- Парник из пвх-труб: простая конструкция для начинающих огородников
- «хлебница»
- Автоматика
- Виды парников
- Возведение каркаса
- Зимние и летние
- Как крепить пленку
- Лучшие идеи пристенных теплиц, фотогалерея
- Материалы для парников
- Материалы, которые вам пригодятся
- Мелкозаглубленный ленточный фундамент
- Место расположения на участке
- Обшивка односкатной теплицы поликарбонатом
- Парник из деревянных досок: пошаговая инструкция
- Полезные советы: правила эксплуатации, на чем сэкономить, как улучшить конструкцию
- Фундамент
- Цены на деревянный брус
- Цены на рубероид
- Это может быть полезно
Парник из пвх-труб: простая конструкция для начинающих огородников
Пластиковые трубы их фурнитура отличаются достаточной прочностью. Один патрубок способен выдержать нагрузку до 500 кг. Поэтому при правильном построении конструкция будет непоколебима при сильных ветрах. Расскажем, как сделать парник их ПВХ-материалов в инструкции ниже.
- Подготовим необходимый материал. Нам понадобятся пластиковые трубы, тройники, фитинги. Крепежный материал (металлические уголки или пластины и саморезы), доски или брусья, которые будут основанием каркаса. Также пригодится специальный клей или паяльник.
- Приступаем к сгибу пластиковых труб. Для этого их предварительно нагревают, чтобы получить равномерный арочный сгиб. Нагреваем конструкцию феном и плавно сгибаем руками так, чтобы не было смещение по оси. Другими словами, на трубах должен образоваться центр с равномерными длинами сторон. Поступаем так со всем количеством труб, которые будут служить в качестве арки.
- Когда трубы остыли, приступаем к их установке на основание. Его предварительно сбиваем из толстых деревянных досок. Размер подготовленного переносного фундамента может быть любым (все зависит от того, какие культуры в нем собираетесь выращивать).
- По углам деревянного фундамента в грунт вбиваем колышки, на которые и будут надеваться гнутые пластиковые трубы крест на крест или параллельно друг другу на небольшом расстоянии. В случае необходимости скрепить несколько трубок друг с другом используются тройники. Для прочной фиксации торцы труб нагреваются паяльником, а затем вставляются в фурнитуру.
- Поверх каркаса натягивается прочная аэроплёнка, которая не пропускает воздух и не будет растрепываться во время ветра.
В результате у вас получается достаточно простой парник и с легко транспортируемой конструкцией, которая прослужит несколько лет.
«хлебница»
Еще один достаточно удобный вариант на складывающемся металлическом каркасе. Передняя часть парника откидывается за заднюю. Система работает по принципу хлебницы. Чтобы укрытие надежно держалось и прослужило как можно дольше, за его основу берут поликарбонат. Если оббить каркас пленкой, то при постоянном трении (открывании-закрывании) материал будет растрепываться.
Верхняя часть теплицы изготавливается из металлопрофиля, а нижняя из прочных деревянных балок. Они будут служить в качестве ленточного фундамента, к которому впоследствии и будет прикреплен готовый каркас.
Также принято разделять виды парников по форме кровли. Встречаются:
- арочные модели. Они представляют собой полукруглую конструкцию. Преимущество ее в том, что крыша не позволяет снегу застаиваться и препятствовать проникновению солнечного света внутрь;
- односкатные. Представляют собой треугольную конструкцию, изготавливаются преимущественно из оконных стекол (или в комплексе с рамами), чаще всего примыкают к дому или строению. Таким образом строительство парника можно считать упрощенным;
- двускатные. Напоминают домик. Такой парник чаще выстраивают на деревянном каркасе и оббивают плотной пленкой. Подобная конструкция чаще всего создается временно, так как не сильно выдерживает осадки и другие климатические явления (древесина гниет, пленка рвется);
- А-образные. Это конструкции, состоящие исключительно из скатов. Они не имеют стен. Такой парник устанавливается непосредственно на грунт или предварительно подготовленный фундамент. Вход обустраивается на одной из боковых сторон. Обычно он предоставляется в виде двух плотно смыкающихся створок;
- в виде капли. Парник представляет собой покатую конструкцию с острым треугольным верхом. По внешнему виду напоминает капельку. Такой изогнутый каркас можно сделать из метала и укрыть его полупрозрачным поликарбонатом. Комбинированный вариант мини-теплицы подходит для регионов с достаточно заснеженной зимой и ранней весной;
- пристенные. Красивый и аккуратный парник, который в высоту не превышает 1-1,2 метров. Стены сделаны из деревянных досок, а вот потолок из оконных рам со стеклом. Верхняя часть парника поднимается (играет роль створки), чтобы открыть доступ свежему воздуху и выполнить работы по уходу за растением.
