Инструкция от мастеров, как сделать забор своими руками — готовая схема с чертежами и фото

Что выбрать?

Какой забор установить на участке, зависит от того, какие цели преследует собственник. Нельзя сказать, что одно ограждение хуже или лучше. Например, если требуется забор для дома, в котором люди живут постоянно, не стоить экономить. Стоит выбрать прочную и надежную конструкцию, которая прослужит много лет.

Если нужен забор для дачи, садового участка, можно выбрать и недорогие варианты – конструкции из пластика, горбыля. Для тех, кто любит оригинальное оформление участков, подойдет ограждение из оцилиндрованного бруса.

Сетка-рабица – универсальный вариант. Такой забор подойдет для частного дома, дачи, сада, общественного здания. Главное – выбирать сетку с защитой от коррозии, которая сможет прослужить 10 – 15 лет.

Что нужно помнить, выбирая ограждение, всегда можно продлить срок его службы. Например, минусом деревянных конструкций является разрушение из-за воздействия влаги. Нанося на них раз в 3 – 4 года антисептики, получится продлить срок эксплуатации ограждений на несколько лет.

То же самое с сеткой-рабицей. Самая дешевая неоцинкованная сетка недолговечная. Но можно ее окрасить после установки забора. Лакокрасочное покрытие станет служить барьером, который защит конструкцию от неблагоприятного воздействия внешней среды.

Подведение итогов:

Установка опорных столбов

Как правило, в качестве опорных используются столбы сечением 60 х 60 мм или 60 х 40 мм. Они устанавливаются на расстоянии 2,5-3 метров друг от друга. На что обратить внимание при выборе столбов и какими они должны быть, вы можете подробно прочитать здесь.

Рассмотрим три основных способа как установить трубы для забора из профнастила.

Установка столбов — с утрамбовкой или бетонированием

Размечаем территорию — определяем где будут стоять воротные и калиточные столбы, а также угловые. Шаг опор рекомендуется брать не более 2,5 метра. Бурим лунки до глубины 0,8 метров и вставляем столбы. Далее потребуется стремянка и стакан, который поставим сверху на столб, чтобы при вбивании не повредить столб.

Монтаж поперечных лаг

Как мы уже говорили ранее, профнастил крепится именно к лагам, которые, в свою очередь, монтируются на опорные столбы.

Лаги могут быть приварены или прикручены к вертикальным стойкам. Профессионалы советуют для этих целей использовать специальные пластины – держатели. Эти пластины прикручиваются к стойкам, а к ним уже крепятся лаги. Такое решение делает проект возведения забора более затратным и длительным, но подобный крепеж считается самым надежным.

Способы крепления поперечных лаг к стойкам

• встык со столбом – идеальный вариант при обустройстве сплошного забора;
• сзади столба (используя кронштейн-держатель или с помощью приварки к столбу).

Установка поперечных лаг

Чтобы сделать каркас под забор из профлиста, следующим шагом будет крепление горизонтальных направляющих. Оно происходит на расстоянии 20-30 см от верхнего и нижнего краёв забора. Также не забудьте, что для естественного проветривания территории нужно оставить зазор между землёй и обшивкой забора.

Лаги соединяются со столбами путём сваривания либо использования икс-кронштейнов. Первый вариант подходит только в том случае, если у вас неоцинкованные и неокрашенные столбы. После сваривания всю конструкцию обязательно нужно прогрунтовать в два слоя.

Это в определённой степени защитит сталь от коррозии. Впрочем, даже обработанный таким образом каркас из чёрного металла прослужит в разы меньше, чем оцинкованный. Единственный нюанс оцинкованных столбов – сварка для них не годится. Если вы выбрали столбы с цинковым или полимерным покрытием, используйте для крепления лаг специальные икс-кронштейны. При монтаже углов одна из «лапок» такого кронштейна обрезается болгаркой.

Количество поперечин зависит от высоты забора. Для стандартного ограждения 1,8 метра достаточно двух лаг.

Монтаж профнастила

Важный этап работы, ошибки здесь могут привести к быстрому появлению ржавчины. Для прикручивания профнастила к лагам используются специальные саморезы или заклепки. Правильность начала монтажа зависит от конфигурации профлиста.

Для начала следует определить, какая крайняя волна листа является накрывной. Разные производители делают по-разному, поэтому накрывная волна может быть как слева, так и справа. Монтировать листы нужно таким образом, чтобы каждый последующий лист накрывал волну предыдущего.

