Доска для забора на дачном участке: разнообразие выбора

Основные виды заборов из досок

Выбор вида деревянной изгороди ограничивается бюджетом. Хорошо поработав над дизайном, можно создать эксклюзивный шедевр или остановиться на стандартном решении забора. Разработанные варианты будут отличаются высотой конструкции, частотностью размещения штакетин и качеством стройматериала.

• цельный деревянный забор состоит из дощечек, плотно состыкованных между собой;
• штакетный. Подразумевается крепеж доски с просветами между планками;
• шахматныйв горизонтальном исполнении. Пиломатериал крепится горизонтально к направляющей планке в шахматном порядке, с зазором на 1/3 высоты предыдущей штакетины;
• шахматный вертикальный. Монтаж брусьев происходит в шахматообразном порядке, только уже в вертикальном направлении;
• лесенка. Доску для ограждения распределяют перпендикулярно прожилинам, с небольшим напуском друг на друга.

Перед тем, как приступить к строительству, займитесь подготовкой всех необходимых деталей и сырья: столбов, лага, штакетника.

Варианты дизайнов ограды

Деревянный забор не требует конструкторских умений. Главное – подобрать дизайнерское исполнение и сделать его самостоятельно. Попробуйте построить:

• горизонтальную ограду. Ошлифованные доски придадут участку колорит, подчеркнут самобытность построек из дерева или нейтральные расцветки архитектурных элементов.
• глухие вариации из обрезных досок со ступенчатой фактуры придадут участку солидности. Достаточно установить планки внахлест, прикрыть торцы пиломатериала декоративным поясом.
• трендовые плетеные изделия из досок толщиной 25 мм и планок шириной 80 мм будут напоминать стенки беседки. Ажурные панели располагают на столбах. Немного пофантазировав можно дополнить конструкцию арочными вставками.
• изысканное строение с полукруглыми планками, плотно прилегающими друг к другу, можно выполнить, используя соединение по принципу пазлов. Материалы фиксируются на опоры и нижний пояс.

Простейший тип изделия – деревянный штакетник. Планки размещают с определенным шагом.
Основная функция ограждающего элемента — гарантировать вам защищенность и безопасность. Выбирайте качественный и долговечный материал, ориентируясь на состояние дерева, его внешний вид, функциональность изделия.

Видео по теме

Обучающий видеоролик о том, как сделать забор из дерева собственными силами:

Нужно принимать во внимание, что торцевые элементы штакетника требуют дополнительной защиты от разрушительного воздействия окружающей среды, поэтому нередко на заборы сверху устанавливаются специальные козырьки. Дополнительно торцевые стороны обрабатываются специальными защитными материалами.

Видео по теме: как построить красивый забор из деревянных досок на даче

Данный видеоролик рассказывает, как соорудить красивое ограждение при наличии металлических столбов.

Перед началом возведения ограждения нужно узнать стоимость материала и просчитать денежные затраты. Во время работы по сооружению забора не надо спешить. Известное правило — семь раз отмерь, один раз отрежь — здесь подходит как нельзя лучше. Если сделать ограждение аккуратно и добросовестно, результат труда порадует глаз!

Виды деревянных заборов

Деревянные заборы для частного дома или дачи могут иметь самый разнообразный дизайн. К наиболее распространенным видом ограждения из дерева относятся:

• Сплошные заборы. Глухой забор будет служить надежной защитой участка от непрошенных гостей, уличного шума и пыли. Такие ограждения устанавливают на участках, которые располагаются рядом с оживленной автотрассой или железной дорогой. Сплошные панели из дерева украшают ажурными вставками или металлическими коваными элементами.
• Классический штакетник. Вертикальный штакетник — это самое распространенное ограждение для садовых и дачных участков. Конструкция состоит из столбов и горизонтальных направляющих, на которых вертикально с небольшим зазором закреплены планки. Такая изгородь не создают сплошной тени и не мешает проветриванию участка.
• Плетенка. Это прочное и эстетичное ограждение, которая состоит из каркаса с переплетенными прутьями или ламелями. Направление плетения может быть вертикальным или горизонтальным. Чаще всего для изготовления секций используются планки из гибкого орешника.
• Ранчо. Ограждение представляет собой простую конструкцию — доски закреплены горизонтально, на вертикальных опорах, вбитых в землю. Такие заборы чаще всего используются для обозначения границ участка.
• Частокол. Забор состоит из кольев, плотно пригнанных друг другу и заостренных сверху под углом 40 градусов. Такой забор обеспечивает надежную защиту участка от незваных гостей и бродячих животных.
• Решетка. Такие ограждения чаще всего выполняют роль декоративных. Их используют на садовых и дачных участках для зонирования территории, в качестве опоры для вьющихся декоративных растений, винограда, плетистых роз.
• Шахматка. Эта разновидность вертикального штакетника. Основу конструкцию составляют столбы с горизонтальными лагами. Ламели крепят к лагам с лицевой и с оборотной стороны в шахматном порядке с зазором. Забор шахматка отличается оригинальным внешним видом и имеет низкую парусность.
• Елочка или лесенка. Такой забор состоит из опор, пролеты между которыми заполнены деревянными планками. Они расположены горизонтально и под небольшим углом относительно друг друга. Горизонтальный деревянный забор выглядит красиво и аккуратно, закрывает частную территорию от любопытных глаз и не мешает свободному движению воздуха.
• Забор из горбыля. Так называется доска, у которой одна сторона обработана на пилораме, а вторая, полукруглая, покрыта корой. Установка вертикального или горизонтального забора из досок — это способ огородить участок и вдобавок получить интересное дополнение к бревенчатой даче или коттеджу из бруса.

