Фундамент для забора из профнастила: ленточный своими руками, как сделать и залить, фото, цена

Основные функции

Основание под ограждение является необходимым элементом для конструкции. Оно защищает забор от отрицательных воздействий, справиться с которыми по-другому не получится. Сюда относят высокую парусность, проседание земли, действие влаги из грунта или подземных вод. Необходимо отметить, что фундамент не всегда обязательно заливать.

Бывают случаи, когда этот элемент сооружать не нужно. К примеру, если изгородь требуется только на время, и скоро ее демонтируют.

Если рассматривать ограды, которые возводятся для продолжительной эксплуатации, то можно уверенно сказать, что от правильности обустройства основания будет зависеть время службы всего забора.

Если бетонное основание для забора сделано плохо, а во время его сооружения применялись материалы плохого качества, то скоро ограждение деформируется. Это относится к заборам из любых стройматериалов: бетонных блоков, шлакоблока, кирпичного, деревянного или каменного ограждения, из профлиста.

У фундамента несколько основных функций:

1. Равномерное распределение нагрузки всей конструкции забора. Это не позволит ограждению просесть.
2. Поддержка забора. Не дает изгороди перекоситься, деформироваться.
3. Придание красивого внешнего вида. Сооруженный таким образом, забор смотрится намного презентабельней.
4. Защита забора от подтопления и размывания. Основание, тем более на косогоре, не позволяет талой или дождевой воде подтечь под ограждение, испортив его этим.

Главная задача основания – поддержка изгороди. Выбор фундамента определенного вида производится с учетом материала изготовления ограды.

Фото цоколя для забора представлено ниже.

Как сделать надежное основание для ограды участка

Зачем нужны столбы, материалы для нихВиды оснований1. Для ограды из сетки2. Для забора из профлиста3. Свайное основание

Виды ленточных оснований

Бывают:

1. Сборные. Для обустройства используются сплитерные блоки, искусственные или натуральные камни. Монтажа несложен и сокращается по времени в разы. При возведении допускаются небольшие отклонения в размерах. Важно, чтобы фундаментный материал был прочен и устойчив к влаге.
2. Монолитные. Для тяжелых сооружений с большой несущей способностью. Их создание трудоемко, требует опыта в строительстве, большого расхода материалов.

В зависимости от используемого сырья выделяют ленту:

• кирпичную;
• железобетонную;
• бутобетонную;
• грунтоцементную;
• каменную.

По способу углубления в грунт бывает трех видов:

1. Заглубленная. Строится ниже точки промерзания почвы на глубине от 1 м. Причем чем рыхлее земля, тем больше должен быть показатель. Применяется под массивные ограждения из кирпича, камня, бетона, с коваными элементами.
2. Мелкозаглубленная. Обустраивается на глубине до 50 см на устойчивых грунтах. Подойдет для высоких заборов из профнастила, евроштакетника, дерева, сайдинга. В качестве столбов берутся профильные трубы, бетонные или винтовые сваи.
3. Незаглубленная. Точка опоры основания совпадает с уровнем грунта. Подойдет к обустройству на песчаной почве для небольших заборов. Отличный вариант для местности с высоким уровнем залегания грунтовых вод. Этому фундаменту не страшны силы морозного пучения.

Ширина будущего основания зависит от веса заборного материала для пролетов. Чем тяжелее, тем шире следует делать траншею. Средний показатель – 40 см.

Тематический материал:

Пошаговая инструкция по созданию ленточного основания для забора

Чтобы правильно выполнить все этапы работ рекомендуется заранее составить чертеж будущей конструкции, где будет подробно указано размещение, размеры всех элементов, типы материалов и другие величины. Схема позволяет увидеть, с какими трудностями придется столкнуться. При обнаружении ошибок можно будет исправить их еще на этапе проектирования.

Из инструментов, материалов понадобятся:

1. штыковая лопата;
2. уровень;
3. деревянные колышки и веревка;
4. доски, фанера, гвозди и молоток (для опалубки);
5. цемент, песок, щебень, вода (для раствора);
6. емкость и строительный миксер для ручного замеса или бетономешалка;
7. прутья арматуры;
8. столбы.

В местах установки калитки и ворот ленточный фундамент допустимо заменить столбчатым.

А это дорого?

Предыдущий список разновидностей конструкции мы специально расположили в порядке увеличения стоимости. Т.е. строя фундамент под забор, цена которого колеблется от наименьшей — первый пункт, до самой высокой — четвертый пункт списка. Конечно, от простого желания мало что зависит и выбор устройства фундамента обычно зависит от того, на каком типе грунта будет строительство и как глубоко залегают грунтовые воды.

