Как сделать забор на не ровном участке

Забор на склоне: что говорят нормативы

Строительные нормы и правила также распространяются на установку ограждений, особенно на участках с неровностями. Чтобы избежать проблем с властями, лучше всего сделать все в соответствии с требованиями.

В руководстве подробно описаны конкретные требования к строительству ограждения на склоне в каждой конкретной ситуации. Существуют правила, регулирующие каждый перепад уклона между общественной зоной (тротуаром) и частной территорией. На рисунках все четко показано. Высота забора обозначена здесь буквой М.

Если частная территория находится выше уровня дороги, правила требуют подпорной стенки во всех случаях. Это обеспечит защиту от соскальзывания грунта. Единственное отличие — это высота ограждения.

Теоретически, ничего не изменится, если частная территория станет меньше. Вы также построите подпорную стену на своем участке, потому что это необходимо.

Забор из профлиста с кирпичными столбами

Очевидно, что забор с кирпичными столбами выглядит более эстетично. При желании его можно сделать, но это займет больше времени. Есть два варианта

• Сделайте цельную основу из полос. Но это отнимает много времени и стоит дорого. На хорошо дренированных почвах можно делать мелкозаглубленные фундаменты, на рыхлых почвах их придется заглублять ниже глубины промерзания почвы. И хотя полоса не будет широкой, работы много — по всей длине забора нужно вырыть траншею, установить опалубку, прикрепить арматуру, залить и затем закончить. Положите сверху кирпичные столбики. Прочный, надежный, но дорогой.
• Выполнить, как описано выше: несущие столбы с цоколем. Вокруг столбов укладывается кирпич. Этот метод менее затратный. О том, как устанавливать кирпичные столбики, читайте здесь.

Технология та же, но армирование должно быть более жестким: два пояса из двух прутков 10-12 мм. Стойки должны иметь закладные элементы, к которым крепятся направляющие. Они могут быть приварены к трубе после ее обнажения и схватывания раствора.

Забор из профнастила своими руками: фотоотчет

Забор построен со стороны соседей и спереди. Общая длина 50 метров, высота 2,5 метра. Спереди использовался коричневый профилированный лист, а на границе — оцинкованный лист толщиной 0,5 мм, качество C8.

Кроме того, появились следующие материалы:

• На стойках профильная труба 60*60 мм, толщина стенки 2 мм, длина трубы 3 м;
• На стойках ворот и перилах ставят 80*80 мм со стенкой 3 мм;
• Брус 30*30 мм;
• Рама ворот и перила 40*40 мм;

Забор поддерживается металлическими столбами, которые разделены бетонным цоколем. Он нужен хозяевам потому, что перед забором будет разбит цветник (вы можете видеть забор, который был построен под ним). Кроме того, он необходим для того, чтобы двор не затапливало во время сильных дождей.

Металлические листы крепятся немного сбоку, а не прямо от земли. Этот зазор закрывается вырезанной лентой, которая до сих пор используется в некоторых производствах. Это сделано специально, чтобы обеспечить свободный доступ воздуха, что позволяет земле быстрее высыхать.

Как выбрать и проложить фундамент?

В зависимости от материала, выбранного для забора, закладываются соответствующие фундаменты и опоры. Существует четыре типа фундамента:

1. Следующие факторы наиболее важны для развития проекта.

Ленточные фундаменты являются наиболее популярными благодаря своей прочности и долговечности. Он прекрасно поддерживает тяжелые каменные, кирпичные, бетонные и чугунные конструкции. Основание цоколя и фундамент формируются :

• Рубероид, гидроизоляционную пленку;
• Арматурные стержни;
• Бетон.

Он располагается следующим образом:

1. Согласно схеме, выкапывается траншея (начиная с вершины склона).
2. Устанавливается опалубка.
3. Песок укладывается на дно траншеи на высоту 15 см и тщательно уплотняется.
4. Песок накрывается брезентом/резиной.
5. Размещаются подкрепления.
6. Установлены вентиляционные отверстия.
7. Заливается бетон.
8. Поверх бетона укладывается асфальт/сетчатая мембрана.
9. После схватывания бетона (65-70%) опалубка снимается.

Столбчатый фундамент будет таким же прочным, если соблюдать следующие правила:

• Отверстие для столбов бурится на глубину 1 м.
• Столбы устанавливаются и утрамбовываются на глубину 1,2 м.
• Отверстия заполняются бетоном М300.