Профнастил крепится по краям в каждую из поперечных лаг, а также в середину листа (в каждую лагу). Если вы знаете, что забор будет подвергаться сильным ветровым нагрузкам, то лучше крепить профнастил к лагам через каждые две волны.

Бетонный забор

Заборы из бетона бывают нескольких видов – из плит и блоков. Ограждения из плит устанавливаются вокруг общественных зданий, но могут использоваться и для защиты от проникновения злоумышленников в частные дома. При этом используются декоративные плиты.

Они имеют оформление, имитирующее кирпич, скальные породы. Распространенная высота такого ограждения – 2 м. Панели могут быть одно- или двухсторонними. У односторонних декоративные элементы располагаются на наружной стороне. Устанавливаются они декором на улицу. Двухсторонние имеют красивое оформление с обеих сторон.

Бетонные блоки для заборов – пустотелые. Они могут иметь как гладкие стенки, так и фактурные, имитировать каменную кладку. Полнотелые блоки тоже могут использоваться для ограждений, но они очень тяжелые.

Преимущества бетонных заборов:

• надежная и прочная конструкция;
• срок службы – 50 лет;
• устойчивы к температурным перепадам;
• не подвержены воздействию атмосферных осадков;
• имеют высокий уровень пожаробезопасности;
• можно возвести глухой забор без малейших зазоров.

Минусы бетонных ограждений:

• сложность монтажа;
• высокая стоимость;
• требуют обязательного наличия фундамента в случае выбора ограждений из блоков;
• в случае строительства ограждения из плит может потребоваться использование спецтехники.

Бутование

Это технология сухого бетонирования с помощью песчано-гравийной смеси. Также довольно несложная и доступная процедура, чтобы установить стойки для забора из профнастила. Суть метода заключается в следующем: буром выполняют отверстие в земле диаметром 20-25 см и глубиной ниже уровня промерзания почвы.

Для разных регионов эта глубина различна, в средней полосе России достаточно заглубить столбы на 1,2 метра. В скважину помещают столб и засыпают щебнем, гравием, керамзитом, осколками кирпича и тому подобными материалами. Всё это заливается водой и тщательно трамбуется, чтобы смесь легла как можно плотнее.

Плюсы такой конструкции в том, что она одновременно является дренажом, давая выход грунтовым водам и сводя к минимуму вспучивание грунта при промерзании. С другой стороны, бутование лучше не применять в особо ветреных регионах или сейсмоопасных зонах. От постоянных ветровых нагрузок основание из щебня со временем расшатывается и теряет прочность.

Горбыль

Горбыль – отрезок от бокового края бревна. Одна сторона пиломатериала ровная, другая – выпуклая. Размеры горбыля – ширина от 8 см, толщина в самой тонкой части – не менее 1,5 см. Для производства пиломатериала используется древесина лиственных и хвойных пород.

Решив возвести забор самостоятельно из горбыля, придется учесть тот факт, что изначально этот древесный материал выглядит не слишком эстетично. Его придется ошкурить, чтобы снять кору, отшлифовать. Для защиты от разрушения древесина обрабатывается антисептиком, после чего окрашивается и покрывается лаком.

Деревянные ограждения

Дерево – популярный материал для создания ограждений. Плюсы такой ограды – эстетичность, долговечность, экологичность. Кроме того, распространение таких заборов обусловлено тем, что пиломатериалы стоят недорого. Поэтому возведение заграждений из древесины – бюджетный для собственника дачи или индивидуального дома вариант.

Минусы тоже есть – придется постоянно следить за тем, чтобы дерево не разрушалось под воздействием атмосферных осадков, периодически менять вышедшие из строя элементы ограды (на которых появилась гниль, трещины). Средний срок службы деревянного ограждения – 10 − 12 лет, при регулярном уходе – 20 — 25 лет.

Из каких пиломатериалов возможно строительство – горбыль, штакетник, оцилиндрованное бревно. Рассмотрим, что собой представляет каждый материал.

Деревянный забор

Дерево – прочный, долговечный и очень красивый материал. Во многом его характеристики определяются породой дерева, которое используется для нарезания досок.

Чаще всего при создании забора из дерева своими руками доски, расположенные вертикально крепят к горизонтальным направляющим вплотную друг к другу. Готовые секции прибивают к деревянным столбикам.