Каждый вариант миниатюрной теплицы по-своему хорош, поэтому определиться с его формой придется самостоятельно в зависимости от нужд.
На заметку! Размер парника может зависеть от предпочтений хозяина. В частности, высота сооружения — не более 60-70 см, а ширина 1-1,5 метра, но не более двух. В таких условиях будет человеку комфортно работать, а низкорослым растениям — расти.
Автоматика
При необходимости, теплицы оснащаются автоматикой.
Для этого покупаются специальные датчики. Можно установить приложение на телефон, которое позволит регулировать теплицу.
Так, по факту нажатия соответствующей кнопки, будет осуществляться полив, открытие форточек, включение света, отключение и включение теплого пола. Такая система стоит недешево, но позволяет существенно сэкономить ваше время.
Автоматическое соединение происходит благодаря тому, что теплица подключена к системе wi-fi.
Если мобильный телефон при этом также подсоединен к интернету, то управление происходит в режиме онлайн.
Если нет возможности установки приложения на телефон, существуют специальные пульты. Они позволяют также удалённо осуществлять подключение тех или иных функций постройки.
Автоматикой оборудуются строения в случае, если речь идёт о промышленных масштабах. Также, не рекомендуется оборудовать автоматикой постройки, в которых выращивание осуществляется в зимнее время года.
Из-за мороза, система автоматики может повредиться, в результате чего денежные средства окажутся потрачены зря.
Создать парник на собственном участке своими руками не только можно, но и нужно. Это прекрасный жизненный опыт, который в будущем поможет вам проектировать более сложные строения.
Вам останется позаботиться о том, чтобы первый опыт оказался простым и интересным.
Виды парников
Самые надежные и удобные разновидности парников, которые можно сделать самим:
Фото | Конструкция |
Хлебница. Открывается он по принципу хлебницы, отсюда и название. Удобен тем, что крышка не падает, ей не нужны подпорки. | |
Арочный. Простая и бюджетная схема парника. Дуги втыкаются в землю, накрываются пленкой, спанбондом. Легко собрать и разобрать без особых навыков. Для изготовления можно использовать трубы после гибки. | |
Термос. Парник врыт в землю. На поверхности расположена лишь крышка для доступа к растениям и проветривания. Благодаря этому внутри лучше сохраняется тепло. | |
Бабочка. Формы арки или домика. Особенностью является то, что две дверцы откидные наружу, напоминают крылья. Обеспечивается доступ с обеих сторон.Двери можно сделать из поликарбоната. | |
Домиком (двускатный). Доски соединяются в коньке. Накрываются пленочным или укрывным материалом. Такая разновидность быстро и легко устанавливается, может быть переносной, но не отличается хорошей устойчивостью. Поэтому ее чаще всего используют в качестве временного укрытия. | |
Односкатный. Конструкция напоминает сундук с плоской крышкой. Чтобы проветрить под крышу ставят подпорки. |
Перечисленные разновидности можно модернизировать, добавив дополнительные элементы.
Самое главное поэтапно продумать всю схему.
Полезная информация! На чердаке и в сарае можно найти много старых вещей, которые прекрасно подойдут для создания парника. Например, оконные рамы, старые кровати, гипсокартон, полипропиленовые или алюминиевые профили и прочее. Нужно только включить воображение, чтобы придумать, как сделать из них укрытие для растений, не вкладывая в это деньги.
Рассмотрим самые популярные материалы для каркасов и укрытия. А также, ниже приведенные пошаговые инструкции, как изготовить парник своими руками из различных материалов.
Возведение каркаса
Рассмотрим процесс создания каркаса для односкатной теплицы из деревянного бруса — работа делится на несколько отдельных этапов:
- создание нижней обвязки;
- установка стоек;
- монтаж верхней обвязки;
- сооружение стропил;
- монтаж укосин и прочих подобных элементов.
Каждый этап, в свою очередь, разбивается на отдельные операции, которые будут показаны в виде пошаговых инструкций. Итак, начнем с нижней обвязки и ее элементов, которые также могут называться лежнями.
Шаг 1. Отмерьте и обрежьте древесину — два бруса 100х100 мм по длине теплицы и два по ширине. Обработайте антисептиком и дайте высохнуть.
Шаг 2. Лобзиком выполните на концах бруса пропилы для соединения в полдерева, как показано на изображении ниже. При наличии фрезы по древесине и навыков работы с ней, можно обустроить более сложные «замки».
