- Что такое пенобетон
- Steam community :: guide :: строим дом, рейдерам облом (rust experimental, от 08.2023)
- Гайд по строительству в dayz
- Забор из блоков своими руками
- Забор из газоблока: плюсы и минусы, как сделать своими руками, применение на даче
- Нормально дренирующие, средне-пучинистые грунты
- Подготовительные работы
- Расчет металлического штакетника на забор
- Сетчатый забор. :: rust general discussions
- Сильно пучинистые почвы
- Стабильность
- Столбчатая заливка
- Строительство забора
- Фундамент
- Это может быть интересноеще от автора
- Широкий выбор заборов из разных материалов
- Какая подходит автоматика на распашные ворота nice
- Какие проблемы возникают с воротами и почему их нельзя решать без опыта
Что такое пенобетон
Пенобетон — это строительный материал из семейства ячеистых бетонов. Он разработан специально для малоэтажного строительства и полностью рассчитан на ручную укладку. Разработчикам удалось решить основную задачу — обеспечить малый вес и высокую теплосберегающую способность.
Однако строители восприняли новинку довольно прохладно — пористая структура пенобетона имеет несколько побочных качеств. Самым неприятным из них является ограниченная несущая способность и сравнительно низкая прочность.
Еще одним минусом пенобетона является гигроскопичность.
Важно! Влага впитывается в массив и скапливается в порах. Когда температура воздуха опускается ниже нуля, капельки воды превращаются в лед и начинают расширяться. Происходит процесс, подобный замедленному взрыву — материал разрывается изнутри.
Избежать этого довольно легко — надо использовать защитные покрытия и пропитки, обеспечивающие влагостойкость материала. Либо в план строительства ограждения из этого материала следует включать обязательную штукатурку забора или обкладывание его декоративной плиткой или кирпичом.
Steam community :: guide :: строим дом, рейдерам облом (rust experimental, от 08.2023)
Дом для начала может быть любой формы, но на мой взгляд это самый защищенный маленький домик. Строим дом из квадратов 3 на 1, с обоих сторон делаем двери, это даст нам шанс сбежать если что или сделать маневр для отстреливания. Стены камень, двери железо и кодовые на них. Дом готов! Состоит из 10 стен, 2 дверей и 2 кодовых примерно это 3к камня 3к дерева 300 метала, очень дешево. Рассчитан он на дальнейший апгрейд до второго уровня, что сделает его в два раза прочнее, по бокам дома ставим по две стены из камня, у дверей по шлюзу, а на крышу полублоки. Шкаф вначале можно поставить внутри, но при апгрейде я предлагаю в доме его удалить и поставить на улице парочку, закатав их в камень. Ремонтный и изучающий верстаки так же придется поставить около дома лучше в кусты, в доме для них просто нет места. Внутри же можно расположить 6 ящиков и 2 печки, главное условие строительства дома, правильно его замаскировать, тогда он простоит несколько дней и еще не оставляйте работающих печек в доме, когда вас нет, как только кто-то их услышит не оставит от дома ни камушка, плавьте пока вы дома. Укрепив стены такого дома до стали, вы не только не укрепите его, а наоборот сделаете уязвимым, чего делать не стоит.
§
Гайд по строительству в dayz
5:45. Восход. Солнце заливает лучами небольшую деревеньку и даёт понять, что наступил новый день. Новый день в новом, не дружелюбном мире. Ты шёл всю ночь, дико устал, ноги почти не слушаются, огромный рюкзак за плечами становиться тяжелее с кадым шагом. Где то в пятидесяти метрах от тебя, старый, уже съеденный временем дом. Пора устроить привал. Уже на полусогнутых ногах, тяжело дыша, ты заходишь в этот дом. После лёгкого завтрака и недолгого отдыха тебе захотелось его осмотреть. Эти стены сохранили остатки прежнего тепла и уюта. Спустя какое то время приходит понимание… Ты дома. Ты хочешь здесь остаться, идти больше некуда и не за чем. Остаётся только его укрепить.
Для того чтобы превратить нежилое здание в свою базу в целом достаточно сделать только ворота. В начале нужно сделать разметку из палок и веревки. Ободрав или срубив куст ты получишь три короткие палки, веревку можно найти, но можно сделать и самому объединив 6 тряпок с 6 тряпками. Затем нужно объединить веревку с короткими палками. Берёшь разметку в руки и выставляешь там, где должны размещаться ворота. Очень важно строиться внутри здания иначе это творение смогут разобрать другие. После того, как разметка будет выставлена, берём топор и идём валить лес, для того чтобы сделать фундамент. Со скрипом в спине и коленях перетаскиваем два бревна и прикрепляем к разметке. После такого тяжёлого труда тебя ждёт ещё не менее тяжёлый труд. Бери лопату в руки и закапывай фундамент.
