Ниже приведено несколько методов, позволяющих предотвратить проникновение животных на участок.

• Насыпь подойдет для участка с незначительными неровностями и небольшой щелью под забором, которые можно подсыпать землей и засадить жесткой и колючей травой. Она вырастет и преградит путь для проникновения. Плюс – дешево, быстро. Минус – свежую почву могут раскопать кошки и собаки.
• Доска. Между стойками каркаса забора уложить доски, выпиленные по заранее сделанным замерам. Полотна обработать составами, предотвращающими образование гнили, плесени и короедов. Часть бруска, погружаемую в грунт, покрыть грунтом на основе битума. Плюс – дешево, эстетично, быстро. Минус – может потребоваться покупка материала и тщательные старания, чтобы полностью закрыть свободное пространство под оградой.

• Шифер. Плюсы – дешево, быстро. Минусы – непрезентабельный вид, не долговечный срок службы.
• Сетка арматурная или Рабица. При наличии щелей под ограждениями из профнастила можно увидеть сетку, что позволяет сохранить: бюджет, привлекательность конструкции и безопасность участка. Для монтажа нижний уровень погрузить в почву, верх закрепить по нижней кромке профилированных листов. Такой выбор может дополнить оригинальным декором, что сделает вид более интересным.
• Кирпич. Плюс – надежность, оперативность. Минус – цена, непрезентабельность.

Это одни из основных способов, однако дополнительно можно использовать: поликарбонат, пластик, металл, колючие растения.

Если применять фантазию, то независимо от выбора материала можно получить идеальный результат, который:

То, как именно заделывать дыры – личное решение каждого землевладельца, но лучше будет если подойти к процессу с оригинальной точки зрения. К примеру:

• укладывать доски, покрытые рубленным рисунком;
• расположить листы металла с заранее нанесенным орнаментом;
• выполнить укладку кирпича в креативной последовательности;
• при заливке бетонного основания добавить в состав краситель желаемого оттенка;
• затирать швы между камнями в таком же тоне, как профилированное полотно на заборе.

При выборе способа закрывания щелей не стоит забывать про дизайн всего участка, чтобы оформление гармонично вписывалось в общий вид.

Правильно устранив пространство под оградой по всему периметру владений остается позаботиться об удалении щелей под распашными воротами, для чего подойдут:

• откидные заслонки;
• уплотнительные щетки;
• транспортерные ленты.

Для монтажа можно использовать шурупы, вкручивающиеся в нижнее обрамление створок. В летнее время заслонки должны быть опущены, а на зиму сняты, что исключит их деформацию от движения по наледи.

В случае с подъемно-поворотными и секционными конструкциями не требуется предпринимать меры по устранению щелей, так как они вплотную прилегают к поверхности земли или бетонных площадок. Аналогично дело обстоит с откатными воротами.

Профессиональный монтаж подразумевает оставление минимального зазора под полотнами, так как исключено даже минимальное провисание с годами эксплуатации. Соответственно, устранение щелей не потребуется.

Избежать дополнительных работ в виде удаления свободного пространства под оградой можно только если заранее грамотно подойти к проектированию и установке забора.

источник

Забор играет важную роль в оформлении дачного участка. Он создает особенный уют, защищает от чужих животных, назойливых взглядов соседей. Сегодня самым востребованным материалом для монтажа ограждения является профилированный лист. Этот материал имеет небольшой вес, производится в различных цветах, просто монтируется, легко обслуживается и обладает длительным сроком эксплуатации. Его можно подобрать аналогично оттенку материала, расположенного на крыше и тем самым создать целостный ансамбль. Или же наоборот сыграть на контрасте. Все зависит от индивидуальных желаний хозяина дачного участка.

Очень многие дачники при монтаже ограждения из профилированного листа устанавливают его на цементную подушку. Такой подход позволяет защитить свой участок от проникновения животных и непрошенных гостей. Мысль, конечно же, прекрасная – закрыть надежно свой участок, но вот его исполнение часто не соответствует требованиям.
Ошибка кроется в самом процессе монтажа. Цементная подушка должна быть углублена в почву более чем на 50 см. При таком подходе бетонная прослойка между забором и землей прослужит длительное время. Если пренебрегать этим правилам, то уже через короткий промежуток времени все придется переделывать заново.

На самом деле очень многих интересует решение вопроса свободного пространства (дыры), образующегося под забором, чтобы сохранялись красивый внешний вид и надежность на всем участке. Щель, которая образуется после монтажа забора, может быть устранена разными способами:

• использование цементной прослойки;
• применение кирпичей в качестве основания для металопрофильных листов;
• использование доски, шифера или насыпи;
• закрытие пространства с помощью сетки рабицы.

Это самые простые способы, как можно заделать дыры под забором и тем самым защитить свой участок. Монтаж таких материалов можно выполнить самостоятельно. Все работы выполняются быстро и просто, и не потребуют использования специального оборудования. Кроме того, использование таких материалов не будет очень затратным мероприятием.

Пространство между забором и почвой можно заделывать по-разному. К примеру, кирпичная кладка позволит создать красивый внешний вид и обеспечит надежностью и прочностью. Такое основание украсит забор, внесет в него ухоженный вид.
Еще одним вариантом создания эстетического вида является плетень. Этот способ декорирования ограждения не является простым, но потрудиться над созданием такой красоты стоит. Приложив немного фантазии и много труда, можно простому и функциональному изделию придать весьма изысканный внешний вид.
Использование доски позволяет довольно просто заделать щель, но при таком подходе достаточно проблематично сохранить эстетический вид. Данный закрывающий материал крепится вдоль ограждения. Прекрасным вариантом является окрашивание. К примеру, доска, окрашенная в контрастный оттенок с забором, позволит немного украсить изделие. Этот вариант окрашивания приемлем лишь тогда, когда расстояние от забора до почвы везде одинаковое. В противном случае, стоит и деревянную защиту, и забор создавать в едином оттенке.

Монтаж сетки рабицы считается самым недорогим способом закрытия промежутка. Сетку натягивают во все местах, где образовалось незакрытое пространство. С помощью этого материала можно особенно прочно закрыть свой участок от попадания на него чужих животных. Смонтировать сеточную защиту могут все самостоятельно, не используя специального оборудования.

Установка шифера не придаст красоты забору из профлиста. При выполнении таких работ шифер закапывается в землю. Это поможет надежно защитить участок, но эстетический вид при таком варианте будет хромать.

Устройство насыпи поможет лишь на время зарыть пространство. Глинистая почва будет размываться осадками и может способствовать образованию грязи.

Сегодня можно устранить отверстие между забором и почвой с помощью специальной бордюрной сетки. Этот материал можно приобрести в специализированном магазине. Она выпускается высотой в 30 см, что является самым оптимальным вариантом. Кроме того, газонная сетка не будет препятствовать природной вентиляции, и при этом будет безукоризненно выполнять свое назначение. Сетку лучше подбирать таким же оттенком, что и основное ограждение.

Еще одним вариантом обустройства пространства между землей и забором является укладка натурального камня. Такой способ поможет создать благородный стиль на участке.
Для укладки каменного основания необходимо:

• выкопать углубление не более 20 см по периметру забора;
• выровнять траншею и усыпать песком;
• подобрать необходимые по размерам камни;
• уложить камни в основание с помощью раствора.

Такой способ закрытия пространства отличается высокой декоративностью и при этом это значительно дешевле, нежели выполнять заливку бетоном. Уложить камень можно самостоятельно. Но стоит помнить, что такие работы потребуют значительных стараний и времени.

Применив немного фантазии, можно из любого материала создать не просто изделие, выполняющее свою функцию, а настоящий шедевр искусства. Как заделать дыры – это сугубо личное решение. К примеру, доску можно установить с рубленым рисунком или нарисовать на ней определенный орнамент. Бетонное основание покрасить в интересный оттенок, швы между камнями оформить в тон забору. Вариантов существует множество. Но главное, чтобы такая подушка гармонично вписывалась в ландшафтное оформление, стала единым целым с профилированным забором.
Создавать красоту на даче следует обдумано, ведь такие работы выполняются на длительное время. Четкий план действий, фантазия и здравый смысл – залог успеха.

источник

Доброго времени суток, уважаемые коллеги!
Имеется забор из профнастила, под которым, вследствие перепада высот, в некоторых местах можно пролезть. Расстояние между столбиками — 2,5 м. высота щелей 0,3-0,4 м.
Идей насчет проблемных мест несколько:

1. Вкопать, перекрыв щель садовый бордюрный камень (или какое-либо подобное бетонное изделие, м.б. б/у) (минусы: большой вес и тяжелая укладка, полюс: долговечность)

1. Использовать для закрытия щели:
   а) доску подходящей длины и ширины, обработав ее против гниения (минусы: гниет, полюс — легко установить, достаточная жесткость, умеренная цена)
   б) отрезать полосы из 2,5 м. профлиста нужной длинны (минусы: по краям ржавеет, недостаточная жесткость, полюс — легко установить, умеренная цена)
   в) подобрать пластиковую панель (минусы: недостаточная жесткость, цена? полюс — легко установить, коррозионностойкая?)
   Выбранный вариант (а,б, или в) прикрутить к столбикам саморезами и подсыпать землей.