Но бывают и исключения, если же грунты способны хорошо отводить воду, а уровень грунтовых вод находится ниже глубины промерзания, то можно выбирать и ставить любой тип фундамента под забор, цена которого выходит на первый план. Но бывает и такое, что грунтовые воды находятся высоко, а вы собрались делать капитальный забор, к примеру, из кирпича или бута.

Когда вы начинаете строить забор и вдруг не делали еще инженерно-геологические изыскания, что мы обязательно рекомендуем при строительстве дома и не знаете уровень залегания грунтовых вод. То есть один старый проверенный способ. Начинаете копать около будущего забора шурф.

Глубина его должна быть на 50-80 см ниже глубины промерзания по вашему региону. Эту информацию можно посмотреть в интернете, вот неплохой калькулятор. Вот вы копаете и дошли уже до этого уровня а воды все не видать, это хорошая новость для вас. Вам повезло, вы можете выбирать и ставить забор с основанием любой конструкции.

Альтернативное решение фундамента под столбы для забора

1. Вместо свай ТИСЭ использовать те самые винтовые сваи, только с оцинковкой. Их вкручивать намного проще, даже если делать это вручную. В случае необходимости можно всегда воспользоваться услугами спецтехники.
2. Можно применить свайный фундамент с подушкой. Вот как это сделать. Вырыть яму большего размера. На дне этой ямы сделать подушку из щебня. Далее на нее в опалубку кладут армирующий пояс (прут 8 мм). Пояс сделать таким образом, чтобы из него выходили выпуски в столб. Такой выпуск должен иметь размеры диаметр арматуры помноженный на 30. Т.е. для 8 мм диаметра арматуры, такой выпуск будет равен 240 мм. Подождав, пока бетон подушки схватиться, начинают ставить опалубку и заливать сваю. Ее также делают армированной, а выпуск идет в столб.

Когда уже залили и бетон схватился. Засыпку на нормальных грунтах делают родным грунтом. А на грунтах которые склонны к пучению, чаще засыпают щебнем. Это играет важную роль. Благодаря этому вокруг сваи образуется засыпка, которая демпфирует давление грунта с боков.

Бетон для фундамента забора

Чтобы узнать, какая марка под ограждение подходит больше всего, нужно учитывать некоторые факторы:

1. Тип почвы.
2. Тип основания: на одиночных сваях, ленточное, в полкирпича, столбчатое, стаканное или комбинированное.
3. Тип ограждения: кирпич, дерево, бетон, металлический лист, металлический штакетник (евро).
4. Глубину промерзания земли.
5. Глубину прохождения подземных вод.

Далее с учетом каталога и прайса приобретается определенная марка бетона:

1. М100 – простейшая и самая дешевая марка, содержащая множество крупных компонентов. Не примечательна какими-то свойствами, но подходит для заливки подушек во время организации основания под забор.
2. М150 – невзирая на то, что здесь минимум связующих элементов, может использоваться для легких конструкций, к примеру под ограждение.
3. М200 – можно применять на сложных грунтах, подходит для территорий со склоном.
4. М250 – применяется для массивных изгородей и во время организации монолитных фундаментов. Имеет хорошие характеристики, высокую стойкость к действию разных факторов окружающей среды. Сооружениям не страшны подземные воды или продолжительные дожди.
5. М300 – может выдерживать давление до 300 МПа. Бетон великолепно подходит в качестве фундамента для ограждения, имеет стойкость к промерзанию и действию подземных вод.
6. М350 – лидер на рынке строительных материалов. Например, 1 м3 может без нарушения структуры выдерживать давление около 20 МН/см кв. Данная марка бетона применяется для организации монолитных фундаментов, сооружения свайно-ростверковых колонн.
7. М400 – марка для опорных столбов или основания забора, гарантирующая максимальную надежность сооружения. Высокая устойчивость к влаге не потребует применения гидроизоляционных добавок. За счет высокой концентрации цемента в составе затвердевание происходит очень быстро.

Для обустройства любого фундамента под установку ограды чаще всего используется бетон марки М250. Сделать его можно и самостоятельно непосредственно на объекте. Главное – не забывать соблюдать пропорции и состав, поскольку от этого будет зависеть качество будущего бетона. Требуемые свойства компонентов бетона указаны в ГОСТ 7473-2023. В составе находятся:

• щебень – 3,9 части;
• песок – 2,1 части;
• цемент – 1 часть.

При соблюдении этой пропорции из веса цемента 10 кг можно сделать 42 кг бетона.

Рассчитать количество требуемой смеси для забора легко. К примеру, если нужно соорудить монолитное ленточное основание под ограждение длиной 100 погонных метров, шириной 50 см и глубиной 60 см, нужно: 100 х 0,5 х 0,6 = 30 м3 бетона.