Если территория вокруг дома охраняется и поблизости нет проезжей части, вокруг дома допустимо поставить более редкий «евро-штакетник», он может быть как высоким, так и низким.

Детали для деревянного забора можно купить в готовом виде или сделать, например, столбы для забора своими руками из бревен или толстого бруса.

Также хорошо смотрятся заборы необычной конфигурации. Умельцы делают ограждение из лакированных бревен или поддонов для перевозки продуктов.

Чтобы забор дольше прослужил, его покрывают краской для дерева или специальным лаком.

Евроштакетник

Разновидностью металлоконструкций станет евроштакетник, изготовленный из листового металла с ребрами жесткости. Материал приобретается в готовом цвете, с нужным шагом выемок. При установке лист можно устанавливать целиком, прикручивая саморезами к опорам и направляющим.

Либо же разрезать лист на отдельные элементы нужной ширины и установить с зазорами, в шахматном порядке сплошным полотном. Из минусов можно отметить высокую стоимость и подверженность коррозии в случае появления царапин.

Железобетонный забор

Последние несколько лет железобетонные заборы очень популярны. Конструируются они из столбов, которые зарывают в землю и бетонируют и плит с рельефом. Плиты просто вставляются в пазы на столбиках.

Невысокий, высотой в одну плиту, забор на даче легко можно установить своими руками, а вот для установки высокого забора из железобетона понадобится специальная техника.

Правильно установленный бетонный забор может прослужить более 10 лет. Бетон можно оставить неокрашенным или покрыть специальной краской.

Забор из профнастила

Заборы из профнастила пользуются большой популярностью. Для крепления листов из оцинкованной стали не обязательно заливать фундамент под всей оградой. Укрепить бетоном достаточно столбики, погруженные под землю.

Забор из профнастила своими руками собирается очень легко. Листы металла крепятся при помощи обычных болтов. Профнастил может иметь разный рельеф и цвет, он не боится дождя и умеренного ветра. По внешним качествам он, конечно, проигрывает заборам из других материалов, зато стоит значительно дешевле и просто монтируется.

Заграждения из евроштакетника

Евроштакетник – штакетник, произведенный из металла. Выпускается он в нескольких формах. Планка может быть П, М, W-образная, полукруглая. Для защиты металла от воздействия окружающей среды на изделие наносится покрытие: цинк, полиэстер, полимеры.

Ширина планок от 80 мм, длина – 0,5 – 2,5 м, толщина металла – 0,4 – 0,5 мм. Окрашен евроштакетник может быть в любой цвет. Также может быть создано оформление, имитирующее древесину. Особенно эффектно такой вариант смотрится на планках, имеющих полукруглую форму. Создается впечатление, что ограждение выполнено из среза бревна.

Причины, по которым выбирают металлический штакетник:

• эстетичность;
• длительный срок эксплуатации – до 50 лет;
• надежность;
• материал не нуждается в уходе;
• хорошо сочетается с другими строительными материалами – кирпичом, бетоном, деревом;
• доступная цена.

Минусы евроштакетника:

• сложный монтаж, особенно для тех, кто не имеет опыта и только изучает, как установить забор своими руками;
• планки не всегда имеют хорошо обточенные края, что является причиной травм у маленьких детей и животных.

Но все же, несмотря на все минусы, ограждения из металлического штакетника все чаще выбирают жильцы коттеджей.

Заграждения из пвх

Заборы из пластика − современное ограждение, которое не только очертит границы участка вокруг дома, но и будет выглядеть красиво в течение долгих лет. Срок службы таких конструкций – 20 – 30 лет.

Преимущества конструкции из ПВХ:

• не требует обслуживания в процессе эксплуатации, ограждение не нужно окрашивать, наносить на него защитные составы;
• легко моется, при этом конструкции не подвержены порче из-за налипшей на них грязи, оседания пыли;
• устойчивость к УФ-лучам, забор сохраняет яркость, его цвет не выгорает;
• не деформируется под влиянием низких температур, жары, влаги;
• не подвержена гниению, образованию ржавчины;
• простота монтажа;
• невысокая стоимость.

Минусы:

• может треснуть при сильном ударе;
• налипание грязи после дождя.

Производители выпускают заборы ПВХ разного дизайна. Они могут имитировать штакетник, плетеную ограду, профнастил, деревянное ограждение, быть выполнены в виде сетки с большими ячейками. По высоте пластиковые заграждения различаются. Некоторые достигают полуметра и используются для защиты газонов, высотой до 1 м устанавливают вокруг полисадника. Ограждения от 2 м монтируют, чтобы обозначить границы территории участка.

