Как правильно крепить планку на забор из профлиста

Основные виды евроштакетника

Забор из евроштакетника своими руками легко и быстро смонтировать, вы можете сделать это сами или нанять
специалистов,
которые могут поставить забор из евроштакетника длинной 50 м за день.

Качественное и красивое ограждение необходимо любому участку. Традиционно для его изготовления выбирали деревянные элементы или кованые металлические детали. Позже их частично заменил профлист и сетка-рабица. Относительно недавно на строительных базах появился металлоштакетник. Сравнительно недорогой, но долговечный и простой в монтаже материал. Разберемся, как поставить забор из евроштакетника своими руками.

Верхняя планка для забора из профнастила – доборный элемент, который крепится сверху на ограду по окончании ее строительства. Она выполняет декоративную функцию и продлевает срок службы конструкции. Без нее забор из гофрированных листов, закрепленных на лагах, не разрушится, но простоит меньший срок и будет выглядеть не столь презентабельно. В секционных конструкциях заборная планка для профнастила является элементом каркаса, поэтому возвести ограждение без нее не выйдет.

Профнастил – один из самых популярных материалов для забора, которые используются как в частном, так и в промышленном строительстве. Прежде всего потому, что это достаточно прочный, лёгкий и доступный стройматериал. Он представляет собой листы оцинкованной и покрытой полимером стали, которые, проходя через профилировочные валы, приобретают волнообразный вид. Именно трапециевидные волны придают профлисту необходимую жёсткость и устойчивость к различным нагрузкам.

Ещё одно преимущество забора из профнастила – его невысокая стоимость монтажа. А при наличии минимальных навыков, изготовить забор из профнастила можно своими руками.

Ниже мы расскажем: какой профлист лучше выбрать для ограждения, с чего начать возведение забора, какие технологии использовать и каких ошибок лучше не допускать.

Представьте: вы решили поменять старый забор либо хотите огородить недавно купленный участок. С чего начать? Кажется, что достаточно выбрать только облицовку и каркас.
Но многие забывают, что забор можно сделать намного красивее с помощью всего одной детали ― планки.

Верхняя планка ― доборный элемент для забора из профнастила или штакетника. Она похожа на букву «П»,
поэтому её называют П-образной планкой. Элемент монтируют по верхнему краю забора из профлиста
или стального штакетника, как на фото ниже.

Декоративная планка на заборе из штакетника

Планка сделана из такой же стали, как профлист или штакетник ― с оцинковкой и полимерным покрытием. Она может быть того же цвета, что и материал для забора,
или контрастного оттенка. Толщина металла варьируется от 0,4 до 0,5 мм.

Рассказываем более подробно, какие функции выполняет этот элемент, как его правильно выбрать и смонтировать.

Инструмент для монтажа

Для установки забора из металлического евроштакетника потребуется следующий инструмент:

1. Лопата, пригодится для работ с землей.
2. Рулетка на несколько метров. Необходима для разметки пролетов между столбами, а также входной и выездной
группы.
3. Нивелир или строительный уровень, поможет определить перепады по высоте.
4. Шнурка, для установки столбов в одну линию.
5. Бур ручной или мотоблок, для бурения отверстий, ну если объем не большой можно справится и одной лопатой.
6. Шуруповерт или дрель, пригодится для прикручивания металлических штакетин на саморезы.
7. Будет не плохо если подготовите куски арматуры, штыри или деревянные колышки, для разметки территории под
бедующее столбы.
8. Кувалда, если понадобится. Очень нужная вещь для монтирования столбов, так как буром можно пробурить максимум
60 – 80 см, а остальную часть столба нужно вбивать по уровню.
9. Болгарка.
10. Сварочный аппарат, для сварки прожилин.
11. Электроды к сварочному аппарату, которые также должны быть выбраны правильно, на основании толщины стенок
металлических труб.
12. Сварочные рукавицы, сварочная маска, и не дай бог будете варить с голым торсом – от сварки не только
страдают глаза, но и все открытые участки тела. Сгорит кожа как на Солнце, только за считанные минуты.

Некоторые инструменты не обязательно покупать, вы можете взять их в аренду, но в отдельном случае группа специалистов окажется более выгодной альтернативной.

Немного про монтаж

Установить планку для забора из профнастила или штакетника легко. Это делают, когда ограждение уже готово.

Планку «надевают» на верхний край забора. В местах, где волны профлиста или рейки штакетника примыкают к ней вплотную, вкручивают саморезы либо крепят заклёпки (они менее заметны).
Много крепежа не нужно ― достаточно зафиксировать планку в начале и в конце заборного пролёта, чтобы её не сорвал ветер.

Все о самостоятельной установке ограждения из евроштакетника

Выбор материалаТипы конструкции и расчетыИнструкция по сборке

Этапы возведения забора

Приступая к установке ограды из профнастила, в первую очередь необходимо отметить границы вашего участка и выяснить, насколько он ровный, имеется ли значительный уклон. Если площадка неровная, то нужно определиться, какой верхний край забора вы хотите видеть: ровный или ступеньками. Также на данном этапе необходимо понять, какой высоты будет забор. От всего этого зависит длина опорных столбов.

Если участок ровный или вы решили сделать ступенчатое ограждение, то для стандартного двухметрового забора вам подойдут столбы длиной 3 метра. Если же вам нужно установить ограждение на склоне, но верхний край вы хотите сделать на одной высоте, придётся брать более длинные столбы, либо наращивать их.