Свайные фундаменты представляют собой железные опоры, ввинченные в землю. Они могут прослужить более 30 лет. Для придания дополнительной прочности и устойчивости к деформации отверстие под сваю заливается бетонным раствором. Этот вариант чаще всего используется для металлических ограждений.

Самый прочный и долговечный фундамент — комбинированный. Его адаптивность обусловлена тем, что на нем можно построить любой вид забора.

Она располагается следующим образом:

1. Сначала выкапываются ямы для столбов, а затем между ними выкапывается траншея.
2. Стойки установлены и закреплены.
3. Траншея заполняется песком, войлоком/лентой и арматурой.
4. Траншея заполняется бетоном.
5. После застывания бетона на фундамент устанавливается конструкция забора.

Лазерные уровнемеры

Лазерные нивелиры сегодня широко распространены. Простейшие конструкции имеют источник лазерного луча, который включается от источника питания со встроенным аккумулятором.

Они имеют спиртовые уровни с делениями на корпусе, с помощью которых корпус указки ориентируется в пространстве, после чего включается лазерный луч и рисует на плоскости линию.

Даже простая лазерная указка может быть использована для проведения точной горизонтальной линии на стене. Для этого просто поставьте таз с водой на табурет или стол, а сверху положите плавающий предмет, например, плоский кусок пенопласта.

Остается только поместить сверху обычную лазерную указку и направить ее на одну из точек линии. Затем световой сигнал перемещается по одному горизонтальному уровню при вращении пенопласта.

Недостатком этого подхода является сложность вертикальной регулировки уровня высоты самодельного устройства.

Более продвинутые конструкции, известные как плоскодонки, лазерные нивелиры или ротационные нивелиры, имеют механизм для направления оптического луча в одной или нескольких плоскостях под разными углами. Профессиональные дорогие приборы, используемые для сложных проектов, могут одновременно рисовать до пяти плоскостей и иметь ряд сложных технических настроек.

Наиболее распространены уровни, которые создают только две перпендикулярные плоскости и которые можно наклонять под различными углами относительно горизонтали, регулируя способ установки корпуса на штативе.

Они сразу проводят линии для укладки плитки, создают параллельные ступени и перила на наклонных лестницах и другие дизайнерские идеи.

Оборудование, описанное в этой статье, не является единственным. Производители измерительного оборудования для строительных работ выпускают широкий ассортимент с различными характеристиками и техническими возможностями для определения горизонтального и вертикального выравнивания.

Например, вы можете увидеть, как работают удобные лазерные уровни Bosch на следующем видео. Это общая особенность аналогичных моделей других компаний.

Поделитесь своими мыслями о приборах, которые вы используете чаще всего.

Источник

Профнастил для заборов

Для ограждений используются профилированные листы с маркировкой С — для заборов и стен. Существуют также H и HC, но они не подходят для заборов — это скорее кровельный материал. A и R редко маркируются, профили A можно использовать для заборов.

В маркировке после буквы пишется число от 8 до 35. Она обозначает высоту ребра в миллиметрах. С8 означает, что высота волны составляет 8 мм и профилированный лист предназначен для использования в качестве забора. Поверхность будет тем более жесткой, чем больше высота волны. Возьмите хотя бы С10, а при сильном ветре даже С20.

Толщина листа варьируется от 0,4 до 0,8 мм. Толщина 0,45 мм или 0,5 мм является наилучшим выбором. Они подходят для заборов высотой до 2,5 метров. При необходимости берите выше, не менее 0,6 мм.

Высота листа обычно составляет от 2 до 2,5 метров. Диапазон ширины огромен — от 40 см до 12 метров. Гофрокартон производится в различных форматах на различных заводах.

Гофрированные листы могут быть оцинкованными или окрашенными (окрашенные листы на 15-25% дороже оцинкованных). Существует два типа краски: порошковая и полимерная. Порошковая окраска более стойкая, но и более дорогая.

Есть пластины, окрашенные с одной стороны — другая сторона оцинкована и покрыта серой грунтовкой, и есть две стороны. Двустороннее покрытие, безусловно, дороже одностороннего, но внешний вид лучше, а срок службы дольше.

Несущие трубы и балки забора обычно грунтуются перед покраской. И почему-то стало принято красить их темной краской. Их крепят, а на одну сторону профлиста наносят «скелет», который хорошо виден на светло-сером фоне. Это крайне важно в условиях небольшого пространства.