Виды заборов: фасадные, декоративные, простейшие

Ограды каких-либо участков земли бывают нескольких видов:

• декоративные,
• фасадные,
• простейшие.

Первые — декоративные — несут функцию украшающего элемента, они обычно очень низкие и устанавливаются около клумб. Их также можно подразделить на

• решётчатые, из маленьких досок, обычно покрытых известью,
• фигурные, то есть из каких-нибудь элементов, например, из вкопанных в землю стоячих покрышек.

Вторые — фасадные — имеют практическое значение: они закрывают территорию от лишних взглядов, предупреждают проникновение. Такие заборы, в нашем случае из дерева, тоже имеют несколько разновидностей:

• решётчатые с вертикальной обшивкой, или так называемый штакетник, может быть глухим, если доски прибивают без зазоров;
• решётчатые с горизонтальной обшивкой, или так называемые ранчо;
• шахматные, у которых доски прибивают в два ряда со смещением внутреннего, чередуя их в шахматном порядке;
• лестничные, когда облицовочные элементы приделаны внахлёст, лесенкой или по типу жалюзи;
• частокол, мощённый из тонких вертикальных брёвен, заострённых на концах;
• плетёные, сделанные, например, путём плетения веток.

Последний главный вид ограждений — простейшие. Они лишь обозначают наличие некоего участка и могут состоять из скреплённых меж собой тонких стволов деревьев. При этом одни брёвна устанавливаются вертикально, а другие связывают первые сверху по горизонтали. Обычно такие типы оград надолго не ставят.

Вопрос цены

В дачном хозяйстве вопрос экономии является важным для каждого владельца вне зависимости от его уровня благосостояния. При наличии столярных навыков, можно построить забор своими руками, купив материал на ближайшей лесопилке.

Стоимость одной обрезной доски из ели или сосны составляет от 100 до 350 руб., из лиственницы — около 300 руб. На пластиковых изделиях указывается цена не за штуку, а за погонный метр. Доски из ПВХ можно приобрести за 200-500 руб./пог. м.

Многочисленные строительные компании предлагают покупателям приобрести сразу готовые секции. В состав типового изделия входят: основной материал, опорные столбы, лаг и элементы крепежа. Итоговая цена в рублях за 1 погонный метр штакетника — от 1500, глухого забора — от 1900. Ограждение из пластика выйдет намного дороже — 3000-6000 руб. за одну секцию.

Если у хозяина усадьбы имеются необходимые средства, то он может обратиться к специалистам, которые произведут нужные расчеты, привезут материал, и установят конструкцию на участке. Компании которые дорожат репутацией всегда дают гарантию на свою продукцию и быстро устраняют недочеты в работе.

Горизонтальные заборы

Установка досок горизонтально позволяет защитить от природных осадков самые уязвимые части планок — места среза. Существует несколько способов обшивки горизонтальных ограждений: шахматка, елочка, расположение досок внахлест или под углом.

Заборы в виде жалюзи

Наибольшую популярность в силу своей оригинальности набирает относительно новый вид ограды — жалюзи. Их делают из различных материалов: дерева, металла, пластика. От штакетника жалюзийный забор отличается тем, что доска для забора закрепляется на каркасе под небольшим углом.

Инструменты

Из инструментов нам пригодятся только:

• ножовка,
• топор,
• молоток,
• рулетка,
• лопата,
• отвес из верёвки и груза на её конце.

При производстве работ не стоит забывать о технике безопасности: руки лучше защищать обычными перчатками из ткани.