Теперь можно приступить к строительству деревянного каркаса. Состоит он из двух частей: верней и нижней. Для каждой из частей нужно по 8 гвоздей и 4 доски, в целом на каркас уходит 16 гвоздей и 8 досок. Сколотить всю эту конструкцию тебе поможет молоток или маленький топорик. К слову, доски можно найти и отпилить с помощью ножовки от кучи пиломатериалов, а можно напилить из брёвен. Когда деревянный скелет будет готов, нужно предать ему презентабельный вид и сделать из него забор. Забор может быть как деревянный так и металлический. Для деревянного забора нужно на каждую часть (верхнюю и нижнюю) по 10 гвоздей и 5 досок. В совокупности 20 гвоздей и 10 досок. Для металлического забора на каждую часть нужно 12 гвоздей и 3 металла, то есть всего 24 гвоздей и 6 металла. Далее, чтобы превратить забор в ворота необходимы плоскогубцы и проволока. Кладём проволоку в забор и прикручиваем её плоскогубцами. Вот и всё. Ворота готовы. Их можно обезопасить кодовым замком, чтобы не унесли все твои сокровища, или обмотать колючей проволокой для пущего устрашения. Если вдруг захотелось переехать, то всю эту конструкцию можно забрать с собой. Чтобы демонтировать базу понадобиться топорик. Разбирать нужно с внутренней стороны. Затем лопатой выкапываем брёвна и можем спокойно переезжать на новое место.
Помимо того что можно занять уже существующее здание базу можно построить в любом месте, которое понравиться, только крыши правда не будет, зато можно будет сделать сторожевую башню. Для этого нужна разметка для башни из 4 палок и двух веревок. Далее ставим разметку. После этого нужно положить 4 бревна и закопать лопатой. Дальше, там где должны быть стены, строим стены. Для второго и третьего этажа понадобиться 20 гвоздей и 10 досок. Кладём все ресурсы во внутреннюю сторону и с помощью молотка или топорика начинаем строить. Затем нам нужна лестница (18 гвоздей и 6 досок). По образу и подобию выше сказанного, можно отстроить столько этажей, сколь нужно.
И так, если надоело скитаться и тебе захотелось обрести свой дом, то вариантов много. Выбор за тобой.
На Сервере 3: DeerIsle HARD PVE ванильное строительство отключено и данный гайд к нему не подходит! Гайд по расширенному строительству, которое используется на сервере 3, Вы можете посмотреть здесь.
Забор из блоков своими руками
Конструкция из бетонных блоков — это всегда привлекательное и прочное сооружение. Осилить работу по строительству забора можно самостоятельно, имея лишь поверхностные навыки в строительстве.Этапы работы:
- Вначале нужно определиться с типом забора, количеством рядов в стене и его высотой. В расчеты следует включить оценку угловых блоков.
- На размеченной при помощи колышков и веревки территории под строительство необходимо смонтировать ленточный фундамент. Его глубина и ширина должны быть в 2 раза больше, чем ширина стены из бетона.
- Для фундамента вырывается траншея, в которую устанавливаются доски из дерева (2 х 4) и колья. В подготовленное место насыпают 20 см песка, который утрамбовывают, а затем заливают бетонный раствор. Через несколько дней он высохнет, и форму (доски) можно будет снять.
- Если планируется создание специальных углов для забора, то их следует предварительно разметить и создать форму еще до того, как бетонная смесь застынет.
- Первый бетонный блок размещается в углу, который и станет отправной точкой для направления кладки. Укладка блоков на фундамент начинается с нанесения раствора, который должен быть около 20 см в ширину и 1 см в толщину. На раствор укладывается первый блок.
- Для укладки применяют шпатель, которым соскребают избыток раствора. Продолжительность нанесенного за один раз раствора должна быть равна трем блокам. Наносить его нужно от внешнего угла. Установленные блоки проверяются уровнем и прижимаются.
- Между блоками раствор должен формировать шов, ширина которого не превышает 3–8 см. Сам раствор следует часто помешивать, иначе он застынет.
- Когда первые три блока с одной стороны стены или угла будут установлены, следует повторить те же действия с противоположной стороны. Затем делается укладка ряда в промежутке между ними.
- В процессе всей работы следует пользоваться показаниями натянутой между рядами строительной нити и уровня. Это делается ряд за рядом. В конце работы шпателем сверху наносится слой бетона и выравнивается.
Ограда из бетона презентабельна и часто выступает в качестве завершающего пункта по облагораживанию земельного участка или территории перед домом. Используемые в качестве ограничителей зон парковки или стоянок полусферы и тумбы также являются современным выбором. Эти формы прослужат многие годы, не потеряв своего первоначального вида и не истратив своей функциональности.