Какой способ, на Ваш взгляд, наиболее практичный, технологичный долговечный и дешевый? Подумываю об использовании б/у материалов (кроме дерева) для удешевления, но вопрос, где их взять?

Присоединяюсь. У меня аналогичная проблема. Кроме этого, я еще решил подсыпать участок грунтом и чтобы его не высыпало/вымывало на соседские участки через щели под забором , заделка этих щелей очень актуальна.
Я рассматривал все те же варианты, что и у Вас приведены.
Пластиковая панель, на мой взгляд, недостаточно жесткая, а при использовании например широких стеновых панелей — достаточно дорого получается.
Я выбираю сейчас между досками и нарезкой пластин из профнастила. По соотношению долговечности, быстроты возведения и стоимости — склоняюсь к профнастилу (к тому же для забора из аналогичного материала он будет лучше стыковаться и выглядеть).
Если у коллег есть другие варианты и мнения — было бы очень здорово их услышать (т.к. я уже буквально на этих выходных собрался этим заниматься).

попробуйте поставить полосы из плоского шифера и подсыпать их землей

Veter написал :
. По соотношению долговечности, быстроты возведения и стоимости — склоняюсь к профнастилу (к тому же для забора из аналогичного материала он будет лучше стыковаться и выглядеть).

В моем случае сращивать их сложно: пролет 2,5 м, листы шириной 1 м, высотой 2 м, стоят вертикально, расстояние от нижней лаги до земли ок. 0,6 м. Т.е. мне желательно брать только более длинный (2,5 м) профлист с выраженной волной и резать его вдоль, прикручивая к столбам и подпирая в середине небольшими столбиками, чтоб «брюха» не было.

Boris написал :
попробуйте поставить полосы из плоского шифера и подсыпать их землей

Вариант самый лучший, но не рассматривается вовсе, в силу не экологичности. Пытаюсь обойтись на участке совсем без асбеста! Вот если бы материал с аналогичными свойствами был.
Думал про «ондулин»: напилить его поперек волны и вкопать, но он хлипковат.
Видимо, придется делать из 2,5-метровых обрезных досок, тщательно пропитав их отработкой пополам с битумной мастикой и прогрев, для лучшего впитывания.

Шифер, наверно, тоже неплохая идея. Но вот насчет его экологичности затрудняюсь. А какие у него есть вредные воздействия если он будет находиться в земле? Я помню раньше на дачах большинство заборов стояло как-раз на асбестовых столбах.
Доски, боюсь что будут быстро гнить, особенно если будут находиться в земле. У соседа по участку было сделано так досками которые чем-то пропитаны, но сейчас прошло 3 года, я их потрогал — а они уже почти трухлявые.

Борт 042 написал :
Вариант самый лучший, но не рассматривается вовсе, в силу не экологичности.

Наши предки всю жизнь жили под шиферной крышей и до сих пор живы,видимо они просто про экологию ничего не знали.

Борт 042 написал :
тщательно пропитав их отработкой пополам с битумной мастикой и прогрев, для лучшего впитывания.

Однозначно!Самый экологичный вариант и портится не быстро,лет на 5 max хватит.
А если серьёзно,то плоскому шиферу практически альтернативы нет,можно ещё ЦСП попробовать,но вряд ли Вас порадует ценник,сосед у меня применил для этих целей дорожный отбойник,но думаю вряд ли Вам подойдёт такой вариант.

Vulf написал :
Наши предки всю жизнь жили под шиферной крышей и до сих пор живы,видимо они просто про экологию ничего не знали.

Вот по этому наши предки имеют продолжительность жизни меньше, чем их предки

Асбест — 100% достоверный канцероген. Он инертнее в виде асбоцемента, но, все равно, и не будем о грустном.

Vulf написал :
Однозначно!Самый экологичный вариант и портится не быстро,лет на 5 max хватит.
А если серьёзно,то плоскому шиферу практически альтернативы нет,можно ещё ЦСП попробовать,но вряд ли Вас порадует ценник,сосед у меня применил для этих целей дорожный отбойник,но думаю вряд ли Вам подойдёт такой вариант.

Дорожный отбойник? Это металлическая волнистая полоса? Было бы неплохо. А где взять?
А насчет доски- за пять лет и уровень земли поднимется, и то что я подсыплю уплотнится, и растения корни дадут. Так что сгниет к тому времени, когда функцию свою выполнит и необходимость в ней отпадет.

арматурная сетка d=3-4 мм, покрасить и вкопать.

umkas Тоже вариант, но ее еще промежуточными столбиками крепить нужно будет, наверно. Или к нижней поперечине.

Борт 042 написал :
Дорожный отбойник? Это металлическая волнистая полоса?

Да-это именно она,ну а где взять её?Может гугл поможет.

можно столбики из трубы 1/2″, можно саморезами к поперечине

А в результате, решилась проблема подсыпкой грунта изнутри до нужного уровня.

Борт 042 написал :
Вот по этому наши предки имеют продолжительность жизни меньше, чем их предки Асбест — 100% достоверный канцероген. Он инертнее в виде асбоцемента, но, все равно, и не будем о грустном.

я смотрю вопросами экологичности материалов парятся в основном Москвичи,может им стоит ПМЖ сменить?
А по теме,у меня снизу рабица оцинкованная натянута

Найдите старую транспортерную ленту и вкопайте. У меня так сделано у теплицы между столбами основания. Плоский шифер у меня тоже применен и как раз на заборе. Но на второй год он в некоторых местах лопнул из-за неравномерного промерзания земли, но, в общем-то, это не так страшно, не очень заметно издальки.

У меня забор с использованием бетонных цоколей, местами нижний край цоколя в уровень земли, а местами и на 10 см поднимается (небольшой перепад высот). Я посмотрел на все эти варианты с шифером, сеткой, деревяшками у соседей — унылое колхозное фуфло все это, никакой эстетики и надежности.
Сделал у себя так: заказал машину песка и щебня. Снял лопатой 10 см грунта, небольшая траншея, насыпал песок чуть ниже уровеня земли, утрамбовал. А на песок до нижнего края забора насыпал щебень. Дождями щебень отмыло, брыги на забор не попадают от дождя. Там где уровень щебня немного просел, подсыпал еще и разровнял. Кошки больше не пролезают. Камушки стали светло-серыми, очень чисто, аккуратно, вид обалденный.

Я когда то видел как такие щели заделывали обычными такими серыми камнями, скрепляли их цементом, а контуры черной краской обводили смотрица не плохо

Имею ту же проблему.Временно сделана засыпка.Планирую по самому дешевому варианту вместо засыпки использовать банально камни,благо на карельском перешейке с этим проблем нет — даром и красиво

Борт 042 написал :
А в результате, решилась проблема подсыпкой грунта изнутри до нужного уровня.

Грунт и песок и т.п. на спасет,будет оседать со временем

Интересные обсуждения

Я бы начал с целей и задач (собственно, у себя так и начал).

Тоже из-за перепада высот на участке, да и просто исходя из посыла, что земля у 2-хметрового забора не должна закисать от отсутствия движения воздуха, а должна обеспечить растениям (деревьям, цветам, винограду и пр.) хорошие условия для роста, было решение: приподнять хоть на немного низ профлиста и поликарбоната (у меня разные материалы на разные стороны участка).

Оттуда и решение проблемы: нерж.сетка с обливкой пластиком, ячейка 50х50 мм. Верх сетки, вырезанной под размер с запасом на прикоп, крепится под саморезами крепления нижней лаги забора, низ — просто вкапывается в землю. Итог: эстетично, очень практично для растений, потому что обеспечивается легкий сквознячок снизу забора и отсутствует эффект образования мхов и прочих локальных «болот». Бонус — невозможность проникновения на участок чужой живности, и одновременно — неуход своих собак-кошек за пределы территории.

Конечно, можно закрывать и сплошняком, но надо быть гтовым к тому, что «бонусом» будут все описанные мной явления локального «закисания и заболачивания» почвы. Я такого насмотрелся у других.

А оно нам надо?

источник

Покупка дачного участка означает, что отныне большинство размышлений и действий будут касаться того, как его улучшить, оформить, дополнить, а заодно и уберечь от поползновений соседских котов, кошек, домашних птиц, а также влияния дождей, которые смывают землю к соседям с участков, которые находятся хоть немного под уклоном. Самым простым решением является забор. С его помощью можно закрыть свою территорию от чужих глаз. Но тут возникает первое затруднение: какой именно забор лучше всего устанавливать?

Варианты заборов довольно многочисленны. Выбирать нужно тот, который соответствует финансовым возможностям и эстетическим представлениям. Дачный забор может быть:

• плетеным;
• из деревянных досок;
• из горбыля;
• из кирпича;
• сетки-рабицы;
• профнастила и т.д.