Как выбрать вид забора

Если у вас совершенно нет строительного опыта, ограждение нужно выбирать самое простое.

Все заборы делятся на такие виды:

• деревянные;
• металлические;
• кирпичные;
• шиферные;
• сетчатые;
• бетонные.

Кладка кирпичных заборов без соответствующих навыков не рекомендуется, а для ограждений из бетона потребуются помощники. Все остальные виды заборов имеют простую конструкцию, поэтому сделать их гораздо проще. Заборы из сетки-рабицы больше подходят для внутреннего размежевания участка, ставить их несложно, но декоративными их не назовешь.

Как правильно выбрать конструкцию

На первом этапе необходимо определить параметры забора, которые включают:

• Конструкция будет открытая или закрытая, сплошная. Если для ведения приусадебного хозяйства необходимо много солнечного света, то выбирают заборы открытого типа из сетки-рабицы, с просветами, резные. Сплошные конструкции выполняются из бута, кирпича, пеноблока и полностью защищают от проникновения света и любопытных глаз;
• Материал выбирается, исходя из состояния участка, стоимости, эстетического вида. Перед установкой необходимо сделать анализ почвы, песчаник, суглинок, глина, каменистая. Определить залегание грунтовых вод, до метра или глубже, уровень промерзания грунта. Эти сведения потребуются, чтобы точно знать как поведет себя уложенный фундамент, опоры и конструкции. Близкое залегание к поверхности вод и песчаник могут дать осадку и провалы. Глубокое промерзание способно вспучивать грунт и выталкивать сваи;
• Сложность монтажа. Установка забора своими руками требует навыков, сноровки. При небольшом весе изделия самостоятельная установка возможна, в случае натягивания хромированной сетки, укладки кирпичной стены. В другом случае лучше воспользоваться услугами профессиональной бригады строителей.

Как правильно сделать забор из евроштакетника

1. Проведение подготовительных работ: очистка территории и создание разметки с указанием мест под столбы, калитку и ворота.
2. Установка столбов. В качестве опор используется профилированная труба сечением 50х50 – 70х70 мм. Толщина ее стенки должна быть не менее 3 мм. Особенность установки столбов – их заливка бетоном требуется не всегда. Обязательно это нужно делать только в случае, когда ограждение монтируется на рыхлом грунте. В остальных случаях – по желанию. Устанавливаются столбы на большую глубину, формула вычисления заглубления – под землей должно оказаться не менее 1/3 опоры. Только тогда она будет устойчивой, сможет выдержать оказываемую на нее нагрузку без риска падения. Чтобы в трубы не попадала влага, грязь, на них сверху устанавливаются заглушки.
3. Между столбами устанавливают лаги. Нижняя монтируется на расстоянии 40 – 60 см от земли, верхняя – на расстоянии 40 – 50 см от верха столба. Лаги крепятся к трубам при помощи сварки. Места сварки нужно обязательно проверить, они должны быть качественными, не должно быть риска отхождения перекладины от столба. В противном случае создаваемое ограждение не будет надежным.
4. Монтаж евроштакетника. Прикрепление планок к лагам проводится только с использованием специальных саморезов. Рекомендуется для повышения прочности забора делать крепление планок с двух сторон, а также сверху и снизу.
5. Монтаж ворот и калитки.

Это только один из способов монтажа евроштакетника. Также забор из этого материала может строиться и по другим технологиям. Например, он может быть установлен на ленточный фундамент или в качестве опор будут использоваться не трубы, а кирпичные столбы. Также есть разные способы установки евроштакетин: на одном уровне, волной, шахматка.

Как производится разметка

Вне зависимости от вида ограждения, инструкция по установке заборов предусматривает начало работ с разметки участка. Территория, где будет находиться забор, должна быть хорошо подготовлена. Здесь убирают высокую растительность, корни деревьев, кусты, камни и по возможности ровняют грунт.

Если почва слишком неровная, придется делать ограждение в виде ступеней, что весьма затрудняет установку. Для начала делают отметки там, где будут находиться угловые столбы, и вбивают колышки или прутья. Между ними натягивают веревку на высоте 10-15см от земли.

Теперь по этой линии необходимо вбить колышки на месте расположения столбов для ворот и калитки. Для экономии места и материалов, калитку можно сделать внутри ворот, тогда на разметке определяют местоположение только двух опор. После этого расстояние между угловым столбом и опорой для ворот необходимо поделить на равные отрезки по 2-3 метра.