Чтобы сделать самостоятельно фундамент под ограждение, следует руководствоваться определенными правилами, которые гарантируют правильность возведения конструкции. Прежде чем начать работы, необходимо определить, зачем требуется фундамент, какой вид нужно использовать, а также учитывать некоторые нюансы сооружения основания под забор.

Винтовые сваи как опора

Относительно приемлемым вариантом установки основания под забор в таких случаях можно считать вариант вкручивания винтовых свай. Они погружаются в грунт намного быстрее и делать это легче и удобнее. Погрузить винтовую сваю на глубину 2 м не составит большого труда при соблюдении правил установки.

Вот и получается, что самый бюджетный вариант в таком случае — это вкопать столбы на более или менее приемлемую глубину, которая позволит справиться с нагрузкой. А также сделать лунку немного шире, желательно диаметром 50 см или можно выкапывать квадрат с такой же стороной.

Этот шаг позволит увеличить демпфирующую способность наполнителя. Такой забор в зимы со средними значениями температуры будет стоять надежно. А вот в аномальные холода или малоснежные сезоны, столбы может повести. Но так или иначе, обычно легкие заборы реагируют на это нормально.

Делаем армирование траншеи

После крепежа опор переходим к армированию. Для этого подойдут прутки диаметром от 8 до 12 мм.

Опытные строители рекомендуют проволоку связывать между собой в балки, а не варить. При креплении методом сварки каркас теряет гибкость.

Дно траншеи перед укладкой каркаса лучше выстелить слоем кирпича.

Армированная конструкция состоит из 4 длинных продольных прутьев, что соединяются поперечно расположенными перемычками. Средний размер ячеек — 33*35 см. Для перемычек всегда берутся прутья меньшего диаметра. Количество, диаметр элементов определяется еще при разработке чертежа будущего ограждения.

Глубина закладки верхнего, нижнего уровня арматуры — 10 см от верхнего края и соответственно от дна траншеи. Должны быть и выступы по 5 см с каждой стороны. Они необходимы для удобства монтажа внутри траншеи.

Защита фундамента от излишка влаги, обустройство дренажа

Независимо от применяемого типа ленты, чтобы она служила долго, рекомендуется не пренебрегать обустройством гидроизоляционного слоя.

Он выполняется двумя способами:

1. Настилкой рубероида. Бюджетный, быстрый, но не столь надежный способ защиты от влаги, поскольку уже через 2-3 года начинает отслаиваться. Этим материалом выкладывают дно траншеи и покрывают готовое застывшее основание. Для фиксации сверху проходятся смолой или горячим битумом.
2. Добавлением в бетонный раствор средства типа Пенетрона. Это отличная защита ленточного фундамента любого заглубления. Преимущество его в том, что основание целиком становится непроницаемым для влаги. Пенетрон добавляют в раствор на этапе замеса. Готовое основание не нуждается в дополнительном покрытии гидроизоляционным материалом.

Если нужно провести заливку фундамента под забор на участках с высоким уровнем грунтовых вод, то следует заранее побеспокоиться о создании дренажа.

В траншею сверху песчаной подушки укладывается пластиковая или асбестоцементная труба под уклоном диаметром от 8 до 11 см, оба края которой рекомендуется заполнить песком. Это делается для того, чтобы при заливке ленты бетоном раствор не попал в полость трубы.

Если же ограждение будет на склоне, то удобнее сделать открытый дренаж. То есть вблизи конструкции вырыть несколько канав, связанных между собой.

Как установить ростверк для забора

Вот технология установки такого фундамента под забор, цена которого будет тоже весьма значительной. В начале заливают сваи, а уже после этого начинают копать траншею. Она по габаритам должна быть больше будущего ростверка, это нужно для того, чтобы можно было установить опалубку.

Для того, чтобы выполнить ту самую воздушную подушку, необходимо на дно траншеи и вокруг столбов проложить низкой плотности пенопласт примерно 10-15 см толщиной. Далее устанавливают армирующий каркас. Для этого берут четыре 10 мм прута, которые связывают прутками 4-6 мм.

Выпуски соединяются с армированием каркаса. И вся эта конструкция заливается бетоном. Когда бетон схватился, опалубку снимают, а пенопласт остается под ростверком. Благодаря пенопласту образуется воздушный зазор, который будет препятствовать пучению ростверка. После холодов этот пенопласт конечно раздавит, но на его функцию это не повлияет, так как воздух все равно останется.

Но есть еще проблема, в щели могут засыпаться песок или мусор другого рода. Для того, чтобы решить эту проблему, нужно с двух сторон закопать плоский шифер или материал с похожими свойствами. Этот материал будет закрывать этот промежуток и будет предотвращать заиливание.