Самым простым в установке, привлекательным, доступным по цене считается забор из профнастила. Установить его можно самостоятельно, без привлечения профессионалов. Для этого нужно будет только подготовить соответствующие инструменты:

• бензобур;
• бетономешалку;
• два гидравлических домкрата.

Многие почему-то считают, что устанавливать такой забор нужно, опираясь на ленту из цемента. Она необходима, чтобы закрыть щели между забором из профнастила и землей. И хотя мысль в целом правильная – щель действительно не нужна, так как является своеобразным лазом для всех, начиная от животных и заканчивая людьми, но подход к ее реализации зачастую изначально хромает.

Дело в том, что лента под забором, которая призвана закрыть пресловутую щель, должна быть углублена в землю не менее, чем на метр. Иначе под воздействием дождей и перепадов температур она очень быстро изойдет трещинами и начнет расползаться. Есть множество других способов заделать пространство под забором от самых простых и недорогих до более сложных и затратных.

Семь материалов заделать щели между забором и землей:

Во-первых, закрыть щели между забором из профнастила и землей можно не только лентой из цемента, но и кирпичной. Смотреться будет красиво, как на фото, обойдется совсем недешево, но зато такая подкладка окажется вполне надежной, если позаботиться о подходящем фундаменте и добротно закроет щель.

Во-вторых, заделать щель от низа профнастила и до земли можно и другими художественными методами. Например, сделать полосу плетня. Этот вариант декорирования забора своими руками займет какое-то время, но зато будет выглядеть оригинально, а пробраться в щель между прутьями никому не удастся.

В-третьих, простой и быстрый вариант, хотя и не эстетичный, это заделывание пространства до земли обыкновенной доской, которая размещается горизонтально вдоль забора. Чтобы она могла не только закрыть щель, но и держаться, устанавливают друг напротив друга две небольших досточки, в длинной доске делают по бокам две выемки. Этими выемками доску надевают на две других, установленных по краям листа, и закрепляют. Доски можно покрасить контрастной краской, и тогда забор приобретет более привлекательный вид. Но только в том случае, если расстояние до земли по всему периметру одинаково, если же высота везде разная, доски лучше красить в том же тоне, что и забор.

Четвертый самый простой и быстрый способ – это сетка-рабица, которую протягивают во всех местах, где есть какая-либо щель более-менее крупных размеров. С ее помощью можно надежно закрыть любые проходы и сделать забор вполне непроходимым даже для котов. Протянуть сетку можно даже одному, выполняя всю работу своими руками, без помощи посторонних.

Пятый вариант, тоже, возможно, не очень привлекательный, но простой и сравнительно недорогой, а также не сильно энергозатратный – установка шифера. Лист вкапывают горизонтально, чтобы полностью заделать щель до земли. Выполняется быстро и тоже можно справиться самостоятельно.

Наконец, шестой способ закрыть щели между забором из профнастила и землей заключается в следующем: вдоль забора делается отвал необходимой высоты из глины или суглинка. Этот можно расценивать в качестве временной меры заделать щель.

Какой бы вариант ни был выбран, то, как будет смотреться проведенная работа в окончательном итоге, зависит исключительно от мастера. При должной смекалке и фантазии эстетический вид можно придать любому материалу и оформлению.

источник

Покупка дачного участка означает, что отныне большинство размышлений и действий будут касаться того, как его улучшить, оформить, дополнить, а заодно и уберечь от поползновений соседских котов, кошек, домашних птиц, а также влияния дождей, которые смывают землю к соседям с участков, которые находятся хоть немного под уклоном. Самым простым решением является забор. С его помощью можно закрыть свою территорию от чужих глаз. Но тут возникает первое затруднение: какой именно забор лучше всего устанавливать?

Варианты заборов довольно многочисленны. Выбирать нужно тот, который соответствует финансовым возможностям и эстетическим представлениям. Дачный забор может быть:

• плетеным;
• из деревянных досок;
• из горбыля;
• из кирпича;
• сетки-рабицы;
• профнастила и т.д.

Самым простым в установке, привлекательным, доступным по цене считается забор из профнастила. Установить его можно самостоятельно, без привлечения профессионалов. Для этого нужно будет только подготовить соответствующие инструменты:

• бензобур;
• бетономешалку;
• два гидравлических домкрата.

Многие почему-то считают, что устанавливать такой забор нужно, опираясь на ленту из цемента. Она необходима, чтобы закрыть щели между забором из профнастила и землей. И хотя мысль в целом правильная – щель действительно не нужна, так как является своеобразным лазом для всех, начиная от животных и заканчивая людьми, но подход к ее реализации зачастую изначально хромает.

Дело в том, что лента под забором, которая призвана закрыть пресловутую щель, должна быть углублена в землю не менее, чем на метр. Иначе под воздействием дождей и перепадов температур она очень быстро изойдет трещинами и начнет расползаться. Есть множество других способов заделать пространство под забором от самых простых и недорогих до более сложных и затратных.

Семь материалов заделать щели между забором и землей:

Во-первых, закрыть щели между забором из профнастила и землей можно не только лентой из цемента, но и кирпичной. Смотреться будет красиво, как на фото, обойдется совсем недешево, но зато такая подкладка окажется вполне надежной, если позаботиться о подходящем фундаменте и добротно закроет щель.

Во-вторых, заделать щель от низа профнастила и до земли можно и другими художественными методами. Например, сделать полосу плетня. Этот вариант декорирования забора своими руками займет какое-то время, но зато будет выглядеть оригинально, а пробраться в щель между прутьями никому не удастся.

В-третьих, простой и быстрый вариант, хотя и не эстетичный, это заделывание пространства до земли обыкновенной доской, которая размещается горизонтально вдоль забора. Чтобы она могла не только закрыть щель, но и держаться, устанавливают друг напротив друга две небольших досточки, в длинной доске делают по бокам две выемки. Этими выемками доску надевают на две других, установленных по краям листа, и закрепляют. Доски можно покрасить контрастной краской, и тогда забор приобретет более привлекательный вид. Но только в том случае, если расстояние до земли по всему периметру одинаково, если же высота везде разная, доски лучше красить в том же тоне, что и забор.

Четвертый самый простой и быстрый способ – это сетка-рабица, которую протягивают во всех местах, где есть какая-либо щель более-менее крупных размеров. С ее помощью можно надежно закрыть любые проходы и сделать забор вполне непроходимым даже для котов. Протянуть сетку можно даже одному, выполняя всю работу своими руками, без помощи посторонних.

Пятый вариант, тоже, возможно, не очень привлекательный, но простой и сравнительно недорогой, а также не сильно энергозатратный – установка шифера. Лист вкапывают горизонтально, чтобы полностью заделать щель до земли. Выполняется быстро и тоже можно справиться самостоятельно.

Наконец, шестой способ закрыть щели между забором из профнастила и землей заключается в следующем: вдоль забора делается отвал необходимой высоты из глины или суглинка. Этот можно расценивать в качестве временной меры заделать щель.

Какой бы вариант ни был выбран, то, как будет смотреться проведенная работа в окончательном итоге, зависит исключительно от мастера. При должной смекалке и фантазии эстетический вид можно придать любому материалу и оформлению.

источник

Ворота – основная причина потерь тепла в любом гараже. Как выполнить надежную герметизацию и чем заделать щели в гаражных воротах?

Важно учитывать конструкцию ворот и материал полотна створок, но утепление по периметру коробки ворот для любой конструкции выполняется одинаково.

Самый простой способ – закрыть щели монтажной пеной. Но, расширяясь, пена может деформировать слабую кладку или штукатурку. К тому же срок службы такой герметизации – максимум пять лет, не больше.

Обработать монтажной пеной можно щели, которые предварительно утеплены другими материалами:

• пенопласт – самый демократичный по цене и доступный материал. Минус – нет гарантии, что все пустоты будут заполнены утеплителем;
• напыляемый пеноизол или пенополиуретан – прочная герметичная защитная пленка, буквально монолит. Но, требуется аппарат для нанесения изоляции, стоит такое утепление недешево;
• минеральная вата – оптимальный вариант для любого материала стен и створок ворот. Минеральная вата не горит, надежно заполняет все пустоты в трещинах.

Важное правило – при утеплении минеральной ватой обязательно надо выполнить надежную герметизацию щелей штукатуркой или водоотталкивающей мастикой, так как минеральная вата теряет свои свойства при намокании.

Еще один современный метод теплоизоляции – краски с утепляющим эффектом, огнестойкие. Такая краска включает в состав полимеры и керамику и создает надежную теплоизоляционную пленку. Нужно наносить два слоя такой краски, дождавшись полного высыхания первого слоя.

Надежно герметизировать все щели и зазоры в гаражных воротах помогут простые, проверенные советы хозяев гаражей.

Периметр коробки ворот надо смазать солидолом или машинным маслом, а торцы створок тщательно очистить и увлажнить водой из пульверизатора. Понадобиться для обработки ворот два баллона морозостойкой монтажной пены.

Теперь закрываем ворота и наносим монтажную пену. Ожидаем, пока пена расширится и немного подсохнет, и открываем створки.