Установка опорных столбов

Как правило, в качестве опорных используются столбы сечением 60 х 60 мм или 60 х 40 мм. Они устанавливаются на расстоянии 2,5-3 метров друг от друга. На что обратить внимание при выборе столбов и какими они должны быть, вы можете подробно прочитать здесь.

Рассмотрим три основных способа как установить трубы для забора из профнастила.

Вбивание в грунт

Заколачивание несущих опор в землю является наиболее простым и экономичным методом. Однако это наименее надёжный способ, который можно использовать для лёгких, декоративных или временных конструкций. Также применять забивание можно при определённых разновидностях почвы. Это касается песчаников, глинистых или торфяных грунтов. В более плотной почве опорные элементы каркаса бетонируют.

Бутование

Это технология сухого бетонирования с помощью песчано-гравийной смеси. Также довольно несложная и доступная процедура, чтобы установить стойки для забора из профнастила. Суть метода заключается в следующем: буром выполняют отверстие в земле диаметром 20-25 см и глубиной ниже уровня промерзания почвы. Для разных регионов эта глубина различна, в средней полосе России достаточно заглубить столбы на 1,2 метра. В скважину помещают столб и засыпают щебнем, гравием, керамзитом, осколками кирпича и тому подобными материалами. Всё это заливается водой и тщательно трамбуется, чтобы смесь легла как можно плотнее. Плюсы такой конструкции в том, что она одновременно является дренажом, давая выход грунтовым водам и сводя к минимуму вспучивание грунта при промерзании. С другой стороны, бутование лучше не применять в особо ветреных регионах или сейсмоопасных зонах. От постоянных ветровых нагрузок основание из щебня со временем расшатывается и теряет прочность.

Бетонирование

Наиболее традиционный и надёжный метод укрепления опорных элементов при установке изгороди из профнастила. Подготовка та же, что и для предыдущего варианта. Бурим в земле скважину на глубину промерзания, выставляем по уровню столб и заливаем бетоном. Чтобы раствор полностью схватился, рекомендуем дать ему примерно два дня. Такой способ подходит практически для любых видов почвы и отличается прочностью и долгим сроком службы.

При любом способе укрепления опорных столбов важно правильно рассчитать глубину их установки. Она должна быть больше, чем глубина промерзания грунта в вашем регионе. Для средней полосы России это 1,2-1,5 метра. Если заглубление столбов сделать недостаточным, вспучивание грунта приведёт к тому, что опоры выдавит из земли. Также ограждение из профлиста обладает высокой парусностью, поэтому сильный порыв ветра может опрокинуть плохо укреплённый забор.

Также учтите, что при установке столбов необходимо отступать не менее полуметра от канав и ливневых стоков.

Другими способами установки опорной конструкции для забора являются ленточный фундамент или винтовые сваи. Это наиболее дорогостоящие и трудозатратные методы, которые нечасто используются при самостоятельном строительстве.

В заключение монтажа устанавливаются пластиковые заглушки на столбы. Также не забудьте определить место для калитки и въездных ворот. Подробнее об их монтаже мы рассказываем тут.

Установка поперечных лаг

Чтобы сделать каркас под забор из профлиста, следующим шагом будет крепление горизонтальных направляющих. Оно происходит на расстоянии 20-30 см от верхнего и нижнего краёв забора. Также не забудьте, что для естественного проветривания территории нужно оставить зазор между землёй и обшивкой забора.

Лаги соединяются со столбами путём сваривания либо использования икс-кронштейнов. Первый вариант подходит только в том случае, если у вас неоцинкованные и неокрашенные столбы. После сваривания всю конструкцию обязательно нужно прогрунтовать в два слоя. Это в определённой степени защитит сталь от коррозии. Впрочем, даже обработанный таким образом каркас из чёрного металла прослужит в разы меньше, чем оцинкованный. Единственный нюанс оцинкованных столбов – сварка для них не годится. Если вы выбрали столбы с цинковым или полимерным покрытием, используйте для крепления лаг специальные икс-кронштейны. При монтаже углов одна из «лапок» такого кронштейна обрезается болгаркой.

Количество поперечин зависит от высоты забора. Для стандартного ограждения 1,8 метра достаточно двух лаг.

Обшивка каркаса профлистом

Оптимальным профилем для забора является С-8 или МП-10. При этом достаточно взять материал толщиной 0,4-0,45 мм. Если вам нужно более жёсткое ограждение, подойдёт МП-20 или С-21.

В качестве крепежа для установки листов профнастила на забор своими руками используются кровельные саморезы с резиновой прокладкой и окрашенной головкой, размером 5,5х19 мм. Могут использоваться и саморезы с пресс-шайбой, но они менее удобны и надёжны. На что обратить внимание при выборе метизов для профлиста, вы можете подробнее прочесть тут. Обычно требуется 10 саморезов на лист профнастила, засверливаются они через одну волну в прогиб. Дополнительно можно посадить заклёпки, но исключительно в качестве антивандальной меры. Дело в том, что кража профнастила – обычное дело, а саморезы очень легко выкрутить. Возиться с заклёпками не каждый вор захочет. В качестве самостоятельного крепежа они не подойдут, так как не выдержат вес профнастила.

Монтируется профилированный лист с нахлёстом, равным одной волне. Углы для забора из профнастила делаются встык. Если вы используете х-образные кронштейны, одна их лапка обрезается. Но если не получается красиво, можно установить снаружи угловую планку. Также интересно меняет вид забора парапет или п-образная планка, которая устанавливается сверху по всей длине ограждения. К тому же она придаёт дополнительную жёсткость ограждению.