Какая заборная доска бывает

Аккуратный забор украсит как садовый участок, так и территорию частной усадьбы. Для строительства можно выбрать натуральные или искусственные материалы. Доска бывает:

1. Необрезная. Она представляет собой деревянную плаху с необрезанными (или обрезанными частично) боковыми сторонами. В основном используется для создания временных сооружений.
2. Горбыль. Выглядит как распиленное пополам бревно. Поступает в продажу как очищенным, так и вместе с корой.
3. Обрезная. Имеет обработанные ровные, резные или закругленные края. Применяется для разных строительных работ: возведения забора, внутреннего обустройства помещения, отделки веранды и т. д.
4. Строганная. Первый сорт характеризуется хорошим внешним видом, а второй допускает незначительные недостатки в виде сучков или зазубрин.
5. Из ДПК. Изготавливается из древесных отходов и пластиковых гранул. Обладает воздушной прослойкой, которая отражает тепловое излучение.
6. ПВХ доска. Поливинилхлорид может иметь гладкую или рифленую поверхность, оригинальную текстуру: имитацию дерева, металла, кирпича.

Какой материал выбрать

Рассмотрим классический вариант — невысокий решетчатый забор (штакетник) с шагом облицовочных досок, равным их ширине. Такая деревянная ограждающая конструкция будет крепиться к столбикам из бруса. Данные вертикальные балки, впрочем, как и горизонтальные, можно взять с профилем 50 мм х 50 мм.

Последние как раз имеют стандартную длину 1 м 20 см, что подходит для невысокого забора. При этом лучше сразу отобрать для работы те поддоны, у которых доски чистые и приколочены слабо. Такие детали легко отсоединить с помощью топорика. Бывает, что гвозди на описываемых торговых конструкциях загнуты с обратной стороны. Подобный материал лучше не использовать — слишком трудоёмко.

Для построения ограждений подходит несколько определённых пород дерева — выбор зависит от поставленных задач. Ведь есть кое-какие нюансы. Если главные желаемые качества забора — это его износостойкость и дешевизна, то лучше всего подойдёт ель или сосна. Кедр обойдётся гораздо дороже.

Если же хозяину важны декоративные свойства, то тогда стоит применить лиственные породы дерева: берёзу, бук или ясень. На подобном ограждении будет чётко видна красивая фактура. Однако износостойкость окажется меньше, чем при использовании хвойных пород древесины.

Монтаж поперечин и штакетника

Размеры поперечин, на которые будет устанавливаться штакетник, определяются в зависимости от таких параметров:

• расстояние между опорными столбами;
• вес забора;
• качество используемых материалов.

Толщина поперечин 50х50 мм может использоваться, когда расстояние между опорными столбами не превышает 2 м, а для забора используется штакетник 1200х150х10 мм.

В опорных столбах по разметке делают пропилы, в которые будут устанавливаться поперечины. Для того чтобы влага стекала со столба, рекомендуется делать пропилы под небольшим наклоном. Перед установкой поперечин необходимо нанести на пропилы несколько слоев олифы, чтобы защитить дерево от разрушительного воздействия окружающей среды.

Монтаж ограждающей части считается завершающим этапом установки деревянного забора. Качество штакетника определяется самим назначением забора. Если ограждение устанавливается только с целью разметки территории, можно использовать доски, из которых собираются поддоны.

Когда владелец участка стремится возвести ограждение с эстетически привлекательными визуальными характеристиками, то можно использовать более дорогостоящую доску с последующей отделкой подходящими облицовочными материалами.

Чтобы щель была как можно уже, специалисты рекомендуют между двумя закрепляемыми досками ставить третью, прислоняя ее ребром к поперечинам.

При этом желательно использовать какой-то один элемент, чтобы соблюдалось одинаковое расстояние. Даже небольшую разницу в ширине зазоров между штакетниками легко заметить. Такой дефект может негативно повлиять на визуальные качества ограждения.

Некоторые мастера предпочитают декоративные заборы из дерева и устанавливают одну доску на другую внахлест. Если штакетник устанавливается с небольшим зазором, на щелях можно фиксировать специальные декоративные планки, при помощи которых доски будут лучше закреплены на поперечинах. Соприкасаться с землей должны только специально заготовленные опорные столбы.

О деревянных заборах

Ограждения из дерева различаются высотой, светопрозрачностью, дизайном секций, типом конструкции. Секции делают высотой от 1,5 до 2,2 м, в зависимости от наполнения пролетов светопрозрачность забора находится в диапазоне от 0% до 50%.

Заборы строят на деревянных или металлических опорах, на винтовых сваях, реже на бетонном фундаменте с кирпичными или каменными столбами. Тип основания зависит от ветровой нагрузки в районе застройки, типа и характеристик почвы, бюджета строительства.