При желании можно построить такой же ростверк, но для столбов использовать винтовые сваи. Если они вам больше подходят по тем или иным свойствам. Но в другом все остается так же. А почему не стоит засыпать щебень или песок под ростверк вместо пенопласта, спросите вы? Отвечаем: если сделать таким образом то щебень или песок будут мокрыми и при морозах помогут мало и ростверк лопнет. Поэтому воздушная подушка намного надежнее.

Как установить столб для сеточного забора

Вот инструкция для тех кто бережет свои деньги и не желает их тратить на массивный и тяжелый забор. Выбрав для себя тип забора с сеткой, далее надо приступить к установке столбов. Мы рассмотрим самый недорогой и универсальный во всех смыслах способ установки.

Хоть такой способ и выглядит довольна хлипким, но при некоторых особенностях грунта, особенно если это пучинистые грунты с высоким уровнем грунтовых вод, способен выдерживать довольно большие нагрузки. И даже считается более надежным, чем залитый в бетон. Если вы правильно установили такой забор, то можете не переживать, его никогда не вытолкнет по весне.

Итак, как установить столбы для сеточного забора? В начале готовятся лунки для установки столбов. Их делают специально намного шире, чем диаметр самой опоры. На дно такой лунки насыпается щебень или песок. После того, как хорошо утрамбовали дно, нужно поставить опору.

После того как столб уже стоит на основание песка, его нужно поставить вертикально, используя временные распорки. Начинаем засыпать лунку щебнем. Делаем это по слоям, примерно 10 см. Каждый слой тщательно утрамбовываем, доводя его до максимально возможной плотности. После того, как засыпали крайний слой и утрамбовали, можно считать что столб готов. Переходим к следующему.

Какие выбрать столбы для «парусной» ограды

Когда вы выбираете для пролетов забора сплошную или почти сплошную поверхность, то при ветре на такие столбы и их фундамент начинает действовать весьма серьезная нагрузка. Она может при сильных порывах ветра разрушить конструкцию. Но если у забора есть парусность, но вес забора пока еще не превышает допустимых значений, например, профлист, или деревянные щиты, то и в этом случае фундамент под забор, цена которого может обойтись недорого возможен.

Для того чтобы порывы ветра не разрушали бетонные блоки, используют армирующую сетку. Вы можете использовать для этих целей уже готовую сетку с шагом 5 см, а можно и изготовить такую сетку из 6-8 мм прутка. Оцинкованную сеть укладывают таким образом, чтобы она была погружена в бетон, более чем 30 мм.

Расстояние можно отслеживать с боков. Если же вы используете для этих целей черный металл, то слой бетона по краям увеличивается до 70 мм и больше. Таким образом получается, что размер площадки для бетонирования с сеткой из черного металла следующий: глубина 30 см, стороны по бокам не меньше 34 см. А с сеткой из оцинковки будет квадрат со стороной 30 см.

Ленточный фундамент

Применяется чаще всего в частных домовладениях. Основание просто в создании, за счет этого оно такое популярное.

Этапы сооружения конструкции:

1. Вначале нужно выкопать траншею глубиной 70–90 см. Ширина выбирается с учетом будущей изгороди.
2. Когда траншея будет готова, ее укрепляют. Для чего применяется песок. Его насыпают на дно слоем 20 см и трамбуют.
3. Для прочности основу необходимо укрепить каркасом из арматуры. Сечение прутьев должно быть не менее 12 мм.
4. Арматура укладывается на 3–5 см выше дна траншеи. Это подразумевает специальную подставку, которая укладывается под каркас.
5. Арматура, выкладываемая вдоль, должна быть по длине траншеи на 10 см меньше – оставляют расстояние по 5 см с левой и правой стороны. Этот защитный слой бетона будет составлять 1–3 см от опалубки в зависимости от толщины доски для нее.

Далее:

1. На продольные прутки выкладывают арматуру поперек. Шаг между прутьями – 20 см. Поперечная арматура должна быть короче траншеи на 6 см (расстояние по 3 см от опалубки).
2. Конструкцию каркаса можно не скреплять сваркой, обычно используется проволока.
3. Таким же образом вяжется верхняя арматурная сетка и скрепляется с нижней вертикальной арматурой диаметром 12 мм, установленной с шагом 50 мм.
4. Затем собирают деревянную опалубку из досок толщиной 3 см. Нужно учесть, что основание должно быть больше уровня земли на 25 см или выше, что зависит от предпочтений владельцев.
5. Производится заливка бетоном марки М250. Чтобы сделать смесь, нужно перемешать цемент, щебень и песок в соотношении 1:4:2. По окончанию нужно подождать не меньше 3–5 дней, пока лента не наберет 70 % проектной прочности. Лишь затем приступают к строительству ограждения.