Если участок часто подвергается штормовым ветрам, имеет смысл оборудовать в заборе так называемые продухи. К примеру, установить два листа профнастила, затем три штакетины и так далее. Это снизит парусность сплошного забора, он получит отверстия для прохождения воздуха. При этом заказать штакетник можно той же толщины и в том же покрытии, что и профлист.

Как выбрать металлоштакетник

Чтобы ограждение простояло долго, надо правильно выбрать материал. Специалисты советуют обратить внимание на несколько важных моментов. На устойчивость к нагрузкам влияет профиль планок. W и М-образные пластины удобны тем, что для их фиксации требуется один саморез. Он ставится по центру. Но ветер, задувающий под ламель, загибает и деформирует ее. Нередко даже срывает с прожилины. Поэтому лучшим выбором станет полукруглый либо П-образный профиль. Он закрепляется по краям двумя крепежами, держится надежно и не деформируется.

Высота профиля определяет его прочность. Для ограждения достаточно высоты в 20 мм. Важно наличие и количество ребер жесткости. Они выглядят как небольшие желобки, расположенные на поверхности планки. Чем их больше, тем большую нагрузку сможет выдержать штакетник. Толщина металла, из которого изготовлены пластины, тоже имеет значение. Изделия из 0,5 мм стали вполне подойдут для ограждения высотой меньше 2 м. 0,6-0,7 мм металл выбирают для горизонтальных оград.

Долговечность определяется типом защитного покрытия. Оцинкованные детали наиболее уязвимы к внешним воздействиям. Срок их службы ограничен 10-15 годами. Внешний вид тоже не самый привлекательный. Зато и цена ниже, чем у аналогов. Полиэстер, синтетический полимер, продлевает эксплуатацию пластин до 25 лет. Матовая разновидность полиэстера служит еще дольше — 30 и более лет.

Лучшими считаются покрытия из PVDF, пурала и пластизола. Покрытый ими штакетник сохраняет свои характеристики минимум 50 лет. Причем даже в том случае, когда ограждение находится в агрессивных условиях: около оживленной трассы, неподалеку от котельной или завода, т.п. Помимо защитных свойств, полимеры придают планкам привлекательный вид. Они могут быть разных расцветок и с различными текстурами.

Виды и модели планок

Разновидности планок для конька забора

Толщина стали, используемой для производства изделий, обычно составляет 0,5 мм. Планку полагается монтировать на верхушечную кромку профиля, добиваясь плотного прилегания к листу и скрывания краев. Можно выделить следующие типы изделий:

Плечи у изделий могут быть одинаковыми или разными. Во втором случае завальцовывают лишь более короткую сторону.

При подборе планки необходимо учитывать ширину волны профильного листа

Если забор выполнен из комбинации материалов (листы металла и опоры, сложенные из кирпича), на основания последних надлежит устанавливать заборные отливы и парапет. Их назначение – отводить воду от поверхности кладки, чтобы влага не проникала в швы, щели и пористые части, с наступлением холодов превращаясь в лед и разрушая материал. Длина и исполнение доборных элементов подбираются в соответствии с конструкцией забора.

Разные марки профнастила имеют неодинаковую высоту волны, поэтому при выборе изделия нужно обращать внимание на этот момент. Планка для листа С20 будет более широкой, чем, к примеру, для С8. Если при возведении ограды использовались профили с нестандартной маркировкой (к примеру, С15 или С10), модель подбирают по фактическим габаритам. У широких изделий есть внутренняя часть с гибким капельником, имеющим вид треугольника. За счет гибкости такие профили могут быть использованы для листов с разными значениями высоты волны. При покупке П-планки следует брать с собой лист, на который можно примерить разные варианты и выбрать подходящий.

Накладка не должна прижиматься чересчур плотно, так как от этого возникает риск повреждения покрытия профиля в участках трения. Это приводит к ускорению развития коррозии. Излишне свободная посадка не лучше: тогда изделие будет служить только декоративным целям, но не сможет предохранить профиль от попадания влаги.

Рекомендуется выбирать планку и профлисты, покрытые пластизолом

Окантовки для забора всегда имеют полимерное покрытие. Чаще всего используется полиэстер, но встречаются и другие варианты, например, PVDF и пурал. Изделия выпускаются в широком диапазоне цветовых решений. Оцинковка для покрытия планок не применяется. Лучше выбирать изделия с толстым покрытием – это гарантирует лучшую защиту от коррозии. Полиэстер является самым дешевым материалом из используемых для планок. Он же имеет наименьший срок эксплуатации. У матовых вариантов защитные качества лучше, чем у других.

Используется для этих изделий и пластизол – материал, обладающий высокой механической прочностью и применяемый для предохранения стальных конструкций от действия агрессивных соединений (к примеру, при монтаже на территории завода). Но в нейтральной среде его защитные качества не лучше, чем у пурала. Последний является наиболее подходящим вариантом для однотонных изделий. Если планки имеют рисунок, лучше всего подойдет PVDF. Если покрытие накладки не повреждается, она может прослужить до 15 лет. Красящие пигменты стойки к действию ультрафиолета и не меняют свой цвет в местностях с солнечной погодой.

Планки для профнастила и штакетника

П-образные планки выпускают в тех же оттенках и покрытиях, что и профнастил или стальной
штакетник ― Ecosteel®, Purman®, NormanMP®, Puretan®, Valori®, VikingMP®, VikingMP® E, Полиэстер, Cloudy®. Поверхность покрытия может быть матовой, глянцевой, текстурированной, с эффектом «утренней изморози».