По отзывам такой вариант герметизации щелей в воротах держится один – два года. Этот экспресс-совет хорош, когда надо быстро устранить щели в воротах, но для надежной теплоизоляции мало подходит.

Если трещины и большие пустоты по периметру между коробкой и стеной, то вначале надо зачистить пустоты, удалить грязь, пыль и слабо держащиеся куски кладки, а потом заделать трещины монтажной пеной. Когда пена высохнет, лишнее срезают и дополнительно штукатурят периметр коробки обычной смесью цемента М150 и песка.

На стандартные ворота будет достаточно два тюбика силиконового герметика и рулона широкого скотча. Порядок работы:

• открываем створки ворот до упора;
• очищаем и обезжириваем поверхность;
• по всему периметру створки ворот наклеиваем скотч ленту (выбираем ширину ленту по ширине створки ворот);
• по периметру коробки, в местах, где створки прилегают к коробке, наносим слой герметика (лучше пользоваться монтажным пистолетом, так расход меньше);
• закрываем створки и ожидаем, пока герметик застынет;
• при закрытых воротах в щели, которые остались, также наносим герметик.

Если зазоры между створкой и коробкой большие, то такую герметизацию выполняют в два приема. Чтобы первый слой хорошо схватился.

Прочная и надежная замазка для щелей между коробкой и стенами – смесь мелких опилок и обыкновенной замазки для окон, с добавлением клея ПВА. Как только эта смесь начнет немного густеть – тщательно герметизируем все трещины в воротах.

Клей обеспечивает герметичность и защищает от влаги, а опилки с замазкой надежно заполняют все пустоты в воротах. Рецепт подходит для небольших щелей в гаражных воротах по периметру коробки.

Толщина такого резинового уплотнителя – не больше 20 мм. Пористость материала позволяет герметизировать разные по размеру зазоры между створками и коробкой, обеспечивая плотное примыкание.

Резину клеим на створки ворот сверху и снизу на «Момент» универсальный. Предварительно поверхность створок надо обезжирить. В местах крепления петель такой резиновый уплотнитель клеим на торец створки ворот.

Если коробка ворот установлена в проем с большими пустотами – то придется делать боковые откосы – простая герметизация монтажной пеной не даст результата. Монтируем из узких досок или фанеры опалубку для раствора по периметру коробки, соединяем вместе проволокой.

В такую опалубку заливаем цементную смесь, лучше густую, из песка, цемента марки М150 и воды. Обязательно при монтаже такой опалубки, чтобы раствор заполнил все пустоты, арматурным прутом несколько раз пробиваем стяжку.

Даем стяжке застыть минимум две недели, потом опалубку можно снимать. Важно – цементная смесь должна быть очень густая, как мягкая глина для лепки.

Качественную герметизацию и красивый внешний вид обеспечат уплотнители для ворот. Цена материала – от 200 до 500 рублей за метр, в зависимости от ширины и качества уплотнителя. Такая изоляция легко монтируется на створки ворот и по периметру на коробку.

Обязательно обезжирить поверхности перед установкой резиновых или силиконовых уплотнителей.

Вертикальные щели между створками и коробкой можно изолировать обычным резиновым шлангом. К торцу створок на саморезы по металлу крепим шланг. Важный момент – надо сделать для саморезов с одной стороны шланга отверстия, чтобы шляпка самореза находилась внутри шланга после крепления.

Минус резинового шланга – при сильных морозах резина становится жесткой и трескается. Как альтернативу садовому шлангу можно использовать уплотнители для окон Д-образные, 12 – 15 мм. В таких уплотнителях резина мягкая и устойчива к низким температурам.

Некоторые автовладельцы нашли простой выход — как убрать щели на воротах гаража, обычный уплотнитель для холодильников. Монтируется на торцы створок и надежно герметизирует все стыки.

Если проводить полное утепление ворот, то оптимальный вариант – минеральная вата по обрешетке из металла или деревянного бруса. Но, щели герметизировать все равно нужно, даже при качественном утеплении створок.

Забор играет важную роль в оформлении дачного участка. Он создает особенный уют, защищает от чужих животных, назойливых взглядов соседей. Сегодня самым востребованным материалом для монтажа ограждения является профилированный лист.

Этот материал имеет небольшой вес, производится в различных цветах, просто монтируется, легко обслуживается и обладает длительным сроком эксплуатации. Его можно подобрать аналогично оттенку материала, расположенного на крыше и тем самым создать целостный ансамбль. Или же наоборот сыграть на контрасте.

Все зависит от индивидуальных желаний хозяина дачного участка.

Очень многие дачники при монтаже ограждения из профилированного листа устанавливают его на цементную подушку. Такой подход позволяет защитить свой участок от проникновения животных и непрошенных гостей.

Мысль, конечно же, прекрасная – закрыть надежно свой участок, но вот его исполнение часто не соответствует требованиям.
Ошибка кроется в самом процессе монтажа. Цементная подушка должна быть углублена в почву более чем на 50 см. При таком подходе бетонная прослойка между забором и землей прослужит длительное время.

Если пренебрегать этим правилам, то уже через короткий промежуток времени все придется переделывать заново.

На самом деле очень многих интересует решение вопроса свободного пространства (дыры), образующегося под забором, чтобы сохранялись красивый внешний вид и надежность на всем участке. Щель, которая образуется после монтажа забора, может быть устранена разными способами:

• использование цементной прослойки;
• применение кирпичей в качестве основания для металопрофильных листов;
• использование доски, шифера или насыпи;
• закрытие пространства с помощью сетки рабицы.

Это самые простые способы, как можно заделать дыры под забором и тем самым защитить свой участок. Монтаж таких материалов можно выполнить самостоятельно. Все работы выполняются быстро и просто, и не потребуют использования специального оборудования. Кроме того, использование таких материалов не будет очень затратным мероприятием.

Пространство между забором и почвой можно заделывать по-разному. К примеру, кирпичная кладка позволит создать красивый внешний вид и обеспечит надежностью и прочностью. Такое основание украсит забор, внесет в него ухоженный вид. Еще одним вариантом создания эстетического вида является плетень.

Этот способ декорирования ограждения не является простым, но потрудиться над созданием такой красоты стоит. Приложив немного фантазии и много труда, можно простому и функциональному изделию придать весьма изысканный внешний вид.

Использование доски позволяет довольно просто заделать щель, но при таком подходе достаточно проблематично сохранить эстетический вид. Данный закрывающий материал крепится вдоль ограждения. Прекрасным вариантом является окрашивание. К примеру, доска, окрашенная в контрастный оттенок с забором, позволит немного украсить изделие.

Этот вариант окрашивания приемлем лишь тогда, когда расстояние от забора до почвы везде одинаковое. В противном случае, стоит и деревянную защиту, и забор создавать в едином оттенке.

Монтаж сетки рабицы считается самым недорогим способом закрытия промежутка. Сетку натягивают во все местах, где образовалось незакрытое пространство. С помощью этого материала можно особенно прочно закрыть свой участок от попадания на него чужих животных. Смонтировать сеточную защиту могут все самостоятельно, не используя специального оборудования.

Установка шифера не придаст красоты забору из профлиста. При выполнении таких работ шифер закапывается в землю. Это поможет надежно защитить участок, но эстетический вид при таком варианте будет хромать. Устройство насыпи поможет лишь на время зарыть пространство. Глинистая почва будет размываться осадками и может способствовать образованию грязи.

Сегодня можно устранить отверстие между забором и почвой с помощью специальной бордюрной сетки. Этот материал можно приобрести в специализированном магазине. Она выпускается высотой в 30 см, что является самым оптимальным вариантом. Кроме того, газонная сетка не будет препятствовать природной вентиляции, и при этом будет безукоризненно выполнять свое назначение.

Сетку лучше подбирать таким же оттенком, что и основное ограждение.

Еще одним вариантом обустройства пространства между землей и забором является укладка натурального камня. Такой способ поможет создать благородный стиль на участке.
Для укладки каменного основания необходимо:

• выкопать углубление не более 20 см по периметру забора;
• выровнять траншею и усыпать песком;
• подобрать необходимые по размерам камни;
• уложить камни в основание с помощью раствора.

Такой способ закрытия пространства отличается высокой декоративностью и при этом это значительно дешевле, нежели выполнять заливку бетоном. Уложить камень можно самостоятельно. Но стоит помнить, что такие работы потребуют значительных стараний и времени.

Применив немного фантазии, можно из любого материала создать не просто изделие, выполняющее свою функцию, а настоящий шедевр искусства. Как заделать дыры – это сугубо личное решение. К примеру, доску можно установить с рубленым рисунком или нарисовать на ней определенный орнамент.

Бетонное основание покрасить в интересный оттенок, швы между камнями оформить в тон забору. Вариантов существует множество. Но главное, чтобы такая подушка гармонично вписывалась в ландшафтное оформление, стала единым целым с профилированным забором.
Создавать красоту на даче следует обдумано, ведь такие работы выполняются на длительное время.

