- Выбор кирпича: какой лучше
- Кирпичная кладка
- Материалы для столбов
- О частичном бетонировании: на какую глубину закапывать и какое расстояние между столбиками
- Панели для оформления забора кирпичными столбами
- Порядок выполнения работ
- Пошаговая инструкция по возведению кирпичных столбиков
- Приготовление раствора
- Фундамент для забора с кирпичными столбами
- Фундамент под забор с кирпичными столбами: особенности и технология возведения
Выбор кирпича: какой лучше
Каждый строитель стремится к тому, чтобы кирпичная кладка заборных столбов выглядела красиво, но и на практическую сторону следует обратить особое внимание. Как ограда будет выполнять свои функции, определяет материал. Например, если заборные столбы выложить из облицовочного кирпича, то через некоторое время он выкрашивается и теряет слои. Перечислим самые распространенные виды кирпича.
- Керамический обычный кирпич. Изготавливается в двух видах: полнотелый и пустотелый. Первый вариант отличается прочностью, но слишком большим весом. Второй характеризуется легким весом, но малой прочностью. Материал имеет доступную цену, внешне лучше будет смотреться под облицовкой.
- Клинкерный. Обладает высокими прочностными характеристиками и не крошится. Клинкер красив и имеет множество фактур. Выглядит гармонично рядом с постройкой любого стиля. По цене гораздо дороже, чем облицовочный кирпич.
- Силикатный. Обладает показателями шумопоглощения. Он не подвержен влиянию температур, не утрачивает показателей при морозах и повышенной влажности. Экологичен и дорог.
Сейчас популярен «рваный камень» под названием «Скала», который применяется, в том числе, для облицовки фасадов и оград. «Скала» обладает исключительными характеристиками и с успехом используется при постройке заборов.
Кирпичная кладка
Классическим размером столбов для забора считается кладка 1,5х1,5 кирпича с поперечным сечением 380х380 мм. В каждый ряд уходи 4 кирпича. Кладка ведется с обязательной перевязкой, шов нижнего ряда обязательно перекрывается целым камнем сверху. Толщина швов 8-10 мм.
На подготовленный фундамент уложите слой гидроизоляции из двух слоев рубероида или гидроизола. Он защитит кирпич от поступления влаги со стороны грунта и предотвратит его преждевременное разрушение. Рулонные материалы можно не использовать, если поверхность бетона обработать битумным грунтом и залить слоем расплавленного битума.
На гидроизоляцию положите слой кладочного раствора толщиной чуть более 10 мм. После этого уложите на него 4 кирпича в виде замкнутого квадрата. Обратите внимание, что расстояние от кирпичей до вертикальной трубы со всех сторон должно быть одинаковым.
Второй ряд кладется аналогично, но со смещением вертикального шва для перевязки. Раствор укладывается на кирпич таким образом, чтобы слой не доходил до края на 8-10 мм. Посадку камня на место лучше всего выполнять при помощи резинового молотка. При ударах ручкой кельмы на чистовую поверхность кирпича может попасть раствор и оттереть его потом будет довольно трудно. Вертикальные стыки заполняются раствором после того, как уложен верхний ряд кирпичей.
Для того, чтобы обеспечить постоянно-одинаковую толщину швов, можно использовать металлический пруток толщиной 8 или 10 мм. Его укладывают по краю верхнего ряда, расстилают раствор, кладут кирпич следующего ряда и прутки вынимают. После кладки каждого ряда необходимо производить проверку соответствия столба по вертикали и горизонтали при помощи строительного уровня.
Для обеспечения возможности монтажа заполнения пролетов, необходимо установить закладные детали. Это небольшие стальные пластины, к которым приварен пруток с поперечиной толщиной 8-10 мм. На каждый столб требуется 4 закладных. Их требуется установить по 2 штуки с противоположных сторон.
Материалы для столбов
Для монтажа изгороди, возводимой вокруг земельного участка, применяются следующие разновидности столбов:
- из деревянного бруса и бревна;
- из различного металлопроката — профильных и круглых труб, швеллеров и уголков;
- из кирпича и бетона.
Справка. Швеллеры и уголки используются как поодиночке, так и двойные, сваренные в «коробочку».
Как правило, деревянные стойки устанавливаются при возведении ограждения из горбылей, досок или тонких брёвен (частокол). Также их удобно применять вместе с пластифицированной сеткой либо сеткой-рабицей. Преимущества столбов из дерева такие:
- невысокая цена;
- лёгкость обработки и крепления заборных секций;
- прочность материала на излом, отсутствие гибкости, как у металла;
- опорам можно придать замечательный внешний вид с помощью резьбы по дереву, лакировки или покраски.
Применение древесины в качестве столбов для ограды имеет один существенный минус — материал быстро портится от воздействия погодных условий. Чтобы деревянная стойка не сгнила через 10—15 лет, её придётся обрабатывать антисептиком и периодически красить. Также существует опасность возгорания забора от случайно брошенного окурка.
Металлопрокат — универсальное решение для возведения различных оград, но и более дорогое. Хотя стальные трубы тоже нужно защищать от коррозии, простоят они гораздо дольше, нежели деревянные стойки. К металлу можно крепить секции из различных материалов начиная от дерева и заканчивая элементами ковки.
Справка. Для быстрой сборки изгороди из профнастила и поликарбоната в продаже имеются готовые комплекты из металлических профильных труб и крепёжных элементов к ним.
Бетонные столбы устанавливаются в комплекте с так называемым еврозабором, состоящим из отдельных плит, украшенных рельефным рисунком. В остальных случаях использовать бетонные опоры непрактично из-за высокой цены и сложности монтажа (стойки довольно тяжёлые). Но и «живут» они долго — до 50 лет, не боятся ветров, осадков и перепада температур.
О частичном бетонировании: на какую глубину закапывать и какое расстояние между столбиками
Если почва на вашем участке сухая и не сыпучая, то расходовать материалы на полноценную заливку бессмысленно. Достаточно сделать для каждого столбика бетонный воротник по такой технологии:
- Выкопайте яму на половину от расчётной глубины, но сделайте её на 20—25 см шире сечения стойки.
- Возьмите готовую опору и забейте её посередине дна ямы на необходимую глубину. Почву вокруг трубы уплотните и подсыпьте песком.
- Выполните анкеровку и опалубку из рубероида, как это описано в предыдущем разделе.
- Заполните скважину бетонной смесью.
Способ удобен тем, что наполовину забитую в землю стойку проще выверить по вертикали и зафиксировать в таком положении. Но подобная технология, как и полное бетонирование, неприменима в пучинистых грунтах. При сильных морозах почва вытолкнет наружу всю конструкцию. Чтобы этого не произошло, воспользуйтесь следующей инструкцией:
- Точно узнайте, какова глубина промерзания земли в вашей местности. Просчитайте общую высоту опор по такой формуле: надземная часть глубина промерзания 0,5 м.
- Подготовьте смесь щебня с песком для замены пучинистого грунта вокруг столбика.
- Просверлите скважину, чтобы бур ушёл на 0,6—0,7 м ниже границы замораживаемой почвы. Сделайте подсыпку 10 см из песка и утрамбуйте его.
- Установите опору и закрепите в вертикальном положении.
- Заполните яму бетоном на высоту 0,5 м.
- После схватывания монолита засыпьте скважину доверху смесью песка и щебня.
Примечание. Учитывая, что в некоторых регионах РФ почва промерзает на 2—2,5 м, заборные стойки получатся очень длинными, а скважина — глубокой. Поэтому выбор материала для столбов невелик, подойдёт только стальная труба.
Когда насыщаемый влагой грунт заменён на щебёнку, а бетонный монолит располагается ниже границы промерзания, силы морозного пучения не смогут вытолкнуть вашу опору из земли.
Панели для оформления забора кирпичными столбами
Пластиковые столбы, которые имитируют кирпич являются отличным решением, помогающим значительно сэкономить как время, так и деньги, для возведения забора. Такие столбы чаще всего устанавливают на забор из профнастила или дерева.
Имитация кирпичного столба для забора имеет такие преимущества:
- экономия времени — если выравнивать монтажные работы по установке панелей и облицовке опоры кирпичом, то время, необходимое для выполнения первой операции, в 9-10 раз, меньше, нежели затраты на монтаж кирпичного столба;
- простота монтажа — во время установочных работ нет необходимости в специальном оборудовании, замесе раствора, не нужны особые навыки работы, кроме того, работы выполняются в любое время года;
- отсутствие необходимости в дорогостоящем фундаменте, так как панели не нагружают конструкцию и отличаются легким весом, поэтому возможен монтаж столбов также и на подвижной почве;
- эстетическая привлекательность панелей такая же как и у кирпича, однако, они со временем не тускнеют, не изменяют внешнего вида, противостоял влаге и смене температуры;
- универсальность применения — возможен вариант установки панелей как внутри, так и снаружи забора, кроме того, они легко окрашиваются в необходимый оттенок, используются при любом типе климата;
- дополнительно потребуется приобрести только крепежные детали, остальные элементы входят в состав столба, в том числе и накладки.
Гарантийный срок эксплуатации столбов составляет более 6 лет. Однако, остерегайтесь подделок, выбирая пластиковые панели, ориентируйтесь на наличие сертификатов соответствия всем нормам и качеству продукции. Основной материал для изготовления панелей — полипропилен. Он отличается экологической безопасностью и хорошими эксплуатационными характеристиками.
Для монтажа одной панели достаточно получаса, такое же время потребуется и для того, чтобы демонтировать панель. Панели удобны в транспортировке, не нуждаются в специальной технике или оборудовании для монтажа. Отличный вариант для быстрого и качественного возведения забора.
Порядок выполнения работ
Весь процесс строительства столбов для забора из кирпича своими руками можно разделить на несколько этапов, в состав которых входят:
- очистка территории от растительности и разметка;
- земляные работы;
- установка опалубки;
- сборка арматурного каркаса и вертикальная установка стальных труб;
- бетонирование;
- каменная кладка кирпичных столбов для забора;
- монтаж заполнения пролетов и установка ворот.
Работы должны выполняться именно в этом порядке. Причем на каждом этапе необходимо делать полный объем работ по одной прямой линии ограждения. После этого переходить на следующий участок. Это значительно сократит время строительства, снизит трудозатраты и обеспечит более высокий уровень качества.
Пошаговая инструкция по возведению кирпичных столбиков
Чтобы хорошо разобраться в этапах работы, их нужно рассмотреть подробно. А затем, выполняя возведение столбов, можно опираться на данные инструкции с учетом конкретных особенностей собственного плана установки забора.
| Иллюстрация | Краткое описание выполняемой операции |
|---|---|
 | Схема установки кирпичных столбов выглядит примерно так. На схеме цифрами показаны следующие элементы: 1 – опорная труба, устанавливаемая внутри кирпичной конструкции; 2 – часть фундамента столба, залитая грубым раствором, изготовленным из песка, щебня и цемента; 3 – ленточный фундамент под кладку пролета между столбами; 4 – верхний слой фундамента из тонкого раствора из песка и цемента; 5 – кирпичная кладка; 6 – защитное покрытие (колпак или отлив) столба. |
 | Сначала производится разметка местности, где будет установлено ограждение. Она производится с опорой на имеющийся план участка, на котором определена так называемая «красная линия», по которой и может быть установлен забор. Первым делом определяется опорная точка, в которую вбивается колышек или отрезок арматуры, определяется ширина будущей траншеи под фундамент, и на нужном расстоянии от первого колышка вбивается второй. |
 | От опорных точек в нужном направлении протягиваются две бечевки, которые растягиваются и закрепляются также на арматуру или колья на другом конце будущего ограждения. Если забор будет ограничивать участок не с одной, а с нескольких сторон, то такая же разметка при помощи растягивания шнуров производится со всех огораживаемых сторон. Далее, на отмеченной разметкой полосе роется траншея под общий мелкозаглубленный фундамент забора. Его глубина может варьироваться от 250 до 300 мм. С учетом необходимой толщины песчаной засыпки глубину траншеи делают на 100 ÷ 150 мм больше. |
 | После завершения рытья траншеи, в ней на расстоянии 2000 ÷ 2500 мм одно от другого пробуриваются отверстия под металлические столбы или арматурные прутья. Глубина отверстий должна быть 500 ÷ 700 мм, а диаметр больше сечения устанавливаемого столба на 150 ÷ 200 мм. На дне траншеи, насыпается и максимально уплотняется песчано-гравийная подушка толщиной 100 ÷ 150 мм. |
 | Отверстие перед установкой туда опорной трубы, рекомендовано подготовить, уложив в него гидроизоляционный материал, а на дно, засыпав и утрамбовав песок слоем в 80 ÷100 мм. |
 | Следующим шагом в скважину устанавливается труба — стойка, с закрепленными на ней сваркой снизу и по бокам металлическими поперечинами, роль которых могут исполнять отрезки уголков, труб или толстой арматуры. Они после застывания бетона обеспечат стабильность стойки, не позволят трубе со временем просесть под воздействием нагрузки. |
 | Столб выставляется строго вертикально по уровню или отвесу, фиксируется в нужном положении. Затем, в отверстие вокруг столба заливается грубый раствор, состоящий из бетона и щебня. Его нужно утрамбовать, для того, чтобы в нем не осталось воздушных пустот. |
 | После того как бетон вокруг стоек застынет, в траншею устанавливается арматурная конструкция, которая скрепляется с помощью проволочной скрутки и таким же образом соединяется со стойками в средней их части. Далее, переходят к сборке опалубки для всей ленты фундамента. Опалубку поднимают на нужную высоту и выстилают ее дно и стены гидроизоляционным материалом, чтобы бетонный раствор не просачивался между досками, а влага из него не уходила в почву. |
 | Далее, опалубку заполняют бетонным раствором. Этот процесс рекомендовано провести за один подход, а если ограждение длинное, а опалубка достаточно высокая, то раствора потребуется много. Поэтому будет практически невозможно получить такое количество бетона одновременно, если замешивать его вручную. Из этого положения есть два выхода – взять в аренду бетономешалку или заказать готовый раствор в профильной компании. По залитому в опалубку бетону нужно пройтись штыковой лопатой – ею протыкают раствор через каждые 200÷250 мм. Этот процесс нужно провести для того, чтобы освободить пока еще пластичный бетон от воздушных пузырей, которые могут образоваться при заливке. После этого поверхность бетона разравнивается правилом, и конструкция оставляется для застывания и набора прочности – этот процесс проходит достаточно долго, продолжение работ можно производить только через 20 ÷ 28 дней, в зависимости от толщины и высоты фундамента. Чтобы фундамент был прочный, начиная со второго дня после заливки его ежедневно нужно поливать водой на протяжении 10 ÷ 14 дней. |
 | Проводить распалубку можно через одну ÷ две недели, в зависимости от температуры воздуха. Чтобы не терять время, оставшееся до полного созревания ленты, можно проделать кое-какие операции с металлическими стойками. |
 | Все металлические стойки связываются между собой горизонтальными перемычками. Их закрепляют на высоте примерно 350 ÷ 400 мм от фундамента и от верха столбиков, выдерживая горизонтальный уровень. Дополнительно можно установить перемычку и в средней их части. Эти элементы в совокупности придадут каркасу жесткости, что очень важно для конструкции забора. |
 | После того как каркас забора будет готов, а фундамент наберет марочную прочность, можно переходить к кирпичной кладке столбов. Кирпич выкладывается вокруг опорных металлических столбиков. Раствор для кладки кирпича должен быть однородным и тонким, то есть песок, входящий в его состав, просеивают через сито с мелкими ячейками. |
 | Но, прежде чем наносить раствор на фундамент, на его края, по периметру будущего кирпичного ряда, укладываются металлические отрезки арматурного прута. С помощью их поддерживается одинаковая толщина швов на протяжении всей кладки. Прут укладывается со всех четырех сторон. Затем, придерживая его, на участок, где будет производиться кладка, наносится раствор и разравнивается на толщину прута. Далее, сверху раствора и прута укладывается кирпич, ровность расположения которого контролируется с помощью строительного уровня. При необходимости кирпич пристукивается резиновым молотком, чтобы добиться идеально точного его положения. |
 | Чтобы соблюсти ширину вертикальных швов между кирпичами, на уровне внешнего его края тоже ставят отрезок прута. Затем, боковую часть кирпича мажут раствором, придерживая прут, и укладывают следующий кирпич. |
 | Выставив и выровняв кирпич, вертикальный пруток извлекают из шва и устанавливают к краю только что уложенного кирпича. Эта сторона снова промазывается раствором, и к ней выкладывается третий кирпич, а затем, по той же схеме — и четвертый. |
 | После завершения выкладывания ряда, все пруты из швов удаляют, оставляя между кирпичами с внешней стороны кладки узкое одинаковое по толщине пустое пространство, которое после кладки трех ÷ четырех рядов необходимо заполнить раствором и произвести их заглаживание – «расшивку» с помощью специального инструмента. |
 | Далее, процесс циклически повторяется — на готовый ряд кладки выставляются прутки, наносится раствор и укладывается кирпич. Так продолжается до тех пор, пока столб не будет поднят на нужную высоту. |
 | После укладки последнего ряда кирпичного столба, его верхнюю часть нужно правильно оформить. Если металлическая труба имеет сверху незаделанное отверстие, его нужно обязательно закрыть, чтобы влага меньше попадала в полость. Поэтому его чаще всего закрывают металлической пластиной, а сверху нее наносят цементный раствор. |
 | После этого сверху столба монтируется крыша, которую обычно выбирают вместе с материалом, устанавливаемым в пролетах между столбами. Металлический колпак, как правило, закрепляется на стенах столба с помощью дюбелей. Могут применяться и бетонные отливки – тогда их устанавливают на раствор. После завершения оформления столбиков сверху, можно переходить к монтажу на металлические перемычки самих пролетов забора. |
Какой тип забора подойдёт к кирпичным столбикам?
Да практически любой. Так, очень гармонично будет смотреться кирпичный забор. Прекрасно сочетаются с такими опорами и пролеты деревянного забора. Особую импозантность участку придаст кованый забор. Ну а если средства ограничены, то вполне можно поставить забор из профнастила.
Подробные инструкции по всем перечисленным видам – на страницах нашего портала.
Нужно отметить, что некоторые мастера обходятся без установки армирующих металлических стоек внутри кирпичной конструкции, особенно в тех случаях, если столбы имеет большой размер в сечении. Вместо стоек в полость столба засыпается мелкофракционный щебень или галька, которые затем заливаются жидким по консистенции цементным раствором.
Засыпка производится по мере поднятия столба. Так, например, сложив 5 ÷ 6 рядов, внутреннюю полость заполняют и заливают, затем идут еще 5 ÷ 6 рядов кладки и так до самого верха.
Необходимо определиться заранее, каким способом будет произведен монтаж кирпичных столбов, и в зависимости от этого приобретать необходимое количество материалов.
А как быть с воротами?
Раз строится забор, значит, необходимо стразу планировать и устройство ворот. Вариантов здесь также немало. Можно сделать несложные ворота распашного типа. Тому, кто любит задачи посложнее, наверняка, придется по душе конструкция откатных ворот. Подробные инструкции – на страницах нашего портала.
Сделать любую кирпичную кладку — не так просто, как кажется на первый взгляд, особенно если в этой работе нет никакого опыта. Поэтому перед тем, как начать выводить столбы или стены, рекомендовано попрактиковаться, и для начала сложить ровную стенку из кирпича насухо, а затем и на раствор в том месте, которое не будет бросаться в глаза. Ну а если все пойдет удачно, и работа будет выполнена самостоятельно, то удастся сэкономить очень приличную сумму.
Не хватает средств на кирпичные столбы?
Ничего страшного – можно потихоньку накапливать материал, а пока просто забетонировать столбы для забора. Обложить их кирпичной кладкой можно будет позднее.
И в завершение публикации – видео мастер-класс по возведению кирпичных столбов для забора.
Приготовление раствора
Оптимальное соотношение цемента М400 и песка для приготовления кладочного раствора — 1:5. Увеличение количества цемента приведет к необоснованному увеличению затрат на приобретение материалов, а уменьшение — понизит прочность строительной конструкции.
Для улучшения пластичности можно купить пластификатор или добавить жидкое мыло из расчета 25 грамм на ведро раствора. Добавление сажи позволит получить смесь черного цвета, которая будет выглядеть в кладке более оригинально.
Качество кладки зависит от густоты приготовленной цементно-песчаной смеси. Раствор не должен быть чрезмерно жидким, но и слишком сухой использовать нельзя. Во время приготовления раствора воду нужно добавлять постепенно, пока не получится смесь необходимой густоты.
Для проверки положите небольшое количество готового раствора на ровный лист, и сделайте не очень глубокий крестовой надрез сверху. Потом слегка покачайте лист. У хорошей смеси линии разреза должны сойтись, а сам раствор не расплывется по поверхности.
Фундамент для забора с кирпичными столбами
Выбор типа фундамента под кирпичные столбы зависит от того, из какого материала будет заполнение а также от типа грунтов. Если пролет забора будет из легкого материала (профнастила, древесины), можно делать свайный фундамент под каждый столб. Глубина, на которую надо сваю забивать/закручивать, зависит от типа грунтов и высоты грунтовых вод.
Свайный фундамент под кирпичный столб делают по стандартной технологии:
- бурят ямку нужной глубины (диаметр 25-35 см);
- на дно засыпают ведро-два щебня;
- уплотняют;
- ставят трубу, вокруг которой впоследствии будут вести кладку столба (на пучинистых грунтах к закапываемой части часто приваривают несколько отрезков металлических прутков, лент, уголков -для большей устойчивости);
- труба выставляется строго вертикально, фиксируется ;
- для пучинистых грунтов, если к трубе не приварили металлические куски, можно в лунку воткнуть несколько арматурных прутков, для очень сложных грунтов можно связать каркас;
- заливается бетон высокой марки — М300 или выше (про марки и состав читайте тут).
Длина труб складывается из двух величин: из той части, что замуровывается в бетон и той, что будет торчать сверху. Причем верхний участок трубы совсем не обязательно в данном случае должен быть до самого верха столба. Он может быть на 40-50 см короче.
Если забор планируется полностью кирпичным или в регионе большие ветровые нагрузки, скорее всего, вам необходимо будет делать полноценный ленточный фундамент. Еще вариант — сваи, связанные мелкозаглубленной лентой.
Подробнее о типах фундаментов для разного рода заборов читайте в статье «Фундамент для забора: как не закопать лишние деньги«.
Фундамент под забор с кирпичными столбами: особенности и технология возведения
Учтите, что кирпичные столбы отличаются внушительным весом, поэтому в процессе их монтажа, необходимо позаботиться о наличии прочного основания под забором. В противном случае, проседания конструкции не избежать.
Также, правильное обустройство фундамента сделает забор более устойчивым перед ветром и другой механической нагрузкой. Перед установкой участков забора из бетона или кирпича, фундамент под ними нуждается в качественной гидроизоляции.
Главная функциональная особенность фундамента — надежное удерживание забора. Таким образом, секции становятся более прочными, не разрушаются и не проседают. Глубина фундамента определяется исходя из высоты забора, степени его армирования, весом каждой секции и столба.
Различают несколько вариаций строительства фундамента под кирпичные столбы, предлагаем с ними ознакомиться:
1. Фундамент ленточного типа.
Самый простой и широко популярный вариант. Данный фундамент является универсальным, поэтому подходит для любых оградительных конструкций. Ширину фундамента определяет количество секций внутри забора, для того, чтобы изготовить такой фундамент, потребуется подготовить камень, ингредиенты для бетонного раствора — песок, цемент и наполнитель в виде щебенки, арматурные прутья, которые сделают конструкцию более прочной, но в то же время и гибкой.
В зависимости от предварительно сделанных расчетов обустраивается траншея. Далее производится ее гидроизоляция и монтаж арматуры. Предпочтительнее выполнять заливку фундамента один раз. Для того, чтобы избавиться от лишнего воздуха в бетоне и повысить прочность конструкции, воспользуйтесь вибратором по бетону.
Учтите, что максимальная глубина заливки составляет 50 см. Правильно проведенный процесс заливки обеспечит фундамент прочностью и повысит длительность его эксплуатации.
2. Фундамент столбчатого типа.
Данный вариант фундамента применяется в том случае, если почва отличается высокой устойчивостью. Он устанавливается только подо опорными частями ограждения. Для монтажа столбов потребуется наличие бура, с помощью которого делают отверстия глубже участка, на котором начинает промерзать почва.
Далее производится установка столбов в вертикальном положении, они и станут прочной основой под кирпичные столбы. Для того, чтобы конструкция приобрела дополнительную прочность, рекомендуем во внутрь труб залить бетонный раствор и установить прутья арматуры.
Совет: Установка столбчатого фундамента возможна лишь в том случае, если в качестве дополнительных элементов ограждения выступаю легкие конструкции, такие как сетка или профнастил.
3. Комбинированный вариант.
Такой фундамент является комбинацией предыдущих типов фундамента: ленточного и столбчатого. Его сооружение актуально в том случае, когда планируется обустройство очень тяжелого по весу забора.
В месте установки столбов выкапывается большая яма, далее производится монтаж опор и их заливка. На остальных участках обустраивается стандартный ленточный фундамент. Установка арматуры производится как под столбами, так и по периметру забора. Комбинированный фундамент — отличный вариант для сложных грунтов.
4. Фундамент из камня.
Камень или битый кирпич поможет обустроить такой вариант фундамента. Среди преимуществ фундамента выступает отсутствие необходимости в дополнительном его армировании. Кроме того, внешняя его часть отлично комбинируется с ограждением из камня или кованного металла.
У данного типа фундамента отмечается высокая прочность и привлекательный внешний вид. Однако, такой фундамент не подходит для забора из сетки или бетона.