Кирпичный забор

Красивый забор своими руками получается из кирпича. Такая ограда при соблюдении всех правил технологии кладки, прослужит несколько десяткой лет. Готовый забор не требует никакого покрытия и всегда выглядит актуально. Высота забора может быть любой, по желанию хозяев.

Возведение кирпичного забора потребует определенных навыков. В основании такого забора делается бетонный фундамент. Для этого в месте, где будет стоять забор, вырывают канаву, делают опалубку и заливают ее бетонной смесью. После полного застывания уже поверх фундамента кладут кирпич при помощи специального раствора.

Классический, недорогой вариант

Деревянный забор своими руками обойдется дешевле остальных, а выглядит эстетично. Штакетник просто монтируется, экологичен, дереву можно придать любой оттенок, легко ремонтируется заменой поломавшейся секции, большой выбор вариативности отделки и придания формы. Забор – ранчо предназначен для ограждения больших площадей, требует меньше затрат и расходного материала.

К недостаткам деревянных конструкций относят ежегодное обрабатывание антисептиком, покраску. При влажной погоде материал разбухает, гниет, трескается, что приводит к деформациям и разрушениям отдельных секций.

Конструкции из металла

Альтернативой в ценовой категории станет металлический забор, установленный своими руками. Смотрится красиво и эстетично. Из преимуществ выделяют:

• Долгий срок эксплуатации, более 20 лет;
• Износостойкий, без потери первоначального вида, не блекнет, выдерживает перепады температур и атмосферные осадки;
• Не нуждается в постоянном подкрашивании;
• В ассортименте большой выбор цветовой гаммы и рисунков, орнаментов;
• Несложный монтаж и замена конструкций.

К основным недостаткам относят довольно большой вес, с которым одному человеку справиться трудно. Потребуется помощь напарника и специальная техника. При появлении глубоких царапин и сколов начинается процесс коррозии, который со временем приведет к изнашиванию материала и его замене.

Конструкция забора

Любой забор представляет собой ограждение, которое опирается на столбики. Модификация забора в первую очередь зависит от выбранного материала.

Сборку и установку забора можно доверить профессионалам или взяться за это дело самому. Дешевый забор своими руками можно соорудить, если использовать готовые блоки и столбы.

Все детали забора продаются отдельно в крупных строительных магазинах. Если вы хотите создать нечто необычное, нестандартные изделия можно заказать непосредственно в мастерских производства.

Мастер-класс по постройке деревянного забора

Предлагаем подробное руководство, как поставить деревянный забор своими силами:

• Перед началом установки все детали пропитайте антисептиком, просушите и покройте лаком или краской;
• По периметру участка нанесите разметку, вбейте колья и натяните между ними нить-ориентир;
• По периметру каждые 2-3 метра пробурите отверстие, глубиной 1 м для столбов-опор;
• Нижнюю, подземную часть каждого столба нужно обработать битумной мастикой и оклеить рубероидом;
• Каждый столб можно погрузить в лунку и засыпать землей, но лучше его забетонировать. Для этого на дно лунки насыпьте 15 см щебня и 15 см песка, сверху положите рубероид, поставьте столб и залейте в лунку бетонную смесь. Дайте бетону высохнуть;
• Столбы соедините двумя рядами длинных брусков;
• Поверх брусьев прикрепите вертикальные отрезки доски. Их можно крепить вплотную или оставлять между ними расстояние.

Метизы

Для крепления профнастила к металлическому каркасу используются заклепки или специальные саморезы. Профессионалы стараются применять именно саморезы, так как они комплектуются специальными резиновыми прокладками, благодаря которым профнастил плотно прижимается к основанию.

Монолитные конструкции

Наиболее надежным и практичным считается бетонный забор, выполненный одной заливкой или набранный из отдельных секций. Внутри ограждение укреплено армированием, не требует дополнительного крепления, ухода, подкрашивания.

Для правильной установки конструкций можно ознакомиться с инструкцией, посмотреть видео строительства забора.

Монтаж полотна забора

Обшивать забор легче, чем ставить каркас. Самое главное, правильно рассчитать количество материала для полотна, и ровно его закрепить. Если это доски, первая крепится от стойки ворот: доску приставляют к лагам, выравнивают по вертикали, наживляют саморезами.