Шаг 3. Выполните по периметру лежней отверстия для крепления нижней обвязки к фундаменту. Они должны располагаться между местами, где в будущем будут крепиться стойки.
Шаг 4. Определите, каким способом вы будете устанавливать вертикальные стойки каркаса. Если эта работа будет проводиться с помощью уголков – перейдите к следующей операции. А в случае крепления стоек в вырубках создайте фрезой соответствующие пазы в брусе для обвязки.
Шаг 5. Соберите на рабочем месте обвязку — можно собирать как всю сразу, так и последовательно по отдельным углам. Просверлите отверстия для вставки нагелей.
Шаг 6. Установите лежни на фундамент, проверьте, насколько все ровно соединяется. Закрепите нижнюю обвязку на базе при помощи длинных конструкционных шурупов по древесине или анкерных болтов для фундамента из бруса или бетона соответственно.
Зимние и летние
Теплицы подразделяются на летние и зимние. Во многом, определяющую роль для каждого вида играет время, когда осуществляется выращивание растений.
Летние теплицы предназначены для того, чтобы защитить растения от дождя, ветра, града, похолодания.
Внутри создается микроклимат, который благоприятен для растения. Как правило, такая постройка разбивается на открытом грунте.
В данной теплице возможно выращивание с мая по сентябрь.
Зимние теплицы, напротив, функционируют весь календарный год. Летом они, в основном, открыты и проветриваются. А зимой, внутри них осуществляется выращивание урожая.
Зимние, в отличие от летних, имеют основательный укрывной материал. Если летние постройки могут быть покрыты полиэтиленом, то в строительстве зимних теплиц используется стекло или поликарбонат.
Зимние сооружения имеют сразу несколько слоев укрывного материала, чтобы лучше задерживать тепло. Постройки на холодное время года лучше оборудованы.
Внутри них обязательно имеются системы тёплого пола, электричество и автоматический полив.
За растениями в летних постройках можно ухаживать и без автоматики.
Иногда зимние строения покрываются темной тканью или черной краской. Это делается для того, чтобы за короткий световой день солнечные лучи нагревали поверхность парника.
Внутри устанавливается необходимая температура и влажность которая позволяет растению развиваться, расти и давать плоды.
Как крепить пленку
Крепить пленку к ПВХ трубам можно на двусторонний скотч. Но только в том случае, если пленку использовали недорогую полиэтиленовую: оторвать неповредив ее невозможно, а полиэтилен служит не больше года. Так что для сезонного парника этот вариант из разряда «дешево и сердито».
Чем еще можно закрепить пленку на лугах теплицы или парника
Еще имеет смысл с двух сторон по краям пленки закрепить брусок. Для этого пленку отрезают больше чем необходимо по длине, в излишек заворачивают брусок и закрепляют на нем пленку. Теперь у вас получился кусок пленки, по коротким сторонам которого прикреплены бруски.
Брусок, завернутый по краям пленки облегчает работу
Можно для крепления пленки использовать небольшие гвоздики, но под шляпки подкладывать шайбы. Быстрее работать строительным степлером со скобами. Чтобы пленка не порвалась в местах крепления, ее чем-то прокладывают. Можно — плотную тесьму или просто полосу ткани, и в нее уже забивать крепеж.
Способы крепления пленки к бруску и к дугам
Лучшие идеи пристенных теплиц, фотогалерея
Пристенная теплица должна располагаться у той стены дома, где она будет получать больше солнечного света.
Если провести в теплицу освещение и отопление, можно устроить настоящий зимний сад.
Небольшие теплички у стены пригодятся для выращивания рассады, а в летний период в них можно поместить горшечные растения.
Основательное возведение теплицы предполагает возведение капитального фундамента. Если вы собираетесь заниматься растениеводством не один год, нужно подойти к этому вопросу серьезно.
В небольшой по размерам теплице целесообразно будет сделать полочки и стеллажи для ящиков с рассадой.
Большие теплицы с крепким фундаментом и надежным укрывным материалом прослужат своему хозяину не один год.
Металлический каркас наиболее надежен, не поддается гниению.
Внутреннее устройство пристенной теплицы зависит от вкусов и желаний владельца. Помните, что для роста растений нужно оставлять свободное место наверху, следить, чтобы они не мешали друг другу.
Пристенная теплица арочной формы удобна тем, что снег зимой не задерживается на крыше. Форточки можно установить как сверху, так и сбоку теплицы.
Теплицы с торца дома могут иметь с домом общий вход. Их длина ограничена только величиной участка и желаниями владельца.