Четкий план действий, фантазия и здравый смысл – залог успеха.

Покупка дачного участка означает, что отныне большинство размышлений и действий будут касаться того, как его улучшить, оформить, дополнить, а заодно и уберечь от поползновений соседских котов, кошек, домашних птиц, а также влияния дождей, которые смывают землю к соседям с участков, которые находятся хоть немного под уклоном. Самым простым решением является забор. С его помощью можно закрыть свою территорию от чужих глаз. Но тут возникает первое затруднение: какой именно забор лучше всего устанавливать?

Варианты заборов довольно многочисленны. Выбирать нужно тот, который соответствует финансовым возможностям и эстетическим представлениям. Дачный забор может быть:

• плетеным;
• из деревянных досок;
• из горбыля;
• из кирпича;
• сетки-рабицы;
• профнастила и т.д.

Самым простым в установке, привлекательным, доступным по цене считается забор из профнастила. Установить его можно самостоятельно, без привлечения профессионалов. Для этого нужно будет только подготовить соответствующие инструменты:

• бензобур;
• бетономешалку;
• два гидравлических домкрата.

Многие почему-то считают, что устанавливать такой забор нужно, опираясь на ленту из цемента. Она необходима, чтобы закрыть щели между забором из профнастила и землей. И хотя мысль в целом правильная – щель действительно не нужна, так как является своеобразным лазом для всех, начиная от животных и заканчивая людьми, но подход к ее реализации зачастую изначально хромает.

Дело в том, что лента под забором, которая призвана закрыть пресловутую щель, должна быть углублена в землю не менее, чем на метр. Иначе под воздействием дождей и перепадов температур она очень быстро изойдет трещинами и начнет расползаться. Есть множество других способов заделать пространство под забором от самых простых и недорогих до более сложных и затратных.

Семь материалов заделать щели между забором и землей:

Во-первых, закрыть щели между забором из профнастила и землей можно не только лентой из цемента, но и кирпичной. Смотреться будет красиво, как на фото, обойдется совсем недешево, но зато такая подкладка окажется вполне надежной, если позаботиться о подходящем фундаменте и добротно закроет щель.

Во-вторых, заделать щель от низа профнастила и до земли можно и другими художественными методами. Например, сделать полосу плетня. Этот вариант декорирования забора своими руками займет какое-то время, но зато будет выглядеть оригинально, а пробраться в щель между прутьями никому не удастся.

В-третьих, простой и быстрый вариант, хотя и не эстетичный, это заделывание пространства до земли обыкновенной доской, которая размещается горизонтально вдоль забора. Чтобы она могла не только закрыть щель, но и держаться, устанавливают друг напротив друга две небольших досточки, в длинной доске делают по бокам две выемки.

Этими выемками доску надевают на две других, установленных по краям листа, и закрепляют. Доски можно покрасить контрастной краской, и тогда забор приобретет более привлекательный вид.

Но только в том случае, если расстояние до земли по всему периметру одинаково, если же высота везде разная, доски лучше красить в том же тоне, что и забор.

Четвертый самый простой и быстрый способ – это сетка-рабица, которую протягивают во всех местах, где есть какая-либо щель более-менее крупных размеров. С ее помощью можно надежно закрыть любые проходы и сделать забор вполне непроходимым даже для котов. Протянуть сетку можно даже одному, выполняя всю работу своими руками, без помощи посторонних.

Пятый вариант, тоже, возможно, не очень привлекательный, но простой и сравнительно недорогой, а также не сильно энергозатратный – установка шифера. Лист вкапывают горизонтально, чтобы полностью заделать щель до земли. Выполняется быстро и тоже можно справиться самостоятельно.

Наконец, шестой способ закрыть щели между забором из профнастила и землей заключается в следующем: вдоль забора делается отвал необходимой высоты из глины или суглинка. Этот можно расценивать в качестве временной меры заделать щель.

Какой бы вариант ни был выбран, то, как будет смотреться проведенная работа в окончательном итоге, зависит исключительно от мастера. При должной смекалке и фантазии эстетический вид можно придать любому материалу и оформлению.

Читайте другие статьи из этой рубрики

Фото с изображением упора на воротной створке

Распашные ворота можно считать идеальной конструкцией, если бы не один существенный недостаток — склонность самопроизвольно закрываться от малейшего порыва ветра. Результатом становятся царапины и вмятины на любимом авто, а иногда даже травмы различной степени тяжести на теле их хозяина.

Избежать неприятностей позволяют простые приспособления – фиксаторы для створок, что в народе называют упорами. Те, кто не осознал необходимость их использования, может подпирать распашные ворота любым, подвернувшимся под руку предметом, или отправиться в магазин за готовым стопором. А можно поднапрячь собственный разум, и сделать упоры своими руками.

Фиксатор для створок ворот по типу шпингалета

Самый простой и любимый домашними мастерами вариант. Стопор работает примерно так же как старомодный оконный шпингалет, но размеры его значительно внушительней. Серийно такое приспособление пока не выпускается, но его вполне можно сделать своими руками. Для этого понадобятся:

• две стальные трубки (по одной на каждую створку распашных ворот) длиной около 15 см и диаметром в 1,6 см;
• стальные пластины шириной в 10 см и длиной 15 см;
• штыри, свободно входящие в патрубок, длиной не менее 20 см.

Весь процесс изготовления фиксатора своими руками состоит из нескольких этапов:

1. Стальные трубки привариваются к пластинам, а затем крепятся внизу ворот. Для створок, обшитых деревом, это делается при помощи саморезов, к металлическим створкам пластина просто приваривается.
2. К верхнему концу штыря под прямым углом приваривается рычаг, играющий роль рукоятки либо просто штырь, предварительно разогретый на газовой горелке, который изгибается и вставляется в патрубок.
3. Теперь открываем створку и находим место, куда необходимо будет вбить на глубину около 30 см ответную часть нашего «шпингалета». Учитываем, что штырь должен входить в нее не менее чем на 10 см. Не забываем о том, что створка ворот может располагаться немного выше, чем уровень подъезда.
4. Чтобы штырь не мешал открывать распашные ворота, выше запора привариваем крюк, на который будет опираться рукоятка штыря.

Но учитывайте недостатки этого приспособления. Ответную трубу, в которую должен опускаться штырь, зимой может занести снегом и ее придется откапывать, на что не всегда есть время. Можно обойтись и без ответной части, но в этом случае концы штырей должны быть заостренными.

Такой фиксатор будет, конечно, менее надежен, чем исходный вариант, но на крайний случай и он сгодится. Если нет стальных труб нужного диаметра, можно немного видоизменить приспособление. Заменить его двумя или тремя петлями.

Получится простая, но достаточно эффективная конструкция.

Створка фиксируется с помощью карабина

Оригинальное и дешевое решение проблемы создания своими руками. Для реализации потребуются (на каждую из створок распашных ворот):

• грузовая стропа с металлическим крючком на конце;
• небольшой карабин;
• рым-болт с резьбой М8.

Из инструментов нужна дрель со сверлом Ф7, метчик М8 и вороток для него, любой клей-герметик. Если имеется опыт использования вышеуказанных инструментов, то монтаж фиксатора займет не больше получаса. Процесс будет состоять из следующих этапов:

1. На раме с внутренней стороны высверливаются два отверстия на одной высоте, и в них нарезается резьба.
2. Рым-болты обмазываются герметиком и вкручиваются в подготовленные отверстия.
3. Карабины надеваются на рым-болты, и в них продеваются грузовые стропы.

Крючки могут быть зацеплены за ворота соседнего гаража. Но ничто не мешает для этих целей использовать скобу, закрепленную на заборном столбе или стене.

Можно закрепить на любой находящейся рядом прочной конструкции и получить дешевый и надежный упор, лишенный недостатков фиксатора-запора.

К сожалению, вид у данного приспособления не очень привлекательный, что многие могут счесть существенным минусом.

Изображение фиксатора для удержания воротных створок в виде крюка

Весьма простое приспособление, но прекрасно справляющееся со своей задачей. Имеет респектабельный вид и даже позволяет фиксировать створки распашных ворот в двух и более положениях. Для изготовления нужны (на обе створки):

• металлические уголки на 50 мм длиной в 80 см и в 15 см;
• стальной прут с диаметром сечения в 12 мм длиной примерно в 1,2 метра;
• сварочный аппарат, саморезы, дрель, тиски.

А теперь выполняем несколько несложных действий:

1. В большем уголке, который будет исполнять роль петли, с одной стороны сверлятся три отверстия для крепления к раме ворот. С другой стороны – два отверстия на краях, такого диаметра, чтобы в них свободно входил конец стального прута.
2. Теперь самое трудное — изготовление крюка. Одна сторона разогретого стального прута загибается кольцом (не забудьте оставить зазор, чтобы крюк можно было надеть на навес!). Другой стороне придается П-образная форма. Это сложно, но вполне возможно.
3. Теперь из меньшего уголка делается навес, для чего в нем сверлятся два отверстия с одной стороны для крепления к створке, а посередине другой стороны – одно отверстие для фиксации крюка.
4. Закрепляем уголки так, чтобы больший был на раме ворот, а меньший на створке. Можно для этих целей использовать саморезы (для деревянных ворот) или сварку (для металлических). Надеваем крюк на навес и окончательно загибаем кольцо.