После проверки уровнем саморезы закручивают. Оставляют определенный промежуток и крепят следующую доску, выравнивая не только по вертикали, но и по высоте. Профнастил крепится подобным образом: лист прикладывают к основанию забора, наживляют саморезы, выравнивают и плотно закручивают крепежи.

После обшивки всего каркаса устанавливают раму ворот и калитки в подготовленный проем, регулируют ход конструкции, закрепляют полотно. В завершение монтируют ручки, замки, засовы и при необходимости красят. На этом установка забора завершена.

Необходимое количество столбов для забора

Количество опор зависит от просчитанного расстояния между столбами. Если вы возводите сплошной забор, то общую длину нужно делить на предполагаемое расстояние между столбами. Учитывая повышенную парусность забора из профнастила, советуем брать расстояние между столбами в пределах 2-3 метров.

Не рекомендуется увеличивать расстояние между стойками, так как это ухудшит устойчивость всего забора и, возможно, вам придется увеличивать количество продольных лаг. Для забора длиной 100 пог. метров вам следует приобрести 40 столбов: 100 пог. м/ 2,5 м (высота столба) = 40 шт.

При обустройстве секционного забора количество стоек определяется количеством секций. Советуем заранее рассчитать расстояние между секциями, так, чтобы оно равнялось целому числу или половине размера листа профнастила. Таким образом, вы сможете израсходовать листы практически без остатка.

Стоит отметить, что при расчете нужно учитывать обязательную установку стоек по углам будущего забора, а также в местах будущего расположения ворот. Необходимая высота стойки определяется запланированной высотой забора и глубиной их погружения в грунт (более 30% длины всего столба должно находиться под землей). Иными словами, если ваш забор высотой 1,8 метра, то вам нужно брать стойку высотой 2,8 метра.

Необходимый инструмент и дополнительные материалы

Для установки столбов или для обустройства ленточного фундамента вам понадобится песок, цемент и гравий.

Для того чтобы установить забор из профнастила на даче, нужно подготовить следующие инструменты – шуруповерт, сварочный аппарат, бур, лопату, отвес, уровень, емкость для замешивания раствора, доски для возведения опалубки (для ленточного фундамента), заклепочник (если решили крепить лист заклепками), болгарку, защитные очки и веревку.

Нормативы по установке

Монтаж забора по месту регулируется нормами СНиП:

• Высота конструкции между соседскими участками не должна превышать 1,5 м и изготавливается из любого прозрачного материала (сетка-рабицы, евроштакетник, деревянный штакетник, пластик);
• Часть конструкции на межевании с дорогой может изготавливаться из любого материала, высотой 2,2 м;
• Расстояние от забора до дома – 3 м; до сада – 4 м; до кустов – 1 м.

Несоблюдение норм влечет за собой штраф и иском в суд.

Опорные столбы

Теоретически, могут использоваться столбы из любого материала – металла, дерева и т.д. Однако при выборе вида столбов стоит учесть, что наиболее доступный и простой вариант – это металлические опоры. Геометрические параметры стоек определяются, исходя из предполагаемых нагрузок.

Планирование

Любой процесс строительства, в том числе, и установка забора из профнастила своими руками, начинается с разработки проекта. Лучше всего создавать чертежный проект, на который необходимо перенести все геометрические размеры будущего сооружения. И в первую очередь следует определить конструктивные особенности защитного строения из профлиста:

• общая высота;
• способ установки опор (забивание с утрамбовкой грунтом, забивание с бутированием щебнем, со столбчатым бетонированием, с ленточным фундаментом);
• расположение листа (по горизонтали или вертикально);
• тип опор (будут ли они в форме колонн или скрытыми).

Классический забор из профнастила своими руками для дачи состоит всего лишь из трех основных элементов:

1. каркас (стандартные круглые или профильные трубы);
2. крепежные элементы;
3. обшивка, выполненная из профнастила.

Кроме того, будущий забор, в зависимости от желаемого внешнего вида и общего ландшафта, может быть:

• сплошным – профлисты полностью закрывают вертикальные опоры. Три четверти строителей останавливают свой выбор именно на таком типе забора;
• проветриваемым (секционным) – каждый пролет разделяется столбами, а длина одной секции варьируется в зависимости от географических особенностей рельефа. Данный тип забора устанавливается реже и только тогда, когда подразумевается наличие кирпичных или бетонных столбов. Сам по себе такой забор требует дополнительных просчетов, так как необходимо высчитывать размеры листов, чтобы уменьшить количество их обрезков.

Также заборы делятся на группы по виду основания:

• фундаментные. При этом сам фундамент может быть ленточным. Благодаря такой «основе» повышается ветровая стойкость всей конструкции.
• опорные. Вертикальные столбы не связываются между собой. Каждый столб устанавливается в заранее подготовленную лунку и «закрепляется» методом забутовки, точечным бетонированием и просто установкой с утрамбовкой грунтом.

Стоит отметить, что большинство участков имеет серьезные неровности и этот важный фактор обязательно необходимо учитывать при возведении забора. В некоторых случаях неровности ландшафта можно спланировать, но это весьма затратно, поэтому лучше возводить забор с учетом вышеупомянутых нюансов.

Как установить забор из профнастила на неровной поверхности? В первую очередь, нужно измерить уклон. Если его величина меньше 35 градусов, то величина пролета «стартует» с отметки в 2,5 метра. При неравномерном уклоне лучше формировать заборные секции разной ширины. При увеличении угла уклона стоит уменьшать пролетный шаг. В итоге вы получите забор, имеющий ступенчатую конструкцию.

Полезные советы

Любой забор прослужит дольше, если удерживать его будут крепкие опоры. Уделяйте больше всего внимания именно установке опор.

Если в заборе планируется установка ворот, помните, что они должны быть немного меньшего размера, чем проем в ограждении.

Заранее продумайте как обыграть забор изнутри, чтобы он не производил впечатление огражденной тюрьмы. Высадите вдоль него цветы и деревья.

Поставить забор своими силами совсем несложно. Достаточно сделать правильные замеры и придерживаться технологии во время установки.

Поперечные лаги

В качестве лаг или, как их еще называют, перекладин, лучше всего использовать профильные трубы 40х20х2 или 40х20х1,5 мм. Стоит отметить, что деревянные лаги использовать недопустимо, так как древесина имеет склонность к быстрому гниению, в особенности это быстро проявляется в местах крепления профлиста.

Таким образом, не только подобный забор прослужит недолго, но и профнастил нельзя будет использовать повторно из-за появившейся коррозии. Также в качестве лаг не рекомендуется применять металлический уголок, так как при его толщине в 2 мм он не создаст требуемого сопротивления ветровым нагрузкам.

Последовательность монтажа

Как сделать забор из пластика для дачного участка самостоятельно:

1. Предварительные работы: очистка и разметка территории.
2. Копание ям для установки опорных столбов.
3. Монтаж опорных столбов. В качестве опор используются квадратные стальные трубы с закругленными гранями. Столбы заливаются цементом, после чего нужно дождаться его затвердевания. Дополнительно опоры закрепляются распорками, чтобы обеспечить их вертикальное положение.
4. Установка панелей между столбами с помощью рекомендуемого производителем конструкции крепежа.
5. Закрытие опорных труб сверху крышкой.

Преимущество пластиковых ограждений – производитель выпускает их комплектом, в который входят все необходимые элементы: панели, столбы, крышки, в некоторых случаях и крепеж. Все, что требуется от владельца участка, собрать все комплектующие в правильной последовательности.

Профнастил

Выбирая наиболее подходящий профнастил, в первую очередь, нужно ориентироваться на его толщину, а также на вид покрытия, текстуру, цвет и высоту волны. В обязательном порядке при планировании каркаса нужно обращать внимание на высокую парусность профлиста и, исходя из этого, стоит выбирать листы подходящей высоты. Для правильного выбора наиболее подходящего профильного листа советуем обратить внимание на эту статью «

Сеточное, прозрачное полотно

Традиционная сетка – рабица из пластика или металла не одно десятилетие выручает садоводов. Удобство и легкость конструкции и сборки оценили многие огородники. Это отличное ограждение с максимальным доступом света и воздуха для приусадебного хозяйства.

Недорогой материал требует дополнительных креплений и арматуры, поддерживающих столбов и верхней каркасной проволоки для надежности. Монтаж выполняется одним человеком в течение одного дня.

Ставим сетчатый забор: пошаговая инструкция

1. Разметка территории, определение мест, где будут располагаться опорные столбы.
2. Установка столбов. Расстояние между соседними опорами должно быть не более 2,5 м, лучше – 2 м. Если расстояние будет больше, сетка начнет провисать. Столбы укрепляют цементом во избежание их падения. В качестве опор выбирают металлические трубы со стенкой 3 мм и сечением от 50 мм. Устанавливаются трубы в грунт на 1/3 своей высоты.
3. Крепление сетки. Самое трудное – провести крепление сетки к опоре. Для этого нужно поставить рулон строго вертикально и прикрепить рабицу к столбу вязальной проволокой в трех местах. Затем нужно размотать рулон до соседней опоры и хорошо натянуть сетку, после чего ее крепят проволокой к столбу.

Что нужно знать: не стоит устанавливать сетку вплотную к земле. Нужно оставить между грунтом и рабицей зазор в 15 см.

Если с течением времени сетка потеряет свой привлекательный вид, ее можно окрасить. Кроме того, краска станет служить заграждению дополнительной защитой от образования коррозии.

Строительные и пожарные нормы

Нормы строительства ограждений регламентируются СНиП. При этом заграждения делятся на внутренние (между наделами соседей) и внешние (отделяют участок от проезда/дороги).

Строительные нормы для внешних заграждений:

• разрешено устанавливать глухие конструкции;
• высота может доходить до 2,2 м;
• при наличии калитки/ворот со стороны дороги расстояние от нее до тротуара должно быть минимум 1,5 м, дверцы должны открываться вовнутрь.

Строительные нормы для заборов между соседними наделами:

• запрещено ставить глухие ограждения, чтобы не было тени на соседнем участке, разрешены решетчатые, сетчатые ограды, также допустимо использовать полупрозрачные листовые материалы (например, поликарбонат);
• глухие заборы ставятся только по письменному согласованию соседей;
• допустимая высота сетчатой, решетчатой конструкции – до 1,5 м.

Правила пожарной безопасности и СанПиНа:

• расстояние до жилого дома – минимум 3 м;
• расстояние до построек, где содержится птица или скот, − 4 м;
• расстояние до хозпостроек – минимум 1 м;
• расстояние от высоких деревьев – 4 м, среднерослых – 2 м, кустарников – 1 м;
• расстояние до соседнего дома – не менее 3 м;
• расстояние между деревянными конструкциями – 15 м.

Игнорировать установленные нормы, решив делать монтаж забора своими руками, не стоит. От того, будет ли он возведен с учетом правил, зависит безопасность жильцов дома, а также отсутствие споров с соседями из-за нарушения их прав.

Строительство забора своими руками — пошаговые инструкции!

Штакетник

Производится штакетник из обрезной доски, которая может быть строганой или нестроганой. Ширина доски может быть разной, а ее верх иметь закругленную, треугольную форму, скошенный срез или быть горизонтальным.

Выбор штакетника для тех, кто забор на даче своими руками решил установить, удобен тем, что есть много вариантов его монтажа, благодаря чему можно выбрать как самый простой вариант, так и более сложный:

• штакетник устанавливается вплотную, доски стоят на одной высоте;
• пиломатериал может устанавливаться на некотором расстоянии друг от друга, образуя зазоры в ограждении;
• шахматка – вначале доски устанавливаются на равном расстоянии с одной стороны поперечной перекладины, затем с другой, но со сдвигом, в результате получается, что доски стоят в шахматном порядке.

Этапы установки

Как правильно установить забор из бетона, зависит от того, из чего он будет построен – из плит или блоков.

Блочный забор:

1. Строительство ленточного фундамента.
2. В фундамент устанавливаются опорные столбы (трубы).
3. Возведение бетонных столбов – на опорные трубы надеваются пустотелые блоки, создавая столб. Их скрепляют между собой цементным раствором. Верх полученной конструкции закрывается крышкой, чтобы внутрь полой конструкции не попадала влага и загрязнения.
4. Между возведенными столбами рядами укладываются стеновые блоки. Когда строительство «стены» завершено, поверх нее монтируется двускатная крышка или декоративные блоки, придающие забору законченный вид.

Ограждения из плит:

1. Монтаж первого бетонного столба с отверстиями под плиту. Столб тщательно бетонируется на всю глубину его установки.
2. Вставка в паз столба декоративной панели. Важно, чтобы она стояла строго горизонтально, поэтому с противоположной стороны она ставится на упор.
3. Монтаж второго бетонного столба и вставка в него бетонной панели.

Возможен монтаж другим способом: вначале устанавливаются столбы, а затем в них вставляется плита. Такой метод применяется в случае, когда для создания секции забора используется не один большой бетонный элемент, а несколько плит, устанавливаемых друг на друга.