Способы крепления лаг к столбам

Металлические лаги приваривают или между столбами или спереди. Первый способ более трудоемкий, причем получается больше отходов: приходится нарезать трубы на куски. Но при таком расположении лаг конструкция получается более жесткой: каждый столб служит опорой для листа и он меньше «гуляет», при желании вдоль него можно поставить пару дополнительных креплений.

Хотя сварка труб перед столбом (со стороны улицы) занимает меньше времени, вам все равно придется делать бесполезные разрезы и сваривать две секции на столбе. Если только вы не угадаете расстояние достаточно точно, чтобы они лежали ровно. Затем предварительно закупаются материалы и определяется шаг столба.

Для крепления деревянных щитов к передней или боковым сторонам привариваются металлические скобы или U-образные направляющие. Просверлите отверстия и закрепите их шурупами или саморезами.

Возможна установка забора из профлиста без сварки. Для этого существует специальное крепежное устройство, называемое X-образной скобой. Это крестообразная пластина с загнутыми краями, которая крепится с помощью саморезов.

Способы монтажа опор — какой выбрать?

При возведении заборов существует 3 метода установки опорных конструкций:

• Непосредственное забивание в землю;
• Частичное бетонирование;
• Полная заливка подземной части столба бетоном, включая ленточный фундамент.

Внимание. С другой стороны, частичное бетонирование осуществляется двумя способами — путем заливки так называемого бетонного воротника или путем заполнения отверстия ниже линии промерзания.

Каждый из этих методов используется при определенных условиях, в зависимости от качества почвы, ее влагонасыщенности и степени промерзания. Кроме того, на выбор метода влияют вертикальные и боковые нагрузки, создаваемые весом конструкции и ее навигацией.

Вы можете значительно снизить стоимость строительства, просто вбивая столбы в землю. В отличие от этих преимуществ, данная техника имеет ряд недостатков:

1. Столб, установленный в мягкой или рыхлой почве (чернозем, глина, песок), будет быстро расшатываться ветром и наклоняться, когда сплошные секции забора крепятся с помощью большого паруса. К ним относятся профнастил, поликарбонат и различные деревянные панели.
2. Если высота ограждения превышает 2 м, ветер будет сдувать застрявшие столбы в любом случае, даже при использовании воздухопроницаемой сетки-рабицы.
3. В районах, где влажная глинистая почва вспучивается при отрицательных температурах, в первую зиму эти столбики поднимутся из земли на 5-10 см. После этого они будут постоянно сгибаться под действием ветра.
4. После забивания столб не сможет выдержать значительную по весу нагрузку. К нему нельзя прикреплять металлические конструкции или элементы художественной ковки.

Использование реквизита может быть забито при следующих обстоятельствах, как видно из вышесказанного:

• Если на вашем участке твердый или скалистый грунт;
• Забивание в рыхлую почву возможно, если высота ограждения не превышает 1,5 м, а пролеты сделаны из цепного звена или другого ветронепроницаемого материала;
• Если вам нужно быстро построить временное ограждение;
• Когда низкие плетеные или декоративные изгороди строятся возле клумб и палисадников

Бетонирование потребует много работы, времени и денег. Только на затвердевание бетона уйдет 3 недели, не говоря уже о покупке ингредиентов для приготовления смеси и поиске бетономешалки. Взамен вы получаете следующие бонусы:

• Долговечность (забор прослужит от 30 до 50 лет, в зависимости от материала);
• Подходящее бетонирование используется на всех типах почвы;
• Армирование бетонной смесью подходит для всех типов заборов, включая самые тяжелые (камень, кирпич, металлические конструкции, кованое железо).

Осторожно. Запрещается заливать сваи бетоном на болотистой, насыщенной влагой почве. В таких ситуациях даже сваи не спасают, необходимо сделать свайный фундамент.

Оказывается, что условия в каждом конкретном случае определяют выбранный метод установки опоры. Хотя это может сэкономить время и деньги, забивание не всегда целесообразно. Несмотря на более высокую стоимость, бетон используется повсеместно и обеспечивает надежность и долговечность всех конструкций. На твердых, сухих почвах стоимость строительства снижается за счет частичного бетонирования опор.

Столбы и/или фундамент?

Традиционно существует две категории заборов: с фундаментом и без него. Что делать, если есть уклон? Что вы хотите достичь и сколько денег вы готовы потратить, будет определять, как действовать дальше.