Вот и все, длину крюка и расположение отверстий придется вычислять эмпирическим путем, экспериментируя со створками ворот. В результате получится простой, но надежный упор своими руками. Он позволит открыть створку полностью либо оставить распашные ворота приоткрытыми.

Металлический фиксатор изготовленный из труб

Простое приспособление, которое может использовать тот, у кого ворота обшиты деревом. Для изготовления его своими руками понадобится деревянный брусок и форточная петля. Один конец петли жестко закрепляется на конце бруска, другой – подвижно на створке ворот.

Можно сделать и металлический аналог данного приспособления, состоящий из трубы, подвижно закрепленной на створке. В нерабочем положении труба поднимается вверх, и здесь удерживается веревочной петлей. Чтобы зафиксировать ворота, достаточно опустить трубу. Для увеличения площади упора верх трубы следует срезать под углом.

Более сложное приспособление, которое имеет то преимущество, что позволяет фиксировать ворота автоматически. Оно состоит:

• скоба с пазом, изготовленная из уголка 50 мм, которая крепится к створке;
• собачка в форме крючка;
• шарнир, что обеспечит подвижность собачки;
• стальная труба диаметром 40 мм;
• приваренная к трубе металлическая пластина толщиной в 4 мм;
• резиновая прокладка, приклеенная к пластине. Она необходима, чтобы устройство работало бесшумно.Упор для створок ворот с пружинкой

Труба с собачкой крепится на нужном расстоянии от стены. Скоба закрепляется на створке ворот. Принцип работы довольно прост. При движении створки, закрепленная на ней скоба приподнимает собачку, которая затем опускается и надежно фиксирует створку.

Подобное устройство можно расположить и в нижней части ворот, только придется снабдить его пружиной. Она будет возвращать собачку в горизонтальное положение. Чтобы впоследствии закрыть ворота, достаточно слегка опустить собачку ногой.

Чтобы его сделать, понадобится толстая стальная пластина, которую требуется изогнуть с одной стороны и приварить к изогнутому концу рукоятку. К нижней части пластины приваривается стальной прут, который впоследствии вставляется в неподвижно закрепленные на грунте скобы.

Важное условие! Для правильной работы упора необходимо, чтобы ровная часть пластины была намного длиннее, а, значит, и тяжелее, изогнутого участка.

Тогда створка ворот при движении своей массой опустит изогнутый конец пластины. После, оставшаяся ровная часть под собственным весом опустится, поднимет изогнутый конец с рукояткой и зафиксирует ворота.

Чтобы закрыть распашные ворота, достаточно опустить рукоятку вниз.

Описанные фиксаторы – далеко не все варианты стопоров от ветра для распашных ворот своими руками. Возможно, описанные приспособления послужат толчком для вашего воображения, и вы придумаете свой собственный оригинальный способ решения проблемы. А нам остается только пожелать удачи мастеру!

Распашная двустворчатая проемная конструкция – это классические въездные или гаражные ворота, которые были изобретены и внедрены в практику достаточно давно, они являются одними из самых популярных типов ворот по причине простоты изготовления, монтажа и эксплуатации данной конструкции.

Сфера использования их достаточно широка, поэтому ремонт распашных ворот – вопрос, интересующий многих мастеров, которые привыкли делать все своими руками.

Будь-то ворота для ограничения транспортного движения промышленных и строительных объектов или бытовые распахивающиеся ворота – важно знать способы профилактики, причин и устранения возможных неполадок распашного устройства.

Распашные ворота имеют двухдверную конструкцию, где каждая дверца (створка) монтируется на отдельные петли. Их работа и дает возможность отрывать и закрывать полотно.

Схема практичной и надежной конструкции

Металлические ворота для загородных участков стараются делать надежными и практичными, отдавая предпочтение изделиям с листами металла толщиной не менее 3 мм, к примеру, алюминию или стали.

Интересно, что алюминий, как материал для распашных ворот дачи, цена которого значительно выше, чем у стали, несмотря на свою легкость имеет ряд существенных недостатков.

Стальные конструкции более устойчивы к различного рода повреждениям, в то время как алюминиевые через 3-5 лет после возведения требуют ремонта или замены прохудившихся элементов. Особенно легко повредить низ полотна мелкими камнями, вылетающими из-под колес машины.

Кроме того, качественная покраска может значительно увеличить срок службы ворот из металла.

Машинный, а не ручной способ покраски хоть и увеличивает цена на 30% и более, но результат оправдывает затраты, и в итоге окупается с лихвой. Другой не менее надежный вариант – профнастил с антикоррозийным ПВХ-покрытием.

Он имеет разнообразие в цветовой гамме и гофрированию, что делает данный материал номером один среди людей, знающих толк в строительных технологиях.

Слои надежного полотна — профнастила

Основные типы неисправностей технологической части распашных ворот:

• Могут возникать посторонние шумы — скрип, стук т.п. во время движения створок. Трущаяся ходовая часть полотна должна быть смазана, это снизит скорость износа и раннего выхода конструкции из строя. Смазывать следует опорные подшипники петель, сами петли, цилиндры замков на воротах и калитке.
• Необходимость прикладывать дополнительные усилия для открытия или закрытия распашных ворот из-за провисания створок.
• Створки полностью заклинило, и их невозможно передвинуть. Может быть вызвано некачественно произведенными монтажными или фундаментальными работами, что в весеннюю пору приведет к пучению грунта и подвижкам фундамента.
• Длительный и интенсивный режим эксплуатации приводит к выходу из строя некачественной фурнитуры: ручек, замков, доводчиков, щеколды.
• Возможны повреждения по неосторожности — удары бампером автомобиля, процесс погрузки, проезд крупногабаритного транспорта, и прочее. В результате ударов о полотно ворота деформируются, в результате — все поврежденные элементы меняют, так как использования распашной конструкции с поврежденным полотном приведет к быстрой поломке в ходовой части.
• Одна из немаловажных проблем распашных ворот — провисание металлических створок, которое в данном случае обусловлено не поломкой петель, а по причине деформации каркаса – квадрата или прямоугольника из проф. трубы. Основная причина — отсутствие поперечин, необходимых для укрепления данного каркаса. К сожалению, данную проблему устранить локальным ремонтом не выйдет. По словам специалистов, необходима полная замена изношенных створок. Можно попробовать прибегнуть к выравниванию, но их надо будет оснастить дополнительными ребрами жесткости.

Дополнение ребрами жесткости

Чаще всего ремонт распашных ворот представляет собой именно ремонт петель. Петли выходят из строя чаще всего, как показывает практика, по причине существенной на них нагрузки.

В большинстве случаев владельцы гаражных распашных ворот предпочитают сразу же менять поломанные петли, и не обременяют себя их ремонтом. И совсем напрасно. Ведь петли при надлежащем уходе и плановом ремонте смогут служить достаточно долго. Кроме того, ремонт петель поможет значительно сэкономить.

К сожалению, петли ворот обычно провисают достаточно редко после долгих лет эксплуатации — даже не провисая, а неравномерно срабатываясь.

Стоит серьезно волноваться, если Вы видите картину, где обе створки верхним краем уже не образуют единую ровную линию, получается как-бы ступенька при переходе с одной части полотна на другую. В редких случаях это может означать, что провисли петли.

Ремонтные работы сводятся в данной ситуации к подкладке шайб на петли. Внешний вид будет мало эстетичный, но зато эффективно и малыми усилиями. Более глобальное решение – срезать петли и приваривать их заново.

Данный способ помогает в 99% ситуаций устранения неисправностей ходовой части распашных ворот.

Выставление вертикальности опоры нивелиром

Обычно, выполняя работу, надо стараться не обходиться полумерами. Выравнивать наклонившийся или деформированный столб надо основательно. Выравнивание металлического столба — задача нетрудная: надо в нужном месте подрезать болгаркой столб, затем руками легко подровнять, а разрез снова заварить сваркой. Конечно, если вокруг трубы есть кирпичная кладка, то придется перекладывать.

Если опорные столб слишком легко гнутся под тяжестью полотна ворот, то выбранная труба не достаточно толстостенная. Можно попробовать заполнить в установленную трубу жидкую цементную смесь. Это может оказаться вполне достаточно, и больше Вам ремонт может и не понадобиться.

Бетонному раствору дают выстояться достаточное время, вплоть до нескольких недель. Также прогнувшуюся лутку в подобных ситуациях можно поровнять ударами кувалды, и потом в изгибе лутки забить дополнительные закладные.

Забивают закладные в стену не перпендикулярно относительно стены, а под углом, что бы было сложнее её вытащить.

Все владельцы въездных или гаражных двустворчатых ворот по совету специалистов стараются как можно реже эксплуатировать их, к примеру, при помощи оснащения дополнительной встроенной или выносной дверки – калитки.

Это универсальная рекомендация, она поможет уберечь устройство от провисания и продлить эксплуатационный срок в общем. Не рекомендуется надолго оставлять ворота открытыми.

Нелишним будет подложить под каждую из створок специальные опоры — клинья или обычные деревянные доски, что снизит нагрузку на общий механизм.

За последние 10 лет климат Орла, и без того достаточно умеренный, набрал еще несколько десятых градуса «в плюс». Пусть статистически и стало теплее, но каждую зиму есть несколько пиковых дней, когда температура опускается значительно ниже нормы.

Автомобилистам стоит готовить сани летом, поскольку тяжелый запуск двигателя зимой — не единственная возможная проблема. Если не ухаживать за откатными воротами, можно вовсе никуда не уехать. Даже если машина заведется без проблем.

Специалисты «СПЕКТ-7» объясняют правила эксплуатации ворот каждому клиенту при монтаже. Закрепим необходимые знания о подготовке к зиме еще раз в рамках этой статьи.

Начнем с того, что владельцам откатных ворот нужно совершать значительно меньше действий, чем людям, установившим другие типы конструкций. Особенности работы позволяют к минимуму свести упражнения с лопатой и метлой. Створка открывается вдоль стены, значит, не придется ежедневно расчищать несколько квадратных метров перед воротами.

Но чтобы конструкция без проблем отработала весь ресурс, о некоторых аспектах подумать надо:

• Учитывайте температурный режим еще на этапе выбора. Каждая автоматика рассчитана на свой температурный диапазон бесперебойной работы. Пусть в Орле экстремальные холода — это уникальное явление, но запас прочности в несколько десятков градусов оставить стоит.
• Если позволяет бюджет — установите обогрев привода. Чаще всего это ТЭН (спираль или провод) с термодатчиком и реле. Устройство сделано из материала с большим сопротивлением, поэтому при прохождении тока отдает тепло в окружающее пространство. Можно включать вручную, можно выбрать автоматический вариант. Обогревать стоит в первую очередь редуктор.
• Уплотнитель створки. На этапе монтажа следите, чтобы расстояние от нижнего уплотнителя до дорожного покрытия было достаточным, иначе створка примерзнет.
• Проверьте наличие и надежность установки заглушки на конце несущей (нижней) шины. В противном случае туда будет забиваться снег и систему заклинит.
• Используйте систему дистанционного управления. Это уже забота не столько о воротах, сколько о водителе.

Как не сложно догадаться, главные угрозы для системы — мороз, снег и лед. Несколько простых правил позволят пройти зиму без потерь:

• Если на воротах (или сопутствующих механизмах) образовалась наледь, ее необходимо убрать. Чем быстрей — тем лучше. Лучше всего использовать мягкий скребок.
• После снегопада прочищайте желоб вдоль стены, по которой открывается створка. Ворота не предназначены для уборки снега, незачем давать на них лишнюю нагрузку.
• Регулярно осматривайте петли, пружины, тросы, роликовые направляющие. В них не должно быть перекосов (такое случается при перепаде температур).
• Ухаживайте за замками. На регулярной основе применяется графитовый порошок. Если замок все-таки замер, используйте специальный размораживатель. Поливать конструкцию кипятком из чайника (как показано в одной рекламе), не стоит — вода остынет и образуется ледяная корка.

Специалисты «СПЕКТР-7» бесплатно консультируют клиентов по вопросам эксплуатации всех видов ограждающих конструкций. Просто позвоните нам.

Если ходите быть полностью уверены, что ворота пройдут зиму без проблем, закажите у нас сервисное обслуживание осенью. 7 4862 63-07-98

Стопор для ворот предназначается для фиксации створок от самопроизвольного закрывания.

Данный вопрос актуален для всех,у кого ворота распашные на въезде на участок или в гараж. Обычно водитель заезжает через ворота и каждый раз «трясется» : «Не дай бог створки ворот начнут закрываться от ветра»,потому что это грозит повреждением кузова автомобиля. А когда машина уже движется,то даже,если быстро затормозить и остановиться ,все равно стальные ворота оставят на кузове царапины.

Мы купили новую машину,поэтому муж сразу же озаботился конструкцией стопора для ворот.

С новой машины он каждый день сдувает пылинки ,а тут такая железяка(створка ворот) если наедет,то мало не покажется.

Да и надоело ему подпирать ворота лопатой или стальным стержнем: брать,ставить,прилаживать,чтобы держало и т.п. ..и все время бояться,что вот-вот ветер подует и она (створка) начнет закрываться…

Стопор для ворот и арматуры

Чтобы ворота не закрывались от ветра нужна какая-то НАДЕЖНАЯ приспособа,которая всегда будет под рукой (на створке ворот) и легко опускаться при надобности,а потом убираться на место. Ее можно спокойно сделать своими руками,если у мужчины руки на месте и гараж полон всяких инструментов и различных ненужных (бывших в употреблении) деталей (на всякий случай)…

Конструктивное решение простое,придумано и сделано экспромтом:

1. нужно взять арматуру Д10-12мм длиной 750 мм (можно покороче)-2шт
2. сделать на одном конце арматурины,которая в дальнейшем будет служить стопором, ушко.Загнуть один конец самой арматурины,сделав ушко или, у кого нет «загибателя»,то проще согнуть короткий и меньшего диаметра пруток,а потом приварить к арматуре,предварительно продев в ушко на самой створке ворот . То есть, ушко нужно для того,чтобы стопор из арматуры закрепить на створке ворот ПОДВИЖНО (можно сказать шарнирно или как-то по-другому,но смысл понятен).
3. на каждой створке ворот тоже наваривается ушко,в котором и будет подвижно закреплен стержень-стопор. Возможно на воротах уже есть такие детали. В нашем случае, они были.
4. Чтобы при закрытии ворот убирать арматуру-стопор ,нужно на створках приварить еще по одному элементу(фиксатору),который будет удерживать второй конец стопора на створке ворот.Его можно сделать из любой б/у детали.В данном случае, взята стальная полоса(применяется в электромонтажных работах),загнута в виде буквы «Г» и приварена к нижнему уголку створки ворот.

• Когда нужно открыть ворота ,то нижний конец стопора вынимается из фиксатора и опускается на землю.При движении створки он просто волочится по земле,а когда створка останавливается в нужном месте,то нужно сделать створкой небольшое движение назад,чтобы кончик арматуры-стопора надежно уперся в землю
• Чтобы убрать стопор,достаточно створку сдвинуть чуть назад,высвобождая арматуру из грунта. Поднять его и положить за фиксатор на створке.Можно закрывать ворота.

Все происходит очень быстро,без малейших усилий,потому что стопор для ворот всегда под рукой. Открытые створки такой стопор держит достаточно надежно,чтобы ворота не закрывались от ветра даже,если он сильный: мотает ,но не срывает.

Если гараж не утеплен, то он превращается просто в навес от дождя. Автомобиль хоть и не человек, но отрицательные температуры по зиме ему тоже противопоказаны.

Для начала необходимо выполнить утепление гаражных ворот, через которые и уходит на улицу большая часть тепла.

Здесь возможен как вариант банального избавления от сквозняков с помощью уплотнителей на дверях, так и более сложные работы с монтажом теплоизоляционных материалов.

Малоопытные автолюбители не придают большого значения утеплению гаражного помещения. Есть гараж для машины и уже хорошо. А в скором времени они с удивлением обнаруживают, что корпус автомобиля начинает ржаветь. Все дело во влажности. Холодный уличный воздух, проникая сквозь ворота без утепления, вызывает перепад температур, что приводит к появлению конденсата.

Качественно утепленные ворота гаража – залог долголетия автомобиля

Запотевание в гараже происходит и зимой и летом. Здесь влияние оказывает как остывающий двигатель, так и изменение температуры на улице в течение суток.

В результате повышенная влажность способствует развитию плесени, от которой страдает сам автомобиль и все находящееся вместе с ним в помещении.

Вначале незаметно, но металлические изделия, корпус и электропроводка начинают ржаветь, а отделка салона трескаться.

Второй момент – это само гаражное помещение. Хозяева машин используют его не только в качестве места стоянки для авто, но и нередко оборудуют в нем мастерскую, столярку и просто клуб по интересам для друзей. Если ворота и стены гаража хорошо утеплены, то работать внутри будет гораздо комфортней. Ремонтировать машину на морозе – то еще удовольствие.

В большинстве случаев в гараже стены делают толстыми и надежными. Холод внутрь в основном попадает через ворота, которые и необходимо тщательно утеплить. Задача такой теплоизоляции – максимально сократить утечки теплого воздуха сквозь гаражные двери. От остывающего двигателя тепла исходит немало, надо только не дать ему улетучиться на улицу сквозь дверные прорехи.

Если гараж сделан из профиля, то утеплять придется изнутри и ворота и стены

Чтобы минимизировать выпадение конденсата, в любом помещении необходимо делать вентиляцию. Но в гараже лучше обойтись простой вытяжкой с естественной циркуляцией. Причем она должна быть выполнена так, чтобы ее можно было перекрыть. Тепла и так не слишком много, отопления нет, воздухообмен при сильных морозах надлежит снижать до минимума.

Существует несколько типов “дверей” для въезда в гараж автомобилей. В одних случаях проще купить готовые утепленные гаражные ворота, а в других сделать их теплыми можно своими руками уже после установки. Однако не всегда желание мастерить что-либо самостоятельно благоразумно. Есть воротные конструкции, которые утеплить качественно самому достаточно проблематично.

Въездной проем гаража можно закрыть воротами следующих типов:

• распашными;
• подъемно-поворотными;
• секционными;
• рулонными.

Распашная конструкция является самой распространенной и представляет собой одну или пару створок, открывающихся наружу. Эти классические двери востребованы благодаря простоте монтажа, надежности и антивандальной защищенности. Они делаются из металлических листов в 2–3 мм толщиной и усиливаются уголком. Изготовить их и потом утеплить своими руками легче легкого.

На тепловизоре хорошо видна утечка тепла сквозь гаражные ворота

В подъемно-поворотной модели створка поднимается под потолок. В большинстве случаев это изделия, которые изготавливаются и утепляются внутри различными материалами в заводских условиях. Эти цельные сэндвич-панели делаются из двух листов металла и пенополиуретана между ними. Утеплять их дополнительно не нужно, достаточно лишь правильно по инструкции выполнить монтаж и установить уплотнители.

Секционные ворота – усовершенствованный аналог подъемно-поворотной конструкции. Только состоят они не из единого полотна, а из нескольких горизонтально соединенных секций, которые при открывании складываются гармошкой либо по направляющим сдвигаются под потолок.

Роллеты представляют собой спускающееся/поднимающееся полотно, состоящее из отдельных узких пластин, которые при закрывании наматываются на вал под потолком. Как и секционный вариант, рулонные ворота уже идут с утеплителем внутри ламелей. Если куплена конструкция без теплоизоляционного материала, то утеплять ее самостоятельно сложно. Надо будет впрыскивать внутрь секций полиуретановую пену.

Готовые, уже теплые, рулонные и секционные ворота промышленного изготовления не способны держать тепло при сильных морозах. Однако дополнительно произвести их теплоизоляцию достаточно проблематично. Для южных регионов они вполне пригодны, а в Сибири лучше устанавливать распашную утепленную альтернативу.

Прежде чем начинать утеплять своими руками ворота в гараже, необходимо грамотно подобрать теплоизоляцию. Ассортиментная линейка утепляющих материалов огромна, однако не все они сгодятся для утепления автомобильного “дома”.
Для самостоятельной термоизоляции гаражных ворот подойдут:

1. Плитные пеноплекс или пенопласт.
2. Напыляемые пенополиуретан или пеноизол.
3. Минвата.

Последний вариант даст фору остальным по огнестойкости, однако влагостойкостью он сильно им уступает. Минеральная вата дешевле, но при равных показателях теплопроводности слой ее будет толще и тяжелее, нежели у пенополистирола и пенополиуретана.

Сравнительный анализ самых ходовых утеплителей

Для утепления гаражных ворот лучше всего взять одну из разновидностей минваты. Этот рулонный материал проще монтировать, но главное – он не боится огня. О вспененных и напыляемых альтернативах на основе полимеров подобного сказать нельзя. Они, несмотря на все пропитки и присадки, все равно остаются пожароопасными.

Главное преимущество минваты перед другими утеплителями – негорючесть

Также можно воспользоваться теплоизоляционной краской. Для ее нанесения достаточно обычной кисти. После высыхания термокраски на дверном полотне образуется полимерно-керамическая пленка с высокими теплоизоляционными характеристиками. Но наносить ее на ворота придется в несколько слоев, формируя покрытие нужной толщины и изоляционных свойств.

После утепления ворот температура в гараже уже не будет постоянно колебаться, что снизит риск выпадения конденсата. Большинство утеплителей монтируются с фасадной стороны зданий. Но гаражные двери утеплять снаружи непрактично и попросту неразумно. Не зря же их делают из прочного железа, защита от вандалов и воров автомобилю не помешает.

Секции уже наполнены теплоизолятором и не имеют мостиков холода, надо лишь следить за резиновыми уплотнителями

Если утеплитель закрепить на гаражных воротах снаружи, то их невозможно будет полностью открыть. Конструкция распашных створок не позволит их в этом случае раскрыть настежь, а секционные модели просто не рассчитаны на подобные изменения, они не смогут сложиться даже наполовину. Плюс теплоизоляционный материал снаружи могут банально поджечь. Остается только вариант с монтажом изнутри.

Существует три метода утепления дверей в гараже:

1. Применение уплотнителей для закрытия щелей.
2. Монтаж теплоизоляционных материалов на полотно створок.
3. Навешивание шторки-завесы.

Для теплоизоляции распашных и подъемно-поворотных ворот можно и нужно применять все три способа. А если на входе в гараж установлена секционная или рулонная конструкция, то утеплить ее удастся только при помощи первого и последнего приема.

Насколько бы точно не подгонялись по размеру ворота, все равно неизбежно появляются щели. Чтобы ликвидировать сквозняки, зазоры между створками, а также в местах их соединения с полом, потолком и стенами следует закрыть уплотнителем. Он заполняет собой просвет и предотвращает выход теплого воздуха из помещения.

Для утепления рулонных ворот уплотнитель приклеивается внутри гаража по полу

Уплотняющая вставка может быть:

• силиконовой;
• резиновой;
• в виде нейлоновой щетки с восковой пропиткой.

Морозостойкие гаражные уплотнители выпускаются в форме трубок и лент с самоклеящейся подложкой или без нее. Во втором случае для их крепления понадобится соответствующий клей. Дольше всего прослужит щеточный вариант, но и стоит он дороже.

Использовать для уплотнения щелей в воротах гаража монтажную пену не рекомендуется. Конечно, с ее помощью можно создать надежную преграду для сквозняка. Однако при постоянном закрывании/открывании дверей слой пены быстро разрушится. Да и на открытом воздухе она начинает рассыпаться. Но как вариант на одну зиму ее вполне хватит.

Между двух уплотнителей создается воздушная подушка, которая препятствует вытягиванию тепла из гаража

Помимо заводских изделий гаражный уплотнитель можно сделать из подручных средств: резинового шланга или куска автомобильной камеры. Но износоустойчивость у этих вариантов заведомо ниже специально предназначенных для этого морозостойких вкладышей.

Одних уплотнителей для качественной термоизоляции ворот гаража редко когда бывает достаточно. Зачастую приходится полноценно утеплять створки. При этом необходимо подготовить их металлические детали, очистив от ржавчины и окрасив, а потом обшить все сверху декоративными панелями или деревом.

Схема монтажа теплоизоляционного материала в полотно дверей гаража

Для утепления створок гаражных ворот следует:

1. Зачистить ржавчину на металле дверного полотна, а потом покрасить его для гидроизоляции битумной мастикой.
2. Закрепить на створках саморезами каркас из бруска сечением 20–25 мм.
3. Заполнить образовавшиеся соты утеплителем (напенить пенополиуретан, раскроить и приклеить пеноплекс или вставить нарезанную по размеру минвату).
4. Обшить каркас ОСП, вагонкой или ламинированным МДФ.

Древесные плиты для обшивки ворот гаража следует использовать исключительно влагостойких типов. Обычная ДВП или фанера разбухнут и покоробятся. Лучше вовсе взять ламинированные листы. Стоят они дороже, но прослужат в гаражном помещении без отопления дольше.

Обшивка фольгой позволит дополнительно утеплить гаражные створки. Только крепить ее надо слоем алюминия внутрь, тогда тепло будет отражаться обратно в помещение. Немного, но даже удержание этой тепловой энергии внутри поможет снизить влажность.

В качестве дополнения к теплым воротам на входе в гараж для повышения его теплоизоляции можно повесить штору. Для нее необходимо натянуть канат либо закрепить вместо него стальную трубу диаметром 15–20 мм. Главное, чтобы завеса была сделана из плотного материала (брезента или ПВХ).

Брезентовое полотнище хорошо предотвращает утечку тепла

Вместо брезента можно повесить вертикальные полосы полиэтилена. Подобную защиту используют на автомойках и в мастерских. Предельно просто, но вполне надежно – тепла из гаражного помещения будет улетучиваться гораздо меньше.

Технология утепления старых ворот в гараже:

Как заделать щели на гаражных воротах:

Внутренняя обшивка ворот отапливаемого гаража:

Самостоятельное утепление входного проема и ворот гаража не должно вызвать трудностей. Не стоит считать это излишеством, автомобиль в теплом помещении без конденсата хранить безопасней, ржа его не тронет.

Для этого достаточно утеплить гаражные двери пеноплексом или минватой, а также закрыть щели резиновым или силиконовым уплотнителем.

А в качестве дополнительной преграды для холодного воздуха можно повесить брезентовую штору.

источник