Материалы для парников
Самые лучшие проекты парников изготавливаются из поликарбоната, стеклопакета и полиэтилена низкого давления (ПНД). Они стоят недорого и даже могут заваляться где-то в сарае (к примеру, оконные рамы). Рассмотрим характеристики материалов:
Параметры | Поликарбонат | Стекло | Пленка (ПНД) |
Сложность установки и масса | Легкий, самонесущий материал. При его выборе можно уменьшить количество каркасных деталей, не создавать фундамент. | Является тяжелым материалом, для которого необходим прочный каркас и основание. | Самый легкий материал из представленных. Его даже может унести ветер, поэтому он нуждается в креплении к каркасу. |
Эксплуатационный период | Отличается долгим сроком службы 20-25 лет. Производители обычно дают на него гарантию 10 лет. Материал сам является элементом несущей конструкции. После установки он не деформируется и не перекашивается. | Прослужит долго, если будет защищен от града, снега и т.д. Такой парник можно расположить под навесом. | Отличается непродолжительным эксплуатационным сроком (максимум 2-3 года). Полиэтилен портится под воздействием солнечных лучей. |
Звукоизоляция | Имеет строение сот. Благодаря этому приглушается шум ветра. | Если плохо установить стеклянный парник, сквозняк будет проникать внутрь, стекла звенеть и дребезжать. | Практически не приглушает шум. При сильном ветре пленка начинает сильно шуршать. |
Эстетичность | Выглядит очень современно и привлекательно. В какой-то степени может даже стать декором участка. | При качественном монтаже выглядит очень эстетично. | Выглядит эстетично только сначала, потом начинает портиться и выгорать под солнцем. |
Безопасность | Не разбивается и не раскалывается при падении или ударе. Прочнее, но в то же время легче стекла. | Если стекло разобьется, об него можно травмироваться. Поэтому при монтажных работах рекомендуется позаботиться о средствах безопасности (резиновых перчатках, плотной обуви и т.д.). | Совершенно безопасна. |
Уход | Скопившаяся пыль почти незаметна. При желании ее можно смыть обычной водой из шланга. | После дождя на поверхности могут оставаться мутные разводы. Устранить их получится только при использовании специальных моющих средств. | Этот материал при загрязнении нельзя мыть, т.к. на нем останутся разводы, мешающие проникновению солнечного света. |
Микроклимат внутри | Препятствует теплопотерям, благодаря чему и создается парниковый эффект. Образовавшийся конденсат стекает по стенкам, не попадая на растения. Хорошо пропускает и рассеивает свет. | Сохраняет тепло хуже, чем поликарбонат. Хорошо пропускает лучи, но не рассеивает их. Если стекло некачественное, может работать как лупа, чтогубительно для культур, т.к. появятся солнечные ожоги. | Новый материал хорошо сохраняет тепло и пропускает солнце. Однако уже на следующий сезон она истончается и мутнеет. |
Также часто используют спанбонд. Это дышащий укрывной материал. Хорошо пропускает кислород и необходимую влажность. При этом не намокает и не выпускает тепло. Режется ножницами, можно стирать.
Ранее мы уже рассматривали каркасы для парников, а теперь посмотрим, как крепить материалы, о которых мы говорили в таблице.
Материалы, которые вам пригодятся
Для строительства небольших парников часто ограничиваются в выборе инвентаря и материалов, используя лишь то, что есть в хозяйстве. На самом деле не помешает прикупить новые и достаточно надежные конструкции, чтобы даже небольшому парнику не страшен был ветер. В частности, для создания подобного рода постройки понадобятся:
- металлопрофиль (уголки, балки, трубы);
- ПВХ-материалы (трубки разного диаметра);
- деревянный брус, доски, горбыль;
- средства для застекления и укрытия (поликарбонат, плотная пленка, оконные рамы со стеклами).
Агрономы считают, что при возведении временного сооружения лучше использовать агроволокно или полиэтилен. Они достаточно плотные, поэтому смогут спасти рассеяния от заморозков ранней весной.
На заметку! Если планируется в парниках выращивать рассаду для дальнейшей пересадки в грунт в теплый сезон, тогда укрытие должно быть основательным (стекло, поликарбонат). Для петрушки или редиса достаточно обычного полиэтиленового полотна.
Очень удобна для эксплуатации армированная пленка. Она не только надежно закрепляется на каркас парника, но и отличается высокими пропускными способностями солнечного света. Подобные покрытия подходят и для стационарных теплиц, которые используются для выращивания теплолюбивых культур из года в год.
Простая пленка для этой цели не подойдет, ведь в зимнее время, в ветряную погоду она быстро придёт в негодность. На будущий сезон придется покупать новую.