Если классический штакетник можно установить на столбы с забивкой или бетонированием, то высокому сплошному забору, который будет иметь большую парусность, потребуется более основательный фундамент. На участках с просадочным или влажным грунтом, склонным к морозному пучению, рекомендуется ставить секции на свайное основание.

Для частного дома больше подойдет высокий сплошной деревянный забор на металлических столбах. Глухие секции можно ставить только по лицевой стороне двора, между участками придется построить штакетник или другой забор, светопрозрачность которого составляет не менее 30%. Впрочем, если заручиться письменным согласием соседей, то и по меже можно поставить глухой забор.

На даче лучше установить светопрозрачные ограждения, которые свободно пропускают солнечный свет и не мешают естественной циркуляции воздуха.

Ограждения из необрезных досок

Изгородь из досок с необрезанным кантом отличается дешевизной и надежностью, такой забор имеет длительный срок службы, что особо ценится владельцами дач. Сооружение не требует специального ухода, сочетается с деревянными и кирпичными постройками.

Ограждения сплошного типа

Сплошной забор полностью скроет происходящее на участке, обеспечит защиту от уличного шума, сильных порывов ветра. Конструкция отлично вписывается в любой архитектурный ансамбль, не нарушая его стилистики.

Особенности ухода за деревянным забором

Принято считать что срок эксплуатации ограждения из натурального дерева не более 15 лет. Однако при правильном уходе и использовании защитных средств конструкция прослужит на много дольше. Химическая промышленность выпускает разные жидкости для обработки древесины.

Виды защитных средств для дерева:

1. Лаки. Применяют для того, подчеркнуть красивую текстуру дерева. Бесцветная жидкость создает на поверхности доски прочную пленку, обеспечивающую защиту от солнечных лучей и влаги.
2. Морилки. Препятствуют образованию плесени и грибка, усиливают естественный цвет древесины.
3. Краски. С их помощью можно придать дереву любой цвет. Масляные красители обладают более высокими защитными свойствами, чем водоэмульсионные.
4. Лазурь. Представлена в широкой цветовой гамме. Благодаря входящему с состав средства инсектициду обеспечивает дереву хорошую защиту от влаги.

Поскольку климат нашего региона щедр на обильные осадки, следует регулярно покрывать конструкцию защитными средствами. Если доска на заборе пришла в негодность, ее следует заменить на новую, а элементы крепежа смазать специальной жидкостью от ржавчины.

Доски на старом крашенном заборе тоже можно привести в порядок. Для этого нужно убрать облупившуюся краску с помощью наждачной бумаги. Если ее прикрепить к бруску, то процесс шлифовки пройдет быстрее. Чтобы очистить большие поверхности используют шлифовальные машинки.

После шлифовки на чистую поверхность наносят в 2-3 слоя защитную пропитку. Затем пропитанную древесину покрывают лаком или краской. После такой реставрации забор будет выглядеть как новый.

Красивое ухоженное ограждение является визитной карточной владельца дома, поэтому следует обязательно позаботиться о том, чтобы забор всегда был в полном порядке — отремонтирован и покрашен.

Плетеные заборы

По технологии плетение из досок схоже с классическим плетением из веток. Для создания деревянной конструкции используются строганые планки, которые могут располагаться вертикально и горизонтально. Из пластика изготавливают заборы, имитирующие плетеную ограду.

Подбираем дерево для будущего ограждения участка

Деревянный забор отлично вписывается в любой пейзаж, поэтому владельцы участков не редко останавливают на нем свой выбор. Современный строительный рынок полон всеми видами древесины, которую можно приобрести за приемлемую цену. При покупке не лишним будет проверить качество предлагаемого товара:

• дерево должно быть сухим, без сколов и трещин;
• доски с многочисленными сучками лучше не брать, они доставляют неудобства в процессе монтажа;
• пятна непонятного происхождения и плесень — признак неправильного хранения.

Специалисты считают, что самыми подходящими для строительства ограждения являются сосна, ель, и лиственница. Эти породы наиболее устойчивы к переменам погодных условий и входят в категорию бюджетных материалов. Благодаря наличию смолы хвойные деревья редко подвергаются поражению вредными микроорганизмами.

Лидирующее место среди своих сородичей занимает лиственница. Она лучше других пород переносит сырость. Однако и цена на нее очень высока. Древесина из ели и сосны несколько уступает лиственнице, потому что содержит сучки, которые со времени выпадают и оставляют дырки на штакетнике.

Такие деревья как осина и ольха, не часто применяются в строительстве, так как сооружения из этих пород получаются не прочными. Самые крепкие конструкции делают из дуба, но мало кто может позволить себе купить эту дорогую древесину.