На фото изображен ленточный фундамент под оградой.

На гравийной подушке

Этот вид заборного основания не является сборным, а относится к монолитным. Применяется лишь для тяжелых изгородей: из кирпича, бетона.

Для легких заборов, к примеру из профлиста, и канализационных труб не подходит.

Подушка из гравия напоминает слоеный торт. Для укрепления основы часто дополнительно добавляют бут. Под этот фундамент выполняется отсыпка в выкопанную траншею минимальной глубиной 75 см. После чего по ней заливается лента. По большому счету это разновидность ленточного основания, но укрепленного.

Помимо укладки подушки, этапы установки такие же:

1. На дно укладывается слой бута (25 см).
2. Затем насыпается слой песка. Все обильно поливается водой.
3. После этого укладывается гравийный слой такой же толщины (25 см). Все выравнивается и трамбуется.
4. Затем насыпается еще один слой песка и тщательно поливается.
5. Поочередно насыпать гравий и песок нужно, пока подушка не заполнит траншею.
6. После уплотнения всех слоев выполняется устройство ленточного основания.

Нормально дренирующие, средне-пучинистые грунты

Даже если условия таковы, что вода уходит достаточно неплохо, нужно вкапывать фундамент ниже промерзания грунта, чтобы забор стоял долго. Но даже при такой установке на часть сваи, которая оказывается в зоне замерзания, могут действовать значительно большие нагрузки.

Чтобы снизить риск такого явления, прибегают к следующему способу. Для фундамента под забор делают несъемную опалубку. Благодаря такой опалубке, бетон не может стать с мерзлой землей одним целым и работает сам по себе. В качестве опалубки часто используют свернутый рубероид в несколько слоев, а также пенопласт или пенополистирол.

Вне зависимости от прочих факторов внутри сваи под забор должно присутствовать армирование. Эта конструкция представляет из себя следующее. Четыре прута 8 мм арматуры связываются поперечными связками из прута диаметром 4-6 мм. Ее опускают на всю глубину сваи и часть входит в столб.

Далее строительство кирпичного столба продолжается следующим образом. Сейчас более распространены два варианта исполнения. Первый — армирование наращивают а промежуток между кирпичами заливают бетоном. Второй, ныне более распространенный и популярный вариант — трубу крепят к арматуре и уже вокруг трубы кладут кирпичный столб.

Определяем размеры, выбираем место

Перед началом строительства важно не забывать о требованиях СНиП об удаленности ограждений от построек, близлежащих участков, улицы. По возможности получите согласие соседей, чтоб избежать конфликтных ситуаций.

Если говорить о размерах ленточного фундамента (ширине, высоте, длине), то они подбираются индивидуально исходя из:

• типа почвы;
• глубины залегания грунтовых вод;
• вида секционного материала (большая ли будет нагрузка);
• количества ворот, калиток.

Стоит заранее выполнить точный расчет площади основания. В этом поможет следующая формула:

(k(n)*F)/(k(c)*R),

где k(n) — коэффициент надежности;

F — предполагаемая нагрузка на основу;

k(c) — коэффициент условий работы;

R — сопротивление почвы.

Такие данные можно найти в специальных таблицах. Если вы сомневаетесь в правильности расчетов, воспользуйтесь упрощенными версиями строительных калькуляторов.

Под тяжелые заборы

Фундамент для кирпичного забора требует усиления. Здесь, как и на глинистых основаниях, рекомендуется применение технологии ТИСЭ. На таких грунтах устраивается столбчато-ленточный тип фундамента. Нужный диаметр столбов основания может быть обеспечен специальным буром.

После бурения шурфов под столбы, укладывается песчано-гравийная подушка толщиной 10-12 см с последующим трамбованием. Устанавливается арматурный каркас столбов основания и связывается с арматурой ленты. Армирование ленты выполняется так же, как и для обычных ограждений. Используется арматура диаметром 10-12 мм, и выполняется двойное армирование с шагом 200х200 мм.

На видео рассказывается о том, как сделать сваи по технологии ТИСЭ.

Металлические столбы для такого ограждения устанавливаются уже после армирования фундамента. Как правило, используется профильная труба сечением 50х50 мм. Она выполняет функцию каркаса кирпичных столбов и крепится к арматурному каркасу фундамента за счет сварки.

Подготовка

На начальном этапе строительных работ осуществляется прокладка трассы под строительство ограды и предварительный расчет сметы материалов и объема работы.

Отправными точками для проведения расчета будут:

1. Длина участка или полная длина всей изгороди.
2. Определение основного материала столбов и пролетов.
3. Изучение качественных показателей грунтов на участке.
4. Какого вида будет выполнена опалубка.
5. Какой нужен материал для армирования заливки.
6. Как залить объем опалубки.