Мелкозаглубленный ленточный фундамент
Более сложным и дорогим вариантом является мелкозаглубленный ленточный фундамент. Его применение оправдано в том случае, когда планируется сооружение тяжелой зимней теплицы. Кроме того, ленточный фундамент обладает большим сроком службы, чем конструкция из бруса.
Шаг 1. По разметке выкопайте траншею глубиной 50-70 см и шириной 25-30 см.
Шаг 2. Разровняйте стенки траншеи и утрамбуйте дно.
Шаг 3. Засыпьте траншею на треть песком, гравием или их смесью в пропорции 1:1 и утрамбуйте.
Шаг 4. Из фанеры или досок соорудите опалубку, ее конечная высота над уровнем грунта должна составлять 5-20 см.
Шаг 5. Приготовьте бетонный раствор марки М200, М300 или М400.
Шаг 6. Начните заливку бетона. Предварительно или в процессе можно смонтировать арматуру для увеличения прочности фундамента. После того как смесь достигнет края опалубки, выровняйте по уровню. Вставьте крепежи для анкерных болтов с интервалом 1-1,5 м так, чтобы они располагались между будущими вертикальными стойками каркаса.
Шаг 8. Укройте свежезалитый бетон полиэтиленовой пленкой и в течение 3-5 дней смачивайте водой.
Шаг 9. Снимите пленку и дайте ленточному фундаменту набрать прочность. Срок – 2-3 недели, в зависимости от погоды и глубины траншеи.
Шаг 10. Демонтируйте опалубку и покройте бетонную ленту слоем рубероида. Дополнительно можно сделать цоколь, также выполняющий роль теплоизолятора для грунта и нижней части теплицы.
Совет! Помимо фундамента из бруса или бетона, теплицу с односкатной крышей можно возвести на сваях.
Место расположения на участке
Прежде чем переходить к постройке парника, нужно определиться с его месторасположением. Особенно если он будет стационарным, а не переносным. От выбора места зависит размер, форма, количество расходуемого материала.
При выборе территории для парника нужно учитывать следующее:
- Участок предварительно выровнять. Конструкцию не получится установить на склоне. Когда имеются пеньки, коряги и прочие помехи, перед сооружением парника их нужно будет устранить.
- Культурам необходим солнечный свет. Поэтому сооружать теплое укрытие нельзя в тени. Это неблагоприятно отразится на развитии рассады и дальнейшем плодоношении.
- В парнике нужно будет проводить агротехнические работы. Поэтому необходимо, чтобы до него было легко добраться с инвентарем, чтобы он спокойно открывался.
- Рекомендуется сооружать конструкцию с востока на запад. Благодаря этому растения получат максимум солнечного света. Когда необходимо, чтобы это происходило только утром и вечером, сооружения необходимо устанавливать в направлении с севера на юг. Это обеспечит защиту от полуденного солнца.
- Если в парнике планируется постоянно выращивать томаты или огурцы, рядом рекомендуется установить еще один. Это связано с тем, что данные культуры нужно ежегодно пересаживать на новое место. Благодаря наличию второго парника культуры можно будет каждый год менять местами. Когда площади для такого количества сооружений нет, можно создать их мини версии.
Полезная информация! Лучше всего заниматься постройкой в середине весны. Снега уже нет, а растения еще не успевают вступить в полный рост. Можно, конечно, сооружать парники когда угодно, кроме зимы (работы осложнятся сильными холодами и промерзшей почвой).
Обшивка односкатной теплицы поликарбонатом
Заключительный этап обустройства односкатной теплицы своими руками – обшивка листами сотового поликарбоната.
Шаг 1. Распакуйте листы поликарбоната, снимите защитную пленку на краях на 5-10 см.
Шаг 2. С помощью строительного ножа или электрического лобзика раскроите листы СПК на нужные части.
Шаг 3. Просверлите отверстия для термошайб с учетом термического зазора в 2-3 мм. Отверстия должны отстоять от края листа на 35-40 мм.
Важно! Перед началом сверления сотового поликарбоната надежно закрепите его на рабочем месте, чтобы он не вибрировал. После завершения процесса очистите от стружки, попавшей внутрь сот.
Шаг 4. Заклейте торцы листов герметизирующей лентой в верхней части и перфорированной в нижней. Не забудьте про установку торцевого профиля с учетом теплового зазора.
Как крепить поликарбонат к деревянному каркасу
Сам по себе процесс крепления поликарбоната к деревянному каркасу на кровельные саморезы предельно прост. Главное при этом – соблюдать осторожность и не перетянуть крепежи. Детальнее читайте в этой статье.
Шаг 5. Приложите листы к каркасу, на котором заранее были размечены точки крепежа, стороной со стабилизирующим покрытием наружу. Вставьте в отверстия термошайбы, закрутите саморезы. Соединение двух листов друг с другом может быть либо внахлест, либо при помощи соответствующего профиля, представленного на изображении ниже.
Шаг 6. Повторите предыдущую операцию с остальными листами на стенках и крыше теплицы. При этом стенки ячеек должны быть вертикальны, чтобы в поликарбонате не собирался конденсат.
Шаг 7. Снимите остатки защитной пленки.
На этом работы по постройке односкатной теплицы из поликарбоната своими руками можно считать завершенными. Остается только подвести коммуникации, обогрев, автоматический полив и освещение, а также посадить растения или расставить стеллажи с рассадой.
Парник из деревянных досок: пошаговая инструкция
В данном случае в качестве каркаса будет выступать дерево, а укрывного материала пленка.
Фото процесса | Пояснения |
Готовим доски, лучше их заранее обработать антисептиком, чтобы они не подвергались гниению и послужили подольше. | |
Собираем основание, скрепляя доски саморезами, уголками по периметру. | |
Размечаем расстояние на котором будем размещать колышки. Это зависит от длины парника. Обычно через 40-70 см. | |
Забиваем киянкой колья, 5×5 см, длиной 50 см, в землю примерно на глубину не менее 10 см. | |
Также крепим их с помощью саморезов к основе. | |
Берем планки размером 5×2 см, длиной равной расстоянию между противоположными брусками. Закрепляем их. | |
Протягиваем веревки между планками, чтобы пленка не проваливалась. |
Далее мы рассмотрим материалы, которыми можно укрывать парники и как это делать.
Полезные советы: правила эксплуатации, на чем сэкономить, как улучшить конструкцию
Размер конструкции обусловливается персонально с учетом участка конструкции, а кроме того числа растений. Широта и протяженность парника из поликарбоната может быть разной, а высота обычная — 2 м.
Качество каркаса. Перед покупкой парника из поликарбоната следует сосредоточить внимание на надежности его каркаса. Он может быть пластмассовым, древесным, алюминиевым либо железным.
Подходящим видом будет подбор парника, в котором каркас сделан из покрытой цинком стали необходимой толщины. Так как подобная основа не подвергается ржавчине, различается крепостью и попросту собирается.
Толщина и тон поликарбоната. Качественный укрывной материал обязан иметь толщину не меньше 4 мм, в ином случае теплица не будет оберегаться от холодов, а надежность целой системы крайне сомнительна.
Традиционный бесцветный поликарбонат свободно впускает воздух и считается подходящим видом для теплиц и парников.
Система проветривания. Перед покупкой парника, необходимо сконцентрировать внимание на присутствие форточек и их размещение. Предпочтительно, чтобы они размещались с обратных сторон для сквозного проветривания. В ином случае, конденсат будет скапливаться изнутри системы, что приведет к появлению разных грибковых болезней.
Фундамент
- Если стенки траншеи ровные, а почва на участке плотная, без опалубки внутри «котлована» можно и обойтись, ограничившись небольшими, десяти сантиметровыми бортиками выше уровня грунта. При песчаных или пылевых стенках бортики нужно устанавливать от самой песчаной высыпки.
- Армируем получившийся контур двенадцатой арматурой. Два прута в пяти сантиметрах от дна траншеи и два на таком же расстоянии от верхней границы опалубки. При этом шаг между ними будет оставаться в пределах допустимых 400 мм.
- Закончив с подготовкой, заливаем внутрь опалубки бетон не ниже марки М-150, а еще лучше марку М-200. Чтобы приготовить таковой самостоятельно, нужно соблюдать следующую рецептуру:
1:1,9:3,2
То есть, на один объем пятисотого портландцемента тут приходится 1,9 объема песка и 3,2 объема щебня.
- Когда фундамент выстоится, а это произойдет не раньше чем через 28 дней, снимаем опалубку, укладываем поверх бетона гидроизоляцию и возводим из кирпича для нашей теплицы цоколь. Чаще всего его выкладывают вровень с цоколем дома, но не выше 500-800 мм, особенно если растение предполагается высаживать прямо в грунт.
В ходе кладочных работ не забываем между кирпичами вмуровывать закладные, к которым будет впоследствии привариваться каркас будущей теплицы.
- Дав кирпичной кладке время на выстояться, привариваем к ранее заложенным закладным металлическую полосу сечением 60-70×4-5 мм.
Если закладные установить забыли, металлический мауэрлат придётся закреплять на кирпичах анкерами.
- А вот профиль 60×30 мм к стене нужно только анкерить. Согласно нашего проекта, понадобится две стойки высотой 2200 мм и один ригель длинной в 4820 мм. Обратите внимание на рисунок, торцы вертикально установленного профиля закрываются горизонтальной поперечиной. То есть вода в трубы попадать не будет.
- Аналогичную конструкцию сооружаем и на фасаде теплицы, но уже с профиля сечением 60×60 мм. Пока рама держится только на сварных швах ее полезно выставить на временных подпорках, которые впоследствии можно будет спилить.
- Также для дополнительной устойчивости расклиниваем каркас и двумя фронтонными стропилинами, которые также изготавливаются с профиля сечением 60×30 мм. Заметьте, верхние торцы стропил закрываются коньковым ригелем, а нижние лобовой планкой. Также обратите внимание, что у теплицы практически отсутствует свес. Это исключит появление на стеклянной кровле холодных зон, а значит, убережет ее от обмерзания.
- Монтируем фасадные и фронтонные стойки. Шаг между ними желательно соблюдать в пределах одного метра.
- Теперь поперечины.
Как вы могли заметить, мы практически везде, где только можно, советуем использовать профиль одного сечения – это минимизирует количество обрезков.
- Ну и последними из несущих элементов каркаса устанавливаем стропила. Шаг между ними будет немного меньше, чем между фасадными стойками и обязан находиться в районе 600 мм. Хотя все это относительно и зависит от качества укрывного стекла.
- Кстати, если вам кажется, что профиль сильно играет, можно придать стропильной системе дополнительной жёсткости связав ее несколькими перемычками. Правда, тут уже нечего вкладываться тяжёлый профиль. Самым рациональным решением будете использовать квадратную трубу сечением 20×20 мм.
- Дальше завариваем все открытые торцы и шлифуем сварные швы. Готовьтесь, это довольно муторный и трудоемкий процесс.
- Чтобы поставить стекла нужно подготовить для них четверти. Их мы формируем при помощи уголка 20×20 толщиной в два миллиметра. Между его несущей гранью и лицевой плоскостью профиля оставляем пространство в 8мм. Четыре на стекло и сколько же на резиновый уплотнитель.
Кстати, чтобы меньше было мучиться со шлифовкой, насверлите в монтажной планке уголка дырок с шагом в 300-400 мм и уже через них прихватите его к каркасу.
- Теперь проведем последнюю ревизию и покрасим каркас. Он полностью готов для установки стекол.
- Последние нужно выкроить так, чтобы они на несколько миллиметров не доставали до стенок подготовленных рам. Потом обтянем их резиновым уплотнителем и можно ставить на место.
- Вместо наличника удобно использовать нащельники из листового металла, толщиной 1,2-1,5 мм, которые прикручиваем к каркасу кровельными саморезами.
- А вот так будет выглядеть наша теплица после установки отливов.
В такой и финики не грех и финики выращивать.
А мы на этом прощаемся с вами. До свидания и до скорых встреч на странице сайта про дачу.
Василий Молька
Цены на деревянный брус
Шаг 1. По нанесенной ранее разметке выкопайте траншею. Глубина и ширина должны быть равны сечению используемого бруса.
Шаг 2. Выровняйте стенки и дно траншеи, заполните на 30-50% песком или гравием.
Шаг 3. Отмерьте и отрежьте нужное количество бруса сечением 100х100 или 150х150 мм. Обработайте его антисептиком.
Совет! Для базы под теплицу выбирайте брус из лиственницы – он обладает высокой прочностью и стойкостью к воздействию влаги.
Шаг 4. На рабочей площадке соедините брус в единую коробку прямоугольного сечения. Крепеж может выполнять как с помощью уголков и саморезов, так и нагелями, соединением «в лапу» или «в полдерева».
Шаг 5. Вместе с помощниками уложите коробку из бруса в траншею, выровняйте по горизонтали с помощью уровня и подкладываемых дощечек, земли или камней.
Шаг 6. Фундамент из бруса необходимо надежно зафиксировать. Для этого можно либо просверлить в древесине отверстия и забить через них в грунт металлические штыри длиной не менее 0,5-0,7 м, либо установить их же, но по внутренним углам конструкции.
Цены на рубероид
Шаг 7. Вбейте по углам лежней нагели из дерева или обычные арматурные стержни. Над уровнем обвязки они должны выступать на 6-10 см для дальнейшего монтажа угловых стоек.
Теперь приступим к монтажу вертикальных стоек и формированию стен будущей теплицы. Для недопущения уклона применяйте уровень и временные укосины из реек или досок.
Шаг 1. Отмерьте и отрежьте брус 50х100 для вертикальных стоек передней и задней стенки.
Шаг 2. Высверлите в нижних торцах угловых стоек отверстия под нагель или штырь глубиной от 6 до 10 см.
Шаг 3. Смонтируйте угловые стойки отверстиями на нагели, торчащие из нижней обвязки. Для недопущения «закручивания» используйте крепление на уголки и саморезы.
Совет! При работе с саморезами и конструкционными шурупами большого диаметра выполняйте предварительное просверливание в точках крепежа – так снижается риск растрескивания древесины.
Шаг 4. Последовательно установите все вертикальные стойки теплицы, используя для этого либо уголки и крепежные пластины с саморезами, либо соединение в паз вырубки с конструкционными шурупами.
После завершения монтажа стоек необходимо уложить на них лежни верхней обвязки сечением 100х100 мм. Соединение осуществляйте по тому же принципу, что и с нижней обвязкой – либо на усиленные уголки с саморезами, либо в пазы и на конструкционные шурупы.
Монтаж стропил потребует от вас умения хорошо работать электрическим лобзиком и наличия лестницы-стремянки.
Шаг 1. Отмерьте брус 50х100 мм и обрежьте по длине стропил с учетом их будущего наклона.
Шаг 2. Выполните в коньковом и карнизном краях стропил пропилы для установки на верхнюю обвязку. Учтите, что крыша теплицы должна иметь карниз длиной от 5 см.
Шаг 3. Уложите первое стропило на лежни верхней обвязки так, чтобы в пазах не было зазоров. Для фиксации используйте крепеж либо на уголки, либо на конструкционные шурупы, завинченные под углом.
Шаг 4. Повторите предыдущую операцию с остальными стропилами.
Шаг 5. Смонтируйте на карнизе лобовую доску, срежьте ее верх на угол ската крыши. Доска необходима для надежного крепления обшивки в последующем. Такую же по конструкции и функции доску смонтируйте и на коньке односкатной крыши.
Шаг 6. Дополните конструкцию ригелями, перекладинами и подкосами, если это необходимо.
Заключительные этапы обустройства каркаса для односкатной теплицы из дерева – установка укосин между вертикальными стойками, сборка и навешивание на петли дверей и форточек. Для создания автоматической вентиляции используйте термоцилиндры – их поршни поднимут и опустят створки форточек при повышении и понижении температуры соответственно.
Сборка каркаса для односкатной теплицы из профилированной трубы по своему принципу такая же, только в качестве крепежа используются другие типы саморезов или даже болты и гайки с шайбами. При этом следует быть осторожным с просверливанием отверстий в профильной трубе – в будущем именно в этих местах начинаются процессы коррозии и разрушения каркаса, потому обрабатывайте их «холодным цинком» перед соединением.
Это может быть полезно
Часто возникает вопрос, как сделать парник на металлическом каркасе, если под рукой нет специального аппарата для деформирования метеллопрофилированных труб. В этом случае можно поступить следующим образом:
- в трубу засыпаем достаточное количество песка, а оба торца закрываем деревянными пробками так, чтобы оставался промежуток для выхода газа.
- Один конец трубы зажимаем в тиски (вы должны быть уверены, что конструкция не выскочит), а второй вставляем в трубку меньшего диаметра (послужит в качестве рычага).
- Отмечаем мелом место, где будет выполняться сгиб, затем прогреваем его до красна паяльной лампой.
- Начинайте сгиб с той стороны, где вставлена трубка-рычаг. Делайте это без резких движений, в противном случае получите нежелательные складки на металле.
Старайтесь согнуть конструкцию в нужном месте с первого раза. Дело в том, что, если по несколько раз прогревать место сгиба, металл начнет терять свою прочность. В процессе эксплуатации поврежденные места лопаются, а парник разрушается.
На заметку! Если в металлической трубе присутствует сварной шов, то его лучше повернуть так, чтобы на момент сгиба он оставался сбоку. Велика вероятность, что соединение «разойдется» при выгибании дуги.
Работая с поликарбонатом помните!
- При монтаже листы полотен крепятся строго параллельно скатам.
- При соединении листы поликарбоната не укладываются внахлёст.
- Резать пластик нужно строго в ровном положении, используя острый нож или электролобзик.
- Не применяйте мощную дрель при выполнении соединений, ограничьтесь небольшим шуруповертом и включайте его на скорость при слабых оборотах.
- Листы поликарбоната гнуться только в одну сторону, не перепутайте, иначе материал лопнет.
Также рекомендуем соблюдать требования по технике безопасности во время работы с материалом и инструментами.