Подготовка: чертёж, расчёт

Для начала необходимо определиться с высотой ограждения. Тут всё зависит от пожеланий хозяина. Если для него важно укрыться от чужих взглядов, забор должен дотягиваться до отметки в два метра. Если главный принцип — экономия материала и средств, а взоры посторонних людей не пугают, достаточно добиться высоты примерно 1,2 метра.

Периметр участка является длиной забора. Предположим, у нас квадратный земельный участок площадью 20 м на 20 м (этим примером будем пользоваться в дальнейшем). Тогда ограждение растянется на следующую величину: L = 20 м 20 м 20 м 20 м = 80 м. Площадь такого забора при высоте 1,2 м составит S = 80 м х 1,2 м = 96 м2.

Необходимо перед началом работ прорисовать от руки хотя бы эскиз. Шаг вертикальных столбов для крепления ограждения принимается стандартно 2 метра. (Они должны быть не выше забора.) Шаг облицовочных досок обычно 10–15 см. К вертикальным стойкам крепятся две горизонтальные балки по всему периметру, нижняя оптимально на высоте 20 см от земли, верхняя — 1 м.

Полезные ноу-хау

Современные технологии сделали возможным применение полимерных и террасных досок. Планки из пластика – прочны, не испытывают влияние климата и насекомых. Стоимость изделий гораздо ниже деревянных, отсутствует необходимость в покраске и уходе, но смотрится подобный забор не всегда уместно.
Дорогая, стильная и прочная террасная доска требует строительных умений. Древесину предварительно подготавливают, обрабатывая пропитками, а в через 2 года обработку повторяют.

Порядок монтажа забора из дерева

• Подготовка. Убирают старый забор, участок расчищают от строительного мусора, кустарника, высокой травы.
• Разметка. По линии будущего забора вбивают колышки, натягивают бечевку. Дополнительно отмечают точки установки опорных столбов.
• Установка опор. Ямобуром по отметкам роют ямы глубиной 1,20-1,40 м, на их дно насыпают подушку из песка и щебня толщиной 10 см. Точно по центру ям устанавливают опоры, проверяют их вертикальность отвесом или уровнем, фиксируют с помощью распорок и заливают ямы бетоном.
• Монтаж каркаса. После того, как бетон набрал прочность, лаги крепят к опорам, проверяя их горизонтальность уровнем.
• Защита от коррозии. Металлические элементы конструкции покрывают грунт-эмалью и красят.
• Заполнение пролетов. Вначале монтируют крайние планки, проверяют их положение уровнем или отвесом. Чтобы обозначить верхний и нижний уровень между уже установленными штакетинами, натягивают бечевку — сверху и снизу. С помощью рулетки и маркера размечают лаги и прикручивают или прибивают остальные планки.
• Окраска. Штакетник красят масляной, акриловой, алкидной краской или обрабатывают морилкой.
• Установка колпаков. Столбы закрывают сверху пластиковыми заглушками или специальными колпаками чтобы исключить попадание внутрь воды и мусора.

Пошаговая инструкция

1. Начинаем с установки столбиков. Находим углы участка по паспорту объекта. Вбиваем в этих точках заострённые топором колья из бруска 50 мм х 50 мм. Вколачиваем их в землю ударами молотка на глубину около 30 см. На поверхности должно остаться 1,2 м. Соблюдаем вертикальность. Для этого пользуемся простейшим отвесом из тонкой прочной верёвки с привязанной на конце тяжёлой гайкой. Если подобное приспособление подержать в руке, оно повиснет строго вертикально земле, остальное понятно.
2. Натягиваем верёвку от верхушки одного углового столба будущего ограждения до такой же точки следующего. И так по всему периметру. Закреплять данный жгут можно с помощью гвоздей.
3. Забиваем оставшиеся столбы с шагом 2 метра, таким же образом на глубину 30 см. Их верхушки должны касаться натянутой верёвки. При этом каждый раз сначала лучше копнуть лопатой, чтобы кол легче затем входил в грунт. Все вертикали при желании можно забетонировать в основании.
4. Прибиваем горизонтальные балки. Нижнюю прикрепляем на оптимальной высоте 20 см от земли, верхнюю — 1 метр. Размеры отмеряем рулеткой и делаем метки гвоздём.
5. Для соединения двух горизонтальных балок в одну линию используем обрезки пиломатериала. Просто каждый раз приколачиваем гвоздями сзади балок соединительный элемент из неликвидных остатков обрезной доски.
6. Первую доску для облицовки прибиваем по отвесу на самом углу, закрывая столбик. Затем, приложив ребром к ребру следующую доску, делаем на горизонталях метки гвоздём. Таким образом мы откладываем расстояние пустоты или шага. Прибиваем по разметке очередной элемент. И так повторяем операцию несколько раз до заполнения стороны участка. Верхний и нижний гвоздь должен входить посередине доски, при этом желательно попасть в центр толщи бруска. Стоит убедиться, что нижняя точка каждой облицовочной детали касается земли.