Забор из газоблока: плюсы и минусы, как сделать своими руками, применение на даче
Ограждение дачного участка — это не только защита от несанкционированного доступа и любопытных глаз, но надежное укрытие от ветра, диких животных. В качестве забора на даче часто используются материалы, оставшиеся от строительства дома. Если дом возводился из газобетонных блоков, то забор из газоблока логично впишется в пространство участка. А можно ли из газобетона строить забор? Насколько надежным и дорогим будет сооружение? Ответим на вопросы в статье.
Газобетон — практичный штучный материал для кладки несущих стен, межкомнатных перегородок и ограждений. Ответ на вопрос, можно ли из газобетона строить забор, однозначный — да. При этом стоит учитывать эксплуатационные свойства материала и рекомендации инженеров, придерживаться СНиП. Какой забор можно построить из газобетонных блоков? Существует два варианта:
- Ограждение, в котором столбы из газобетона, а пролеты — из другого материала: сетки, поликарбоната, металла, пластика, дерева.
- Глухой забор из газоблока, в котором столбы-основания и пролеты выполнены из газобетонных блоков разного или одинакового размера.
Выбрав для ограждения дачного участка забор из газобетонных блоков, его плюсы и минусы оцените до начала строительства. В сравнении с оградами из других материалов забор из газоблока обладает множеством достоинств:
- высокая прочность, устойчивость к сильному ветру, механическим факторам;
- эффективная шумоизоляция, что особенно важно, если участок находится у дороги;
- небольшие расходы на фундамент — вес забора из газобетонных блоков в 2-3 раза ниже, чем у кирпичного;
- пожарная безопасность, газобетон не поддерживает горение, препятствует распространению огня;
- не требует сложного ухода — достаточно периодически обновлять отделку;
- простота возведения — построить забор из газоблока своими руками можно за 1-2 дня;
- небольшие затраты — стоимость забора из газобетона доступна людям со средним достатком.
Недостатки конструкции, с которыми сталкиваются владельцы дач, выполняющих строительство забора из газобетона своими руками:
- нужно выполнять расчет фундамента;
- части, выложенные из блоков, нуждаются в отделке;
- сооружение требует эффективной гидроизоляции.
О том, какой фундамент выбрать под забор из газобетонных блоков, как выполнить отделку, расскажем ниже.
Ограждение — это конструкция, на которой можно сэкономить. Забор из газоблока легко сделать самостоятельно, не привлекая профессиональных строителей и спецтехнику. Нужны ли помощники при строительстве ограды из блоков? Зависит от того, какая конструкция была выбрана. Опорные столбы из газобетона для забора самому сделать вполне по силам, а вот для закрепления пролетов потребуется помощь 1-2 человек. Зато глухой забор из газоблока своими руками можно сделать и без помощников, достаточно запастись нужным инструментом и терпением.
Правильно построить забор из газобетона своими руками с соблюдением СНиП поможет наша подробная инструкция. Процесс строительства ограды из газобетонных блоков включает четыре этапа: подготовка, устройство фундамента, кладка газобетонных блоков, отделочные работы.
Для возведения ограждения подойдут газоблоки любого размера. Если у вас остались блоки после постройки дома или сарая, то логично использовать их, докупив недостающее количество. Если планируете покупать блоки специально для ограды, то лучше приобрести пустотные блоки или стандартные полнотелые изделия 625*250*150, 625*250*200. Для применения газобетонных блоков на даче достаточно чтобы их толщина была 200 мм. Количество газоблока на опорные столбы и пролеты рассчитывается, исходя из площади и высоты будущего сооружения. Обычно высота забора из газобетона составляет 1.5-2.5 метров, ширина — 15-25 см, длина — по периметру участка.
Кроме газобетонных блоков потребуются следующие материалы: кладочный раствор цементно-песчаный, специальный клей для ячеистых бетонов, грунтовка, штукатурка для отделки, рулонная гидроизоляция. В отдельный список можно выделить материалы для устройства фундамента под забор из газобетона.
Перечень инструментов, которые понадобятся для строительства забор из газоблока своими руками, включает:
- емкости для разведения строительных растворов;
- кельма и резиновый молоток для кладки блоков;
- лопата или садовый бур для земляных работ под фундамент;
- строительный миксер или перфоратор с насадкой-мешалкой;
- пила для резки блоков, строительный уровень.
Несмотря на простоту сооружения, забор из газобетонных блоков – конструкция с повышенными требованиями к качеству основания, на которое он будет опираться. Это связано с тем, что газоблоки имеют относительно небольшой предел прочности на сдвиг, а протяженность постройки большая. Именно поэтому фундамент должен обеспечивать стабильность кладки и не допускать даже малейшего сдвига блоков.
Под забор из газобетона применяют следующие типы оснований:
Монолитная железобетонная лента. По сути это обычный ленточный фундамент только уменьшенных размеров. Такой тип основания целесообразно под глухие заборы из газоблока или, когда пролеты планируется делать из тяжелых материалов: кирпич, травертин, бетон и пр. Размеры монолитной ленты выбираются, исходя из нагрузки, которая будет на нее действовать.