Давайте сразу предположим, что при строительстве забора с фундаментом на крутом склоне необходимо соблюдать все правила строительства подпорных стен. Работы будет много, как и денег. Но есть и такие:

• Участок забора в самой высокой точке склона;
• Вдоль забора есть тропинка, и она находится ниже по уровню.

Во всех остальных ситуациях вам придется вложить средства. В дополнение к подпорной стенке вам также потребуется дренаж. Проблема в том, что забор на склоне должен собирать всю воду, которая стекает к нему по склону, чтобы не казалось, что он «плывет». А для этого есть возможность создать полноценную дренажную систему.

Перед забором должны быть как минимум бетонные канавы (желательно желоба), ведущие к дренажным колодцам. Они должны стекать вниз по склону или на дренажное поле. Вот краткое описание работы. Для перенаправления потоков в нужном направлении, вероятно, потребуются дальнейшие земляные работы. Но в саду не будет воды.

Забор может быть построен на столбах/сваях без фундамента. Это быстрее и дешевле, но забор не будет защищать от дождя, и вода будет стекать по двору. Если вокруг дома есть дренажная система, это не проблема. Важно, чтобы он был рассчитан на перевозку такого количества воды. Если у вас во дворе нет дренажной системы, вам придется ее построить. В противном случае ваш дом рано или поздно будет «смыт» склоном.

Строительство забора: шаг за шагом

Теперь давайте рассмотрим основные шаги устройства забора из профнастила для местности с уклоном.

Выбор стиля и основания ограждения — это первый шаг.

Поэтому забор из профилированного листа строится на наклонном участке:

• Сплошной, в котором гофрированные листы полностью закрывают опоры,
• Секционный, в котором каждый пролет разделен стойками, а длина пролетов варьируется в зависимости от имеющегося рельефа.

В случае с забором из профнастила на склоне второй вариант более предпочтительный.

Шаг 2. Подготовка страницы

При необходимости очистите участок от лишних кустарников и другой растительности, так как их корни со временем могут повредить фундамент. Также обращайте внимание на препятствия, которые вы не можете избежать, например, опоры электропередач.

Затем по периметру здания будут вбиты деревянные столбы. Между ними привязывается веревка, измеряется расстояние и определяется необходимое количество привязей.

В случае с секционным забором ширину между стойками обязательно выбирают кратной ширине листа, а если забор сплошной — то оптимальными будут 2,5-3 метра.

Если забор будет опираться на ленточный фундамент, на этом этапе необходимо установить уровень. Если уклон очень незначительный, отметьте для этого столбы по углам получившегося прямоугольника. Если уклон значительный, отметьте столбы в начале и конце каждой секции.

https://www.youtube.com/watch?v=oslBTPM1G-E

Рекомендуется также укрепить сам склон габионами, через которые может проходить только вода.

Шаг 3. Строительство фундамента

Опоры вкапываются непосредственно в землю или уже соединены между собой с помощью фермы. В случае забора из профлиста на склоне фундамент, очевидно, не нужен, если опоры находятся достаточно глубоко в земле. Однако из-за неровности грунта под таким забором в некоторых местах будет щель. Такое решение подходит только для бюджетного садового участка.

Однако, поскольку фундамент строится с использованием тех же концепций и методов, что и дом в целом, его создание требует затрат как на материалы, так и на рабочую силу. Однако затраты будут оправданы привлекательностью, долговечностью и способностью ограждения удерживать уличную пыль на участке.

Если вы остановились на ленточном фундаменте, необходимо вырыть котлован нужной формы и укрепить стенки деревянной опалубкой. Затем замешивают бетонный раствор такого же состава, как и для обычного фундамента под более тяжелые конструкции.

Подготовьте углубления диаметром до 400 мм и длиной от 1 до 1,5 м для металлических столбов с помощью бура. Кроме того, имейте в виду, что столбы следует устанавливать тем глубже, чем выше забор. Поэтому идеальным является соотношение 35% под землей и 65% над ней.

Чтобы предотвратить проникновение грунта в бетон, дно ям выстилают подушкой из песка толщиной 10-12 см, а боковые стенки покрывают рубероидом или полиэтиленом. Металлические опоры соединяют арматурой, которую затем устанавливают на подкладки по отвесу. На расстоянии 1 метра заливают бетон щебнем или мелкими камнями. Для выравнивания оставшейся высоты и уменьшения трения грунта следует использовать песок обычного сорта.

Следующий шаг — использование куска арматуры для удаления воздуха из раствора, как и при строительстве обычного фундамента.