7. Забор готов. Осталось его обойти и осмотреть качество работы.

Практические рекомендации по монтажу забора из досок

Для того чтобы ограждение из досок получилось крепким и долговечным, нужно придерживаться следующих рекомендаций:

1. При установке столбов для поддержания балок применять специальные башмаки, которые расширяют опорную площадь и обеспечивают жесткость конструкции.
2. Проверять вертикаль и горизонталь монтируемых деталей с помощью строительного уровня.
3. Проводить обработку дерева синтетическими средствами до монтажа сооружения, а не после.
4. Использовать для фиксации частей забора крепления из материалов не поверженных коррозии.
5. Во время монтажа следить, чтобы гвозди или саморезы не повредили структуру дерева.

В регионах с повышенной нормой суточных осадков специалисты советуют ставить на ограждения специальные колпаки, обеспечивающие защиту от дождя и снега. Если на садовом участке высокий уровень грунтовых вод, то следует выкопать вдоль забора канаву. В противном случае деревянные стойки придут в негодность уже через 6-7 лет.

Преимущества заборов из дерева

Дерево относится к наиболее доступным материалам. Если сравнивать с заборами из металла, кирпича, бетона или природного камня, то деревянные ограждения будут самыми недорогими. Помимо доступной стоимости забор из досок имеет целый ряд преимуществ.

Плюсы деревянных заборов:

• Простой и быстрый монтаж. Чтобы поставить такой забор потребуется только базовый набор инструментов и умение ими пользоваться. На установку забора на даче уходит 1-3 дня.
• Экологичность. Деревянные ограждения не выделяют токсичных соединений, никак не влияют на состояние почвы, не раскаляются под прямыми лучами солнца, что очень важно, если рядом с забором растут цветы или ягодные кустарники.
• Большой выбор вариантов конструкций. Загородный коттедж или дачный дом можно огородить штакетником, решетчатым или сплошным забором с украшениями из кованого металла.
• Ремонтопригодность. Деревянный забор легко починить, нужно просто демонтировать поврежденные доски, а на их место поставить новые.
• Экономия. Легкой деревянной конструкции не нужен массивный фундамент, как кирпичному или бетонному забору, а значит можно сэкономить на материалах для основания, снизить трудоемкость работ, сократить время строительства.

Минусы заборов из дерева:

Преимущества и недостатки материала

Доски для забора из различных материалов обладают как положительными, так и отрицательными качествами. Перегородки из дерева имеют сравнительно небольшой срок эксплуатации. Это связано с тем, что древесина подвержено гниению, поражению грибком и растрескиванию.

На солнце крашеные деревянные поверхности быстро теряют цвет. Под воздействием солнечных лучей краска трескается и сходит хлопьями, что выглядит не эстетично. В случае пожара спасти штакетник не представляется возможным. Даже если его не коснулись языки пламени, он все равно испортится: почернеет и приобретет неприглядный вид.

В остальном дерево имеет целый набор преимуществ. Из него можно сделать любые конфигурации, способные удовлетворить требования самого привередливого человека. Фигурный забор из досок придает уют дачному участку и создает ощущение деревенской жизни.

Древесина является природным материалом и не содержит (в отличие от полимеров) вредных для здоровья компонентов. По окончанию срока службы дерево легко утилизировать без вреда для окружающей среды.

В охраняемых поселках жильцы не редко используют для строительства ограждения пластик. Он устойчив к природным осадкам и размножению грибка. По сравнению с деревом, ему не страшны вредоносные насекомые, такие как жучки-короеды.

ПВХ не нужно красить, потому что красители уже добавлены в него в процессе производства. От яркого солнечного света полимер не выгорает и не трескается. В холодное время года материал с достоинством выдерживает низкие температуры.

Ухаживать за пластиком очень легко: достаточно ополоснуть его водой из шлага, и он вновь засияет чистотой. Сильно загрязненные места протирают тряпкой, смоченной в мыльном растворе.

Пластиковые панели легко транспортировать. Благодаря небольшому весу, можно доставить к дому несколько готовых секций на маленьком микроавтобусе всего за один раз. Заводской пластиковый забор обязательно снабжается инструкцией по сборке, что позволяет собрать конструкцию в кратчайшие сроки.

Если говорить по пожароопасность, то в отличие от дерева, полимер не горит ярким пламенем, а расплавляется постепенно. При этом он расточает едкий дым, вдыхать который не безопасно. Самый главный недостаток ПВХ и ДПК — низкая прочность. Панели легко помять или сломать, поэтому они несут не охранную, а скорее всего декоративную функцию.