После выбора материала пролетов и столбов уточняется глубина ленточного фундамента для забора. Для этого можно использовать онлайн-калькулятор для расчета обычных оснований. Разница будет лишь в том, что при вычислении нужно вводить в калькулятор исходные данные ограды, а не основания здания.

Для работы стоит использовать профессиональный калькулятор расчета. В итоге он выдаст информацию не только по потребностям бетона и арматуры, но и по опалубочной конструкции и необходимым для ее устройства материалам.

Конечно, можно вооружиться и обычным калькулятором и проводить долгие расчеты самому, не единожды запутавшись и допустив массу ошибок. Правда, то, что в итоге построим, может быть намного дороже, чем должно быть на самом деле.

Разметка и выкапывание траншеи

Первым этапом необходимо выполнить разметку местоположения забора так, чтобы он не выходил за пределы Вашего земельного участка, так как после устройства фундамента будет уже проблематично его перенести.

Для разметки по периметру забивают колышки и натягивают крепкий шпагат. Далее необходимо по всей длине убрать растения и кустарники. После этого определяют места установки столбов. Для этого рулеткой от углов отмеряют одинаковые расстояния, в зависимости от факторов, которые были указаны выше. Необходимо учесть длину ворот и калитки.

Далее выполняется выкапывание траншеи шириной 30-40 см и глубиной 70-80 см от поверхности земли. Это делается при помощи узкоковшового экскаватора или вручную. Всё зависит от типа почвы и желаемой скорости постройки. При наличии скальных грунтов используется гидромолот или, в ручном варианте, используется отбойный молоток. В этом случае глубина траншей в таких твердых породах может быть уменьшена.

Разновидности фундамента под забор

Существует множество конструкций заборов, но всех их объединяет нечто общее. Это общее то, что они все стоят лишь на нескольких разновидностях фундамента. Конечно, в зависимости от сложности конструкции могут отличаться такие параметры как глубина залегания фундамента под забор, диаметр или сечение свай (труб), глубина и ширина залегания цоколя фундамента под забор.

От чего зависят эти особенности, спросите вы. Отвечаем, такие инженерные особенности конструкции, как и в строительстве дома, высчитываются в зависимости от местных условий. Большое значение имеет то, где будет строится забор, в каких климатических условиях, на каком типе грунта и из каких материалов.

1. Труба вставляется в лунку, которую делают в грунте и засыпают ее песком и щебнем. Промежутки заполняются камнями щебнем. После этого лунка трамбуется.
2. Бурятся такие же лунки, как и в предыдущем варианте. В эти скважины вставляют трубу, но вместо щебня лунку заливают бетоном.
3. Монтируют опалубку, а в эту опалубку устанавливают трубу. Затем заливают бетон и дают схватиться материалу.
4. Используют специальные винтовые сваи, вместо труб. Похожие по конструкции сваи можно использовать и в строительстве фундамента для дома. О плюсах и минусах свайного фундамента и винтовых свай читайте в прошлой статье.
5. Изначально бетонируются столбы. А затем между ними делают ростверк. Для обеспечения достаточной прочности ленте, ленту ростверка армируют. Под ней формируется воздушный зазор.
6. Используют мелкозаглубленный ленточный фундамент на опорных столбах.
7. Устанавливают ленточный фундамент на глубину промерзания.

Сваи тисэ

Конечно, если вы хотите более надежный вариант в такой ситуации, то рекомендуем вам сваи ТИСЭ. Их конструкция выглядит следующим образом: на конце у такой сваи есть расширение в форме цилиндра. Такое расширение повышает сопротивление выталкивающим силам грунта. Такие фундаменты можно делать как для слабо, так и для средне пучинистых грунтов.

Чтобы получилось сделать необходимое заглубление, для использования таких свай в частном строительстве, применяют специальный бур. Такой бур имеет особую конструкцию, которая имеет складное лезвие. Когда бур достигает нужной глубины, лезвие выдвигается и делает нужное утолщение в грунте. При возможности, для большей надежности, расширение лучше делать ниже глубины промерзания грунта.

Но в условиях твердого грунта очень часто сделать такое отверстие ручным буром очень трудно. Особенно если это очень плотные глины, грунты со щебнем или камнями. Ежели и глубина промерзания не маленькая, 2 м и больше, то тут с задачей справится будет ну очень сложно. В таких случаях можно применить несколько решений.

Сколько стоит забор из профлиста на ленточном фундаменте

Расчет цены сооружения ограждения из профлиста под ключ в каждом случае производится в индивидуальном порядке согласно прайсу. Основные факторы ценообразования следующие:

1. Стоимость работ.
2. Цена стройматериалов.

Стоимость зависит от высоты ограждения, количества поперечных реек и качества материала. К примеру, забор высотой 2,2 м на трех лагах стоит примерно 1350 руб. за 1 пог. м. Производители поставляют разные виды профнастила, но чаще всего выбирают материал с двусторонней покраской.

Цена такого же ограждения на 2 лагах снижается до 1200 руб.

Ограда высотой 2 м на 3 поперечных рейках из обычного оцинкованного профлиста стоит 1150 руб. за 1 пог. м, а на 2 лагах – 1000 руб. Стоимость может меняться с учетом роста цен на стройматериалы.

В стоимость, как правило, включены следующие затраты:

• заливка фундамента, включая цену арматуры и бетонного раствора;
• покупка профлиста;
• сварочные работы;
• стоимость профильных труб и лаг.

При сооружении забора можно значительно сэкономить за счет самостоятельного монтажа. Но нужно не забывать, что установка профлиста относительно сложная и довольно трудоемкая. Правильный монтаж бетонного основания – это залог долговечности и надежности ограждения из профлиста. Правильно сделанный расчет – и установленный забор прослужит не менее 20 лет.

Даже если профнастил деформируется, его всегда можно заменить. А фундаменту не потребуются какие-либо восстановительные работы. Главное – возводить его нужно с учетом точного соблюдения технологического процесса.

Траншея

Траншея выкапывается по периметру будущего забора. Ширина делается с учетом ширины основания, как правило, около 50 см, а глубина – 60–80 см. Стенки нужно хорошо утрамбовать и проверить вертикаль с помощью уровня. Что касается днища, то в этом случае выравнивание не требуется, поскольку в дальнейшем будет засыпаться песчано-гравийная подушка.

На участках фундамента, где будут крепиться столбы из профильной трубы, нужно дополнительно выполнить углубления. Для чего можно использовать садовый бур. Ямы делают глубиной 1,2–1,4 м, диаметром 25–40 см.

Если высота изгороди составляет более 2 м, необходимо увеличить заглубление опор. При этом придерживаются следующего правила: 40 % – под землей, 60 % – над уровнем грунта.

Изгородь из профлиста – относительно легкая конструкция, которая не нагружает почву. Но ограда высотой более 2 м и шириной секций 2,5 м имеет высокую парусность, что требует использования прочных опор.

Как правило, применяются следующие виды стоек:

• деревянные или бетонные столбы;
• профильные трубы;
• винтовые сваи;
• кладка из кирпича.

Установка столбов на нормальных грунтах

Давайте разберем почему такая установка считается надежной и стабильной. Да и как вообще работает такая опора на грунтах, где нормальная дренирующая способность. Щебень позволяет воде в любом количестве легко уходить в глубь почвы. А там она рассасывается естественным путем.

Вода не скапливается в достаточном количестве вокруг опоры, чтобы при замерзании оказать ощутимое воздействие на столб. А тот лед, который все же присутствует начинает давить на щебень. А он, в свою очередь, в силу своей подвижности легко может компенсировать такое воздействие.

На нормальных грунтах в некоторых случаях будет полезнее заменить щебень песком, но только крупнозернистым. Важно, что чем крупнее зерно песка, тем будет лучше. Не в коем случае нельзя использовать мелкозернистые или пылеватые типы песка. Песок также нужно выкладывать послойно и проливать. В остальном алгоритм установки таких свай не чем не отличается от описанного ранее.

При установке свай под забор важным моментом является глубина вкапывания. Она имеет большое значение и может меняться в зависимости от типа грунта и других условий. При условиях не большой парусности забора, например сеточный, и почв, которые имеют хорошую дренажную способность, вкапывать сваи можно на глубину 1/3 его высоты или немного больше.

При выкапывании лунки, ее нужно подготовить немного глубже. Это необходимо для того, чтобы была подушка под трубой примерно 10-17 см. Она нужна для того, чтобы в нее уходила вода и благодаря тому столб будет оставаться почти сухим. Это оказывает положительный эффект, как на устойчивость, так и на долговечность такой опоры под забор.

Установка столбов на пучинистых грунтах

Когда почвы при установке забора пучинистые, необходимо вкапывать ниже глубины промерзания на 10-15 см. В этой подушке щебня будет собираться вода. Так как в таких почвах вода не успевает уходить, это просто необходимо. Поэтому если такая подушка будет находиться ниже точки промерзания грунта, то и никаких проблем при пучении не будет.

Но бывают и такие случаи, что глубина промерзания очень большая и достигает 2-х метров и больше. В таком случае, такой фундамент под забор, цена которого считается наименьшей обойдется в кругленькую сумму. В таком случае, можно, конечно, установить дренажную систему в области забора, чтобы максимально отвести грунтовые воды и снизить их. Решение, конечно, с точки зрения строительных технологий правильное, но обойдется такой способ еще дороже.

Устройство опалубки

Опалубка для заливки фундамента под забор из профлиста, сетки или деревянного штакетника обычно делается высотой 1/2 глубины заливки. Для постройки из кирпича или камня опалубка выбирается в зависимости от проекта. Она может достигать высоты 50 или даже 70 см при условии того, что сам котлован под заливку отрыт до точки промерзания грунта.

Для сложных элементов, таких как главные столбы или как столбы из кирпича, где фундамент делает расширение, опалубка сбивается отдельно. А вот для пролетов строительство может быть поставлено на поток за счет применения щитового метода сборки или применения фанеры, ОСБ плит или других подручных материалов.

При заливке нескольких одинаковых участков основания с разрывами для ворот или калиток рекомендуется делать опалубку съемной. Это упростит процесс сборки щитов на новом участке.

Для легких проектов с небольшой глубиной котлована, например, размером 250х400 мм, опалубка может быть изготовлена из доски толщиной 20-25 мм. Усиление конструкции делается внешними упорами и при помощи обычных дощечек толщиной 20х45 мм, которые гвоздями просто прибиваются к противоположным стенкам опалубки.

Фундамент под забор с кирпичными столбами

Если же вы все-таки решили делать более массивную конструкцию в исполнении забора и выбрали забор на кирпичных столбах, то и сил, и времени, и денег потратите значительно больше. Даже если сами пролеты будут легкими: профлист, дерево, ковка или что-то в этом роде, то все равно вам понадобиться делать солидный фундамент под такой забор.

Заборы такой конструкции очень плохо могут реагировать на неравномерную осадку. В конструкцию кирпичных столбов ставят закладную, она-то затем и связывается с поперечинами всего забора. Такая связь выходит весьма прочной, а вот в случае неравномерной осадки именно в местах крепления закладной начинают появляться трещины.

Это служит причиной начала разрушения кладки. Исходя из этих особенностей, минимальный уровень заложения фундамента при строительстве забора с кирпичными столбами всегда ниже чем глубина промерзания грунта в данном регионе. Благодаря такому подходу, можно рассчитывать на прочность, надежность и долговечность такого забора.

Фундамент под заборы на рыхлых грунтах

При условиях, когда грунт имеет очень низкую несущую способность, например, торфяники, сыпучие или пылеватые пески, то помимо того, что лунку засыпают щебнем, ее необходимо пробетонировать на всю глубину лунки. В данном случае — это важная и нужная, можно сказать обязательная мера.

Так как бетон будет создавать большую площадь соприкосновения с грунтом, а это позволит нагрузке распределяться равномерно на всю конструкцию. А это для таких грунтов очень важно. Или опять же можно использовать винтовые сваи. Они прекрасно подойдут в случае таких грунтов.

А если вы хотите сделать подходящий фундамент под забор, цена которого будет меньше, то отлично подойдет вариант с буро-набивными сваями. Вот что это такое. Сперва бурят лунку, затем в нее вставляют так называемую гильзу, которая делается из подходящего диаметра и размера рубероида.

Если при установке забора уровень грунтовых вод высокий, но скорость притока малая, то лучше поступать следующим образом. Для начала попытаться откачать воду из лунки и сразу же залить ее бетоном. Но чаще бывает так, что вода прибывает довольно быстро.

В таком случае поступают так. Используют полиэтиленовый мешок подходящей длины. Опустив его внутрь опалубки, края необходимо закрепить на уровне торчащей гильзы. Затем постепенно в мешок не торопясь начинают заливать бетон. Благодаря такой конструкции, бетон начинает постепенно вытеснять воду и заполнять форму. Проделывать операции нужно осторожно, чтобы не порвать мешок.

Заключение (фундамент под забор, цена и виды)

В этой статье мы разобрали различные способы как сделать фундамент под забор, цена которого разниться в зависимости от того, какой способ выбрать. А способ зависит только от тех условий, которые у вас на участке, а также того, чтобы вы хотели получить в итоге.

Если вы хорошо разбираетесь в строительстве, то у вас обязательно должен возникнуть вопрос: можно ли делать ленточный фундамент для каменного или кирпичного забора. Ответим просто и понятно. Можно. Но только при условии, что сделаете его ниже уровня промерзания грунта. Фундамент такой будет отличным, стоять надежно и крепко. Но вот цена такого фундамента намного выше.

Пишите в комментариях, какой способ предпочитаете вы и почему. А также будем рады различным историям, которые помогут нашим подписчикам не повторять опасные ошибки при строительстве. Всем удачи!