Неплохо также смотрится забор из профнастила на каменном фундаменте:

Этап 4: Установка гофрированных листов

Такие стойки обычно используются для крепления профнастила:

• Каменная кладка
• Винтовые столбы
• Деревянные или железобетонные столбы
• Металлические трубы

Стоимость секционного забора увеличивается за счет использования камня или кирпича для опор. Но такой забор выглядит более основательным. Кроме того, сейчас в моде заборы из смешанных материалов, особенно модными считаются заборы из металла и камня. Часто их строят из того же материала, что и фасад дома.

Однако если вы хотите самостоятельно установить забор из профилированного листа на склоне, вам понадобятся толстые рабочие перчатки, чтобы не порезаться об острые края, и специальная краска для оцинкованной стали. Ведь вам наверняка придется резать листы по высоте, и эти участки необходимо сразу же покрасить, иначе нет возможности предотвратить коррозию.

Перед установкой листовые опоры были окрашены в нужный цвет. В зависимости от материала выбранных вами стоек, далее прикрепите к ним металлические крепления с помощью сварки или гвоздей. Дополнительно можно приобрести хомуты и специализированные кронштейны различных типов. Самое главное, чтобы поперечины были закреплены не ближе 20-25 сантиметров от верхнего края и линии земли.

Другой способ: к металлическим опорам сперва приваривают горизонтальную лагу, которую обязательно проверяют при помощи строительных уровней. На нее уже крепят сами листы — так, чтобы стыки были только в одну сторону.

И вся работа завершена!

Считаем ступеньку для каждого листа

Высоту ступени можно легко рассчитать, если «поднять» каждую секцию по отдельности: просто разделите разницу в высоте всей секции на количество листов.

В нашем примере с 12 панелями наклон этой части ограждения составляет 80 см. Рассчитайте высоту шага для каждой стойки: 80 см / 12 панелей = 67 мм. Поэтому каждый столб должен быть поднят на 67 мм. Никто не будет корректировать с такой точностью, поэтому придерживайтесь примерно 7 см.

Поскольку на достаточно длинном склоне уклон невелик, слишком маленький перепад высот будет выглядеть не очень хорошо. Учитывая хлопоты, связанные с регулировкой перепада высот, понятно, почему это делается только на наклонных участках. В противном случае группа плит должна быть поднята почти на половину высоты секции.

После установки листов таким образом вы можете снять верхние части, потянув за шнур от края до края, если вам не нравится «лесенка». Ваша линия зрения будет четкой. Вы можете создать разрез, повторяющий очертания рельефа. Это личное предпочтение.

В случае профилированных листов вырез должен быть окрашен и закрыт специальным U-профилем.

При установке столбов ограждения на склоне как их выравнивать? Так же, как и на ровной поверхности. Установите угловые опорные столбы, выравнивая их высоту и положение. Вы привязываете шнур к столбам на определенной высоте, чтобы выровнять их высоту.

Установка столбов

Были установлены начальные угловые стойки. Для бурения отверстий использовался бур, купленный в магазине. Почва нормальная, и каждое отверстие было выкопано на глубину 1,3 метра примерно за 20 минут.

Первый столб был установлен горизонтально и поднят над землей на 2,5 метра. Необходимо было отметить высоту, чтобы установить второй столб. Для этого использовался водяной уровень. Ее нужно наливать из ведра, а не из крана, без пузырьков, иначе она будет лежать.

Второй столб был выровнен по разметке (на доске, установленной рядом с ямой) и забетонирован. Когда цемент затвердел, между столбами была натянута бечевка, и остальные столбы были выровнены.

Техника заливки была стандартной: в отверстие помещался свернутый войлок. Труба была помещена внутрь, заполнена бетоном (M250) и залита вертикально. Уровень контролировался с помощью стояка. Очень важно, чтобы столбы были установлены правильно, иначе весь забор будет перекошен.

В ходе этого процесса несколько раз выяснялось, что бетон заливался не внутрь рулонной гудроновой бумаги, а между ней и стенками котлована. Выбрасывать его лопатой было неинтересно, поэтому выступающая часть была разрезана на хлопья и прибита к земле большими гвоздями. Проблема была решена.

Когда бетон затвердел, из досок, покрытых толстым брезентом, была сделана переносная опалубка. Это было использовано для отливки цоколя. Чтобы сделать его более прочным, к колоннам с обеих сторон пола были приварены арматурные прутья. Вокруг него была установлена опалубка.