По мнению потребителей, сооружение из пластика не каждому по карману из-за его высокой стоимости. Деревянная конструкция идентичного размера обойдется несколько дешевле. При покупке пластиковых изделий следует тщательно выбирать производителя, иначе можно нарваться на некачественный товар, содержащий токсичные вещества.

Разметка территории

Чтобы определить количество опорных столбов и других элементов для оборудования деревянного забора, придется выполнить разметку территории.

Для разметки территории по углам ограждаемого участка забиваются колья из дерева или железа, между которыми натягивается шнур из капрона или другого достаточно крепкого материала.

Когда забиваются такие колышки, обязательно учитывается ширина лунки для закрепления опорного столба по внешней стороне. Это дает возможность оставлять нитку натянутой в процессе возведения ограждения.

После того, как периметр будущего забора определен, нужно отметить место для предстоящего монтажа калитки. Поскольку опорные столбы в этом месте будут подвержены большим нагрузкам, то придется укрепить их дополнительно.

Допустимое расстояние между опорными столбами может составлять больше 2,5 м. Если расстояние будет больше, то поперечины могут со временем провисать, и устойчивость такого забора может оказаться недостаточной в ветреную погоду.

Расчет материалов

Опоры будут устанавливаться через каждые 2 м. Для забора длиной 10 м потребуется 6 опор. Лаги крепятся на опорные столбы в 2 ряда на расстоянии 30-35 см от верха и низа. Значит для каркаса понадобится 20 м профтрубы или бруса. Для крепления монтажных уголков или кронштейнов нужно минимум по 2 винта на каждый. Штакетник крепится в одной точке к верхней и нижней лаге. Значит, еще нужно по 2 гвоздя или самореза на каждую планку.

Теперь нужно посчитать, сколько войдет штакетин в один пролет. Оптимальный шаг между досок от 50% до 100% ширины самой доски. Чтобы определить сколько штакетин нужно для одной секции и с каким шагом их монтировать, используем формулу М=Т/(А В), где

Например, мы хотим сделать зазор 5 см при ширине штакетника 100 мм и длине секции 2 м. Все расчеты ведутся в мм. Получается:

Округляем полученное число до целого, получаем 14 планок в одной секции. На весь забор нужно 70 штакетин. Теперь нужно высчитать точное расстояние между штакетинами. Для этого используем уравнение 14х(100 Х)=2000, где:

Путем несложных вычислений получаем 42,8 мм. Значит расстояние между ламелями равняется 4 см 28 мм.

Сколько расходников нужно: подробный расчёт

Будем делать забор высотой 1 м 20 см. Ширина досок как от поддонов, так и покупных составляет примерно 15 см. Кроме того, нам понадобятся вертикальные балки из бруса 50х50. При шаге 2 м на каждую сторону потребуется 20 м / 2 м = 10 штук. Всего 40 шт.

Нам осталось выяснить, каков размер толщины досок. Поскольку к забору не предъявляется никаких особых требований, то можно взять материал с минимальной подходящей величиной, при которой легко вбить гвоздь без ущерба для дерева. Это 15–20 мм. Именно такая толщина и у досок поддонов.

Сделаем список используемых деталей.

• Брус 50 х 50. Общая длина равна периметру участка, помноженному на 2 (по количеству горизонталей для крепления досок). Плюс к этому вертикальные столбики. Итого: L = 80 м х 2 1,5 м х 40 = 160 60 = 220 м.
• Доски шириной 15 см и длиной 1 м 20 см. Их количество при шаге 15 см (учитывая, что в каждых 30 см по одной штуке) равно на сторону участка 20 м / 0,3 м = 66,66. Примем N = 67 штук. Общая сумма для четырёх сторон N = 67 х 4 = 268 шт. Суммарная длина L = 268 х 1,2 м = 321,6 м.
• Гвозди для облицовки подойдут длиной 50 мм, то есть не больше, чем толщина бруска, в который они вбиваются. Их количество равно числу досок, помноженному на два, ведь крепёж каждый раз будет находиться снизу и сверху. Итого N = 268 х 2 = 536 шт.
• Гвозди для прибивания горизонталей к столбам длиннее, ведь скрепляемые элементы из бруска 50х50. Значит, примерно 80 мм стержня достаточно. Количество данных гвоздей равно числу столбиков, помноженному на два, поскольку опять точки крепления сверху и снизу. Итого N = 40 х 2 = 80 шт.
• Верёвка, лучше капроновая, большой моток метров 100 с запасом.
• Бетон (при необходимости).

Установка опорных столбов

Для установки забора по периметру ограждаемого участка желательно использовать деревянные столбы, диаметр которых составляет 150 мм. Если ставить промежуточные столбы, допускается диаметр примерно 10 см.