Этапы устройства ленточного основания в соответствии с СП 50-101-2004:
- подготовка траншеи глубиной 0.3-1 метр;
- установка опалубки, укладка на дно гидроизоляции;
- вязка и монтаж в опалубку армирующего каркаса;
- приготовление или заказ на РБУ бетона М250-300;
- бетонирование опалубки до нужной отметки;
- уход за бетоном в течение 28 суток;
- демонтаж опалубки, устройство гидроизоляции.
На подготовленный фундамент с гидроизоляцией можно укладывать газобетонные блоки.
Железобетонные или деревянные столбы (сваи). Используются в качестве основания под столбы из газобетона. При устройстве ограждения с легкими пролетами делать монолитную ленту по периметру нецелесообразно. В этом случае нагрузка будет действовать точечно: только от столбов из газобетона, под которыми находятся сваи, воспринимающие ее. Сваи могут быть выполнены из дерева (бревна) или бетона (монолит).
Технология устройства столбчатого основания:
- садовым буром бурятся отверстия под сваи в грунте;
- деревянные столбы устанавливаются в грунт на подбетонку;
- бетонные конструкции выполняются путем заливки бетона М200-250;
- оголовки свай выравниваются по высоте и гидроизолируются.
Выбор материала свай зависит от гидрогеологических условий на участке: в сухих почвах можно применять дерево, во влажных – лучше использовать бетон.
- Металлические трубы. Также используется под столбы из газобетона. Это оптимальный выбор, когда нет возможности ждать набора прочности бетонных свай или использовать деревянные опоры. Для фундамента берутся толстостенные трубы диаметром от 200 до 500 мм в зависимости от размеров ограждения. Устройство основания под столбы из газобетона для забора самому сделать можно только при рыхлых почвах на участке. На глинистых и скальных грунтах придется привлекать специальную землеройную технику. Технология строительства такая же, как при сооружении столбчатого фундамента.
Кладка забора из газоблока выполняется порядно в 1/2 или 1 блок со швом в перевязку. Первый ряд укладывается на гидроизоляцию с помощью цементно-песчаного раствора. Следующие ряды кладутся только на клей для ячеистых бетонов. Ряды укладываются до нужной высоты. Поверх кладки монтируется бетонный колпак или просто делается обвязочный ж/б пояс. При строительстве глухого забора из газобетонных блоков сначала выкладываются опорные столбы, а потом пространство между ними закладывается блоками.
Газобетон нуждается в отделке, которая будут защищать его воздействия влаги. Нередко хозяева хотят сэкономить и выполняют отделку только снаружи, оставляя на тыльной стене газобетонную стену. Такая экономия не только визуально портит участок, но и приводит к тому, что забор из газобетона покрывается пятнами, особенно в тех местах, где на него часто попадает вода, например при поливе насаждений.
В качестве отделки проще всего использовать штукатурку. Она обеспечивает защиту газобетона от влаги и климатических факторов. Благодаря большому выбору расцветок и фактур можно сделать забор или столбы из газобетона любого цвета. Штукатурка наносится послойно:
- слой выравнивающего штукатурного состава;
- пластиковая армирующая сетка;
- финишная цветная штукатурка.
Срок службы такой отделки до обновления — 5-6 лет. Навесные отделочные материалы, типа сайдинга, вагонки, панелей, как правило, не используются.
Сметная стоимость забора из газобетона зависит от высоты и длины сооружения, конструкции ограждения, размеров используемых блоков, количества кладочного клея и т.д. В среднем расчеты показывают, что итоговая стоимость забора из газобетона без учета оплаты работы строителей:
- в 1.5-2.5 раз ниже, чем у кирпичного забора;
- в 1.5 раза ниже, чем у ограждения из профнастила.
По стоимости строительства забор из газоблока, возведенный своими руками, уступает лишь совсем дешевым вариантам: оградам из сетки-рабицы и деревянному штакетнику. Понятно, что защитные и визуально-эстетические свойства таких ограждений, не идут ни в какое сравнение с прочным, долговечным забором из газобетонных блоков.
Газоблок — недорогой строительный материал, широко используемый в разных сферах строительства. Применение газобетонных блоков на даче целесообразно не только для возведения ограждений, но и для строительства хозяйственных построек: сараев, кладовых, курятников, мангалов. Материал прост в обработке, имеет практически идеальные размеры, что позволяет делать качественную кладку тем, кто не имеет опыта в стройке.
Нормально дренирующие, средне-пучинистые грунты
Даже если с если вода уходит хорошо, для того чтобы забор стоял долго, приходится закапываться ниже глубины промерзания. Но все равно, на ту часть тела сваи, которая попадает в зону замерзания, действуют значительные силы. При замерзании почва и бетон смерзаются в единую массу, и тогда силы пучения в состоянии сломать сваю и выдавить кусок забора.
Чтобы избежать такой ситуации фундамент под забор делают в несъемной опалубке. В таком случае грунт не может смерзнуться с бетоном и «работает» сам по себе. В качестве опалубки использовать можно в несколько слоев свернутый рубероид, пенопласт или пенополистирол (даже упаковка от бытовой техники пойдет), пластиковые или асбоцементные трубы подходящего диаметра.
В любом случае, внутри сваи должно быть армирование. Это конструкция из 4-х прутков арматуры 8 мм, связанная поперечинами из 4-6 мм прутка. Она идет на всю глубину сваи, с выпуском в столб. Дальше, по желанию, можно арматуру нарастить, а промежуток между кирпичами в столбе залить бетоном.
Более надежны в такой ситуации сваи ТИСЭ. У них на конце имеется цилиндрическое расширение, которое значительно увеличивает сопротивление выталкивающей силе. Такие фундаменты под забор можно делать на слабо- и средне пучинистых грунтах.
Для изготовления такого типа свай используется бур со складным лезвием которое откидывается после того, как достигли требуемой глубины. Чтобы работал такой фундамент нормально, желательно расширение делать ниже глубины промерзания.
Но далеко не всегда можно бурить ручным буром. На очень плотных глинах, грунтах со щебнем пробурить лунку бывает нереально. А если еще и глубина промерзания порядка 2 метра и более, то с такой задачей бывает справится нереально. В таких случаях есть несколько решений:
После заливки сваи на нормальных грунтах делают обратную засыпку из «родного» грунта, на склонных к пучению лучше засыпать щебнем. Таким образом вокруг сваи создаться демпферная засыпка, компенсирующая боковое давление грунта на сваю. А вертикальному выталкиванию будет противостоять подушка.
Подготовительные работы
Перед началом любых строительных работ производятся разметки и точные расчеты.
Перед началом расчетов стоимости материала, а также его количества, сначала нужно выяснить:
- какой вид установки заграждения из евроштакетника будет выбран;
- на каком расстоянии друг от друга будут металлические планки евроштакетника;частоту установленных опор забора.
- частоту установленных опор забора.
Как правило, металлические планки располагаются с небольшим зазором друг от друга.
Однако, выбрать зазор можно на свое усмотрение. Но при этом важно соблюсти одно простое правило: расстояние между штакетниками не должно превышать их ширины.
Если данное правило проигнорировать, то зазоры будут слишком большими, а конструкция из евроштакетника получится менее прочной.
Прежде чем начинать строительство, нужно определить ширину пролетов. В этом вопросе не существует строгих ограничений. Ширину пролета каждый определяет по-разному, однако при этом нужно соблюсти симметричность.
Установка забора предусматривает использование следующих материалов и инструментов:
- лопата и бур помогут вырыть траншею для ленточного основания;
- саморезы и сварочный аппарат помогут установить забор из европрофиля;
- также понадобятся качественный шуруповерт, направляющие и металлические планки, молоток, рулетка и прочее.
Изгородь и ворота из евроштакетника
Из материалов потребуются:
- полые трубки, размер сечения которых будет составлять 60х60 мм, с учетом легкости металлических секций;
- металлический профиль 20х40 мм, который будет использоваться для крепления металлических планок;
- евроштакетник, толщина и форма которого выбираются по личным предпочтениям, так как для дальнейшего строительства эти характеристики практически не играют никакой роли;
- профиль, из которого будет сооружена калитка;
- краска, если металлический каркас для евроштакетника планируется в будущем окрашивать;
- грунтовка, цемент, песок понадобятся для бетонирования несущих столбов.
Расчет металлического штакетника на забор
Чтобы не приобретать заведомо лишний материал и не платить лишнего, потребуется рассчитать, сколько нужно евроштакетника на 1 метр забора. Этот параметр зависит от ширины выбранных полос. Кроме того, определитесь, как будете устанавливать — с одной или двух сторон, продумайте, какой зазор между планками будет более эстетично выглядеть.
Практика показала, что для наиболее распространенного материала шириной в пределах 11 см для одностороннего монтажа потребуется 6-7 планок. При приблизительном расчете вполне можете руководствоваться этим значением.
Способы окрашивания евроштакетника
Есть два типа профессионального окрашивания стальных планок:
- порошковая краска;
- полимерное покрытие.
Порошковое покрытие евроштакетника хорошо только в случае, если соблюдены все этапы – грунтовка, защитное покрытие, окрашивание, обжигание в специальных камерах. Если какие-то процессы не соблюдены, то при малейшей царапине со временем появится коррозия.
Для того чтобы безопасно и красиво покрасить палисадник из штакетника как на фото, пользуются технологией полимерного нанесения
Этот способ покраски производят с жестким соблюдением технологических процессов нанесения слоев. В итоге такая планка способна выдержать повышенные механические повреждения.
Если купленные штакетины окрашены производителем только с лицевой стороны, то со двора ограда будет в сером цвете как на фото.
Такой вариант оформления с тыла может не понравиться, а двусторонний штакет дороже в стоимости. По этим причинам стала востребованной самостоятельная покраска палисадника из штакетника. На фото видно, как может заиграть цветом забор после покраски.
Окрашивать ограждение удобнее всего краскопультом. Покраска кисточкой металлических пластин — не самый лучший вариант нанесения колера. Для качественного оформления лучше выбрать краску для кровли, она устойчива к осадкам и перепадам температур.
Сетчатый забор. :: rust general discussions
§
The fuse time on the F1 grenade has been decreased by 0.5 to 2.5s. During combat testing we felt that grenades were a bit too easy to evade under most circumstances. Maybe some day we will allow players to cook grenades but right now that seems like it would be a bit too cheap of a tactic.
The M39 has had it’s role changed so it feels more like a superior SAR. Its fire rate has been increased and recoil modified.
We’ve also noticed that shotgun slugs were very underused so we have reduced the damage falloff so that shotgun users can opt to utilize them in mid range combat and stand a chance.
Lastly, we’ve fixed a long standing issue with viewmodels where the first shot shortly after ADSing would play the non-ADS animation and obscure the screen with the view model. All weapons should feel much more snappy now.
Following the release of the combat update last month we addressed the following issues earlier this month, here is a recap:
- Improved hide blood option
- Added hurt flash disable option
- m249 is slightly more aggressive
- HMLMG recoil is more aggressive
- Lowered HMLMG durability
- Increased HMLMG crafting cost
- Using scopes on weapons now increases their recoil
- Reduced blur/blood effects
- Accuracy bonus removed from the silencer
We worked on reducing the time it takes to load into servers this month. It will now queue up the loading of assets so they can continue being read from disk while the main thread spawns all of the world prefabs, which means better utilization of hardware. This also applies to the dedicated server so server owners may see some improvement with boot times.
The long «Asset Warmup» phase of loading will now start running in the background as soon as the game reaches the main menu. Connecting to a server will not wait for it to complete — it will keep running in the background until it finishes.
The game will no longer unload monument assets when running on a computer with 16GB or more of RAM. This allows for much faster server switching because the monument assets would already be loaded. Setting the global.forceUnloadBundles convar to true will override that behavior so it always unloads the monument assets.
Alex finished up the remaining new gunshot sounds this month, including new silent shots for every gun. We’ll likely do another round of tuning on these in the next month or so to address some feedback we’ve gotten but we’d like to allow time for folk’s ears to adjust and the dust to settle before we dig too deep into that.
Spray Can crosshair — Added a crosshair when free spraying
Mute and report contacts — Can now mute/unmute and report players from the contacts screen
Placement Rotation — Mailbox, BBQ, Medium Battery and Windmill now face toward the player by default
Return To Sender — Can now insert photos into mailbox
Inventory idle animation — Updated player inventory idle animation
Jackhammer Tapping — Jackhammer will hit hotspot every time without tap firing
To better help server admins moderate the content on a server, I’ve implemented a new section in the Server Admin tab that allows admins to easily see all of the User Generated Content on a server. This includes all painted signs, audio content on cassettes, carvable pumpkins, neon signs and pattern boomers.
As well as being able to see/hear the content, admins can now see who was responsible for the content and delete the content from the UI without having to travel to that entity. There is also a search field so all content created by a specific player can be found quickly.
We’ve improved the process of reporting problematic content this month by implementing a new Offensive Content report type. When reporting offensive content a screenshot will now be included to better help admins act on the issue.
For server admins, there are new convars to better access these reports:
reportsServerEndpoint — if set, player reports on your server will be sent to this http address (as JSON)
printReportsToConsole — if set, player reports will be logged to the server log
For more information on using these new convars, please see the wiki.
Along with numerous small bugfixes, we’ve added 3 new monuments to Hapis Island. Two of them in the desert, and one in the northern arctic.
We also fixed most of the mountain goat ore nodes, berry bushes not spawning, roadside spawns being overly sparse, and updated some existing monuments to be more in line with where they now stand on Procedural Map.
Some bugs still remain, but we’re ironing it out. Thanks for all the bug reports!
You can now load/reload harmony mods onto the server at runtime with:
`harmony.load <name>`
and unload with:
`harmony.unload <name>`
This will allow all server owners (vanilla or modded) to deploy fixes onto their servers without needing to restart them, as well as ease development of harmony mods.
We’re now using Steam’s chat filtering functionality to obscure strong language and slurs in chat and other text players can share in the game.
The filtering is applied on the client and can be customized in your Steam account preferences. If you haven’t changed these settings before then filtering would already be enabled.
A few new debug camera commands have been added this month for content creators to use. As with existing camera tools, these can only be used by server admins or in demo playback.
We’ve added the ability for the debug camera to use physical camera properties — in other words, you can choose from common camera sensor types and specify a focal length to mimic real world photography measurements.
Below are the newly added commands for using physical camera settings:
client.camphysical (1/0) — Enable/disable physical camera properties on debug camera
client.camphysicalsensortypes — Prints camera sensor types with corresponding number
client.camphysicalsensor — Select physical sensor for debug camera (use sensor ID number from the above ‘sensortypes’ convar)
client.camphysicalfocallength — Set focal length of the debug camera (Measured in mm)
Along with the above physical camera commands, we’ve also added camera information UI which can be enabled/disabled using the command client.showcaminfo 1/0
When enabled, this overlay will display the following information at the top of the screen:
Camera FOV
Depth of field aperture and blur values
Camera lock status (debugcamera_lock)
Sensor type (if using physical camera mode)
Focal length (if using physical camera mode)
This month we’ve added some useful assets for community map makers — the most notable being the introduction of tiled cube prefabs. The current collection features over 60 cubes with materials including brick, wood, metal, concrete, plaster, metal, cloth and more.
Each cube can be scaled, rotated and positioned in custom map scenes whilst maintaining the local tiling of the individual prefab’s texture.
We look forward to seeing the many creative ways map makers will utilize these assets and we hope to continue expanding this collection in the future.
We’re currently aware and investigating certain performance issues affecting a large number of users, this is also known to be affecting third-party applications such as Discord, we believe this is possibly fixed today via an update by EAC.
We are also actively investigating a number of other areas with poor performance.
Сильно пучинистые почвы
Если глубина промерзания слишком велика или грунты очень пучит, требуется другое решение. Необходимо связать столбы фундамента для распределения возникающих нагрузок. Для заборов с каменными столбами, но легким заполнением это делают при помощи ростверка — армированной ленты из бетона. Для того, чтобы ее не выгибало силами пучения, под ней устраивают воздушную подушку толщиной порядка 10 см.
Такой фундамент для забора строят так: после заливки свай, копается траншея, которая по габаритам больше требуемого ростверка: нужно будет установить опалубку. На дно траншеи и вокруг свай укладывается пенопласт низкой плотности, толщиной 10 см. Делают армирующий каркас: четыре прутка 10 мм в диаметра, связанные 4-6 мм прутком.
Выпуски свай объединяются с армированием ростверка. Заливается все бетоном. После схватывания опалубка снимается, пенопласт остается под ростверком. Он обеспечивает требуемый воздушный зазор: при малой плотности он на 90% состоит из воздуха. После зимы его, конечно, сожмет, но это не страшно: воздух то останется.
Такой же ростверк можно сделать и на винтовых сваях. Если они вас больше устраивают, все остается в силе — их режущие части заглубляются ниже уровня промерзания, а дальше, все как с ростверком, канава, опалубка, пенопласт, армирование, заливка.
Почему не стоит засыпать песок или щебень под ростверк? Потому что в этом случае он будет мокрым и скорее всего, при замерзании не сильно поможет. В результате ростверк лопнет.
Стабильность
Последний пункт, о котором нужно рассказать, прежде чем мы перейдём к главному. Стабильность играет значительную роль в строительстве, хотя вы можете этого не заметить до тех пор, пока ваш дом не начнёт расти. С этого момента у всех конструкций появляется необходимость в опоре, а также зависимость от того, что находится снизу и рядом.
Повернувшись к строительному блоку, вы можете увидеть линию, показывающую процентное значение стабильности. Это число становится магическим, когда приближается к 10% и объекты начинают разрушаться. Их можно существенно укрепить, но время от времени они всё равно будут требовать работы.
Перед вами появится полупрозрачное фантомное изображение фундамента.
Нажав на левую кнопкой мыши, вы размещаете фундамент на нужном месте.
Если фантомное изображение красного цвета, фундамент нельзя поместить в данном месте. Кроме того, если у вас недостаточно ресурсов для строительства, вы получите сообщение в чат.
План строительства можно изменить, щелкнув правой кнопкой мыши, когда он примонтирован. При этом появится изображение окружности со всеми строительными блоками. Вам не нужно создавать отдельный план для каждого строительного блока, так что он является довольно универсальным инструментом.
Удерживайте правую кнопку мыши, пока не найдёте то, что вам нужно, затем выберите блок, щёлкнув левой кнопкой мыши.
Они представляют собой различные варианты обновления. Если у вас есть разрешение на строительство и необходимые материалы, соответствующие пункты на селекторе будут затемнены, как показано выше. Следует отметить, что в настоящее время вы можете пропускать уровни, чтобы избежать ненужных расходов.
Demolish Immediately (Снести немедленно) – это недавно реализованное дополнение, которое позволяет администраторам удалять строительные блоки, даже если они заблокированы инструментальным шкафом. В настоящее время у обычных игроков нет возможности сносить постройки на сервере. Она была удалена, чтобы в определенном смысле уменьшить количество функций инструментального шкафа. Таким образом, вы остаётесь в относительной безопасности, даже если теряете контроль над своим инструментальным шкафом. По крайней мере, до тех пор, пока вы строите достаточно надёжно.
Оригинал статьи
Столбчатая заливка
Возводится под наборные конструкции, еврозаборы, комбинированные варианты с профлистом, сварными решетками.
Если на устойчивой почве достаточно сделать отверстия под столбы ниже точки промерзания, то на пучинистых почвах строители рекомендуют брать за основу ТИСЭ (технологию индивидуального строительства и экологии).
Основной принцип заключается в рытье лунки под стойку с расширением книзу. Дно трамбуется, засыпается слой щебня. Кусок рубероида сворачивается в форме стакана, вставляется в яму. Устанавливается бетонный столб. Вокруг укладываются куски арматуры. Заливается слой раствора (смесь песка, щебня и цемента марки М 150, М 200). После застывания процедура с арматурой и раствором повторяется 2–3 раза.
Схема установки бетонного ограждения (еврозабор)
Расширенное дно с щебеночной подушкой, несколькими слоями армирования усиливает положение столба и не дает подземным водам вытолкнуть его наружу.
Крепеж секционного материала выполняется после окончательного застывания опор.
Фундамент для забора из профнастила
Столбы выставляются на расстоянии 1 – 4 м, под ними выкапываются квадратные ямы на глубину 0,8 – 1,2 м. На дне выполняется подсыпка из трамбованного песка, щебня или гравия. Для прочности делается объемный металлический каркас из арматуры, в центр которого ставится опорный элемент забора. Вертикальность установки проверяется с помощью отвеса в перпендикулярных плоскостях.
Бетон заливается слоями в пространство между элементами, каждый пласт вибрируется электрическим инструментом. Пузырьки воздуха ослабляют бетонную массу, поэтому их нужно выгнать из раствора. Если забор делается из профнастила, столбы ставят через 2 м, т. к. у материала высокая парусность и увеличивается ветровая нагрузка.
Положительные стороны столбчатого основания под забор:
- экономичность — раствор укладывается только в местах опорных стоек, а не по всей протяженности ограды;
- легкость монтажа — не требуются квалифицированные работники;
- длительность эксплуатации — столбы не разрушаются и служат до 30 лет.
Столбчатое основание выполняется под заборы из сетки рабицы, деревянной решетки, штакетника, металлопрофиля, сайдинга. Хорошо работают в глинистых грунтах. Низ (пятка) может быть расширена, если почва относится к пучинистой категории.
Строительство забора
После сборки фундамента приступают к постройке полотна ограждения. Поскольку строительство ведется из штучных элементов, все сооружение строится сразу, без отдельного возведения столбов и заполнения пролетов.
Нижний ряд пеноблоков укладывают на обычный раствор. Их тщательно выравнивают по горизонтали, добиваясь максимально ровной поверхности ряда. Когда кладка нижнего ряда завершается, следующие элементы кладут на специальный клей для ячеистых бетонов или на клей-пену.
Первый вариант привычнее, второй — эффективнее. Клей-пена не требует подготовки и не имеет в составе воды, что позволяет обеспечить нормальный режим кристаллизации состава.
Толщина клеевого слоя невелика, поэтому поверхность каждого ряда приходится шлифовать. Некоторые строители стараются избежать этой процедуры, поскольку она отнимает массу времени и усилий. Они кладут все ряды на обычный раствор, выравнивая блоки за счет толщины швов. При постройке забора это вполне допустимо.
Важно! Главным условием становится смачивание поверхности блоков перед нанесением раствора. Кроме этого, необходимо наносить его и на вертикальные швы. Когда высота забора достигнет заданных величин, на столбы (при их наличии) устанавливают навершия и завершают работу.
Фундамент
Для постройки забора могут быть использованы два типа фундамента:
Первый вариант традиционно используется для подобных сооружений уже много лет. Он позволяет получить надежное и прочное основание. Однако ленточный фундамент имеет массу недостатков — он обходится очень дорого, требует выполнения объемных земляных работ и использования большого количества разных материалов (бетон, доски для опалубки, арматура, геотекстиль и т. п.). Кроме этого, залитую ленту придется выдерживать в течение месяца, чтобы отливка набрала конструкционную прочность.
Поэтому более быстрым и дешевым способом создания фундамента следует считать использование винтовых свай. Их завинчивают в грунт наподобие больших шурупов, получая достаточно прочные и надежные точечные опоры. К ним приваривают вертикальные трубы, а в нижней части связывают ростверком.
На заметку! Вся работа проходит гораздо быстрее, так как нет земляных работ и не требуется выдерживать бетонную отливку. Значительно уменьшается и сумма расходов — надо только приобрести сваи и швеллер для сборки ростверка. Погружать сваи можно вручную, но лучше нанять трактор со специальным навесным приспособлением.