В палитре представлены стандартные оттенки RAL и необычные
металлики (только у Purman®).
Выбирайте подходящее сочетание цвета и покрытия ― в «Металл Профиль» более 80 вариантов комбинаций.

Зачем она нужна?

Планка для профлиста и штакетника выполняет три основные функции:

Размеры планок для забора из профнастила и штакетника

Стандартная длина планок для забора из профлиста и штакетника всегда одинаковая ― 2 м. Отличаются только ширина и размеры боковых сторон. Это связано со сферой применения планок.

Планка 13х27 мм

Планка 23х22 мм

Важно: Чем выше волны профлиста ― тем шире должна быть планка.

Если вы делаете забор из профнастила с высокими волнами ― С-21 или больше, ― надо заказывать более широкие планки. Стандартные, указанные выше, не подойдут ― вы не сможете их «надеть» на
рельефный материал.

Для штакетника оптимальны указанные выше планки. Более широкие не требуются.

Расход материала

Для подсчета расхода перекрытия, существуют не хитрые формулы, которые помогут закупить нужное количество
расходного материала и избежать не приятные ситуации с его дефицитом в самый не подходящий момент.

Сколько нужно евроштакетника на забор?

• Погонный метр евроштакетника — это 1 планка длиной в один погонный метр!

• Погонный метр забора из металлического штакетника — это часть забора шириной в 1 погонный метр!

И так считаем: (длина забора)/ (рабочая ширина планки)+(зазор) = (количество штакетин).

Рабочая ширина, равна сумме ширины штакетины и ширины зазора. Обычно зазор делается 2-5 см. Если вы хотите
сделать перекрытие с двух сторон, то найденное количество нужно умножить на два. Закупка производится в погонных
метрах.

Стандартное расстояние между столбами 2,5-3,0 м. Поэтому тут формула проста:

• (ДЛИНА ЗАБОРА) / (РАССТОЯНИЕ МЕЖДУ СТОЛБАМИ) = (КОЛИЧЕСТВО СТОЛБОВ).

Если забор из евроштакетника выше двух метров или в вашем регионе высокие порывы ветра, то столбы нужно
закопать поглубже или увеличить их количество. В качестве опор используется профильная труба 60X40
или 80X80, толщиной 2-3 мм.

На металлобазах в розницу можно купить разную трубу для столбов. Учитывайте при покупке, что труба кратна
6 метрам. Если ваш забор из евроштакетника будет высотой в 2,0 метра, а глубина закладки столба в грунт 1,0 метр – тогда
заводская труба разрезается пополам без всяких проблем. Если вы же устанавливаете забор из евроштакетника
высотой 1,5 метра, а трубы решили разрезать по 2,0 метра, что бы не было остатков, тогда глубина закладки
в грунт остается только 0,5 метра. Что в принципе не очень надежно для данной конструкции и нужно будет
учитывать в данном аспекте дополнительные бетонные работы для увеличения жесткости конструкции. Резать
трубу по 2,5 метра и иметь остаток тоже не очень практичная работа. Сваривать остатки в столбик – работа
только для гурманов. Поэтому просчитайте наиболее выгодные для вас позиции для изготовления столбов.

Как посчитать количество прожилин?

Тут формула расчета самая простая:

• (ДЛИНА ЗАБОРА) Х 2 = (ЕДИНИЦ ПРОЖИЛИН В МЕТРАХ).

А вернее в основном устанавливают две поперечные прожилины для забора из металлического штакетника. Для
стандартного перекрытия прожилины ставят сверху и снизу. В качестве прожилин используют профильную трубу
40X20, толщиной 1,5-2 мм. Тут так же нужно учитывать, как было описано выше, что стандартная труба имеет
размер в 6,0 метров. И если у вас расстояние между столбами 2,5 метра, то при резке вы получите полноценные
две направляющее и остаток трубы в 1,0 метр. А если между столбами 3,0 метра – остатка не будет. Так же тут
нужно учитывать обязательно точное расстояние между столбами, так как если вы сместите столб только на 1,0
см – отрезанная труба уже не сможет подойти вам.

Как посчитать саморезы?

Тут все просто.

• (КОЛИЧЕСТВО ШТАКЕТИН) Х 4 = (КОЛИЧЕСТВО САМОРЕЗОВ).

Обычные саморезы быстро ржавеют и сильно выделяются на заборе, лучше взять оцинкованные кровельные с резиновой
прокладкой и с головкой в цвет вашего забора из евроштакетника.

А посчитать калитку и ворота?

Если заняться установкой забора из евроштакетника самостоятельно, то и тут нужно позаботиться о воротах и калитке.
Как профессионал в любом случае советую по данному вопросу обратится к специалистам, кто именно занимается
непосредственно установкой заборов. Но если все же сами решили сделать, то несколько советов:

• Просчитать правильно по количеству металлических штакетин и ширины калитки или ворот, чтобы было все симметрично и красиво.
Для упорного столба калитки, а также упорных столбов ворот, использовать столбы не менее 80х80 мм, а также
побеспокоиться о прочном фундаменте под их основанием. Только так ворота и калитка прослужат долго и со временем
не изменят свою геометрию.

• При сваривании каркаса, предусмотреть укосины (ребра жесткости), а также рассчитать правильный размер рамы.
Так как евроштакетник будет выступать по высоте, и что бы рама не закрывала сверху вид.

• С нижу же наоборот, каркас выполнить за «под лицо», что бы зимой при открывании снег или лед не деформировал
металлический штакетник.

Особенности монтажа заборных планок

Крепится планка с помощью шурупов

Перед тем как крепить накладку на конструкцию, нужно подготовить инструменты: аппарат для сварки, болгарку, ножницы по металлу. Пригодится и шуруповерт, снабженный насадкой для используемого типа крепежей. Нужны и инструменты для измерений и контроля ровности – рулетка и строительный уровень.

Монтаж планок может производиться несколькими способами, самый распространенный из которых – использование саморезов. Однако возможен и способ с применением клепок. Он подходит для заборов из профлиста и штакетника. Для работы с кирпичными конструкциями и широкими планками применяются клеящие составы.

Установка планки выполняется очень легко. Сначала потребуется выполнить измерения. Стандартные планки имеют длину 2 метра. Такие ограничения связаны с особенностями технологии нарезания и сгибания профлиста. Но некоторые производители выпускают и изделия других габаритов, в частности, рассчитанные на секционные конструкции. В таком случае длина планки будет такой же, как у единичного сегмента забора. Если забор сплошной, его длина делится на 1,95 (размер планки со скидкой на 5 см нахлеста). Если для секционного ограждения не удалось найти планки подходящих габаритов, приходится использовать стандартные двухметровые изделия. В таком случае учитывается не только нахлест, но и появляющиеся при обрезании отходы.

Перед закреплением накладки верхнюю часть листа нужно вычистить от загрязнений. В противном случае частицы песка под металлом будут царапать покрытие профнастила, действуя по принципу наждачки.

Профиль монтируют на лист и закрепляют его саморезами. Шаг установки крепежных элементов – 0,3 м. Следует выбирать изделия с резиновыми шайбами, применяемые для монтажа металлопрофиля на кровлю. Соседние П-планки соединяют этими же элементами (или заклепками) с нахлестом в 5 см. Закручивать саморезы нужно не слишком плотно, но и не слабо.

Варианты конструкций и предварительные расчеты

Прежде чем приступить к монтажу евроштакетника своими руками, надо определить тип будущей  конструкции. Вариантов много. Первым делом решают, как будут изготавливаться опоры. Это могут быть столбы из пеноблоков, кирпича, бетона с облицовкой или без нее, камня или металла. Последний вариант самый простой для самостоятельной работы. Кладка сложна в исполнении, требуется привлечение специалистов.

Планки располагают в один либо два ряда. Во втором случае выполняют так называемую шахматку, когда ламели последующего ряда выставляются в промежутках первого. Они надежно закрывают территорию от ветра и любопытных глаз. Правда, значительно затеняют участок, что может повредить зеленым насаждениям. Это надо учесть при выборе количества рядов. Возможно горизонтальное или вертикальное размещение пластин.

После того как тип конструкции определен, приступают к расчетам необходимого количества материала. Рассчитать число ламелей просто. Оно зависит от шага, с которым их закрепляют на основе. Обычно он равен половине ширины детали или уже ее на 5-25 мм. Это цифры для однорядного ограждения. Такая конструкция проницаема для воздуха и света, выглядит привлекательно, визуально не «распадается».

Если своими руками устанавливается забор-шахматка из евроштакетника, расчеты немного усложняются. Выбирается шаг равный по размеру ширине пластины или шире ее на 5-25 мм. Это дает возможность сохранить достаточную продуваемость ограды. Есть еще один момент. Нужно учесть ширину поперечных элементов. Если она более 20 мм, то с каждыми дополнительными 10 мм шаг уменьшается на 5 мм. Желательно учитывать размеры оградных секций. В них должно помещаться целое число деталей. Тогда они распределятся равномерно, без нестандартных просветов возле опоры.

Пошаговая установка забора из металлического штакетника

В любой деятельности главное качество, поэтому ваш забор из евроштакетника должен крепко стоять и долго служить.
Мы разберем сам процесс установки забора из металлического евроштакетника и рассмотрим несколько распространённых
популярных ошибок.

Разметка участка

Строительные работы всегда начинаются с разметки территории — забор из евроштакетника не исключение. Для этого
потребуется:

1. Перед началом работ убрать любой мусор и желательно растения, все это может повлиять на качественную и
правильную разметку! Даже плохо покошенная трава может помешать идеально натянуть шнур для снятия разметки,
что приведет к браку.

2. Отбить границы участка.

3. Забить по краям колышки, штыри или отрезки арматуры.

4. Между крайними колышками натянуть шнур. Шнур натягивается без провисаний по середине будущих столбов.

5. Отмечаем места для бурения под угловые столбы. Они должны располагаться на одном уровне и идти в одну
линию. Перед началом их монтажа, необходимо определить самую высокую и низкую точку. Рассчитать разницу
перепада. Сделать это можно по такой формуле: (Ha-Hb) = (Hab), где (Ha) самая высокая точка, а (Hb) самая
низкая точка. Найти высоту точек (Ha) и (Hb), можно с помощью нивелира или гидроуровня. Для получения
наиболее точной информации о характере местности используют нивелир.

Если у вас не получается это сделать, вам всегда помогут геодезисты из команды специалистов.

Бурение лунки

Настало время пробурить первое отверстие под угловой столб. Если вы решили копать, а это важно! Тогда
обязательно нужно ответственно подходить к работе. Ось опоры может сместится, а если процесс заливки будет
осуществлен не качественно — это приведет к покосу или обвалу готового забора из евроштакетника. Выставить
опору точно под размер и аккуратно забетонировать.

Что нужно сделать перед бурением?

• Определить глубину промерзания грунта. Например, в Минском регионе глубина промерзания около 120 см.
Найдя глубину промерзания грунта, вы определите глубину отверстия под столб;

• Подготовить бур. Для таких видов работ, мотобур наиболее эффективен, особенно в местах твердой почвы.
Для бура подойдет шнек длинной один метр, со сменными ножами. Если этой длины мало, то используйте
удлинитель 30-100 см;

Как правильно бурить?

• Прогрейте двигатель при запуске;

• Установите шнек на место бурения перпендикулярно земле;

• Прижмите бур весом своего тела;

• Поступательными движениями начинайте бурение;

Если во время бурения попались камни, вытащите их вручную. Не отклоняйте бур от вертикальной оси.

Заливка бетоном

Когда отверстие готово, для заливки опор бетоном понадобиться:

• Бетон марки М150, класса В12,5. В местах склона или тяжелого грунта используйте марку М200,
класса В15;

• Щебень;

• Песок;

• Рубероид для кровли плотный полиэтилен;

В, процессе не добросовестной заливки, уже после первого сезона земля может выдавит опоры. Это
происходит из-за пучения грунта, вода в его нижних слоях сжимается при замерзании, а во время
обратного перехода в жидкое состояния, заполняет нужный объём.

Рубероид или полиэтиленовая пленка, препятствует процессу пучения и разрушения точечного
фундамента и служит гидроизоляцией от поглощения почвой воды в летнее время. Так же это будет
более доступная альтернатива труб. Одного его рулона хватит для установки 12-13 столбов,
глубиной 1,2 м. Не используйте рубероид на бумажной основе.

Чтобы столб крепко держался в бетоне, наварите пару арматур длинной 110см. И установите метку для
его монтирования на нужную глубину.

Перед заливкой

• Скатайте обрезанный рубероид в рулон и поместите его в лунку, до слоя плодородной почвы;

• Положите 3 совка готовой смеси в отверстие;

• Разместите по центру лунки трубу, с заранее установленными уровнями в двух плоскостях;

• Отрегулируйте все в уровень и по размерам в плоскасти, залейте в три этапа пустоту бетоном,
между этапами утрамбовывайте бетон обрезком арматуры;

• Ещё раз проверьте, что у вас все установлено в уровень и по размерам;

Если будете бурить – то при бурении образуется конус. Это происходит из- за того что при входе буром
в плодородный слой почвы, получается отверстие большего диаметра, чем на глубине. Поэтому бетон нужно
заливать, до места расширения. А оставшийся конус засыпать гравием с песком.

Когда смонтирован первый угловой столб, приступайте к установке второго. Проверьте, чтобы верхний
уровень одного угла, был равен уровню другого. Дайте бетону минимум 7 дней, чтобы затвердеть.

Разметка 2

• Натяните шнурку между вершинами угловых опор по наружному краю. Чтобы шнур был хорошо натянут.
Приварите или монтируйте петлю из толстой проволоки в центр одного из столбов. Пропустите шнурку, через
кольцо и натяните ее вдоль центра противоположного столба. Закрепите на ней груз 15-20 кг., это
увеличит натяжение и не даст шнурке провиснуть;

• Натяните второй шнур между колышками на расстоянии 1мм., вдоль лицевой части столбов;

• Теперь необходимо разметить расстояние под остальные опоры. Заранее планируйте, где у вас
будут расположены калитка и ворота. Сделайте простой чертеж, для ориентирования. Найти своё место
каждому столбу просто, используйте для этого рулетку и отвес 200 г.;

• Нужное расстояние отмерьте сверху по натянутой шнурке. Закрепите отвес в отмеченном месте на
расстоянии 4 см от земли. Когда он придёт в равновесие, вбейте штырь в указанное место отвесом,
параллельно измерьте высоту, будущего столба, отметив ее в чертеже;

• Когда сделаете разметку у вас будет достаточно информации, чтобы понять, каким образом будет
выстроен забор из евроштакетника. Например, на склонах или иных особенностях рельефа участка,
специалисты ставят забор из металлического штакетника лесенкой. Ступеньки, можно делать через каждый
столб или их группы в зависимости от вашей фантазии;

• Если вы хотите сделать такой забор из евроштакетника самостоятельно, воспользуйтесь формулой:

(ВЫСОТА ШТАКЕТИНЫ) + (РАЗНИЦА ВЫСОТ ЗЕМЛИ) = (ВЫСОТА ЗАБОРА ОТ УРОВНЯ ЗЕМЛИ).

Можете отрегулировать высоту каждой ступеньки так, чтобы их высота была одинаковой;

• Получив представление, о конструкции будущего забора из евроштакетника, приступайте к бурению
лунок и монтажу остальных столбов;

Помните, каждая опора устанавливается строго по центру отметки в уровень, и должен соответствовать
установленному расстоянию. Что бы лицевая часть не гуляла, следите за шнуркой.

Крепление поперечин

Бетон затвердел, столбы стоят идеально ровно. Осталось закрепить поперечины и установить металлический
штакетник. Прожилины устанавливают на 200- 300 мм. от края евроштакетника. Чтобы установить лаги ровно,
натяните два шнура по уровню их крепления.

Для заборов из евроштактетника высотой более 1,8 м., устанавливают три поперечины. Прожилины крепят
сваркой, x-кронштейном или винтовыми соединениями.

Крепление сваркой — это проверенный временем способ, на которой держатся тысячи заборов. Для нее
потребуется сварочный аппарат с хорошими вольтамперными характеристиками и плавным регулятором.
Электроды марки «Ано-6», «Ано-21», «УОНИ-13/55» или «ОЗС-12». Если варите первый раз, используйте
рутиловые электроды.

Советы при сварке тонколистового металла:

• Хорошо зачищайте и обезжиривайте поверхность не оставляя ржавчину;

• Размещайте стыки без зазоров;

• Используйте прижимы, либо струбцы;

• Варите электродами «ОМА-2» или «МТ-2»;

• Убирайте шлак во время сварки;

• Делайте короткую дугу;

• Прихватывайте трубы короткими швами 7-10 мм;

При не правильной технологии сварки, существует вероятность прожечь металл. Что приведёт к негодности
его эксплуатации в дальнейших работах. Будьте внимательны, используйте маску и рукавицы.

Когда каркас готов, зачистите швы и места ржавчины, нанесите 2 слоя грунтовки. После ее высыхания
покрасьте трубы. Это защитит ваш каркас забора из евроштакетника от коррозии и позволит краске
лучше сцепиться с поверхностью.

Монтаж евроштакетника

• Подготовьте уровень и шуруповерт с магнитной битой, она облегчит работу;

• Разложите металлический штакетник вдоль забора и посмотрите, как они умещаются;

• Натяните шнурку, между верхушками соседних столбов;

• Подготовьте саморезы (Заранее запаситесь их большим количеством);

• Вырежьте небольшой брусок по размерам зазора между штакетником;

• Подготовьте магнит 100-200 г., заранее обмотайте его скотчем, чтобы не поцарапать
поверхность штакетины;

Процесс монтажа

• Прислоните брусок к столбу, прижмите его евроштакетником;

• Выставите макушку штакетины по шнурке и закрепите ее магнитом;

• Приложите к планке уровень и отрегулируйте ее по вертикальной плоскости;

• Закрепите слева в верхней части первый саморез. Проверьте, как металлический штакетник стоит
в вертикальной плоскости;

• Закрепите в нижней части планки второй саморез;

• Монтируйте остальные саморезы;

Повторяйте этот алгоритм, пока не закончите первый пролет. Следите, чтобы шнурка не провисала, а штакетник
шел строго в одну линию по верхнему уровню. Не растягивайте шнурку более 7 м., так как она будет сбиваться
порывами ветра. Если саморез не идет, сместите его ниже от ребра прожилины. Заранее промеряйте расстояние между
столбами, погрешности в пару сантиметров допустимы. При монтировании евроштакетника шашкой, установите зазор 8 см.

Как говориться учение свет. И так дорогие друзья, теперь вы точно знаете, что поставить металлический евроштакетник
просто и выгодно, даже своими силами. По началу может уйти больше времени, чем вы планировали, если вы сомневаетесь
в своих силах или не хотите тратить время, специалисты из нашей команды помогут быстро поставить надежный забор из
евроштакетника, с которым вы почувствуете себя уверенным в завтрашнем дне.

Эта страница в последний раз была отредактирована 19 октября 2022 в 14:20.

Евроштакетник своими руками

Как говориться сто раз отмерь, один раз отрежь. Сегодня мы поговорим о установке забора из евроштакетника.
Такой забор очень эффектно выглядит, существуют различные его вариации, которые ограничиваются только фантазией.
Он может быть различной формы и окраски. Например, эмитировать дерево вплоть до дорогих пород. Сам лист может
быть различной степени рифлености, а его торцевая часть прямоугольной, эллипсовидной и более сложной формы.

При выборе следует обратить внимание на одну важную деталь. С обратной стороны у качественного евроштакетника
имеется завальцовка для того, чтобы вы и ваши дети не повредились об острые края.

Перед началом самостоятельных монтажных работ, разберём преимущества металлического штакетника, и что он из себя представляет.

Евроштакетник – это узкие металлические планки, которым предали дополнительную форму и добавили рёбра
жесткости. Делаются они из тонколистового металла, толщиной 0,3 — 0,7 мм., в ширину 7 — 13 см. и в длину
0,5 — 3 м. Сам лист может быть оцинкован или окрашен.

В отличии от забора из профлиста,
который тоже сделан из тонколистового металла, забор из евроштакетника продувается и
пропускает свет, что очень важно для дачника и садовода. Его удобней транспортировать, так как в среднем
используется длинна 1,5-2 м., и вес одного погонного метра составляет 600-700 г., поэтому объём в 15-20
метров спокойно уместится в машине, соответственно за счет малого веса доставка для вас, тоже будет выгодной.

Как сделать забор из евроштакетника своими руками

Мы рассмотрим этапы изготовления простой однорядной конструкции на металлических столбиках. Сначала покупаются материалы. Количество ламелей рассчитывается по инструкции выше. К ним плюсуется еще 5% на случай возможной порчи при установке. Для фиксации потребуются кровельные саморезы с пластиковой прокладкой. Для систем М-образного типа покупают по два крепежа на ламель, для других разновидностей по четыре.

Для опор берут круглую либо профильную трубу, диаметр которой 5-6 см. Они будут стоять на всех опорных точках за исключением входных групп и углов участка. Здесь ставят более прочные столбы. Для них берут профиль со стороной 8х8 см либо трубу диаметром 10 см. Сталь должна быть толщиной не менее 2-3 мм. Для прожилин используется металлопрофиль 4х4 или 4х2 см. Общая длина профиля соответствует двойной длине ограждения, если его высота не более 1,7 м. Если выше, то тройной. Тогда ставится три поперечных лаги, количество саморезов увеличивается.

Понадобится так же праймер и лако-красящий состав для обработки опорных элементов, смесь гравия и песка для засыпки, ингредиенты для бетонного раствора, инструменты для работы. Предлагаем пошаговую инструкцию по сборке забора из евроштакетника своими руками.

Размечаем участок

Берут колышки и забивают их точно по углам огораживаемой территории. Затем между ориентирами строго по горизонтали натягивается капроновый шнур. Далее отмечают места, где поставят промежуточные опоры. В зависимости от размеров металлоштакетника длина одной секции обычно равняется 250-300 см. В некоторых случаях эти величины немного уменьшают или увеличивают, чтобы разместить столбики максимально равномерно.

Важный момент. Выбранное для секции расстояние отмеряют только по веревке. Мерять по грунту нельзя. Его неровности исказят замеры. В точке, где должна стоять опора, забивают колышек. Обязательно под веревку.

Ставим опорные элементы

После того как разметка нанесена, приступают к установке столбиков. Под них готовят ямы, глубина которых должна быть на 10-20 см больше, чем уровень промерзания грунта. Если заглубить меньше, есть опасность, что детали зимой попросту выдавит.

Диаметр ямы должен превышать размеры столба на 10-15 см. Допускается ручная копка, но это очень долгий и трудоемкий процесс. Лучше всего использовать ямобур, бензиновый либо электрический. Это значительно упростит работу.

На дно каждой из выкопанных ям укладывается гравийно-песчаная смесь слоем 10 см. Эта подушка слегка увлажняется, затем трамбуется. Материал должен улечься плотным слоем.

Столбики устанавливают с угла и входной группы. Здесь используются более массивные детали, но принцип установки одинаков. Столб ставят точно по центру подготовленной ямы, с помощью уровня выравнивают его строго вертикально. После этого укладывают сверху деревянный брусок, чтобы не повредить трубу, и начинают ее забивать кувалдой. Периодически останавливаются и проверяют вертикаль. При необходимости ее исправляют.

Правильно вбитый столбик стоит ровно без поддержки. Но по окончании установки его все равно подпирают тремя распорками. После того как все угловые опоры и входная группа будут установлены, между ними на одной высоте натягивают шнур. Все элементы должны оказаться на одинаковом уровне. Если это не так, их подрезают либо забивают глубже.

Заливаем бетон в основание

Чтобы окончательно закрепить опорные элементы, ямы заполняют бетоном. Делают это поэтапно. Сначала заливается только треть объема. Бетонную смесь уплотняют, прокалывая арматурным прутом. После заливается еще треть, уплотняется. Проверяют вертикаль столба, если требуется, его поправляют. Снимают рейки-распорки, заливают оставшуюся треть. Оставляют на шесть-семь дней. За этот срок бетон отвердеет, наберет нужную прочность.

Ставим поперечные лаги

Поперечины снизу и сверху ставят на расстоянии 20-30 см от края. Если нужна третья, ее закрепляют по центру между ними. Сначала на каждом опорном элементе отмечают выбранное расстояние, затем между ними натягивают шнуры. Их обязательно выравнивают по горизонтали. Это будет ориентир для поперечин. Их закрепляют точно по шнуру, фиксируя винтами, х-кронштейнами или сваркой. Собранный каркас грунтуют и красят.

Ставим металлоштакетник

Последним этапом выполняется установка евроштакетника своими руками. Ее начинают с разметки. Капроновый шнурок натягивают там, где должен находиться нижний край ламелей. Аналогично поступают с верхним краем. После этого ставят на место первую пластинку и фиксируют ее кровельными саморезами. Далее размечают положение остальных деталей. Устанавливают каждую из них. Перед фиксацией обязательно проверяют вертикаль расположения ламелей.

Эта технология сборки подойдет и для заборов с фигурным верхом. Все операции выполняются аналогично. Только на этапе установки ламелей есть некоторые отличия. Шнур, размечающий верхний край, не нужен. Вместо этого собирается одна секция с заданной формой верхнего края. По ней размечаются все остальные. Завершается монтаж установкой колпачков на опоры ограждения. Они защитят от попадания воды.

Что в итоге?

Планка для забора из профнастила или штакетника ― маленький, но важный элемент. Её основная функция ―  декоративная, планка нужна для красоты. Также она дополнительно защищает укрепляет верхний край забора и делает ограждение безопасным.

Выбрать П-образную планку для забора из профнастила или штакетника довольно легко. Посмотрите, из чего сделано ваше ограждение.

Покрытие для планки обычно выбирают то же, что и для основного заборного материала. Цвет может быть таким же или контрастным.

* Представлен в офисах продаж «Металл Профиль» в городах Абакан, Барнаул, Белово, Бийск, Иркутск, Кемерово, Красноярск, Майма, Новокузнецк, Новосибирск, Омск,
Томск, Улан-Удэ, Шелехов и в посёлке Керамкомбинат.

Как видите, установка забора из профнастила своими руками – не такое сложное дело. Главное, подойти к нему ответственно и заранее всё спланировать. Для того чтобы рассчитать необходимое количество стройматериалов и избежать возможных ошибок, рекомендуем составить эскиз будущего ограждения. Нанесите на план точные размеры участка, учтите рельеф местности, наметьте, где будут находиться опорные столбы, калитка или ворота. Это поможет вам определить длину и ширину листов, их количество, а также понять необходимость подрезки материала. В дополнение к этому можно воспользоваться калькулятором забора.

Используйте качественные материалы и крепёж, и ваш забор прослужит вам долго!