Желательно обработать деревянные материалы специальным защитным раствором на основе медного купороса, либо хорошим антисептиком, способствующим очистке столбов от вредоносных микроорганизмов. Часть столба, которая будет соприкасаться с землей, обязательно осмаливается и покрывается рубероидом.

Для более качественной защиты от влаги столбы рекомендуется обработать масляной краской.

Верхняя часть ствола дерева, из которого изготавливался опорный столб, всегда должна быть внизу. При этом влага не будет подниматься по древесным микрокапиллярам и собираться внутри столба.

Деревянные опоры монтируются, в большинстве случаев, для облегченных ограждений, поэтому технология крепления не представляет собой особой сложности.

С использованием бура выкапывается яма, глубина которой должна составлять примерно 50 см, если общая длина опорного столба составляет 2 м. Если планируется установка более высокого забора, глубину заделки тоже нужно менять. Опорный столб должен углубляться в землю на треть длины.

Ширина ямы должна быть в 2 раза больше диаметра столба.

Рекомендуется удерживать бур в вертикальном положении, чтобы отверстие было ровным.

В образованные углубления засыпается щебень, либо специальный строительный керамзит, используемый строителями с целью дренирования просочившейся дождевой воды.

Чтобы столб находился в вертикальном положении, его выравнивают при помощи водяного уровня.

Для фиксации используется щебенка, либо куски битого кирпича. Для того чтобы камни лучше утрамбовывались, используется тяжелый металлический лом. По ходу установки при помощи водяного уровня необходимо следить за тем, чтобы положение столба оставалось вертикальным.

Характеристики заборной доски

  Пиломатериал такого типа может различаться по нескольким показателям:

• естественной и камерной сушки;
• обрезной или не обрезной;
• строганый или не строганый.

  При камерной сушке необходимо добиться показателей от 12 до 16% влажности. Самой универсальной древесиной для изготовления как простого штакетника, так и декоративного забора является обрезная и строганая со всех сторон доска.

При выборе такого пиломатериала нужно учитывать несколько факторов:

1. У обрезной доски канты должны сниматься со всех 4-х сторон.
2. Если это строганый материал, поверхность отличается идеальной гладкостью.
3. Согласно ТУ вся эта продукция делится на несколько сортов, где самая меньшая цифра говорит о наилучшем качестве.
4. Для разных видов планочной ограды подбираются соответствующие показатели длины, толщины и ширины досок.

  Также надо обратить внимание на то, что 1 куб заборной доски имеет следующие показатели: 20х100х2000.

Обычно длина досок, используемых для ограждений, составляет 2 или 3 метра. Это стандартные показатели, которые позволяют разрезать 6-метровый обрезной пиломатериал без отходов. Из 3-метрового изделия получится 2 планки длиной по 150 см. Но самый выгодный вариант — это доски длиной 2 метра, потому что удастся сделать надежную ограду высотой 180-200 см.

Возврат к списку

Штакетник практичная классика

Штакетник представляет собой набор из обрезных планок одинаковой ширины, прибитых к двум и более поперечным направляющим. Верхушки досок могут быть ровными, округленными, скошенными. Некоторые умельцы с помощью лобзика или фрезеровального станка создают удивительные произведения искусства. Это очень сложный и трудоемкий процесс, в результате которого получаются конструкции с оригинальными фигурными планками.

Этапы монтажа деревянного забора

Штакетник — это самый простой и доступный способ огородить дачный участок или территорию загородного дома. С постройкой такого забора можно справиться даже без опыта, к тому же для штакетника потребуется минимум материалов и инструментов.

Для возведения классического штакетника на металлических столбах понадобится:

• Для опор — профильная труба с квадратным сечением 50х50х2,5 мм или 60х60х3 мм. Металлические опоры прослужат гораздо дольше, чем деревянные.
• Для крепления горизонтальных лаг потребуется приобрести стальной уголок На каждую опору нужно приварить по 2 уголка с каждой стороны — сверху и снизу. Можно обойтись и без сварочного аппарата. Лаги закрепляют на Х-кронштейны, монтажные пластины, стальной или алюминиевый уголок, которые монтируются на опоры винтами.
• Для лаг нужна будет профтруба 40х20х2 мм или брус 50х30 мм.
• Для наполнения секций используют планки шириной от 80 до 130 мм. Самый ходовой штакетник шириной 100 мм.
• Для крепления уголка или монтажной пластины, лаг и самого штакетника понадобятся метизы — винты, саморезы или гвозди.
• Для бетонирования опор нужен песок, цемент, мелкий щебень.

Также понадобится подготовить набор инструментов: