Как ухаживать за металлическим ограждением? — Новости Gardis

Что такое стабилизация древесины

В процессе механической обработки древесины используются разные приемы и методы – пиление, строгание, шлифовка, резьба. Во время всех этих работ происходит нарушение природного порядка расположения волокон. Часть волокон раскрывается по всей длине, часть нарушается в поперечном разрезе.

В итоге после всех манипуляций получается изделие нужной формы. Но вместе с получением нужной формы, само дерево становится еще более не защищенным к внешнему воздействию. Обработанные волокна по-прежнему сохранят способность впитывать влагу, что чревато развитием грибковых инфекций и гнили.

https://www.youtube.com/watch?v=vq-ErV7BSbM

Изменить такое положение дел можно, только прибегнув к применению технологии стабилизации или обработке дерева специальным составом способным проникнуть глубоко в поры и буквально закупорить поры. Процесс стабилизации древесины по своему характеру носит комплексный характер.

Основные цели стабилизации

Несмотря на трудоемкость процесса и довольно долгое время, которое будет потрачено на стабилизацию, результат позволит обеспечить легкость обработки заготовки. Так, в процессе обработки специальные составы позволяют добиться следующих свойств материала:

• Повысить плотность и твердость дерева;
• Обеспечить устойчивость к воздействию влаги, перепадам давления и температуры, уберечь от воздействия ультрафиолета;
• Дерево приобретает устойчивость к высоким температурам и открытому пламени;
• На пропитанный полимерами материал лучше ложатся лакокрасочные покрытия;
• Древесина становится непроницаемой для биологических вредителей;
• Волокна, пропитанные полимером, перестают быть подвержены деформации, дерево становится легче обрабатывать и клеить;
• При обработке ручным и инструментальным способом можно получить более качественный результат – материал меняет свои свойства, его становится легче обрабатывать.

Абразивные полироли для автомобиля

Абразивные полироли для автомобиля содержат в своём составе такие вещества, как мел или глина. Они шлифуют верхних слой автомобильного лака, снимая его небольшое количество, буквально в несколько микрон. Это позволяет удалить неглубокие царапины, потёртости, пятна.

Абразивные полироли для автомобиля стоит использовать, только если вы уверены в том, что делаете. Потому что, по незнанию, можно стереть лакокрасочное покрытие до металла, что вызовет ускоренную коррозию.

Полировальные пасты с абразивными частицами есть нескольких типов.

Компании, продающие профессиональную автокосметику, предлагают целые линейки абразивно-полировальных средств, состоящие из нескольких флаконов.

Их нужно применять в определённом порядке, а наносить с помощью полировальных кругов разной структуры. Поэтому для такой полировки лучше обратиться к профессионалам.

ЕЩЁ Автокосметика,

Обслуживание и ремонт

В каком порядке крепить профилированные листы

Устройство профильного листа таково, что одна из крайних волн является накрывной. При установке первого полотна следует учесть это, чтобы накрывная волна следующего листа накрыла его обычную волну (распространенная ошибка монтажа). Естественно, нужно проследить, чтобы профиль был прикручен ровно. Расстояние от поверхности грунта должно составлять 5-10 см.

Профиль крепится к лагам по краям и, в зависимости от параметров забора, – в центре, через две волны, в шахматном порядке и так далее.

Монтаж профнастила при помощи саморезов на забор должен выполняться с соблюдением следующих правил:

• крепление к лаге выполняется через нижнюю волну, соединение листов – через верхнюю;
• правильно закручивать шуруп – затягивать до конца, но не перетягивать;
• избегать «соскока» самореза, который чреват повреждением поверхности профнастила.

В чем преимущества и недостатки строительства металлического забора из профилированного листа

Начнем с перечисления преимуществ заборов из профнастила. Их много.

1. Относительная легкость листового металла.
2. Жесткость и прочность. Нельзя сказать, что надежность таких заборов сравнима с бетонной стеной, однако преодолеть их не так и просто.
3. Устойчивость к коррозии.
4. Медленное и равномерное выгорание поверхности. Можно сравнить с качеством окрашивания авто.
5. Дешевизна. Профнастил – один из самых недорогих стройматериалов, доступный гражданам с любым уровнем дохода.
6. Эстетичность. Производители предлагают профлисты для заборов разных видов и оттенков, однотонные или с нанесением рисунка, орнамента, что позволяет подчеркнуть стилистику частного дома. Для большего эффекта строят комбинированные заборы из камня, кирпича, дерева и профнастила.
7. Простота и скорость монтажа. Для того чтобы возвести такое ограждение, не нужно обладать солидным арсеналом оборудования и особыми навыками. Технология установки забора из металлического профнастила – очень проста. Самым сложным этапом будет проведение сварочных работ, но при желании крепление можно выполнить альтернативными способами.
8. Обеспечение личного комфорта. В отличие от того же штакетника, ограда из профлиста получается сплошной, что оберегает внутреннее пространство от посторонних взглядов. Материал выпускается в разных размерах, поэтому и высоту ограждения можно выбрать произвольную. Кстати, такой забор будет немного выполнять и звукоизолирующую функцию.
9. Отсутствие требований по уходу. Полимерное покрытие обладает грязеотталкивающими свойствами, поэтому отлично самоочищается даже во время дождя. Если возникнет желание, заборные листы можно помыть с использованием любой бытовой химии и ополоснуть водой из шланга.
10. Длительный период эксплуатации. Если соблюдены все требования по установке, срок службы оценивается в несколько десятков лет.

Если говорить о недостатках заборов из профлиста, то можно выделить один, но существенный. Они все-таки не дают стопроцентную защиту от внешнего вторжения. В секции легко вырезать отверстие или оказать на нее сильное физическое давление и попросту снести.

Выбор материалов и инструмента

Для постройки забора из профлиста потребуются следующие материалы и инструменты:

• собственно, профнастил;
• опорные стойки или столбы;
• поперечные лаги;
• крепеж – метизы (болты, винты, саморезы), кронштейны;
• заглушки для опор или столбов и декоративная торцевая планка;
• краситель;
• дополнительные материалы – цемент, гравий, песок;
• инструмент – уровень, отвес, шуруповерт, сварочный аппарат, материалы для опалубки, емкости для раствора и другие.

Остановимся подробнее на особенностях выбора элементов каждой из перечисленных категорий.

Для ремонта забора в ходе эксплуатации

Может понадобиться заделать пробоины или сколы бетонно-кирпичной конструкции свежим раствором. Но производители обещают, что такие ситуации крайне редки.

Если возникло желание покрасить бетонный или кирпичный забор, следует действовать так:

• создать грунтовочный слой с помощью сульфата цинка;
• после просыхания грунта можно красить бетон только паропроницаемыми красками с водоотталкивающим эффектом.

ВАЖНО! Красить бетон разрешается не ранее, чем по истечении 30 дней с момента установки. Для покраски НЕ ПОДХОДЯТ: эпоксидные, масляные, латексные эмали.

Дополнительные материалы и инструмент

Устройство фундамента для забора из профнастила предусматривает покупку материалов для изготовления бетонного раствора – цемента, песка и щебня. Можно предпочесть более экономный вариант – цементно-песчаный раствор с наполнителем из старого бетона, битого кирпича и камня.

Перечень необходимых инструментов:

• лопата или бур диаметром от 20 см для выкапывания ям под фундамент;
• доски для опалубки, если предусмотрено;
• вместительная емкость или бетономешалка под раствор. Второй вариант – предпочтительнее, тем более, что в интернете можно найти множество объявлений о сдаче такого оборудования в аренду;
• сварочный аппарат. Он необходим при выборе соответствующего способа крепления листа к поперечинам. Лучше предпочесть бытовой агрегат, работающий от сети 220 В. Если навыки отсутствуют, стоит пригласить специалиста, а чтобы сэкономить время и деньги – предварительно нанести разметку;
• болгарка с отрезными и шлифовальными дисками для нарезки труб и зачистки их перед свариванием;
• ножницы по металлу, с их помощью разрезают профилированные листы. Болгарка в этом случае не подойдет, поскольку металлопрофиль сильно перегревается и, как результат, спустя короткое время начинает ржаветь;
• шуруповерт с насадкой М8 и магнитным держателем для работы с кровельными саморезами;
• рулетка – для выполнения замеров, фломастер – для разметки, строительный уровень и отвес – для контроля положения опор, лаг и листов, а также веревка, защитные перчатки и очки.

Как построить забор из профнастила и открытыми столбами из кирпичной кладки

Гораздо более красиво будет смотреться секционный забор из металлопрофиля с кирпичными колоннами. Такое решение необходимо принимать еще на этапе проектирования, поскольку при выборе такого варианта корректируется расстояние между столбами. Кроме того, вероятно, придется резать профлист по длине, что скажется на общей себестоимости работ. Наконец, обязательна заливка фундамента.

Безусловно, выполнить кладку кирпича можно и в одиночку, но если уверенность в своих силах отсутствует, лучше довериться профессионалам. Главное, придерживаться следующих правил:

• в качестве сырья следует использовать декоративный кирпич без трещин и сколов;
• важно придерживаться равномерной толщины шва;
• для обеспечения достаточной жесткости каждый третий ряд желательно армировать;
• образовавшуюся пустоту между трубой и кладкой надо полностью забетонировать;
• верх столбика рекомендуется украсить декоративной крышкой.

Как правильно крепить профлист к забору с использованием сварки

Заборы из профлиста построить своими руками – несложно. Самый трудный этап – сваривание. Можно пригласить профессионала, но если принято решение и здесь делать все самостоятельно, то порядок крепления лаг к опорам сварочным способом выглядит так:

• подготовка столбов и перемычек. Подгоняется длина, поверхность зачищается от краски;
• выставление и приваривание прожилин. Фиксация осуществляется с использованием струбцин или при помощи ассистента. Так делается по всему периметру;
• зачистка и проверка сварных швов. Наплывы снимаются, плохо проваренные участки обрабатываются повторно;
• очистка поверхности, покрытие защитным составом, окрашивание.

Как самому сделать забор с установкой опор на участке с уклоном

Неровный ландшафт несколько усложняет процесс возведения забора, но не критично. При проектировании сооружения следует сделать его таким, чтобы компенсировать перепады уровня.

Первый инструмент, который поможет в решении поставленной задачи, – заливка ленточного фундамента. Он выровняет особенности ландшафта.

Второе, что можно использовать для того, чтобы визуально обеспечить одинаковую высоту забора, – покупка профнастила разной длины. Производители выпускают листы длиной, кратной 5 см. Этого достаточно, чтобы сгладить неровности рельефа.

При обустройстве ограждения в таких условиях важно соблюдать два правила:

• перепад высот на верхнем крае забора должен быть одинаковым;
• желательно, чтобы лаги были не длиннее 3 метров.

Как ухаживать за металлическим ограждением? — новости gardis

19.04.2021

Металл, хоть и демонстрирует завидную прочность и надежность, все же нуждается в бережном уходе. Металлические ограждения обычно вполне успешно очищаются от грязи и пыли сезонными осадками, но иногда этого бывает недостаточно — например, если год выдался сухим или ограждение имеет замысловатую конструкцию с труднодоступными элементами, где скапливается грязь. Не лучший вид имеют ограждения, которые устанавливаются в местах с высоким автомобильным трафиком — пыль и грязь летит с трассы, оседая на металлических конструкциях. В этом случае металлическому ограждению нужно помочь — и главное тут не перестараться, ведь использование агрессивных моющих средств и твердых предметов может испортить полимерное покрытие и даже спровоцировать коррозию.

Мыть металлическое ограждение нужно как минимум 2 раза в год, и особое внимание нужно уделить труднодоступным частям конструкции, стыкам прутков и креплениям. Для чистки нельзя пользоваться средствами, в которых содержатся абразивные вещества, хлор, сода и кислоты. Прежде чем добавить средство в воду, изучите его состав. Щетки с грубой щетиной, наждачную бумагу, твердые скребки использовать нельзя — они могут повредить внешний красочный слой. Лучше использовать мягкие губки — они смогут придать блеск поверхности.

Если на ограждении есть сложные загрязнения, большие скопления грязи, их лучше увлажнить и оставить ненадолго — иначе интенсивное трение способно привести к царапинам на краске. Если в процессе эксплуатации на ограждении уже появились царапины, их нужно отполировать и отшлифовать. Иначе это место станет потенциальным рассадником коррозии.

Можно использовать для очищения ограждения от грязи раствор ацетона или нашатырного спирта — слабый, не концентрированный. После этого раствора нужно тщательно помыть забор чистой водой. Если на поверхность забора попала краска, можно воспользоваться специальным растворителем для нержавеющей стали — правда, и его нужно тщательно смыть с поверхности забора, иначе он начнет растворять и “родную”, заводскую краску.

В большинстве случаев металлическое ограждение не требует ухода — оно создано с учетом самых экстремальных условий окружающей среды. Но все же, если вы хотите, чтобы ваш забор выглядел нарядно и опрятно, проводите его регулярную очистку от загрязнений.

Какие материалы и в каком количестве потребуются для возведения забора из профлиста

При строительстве любого забора никак не обойтись без опорных столбов. Обычно используют металлические трубы, хотя встречаются конструкции с деревянными и каменными столбиками. Круглые стойки должны быть диаметром 60-100 мм, квадратные – обладать размерами 60×60×3 мм, 60×40×2 мм или 40×40×2 мм, для ворот и калитки – 80×80 мм.

Проще всего купить готовые трубы или сваи, но следует знать, что второй вариант применим только для нормальных грунтов и суглинков. Как правило, такие стойки продаются с пяткой для установки на землю, верхней заглушкой для защиты края опоры от атмосферных воздействий и с отверстиями для крепления листов.

Длина опорных столбов зависит от глубины погружения их в грунт и высоты забора. При этом учитывается, что лист будет немного приподнят над поверхностью и этого задела хватит для того, чтобы перекрыть опоры. Расчет необходимого количества приведен ниже.

В качестве поперечных лаг обычно используют квадратные трубы, ширина которых должна равняться примерно половине ширины опорного столба. Деревянные перекладины – категорически не рекомендованы, поскольку в месте крепления металлопрофиля они прогнивают.

Не стоит останавливать выбор и на металлических уголках, поскольку они не способны оказать должное сопротивление ветровой нагрузке с учетом большой парусности профлиста. Идеальная толщина металла трубы – 2 мм (максимум – 2,5 мм), поскольку заводские характеристики саморезов для заборов не рассчитаны на работу с толстостенным профилем, а меньшая толщина не обеспечит достаточной жесткости конструкции.

Важно позаботиться о необходимом количестве крепежных материалов. Обычно присоединение осуществляется с помощью саморезов длиной 15-35 мм (из расчета примерно 14 штук на один погонный метр), которые окрашиваются под цвет листа. Они обладают сверловым наконечником и прорезиненной шайбой. Их можно заменить болтами или винтами размерностью 20 или 30 мм. При желании используют пластины-держатели.

Еще один важный элемент, без которого забор не будет совершенным, – краска. Во-первых, потребуется краситель для лагов и столбов, во-вторых – для профиля. В первом случае используются грунт, краска или состав, совмещающий эти компоненты, во втором можно обойтись одним баллончиком, чтобы замаскировать повреждения покрытия, возникшие при монтаже.

Завершающий штрих – заглушки для столбов и декоративные торцевые планки. При выборе планок необходимо обратить внимание, чтобы их края были завальцованными, что убережет металлопрофиль от царапин.

Какими саморезами крепить профлист

Кровельные саморезы с зенкующим наконечником в сочетании с хорошим шуруповертом способны просверлить отверстие без дополнительной подготовки. Это достигается и благодаря шестигранной головке метиза, равномерно распределяющей крутящий момент. Саморезы под шляпкой оснащены резиновой прокладкой, призванной защищать от проникновения влаги и, как результат, уберегать от коррозии.

Стандартный диаметр саморезов – 4,8 мм. Длина варьируется, в данном случае следует выбирать 19 мм. С таким размером саморез пройдет сквозь плоскость профлиста и одну стенку трубы поперечины, но не упрется в противоположную. Производство этих деталей предусматривает применение для монтажа заборов из профнастила, поэтому их цветовая гамма обычно совпадает с наиболее популярными оттенками металлического листа, а значит подобрать подходящий не составит труда.

Какой профнастил подойдет для строительства забора

Производители предлагают широкую линейку профилированных листов. Но для сооружения заборов подходят не все. При покупке следует обращать внимание на универсальные изделия с маркировкой «C», которые применяются для строительства ограждений и стен. Реже встречаются модели, маркированные буквами «A», которые тоже можно использовать с этой целью. Железо профнастила с маркерами «H» и «HC» считается больше кровельным сырьем, поэтому на забор его покупать не стоит.

Следующий показатель, который следует учесть, – высота ребра. В маркировке цифры, указывающие на эту характеристику, идут вслед за буквенным обозначением типа листа. Они означают высоту волны в миллиметрах в диапазоне 8-35 мм. Чем больше цифра, тем выше жесткость листа. Если строение будет располагаться в местности с сильными ветрами, лучше приобретать профнастил С10 или даже С20.

Важно не ошибиться с толщиной материала. Обычно в продаже представлены листы с толщиной от 0,4 до 0,8 мм. Для заборов средней высоты достаточно 0,45 или 0,5 мм. Если высота ограждения планируется выше 2,5 м, то следует предпочесть металлопрофиль толщиной хотя бы 0,6 мм.

Профлисты бывают оцинкованными и окрашенными. Вторые стоят немного дороже. В свою очередь, покрытие листа подразделяется на полимерное и порошковое. Последнее считается более стойким, правда, и цена его – выше. Наконец, металлопрофиль продается с односторонним (на внутренней стороне – оцинковка) или двусторонним покрытием (красивее и долговечнее).

Монтаж несущего каркаса своими руками без сварки

При выборе такого варианта крепления мастера рекомендуют использовать специальные пластины-держатели (кронштейны, «крабы»), представляющие собой крестообразную металлическую конструкцию с загнутыми краями. Они прикручиваются к опорным стойкам, а уже к ним присоединяются лаги. Все это делается при помощи саморезов. Крепеж выполняется поэтапно:

• на нужном уровне устанавливается первый элемент и закрепляется выбранным способом (сбоку или спереди). Это зависит и от формы кронштейна;
• следующая пластина крепится ко второму столбу. Чтобы определить ее положение, нужно приложить перекладину с лежащим на ней строительным уровнем. Так делается и для всех остальных опор;
• лаги фиксируются саморезами.

Важно учитывать то, что, если при сварке стыковать поперечины можно в любом месте, то при механическом креплении соединение профильных труб должно быть исключительно у опоры. Если данное условие не выполняется, лаги следует подрезать.

Не ставьте глухой забор из металлопрофиля на участке

Полимерные составы

Современные полиэфирные масла чаще всего применяются для изготовления полимерных пропиток дерева. Эти составы на основе однокомпонентных масел позволяют обеспечить стабилизацию древесины с глубоким проникновением и надежной фиксацией. Большинство составов используют технологии вакуумной пропитки и обработки давлением с последующей термической полимеризацией при температуре 100-150 градусов.

В процессе пропитки применяются жидкие составы полимеров, а во время термической обработки полимер изменяет свое физическое состояние по всей глубине структуры дерева. Среди наиболее популярных сегодня составов для стабилизации древесины в домашних условиях можно рекомендовать «Анакрол-90», «100терм», «Буравид», «Пентакрил».

Пошаговая инструкция по стабилизации древесины

Наглядно представить процесс стабилизации древесины в домашних условиях поможет пошаговая инструкция метода вакуумной пропитки с последующей термической полимеризацией. Это один из самых сложных процессов, требующих наличия специального оборудования – вакуумной камеры.

Для работы здесь используется доступный полимерный материал «Буравид», а вакуумная камера используется обычный компрессор от бытового холодильника, так что собрать такой агрегат можно самостоятельно.

Для работы отобраны два бруска березы, материал предварительно прошел небольшую обработку – выровнены грани и сделана фаска. Сушка осуществлялась при нормальной комнатной температуре.

Для работы используется пропитка «Буравид», полимерное средство готовое к применению.

Образцы помещаются в емкость и заливаются пропиткой.

Чтобы пропитка проходила равномерно бруски прижимаются грузом, в данном случае используется гайка от баллона.

Для получения приятного оттенка можно использовать специальный краситель пигмент, но в данном случае обработка будет осуществляться без красителя, чтобы ясно понимать, как изменится цвет дерева только под действием полимера.

Еще до помещения емкости в вакуумную камеру начинается процесс замещения воздуха полимером – на рисунке видно, как из березового сувеля начинают отходить пузырьки воздуха.

Емкость помещают в вакуумную камеру. После закрытия крышки включается компрессор и в камере создается разреженное пространство.

Через смотровое стекло камеры видно, воздух пузырьками покидает древесину.

Спустя 72 часа бруски извлекаются из камеры. Такой вид имеет березовый сувель.

А такой вид имеет доска из обычной березы.

Следующий этап – запекание полимера при температуре 100 градусов.

Чтобы не допустить реакции пропитки и горячего воздуха необходимо сделать защитное покрытие. Для этого берется пищевая пленка, поверх которой бруски оборачиваются алюминиевой фольгой.

Упаковка ставится в металлический лоток и ставится на 1 час в прогретую до 100 градусов газовую духовку.

Такой вид приобрел брусок березы.

А это березовый сувель. На поверхности появились видимые трещины в местах где волокна имели слабую плотность. Трещины в дальнейшем можно заделать эпоксидным составом. Но там, где волокна изначально имели высокую плотность, полимеризованный состав «Буровида» придал материалу высокую плотность и прочность.

До начала работ брусок березы весил 101 грамм, а после полимеризации его вес стал равняться 194,5 граммам. Березовый сувель до стабилизации весил 225 грамм, а после полимеризации смолы стал весить 335,1 грамм.

Предупреждение появления ржавчины

При механических повреждениях на лакокрасочном покрытии могут появляться признаки коррозии. Она опасна тем, что при дальнейших перепадах влажности и температуры велик риск увеличения ее площади проявления.

Потому для сохранения такого металлического забора необходимо исключить вероятность воздействия на него твердыми предметами. А при малейших признаках ржавчины провести обработку поврежденной поверхности. Очистка мест с признаками коррозии требует особой аккуратности и использования специальных средств. Однако удаление пыли и грязи здесь будет необходимо во время проведения планового мытья забора из профнастила.

Вы не пропустите ни один наш материал, если оформите подписку. Оформить ее очень легко: достаточно лишь ввести свой e-mail в форму под этой статьей и нажать на кнопку «Подписаться на рассылку». И вы всегда будете в курсе наших публикаций, получая их прямо в свой почтовый ящик!

При установке

ВАЖНО! При покупке штакетника для строительства забора контролируйте качество просушки древесины. Сырой брус, покрытый защитным антисептиком, все равно начнет гнить.

• Приоритетными виды древесины для ограждений являются хвойные породы северных регионов страны

• При сохранении благоприятных условий поддерживающая обработка антисептическими составами проводится раз в год.

ВАЖНО! Зонами особенного внимания в ходе эксплуатации деревянного забора должны стать верхушки и места стыков деревянных деталей с почвой.

Штакетник и брус удобны тем, что ограждения из них позволяют при необходимости менять отдельные элементы достаточно легко.

Приобретенный с гарантией от производителя деревянный забор однозначно прослужит в несколько раз дольше самодельной конструкции.

Применение стабилизированной древесины

Процесс стабилизации древесины позволяет существенно упростить создание многих предметов имеющих деревянные вставки и элементы. На практике использование стабилизации дает возможность применять мягкие сорта древесины для изготовления рукоятей инструмента.

Из такого материала получаются удобные ручки для напильников, рукояти резцов и стамесок они не боятся ударов, да и служат они намного дольше, чем ручки из мягких пород дерева. Стабилизированная древесина отлично подходит и для изготовления ножей. Деревянные накладки получаются прочными и удобными.

Приемы стабилизации используются и мастерами оружейниками – из стабилизированного дерева получаются отличные ложе и приклады для ружей. А еще, стабилизацию часто применяют мастера моделисты, именно из такого материала получаются модели парусников и исторических кораблей.

Незаменима технология стабилизации дерева и для мастеров мебельного дела, в такой пропитке нуждаются практически все детали мебели из натуральной древесины. Благодаря стабилизации изделия служат намного дольше, ведь дерево, пропитанное полимерной смолой не подвержено короблению и изменению формы.

Расчет количества листов

В зависимости от того, будет ли проектируемое ограждение сплошным или секционным, расчет необходимого количества листов проводится следующим образом:

• сплошной. В этом случае общая протяженность забора делится на полезную ширину листа (с учетом перекрытия). Округляется в большую сторону;
• секционный – если ширина секции равна ширине листа, то в расчет берется общая размерность листа. Если в одной секции планируется устанавливать полтора или два листа, то учитывают полезную ширину.

Профнастил можно устанавливать горизонтально или вертикально. В первом случае высота забора будет равна 1, 2 или 3 листам, во втором – выбирается произвольно.

При покупке металлопрофиля опираться на понятие его площади – бессмысленно. Исходить нужно из ширины и оперировать штуками.

Расчет количества поперечных лаг

В зависимости от высоты забора рекомендуемое количество поперечин составляет:

• забор – ниже 2 метров, количество лаг – 2. При этом расстояние от краев листа должно быть равно примерно 30 см;
• забор – выше 3 метров, количество лаг – 3.

Таким образом, общий погонаж перекладин определяется умножением их количества на периметр ограждения.

Расчет дополнительных материалов:

• кронштейны. Количество определяется, как произведение числа опорных стоек на рядность поперечин;
• заглушки для столбиков. Равны количеству столбиков плюс паре запасных;
• саморезы или другие метизы. Следует исходить из соображения, что начальные крепежи выполняются в каждую из перекладин с краев, а далее – с шагом крепления в две волны. Отсюда получается, что при двух поперечинах на лист понадобится 8 саморезов, при трех – 12. В стандартной упаковке содержится 250 изделий, округлять следует в большую сторону с расчетом на дефектацию;
• торцевая планка. Равна периметру забора, стандартная длина – 2 м, но с учетом нахлеста следует принимать во внимание полезную, равную 1,85-1,95 м;
• краситель. Обычно для окрашивания металлопрофиля достаточно банки объемом 50 граммов.

Расчет количества столбов

Расчет количества стоек также производится, исходя из типа сооружаемого забора и заданного расстояния между опорами:

• сплошной. Число столбиков определяется, как частное от деления общей длины ограды на интервал между опорами. Среднее значение – 2-3 метра. В связи со значительной парусностью профлиста увеличивать это расстояние не рекомендуется, поскольку потребуется дополнительное укрепление в виде утолщения опорных труб, увеличения количества лагов;
• секционный. Требуемое количество столбов определяется числом запланированных секций. При проектировании рекомендуется назначать длину секции равной общей или полезной площади металлопрофиля, то есть, соответственно одной или 1,5/2 единицы.

В обязательном порядке необходимо предусмотреть наличие стоек в углах ограды, а также в местах установки ворот и калиток.

При расчетах округление производится в меньшую сторону. Корректировка выполняется за счет изменения расстояния между опорами.

С закладкой фундамента под забор и без него

Устройство заборов из металлического профлиста предусматривает организацию фундаментов двух типов:

• ленточный, когда по всему периметру ограждения вырывается траншея;
• локальный, с бурением отверстий под опорные стойки.

Профнастил – довольно легкий материал, поэтому можно обойтись мелкозаглубленным ленточным фундаментом. Как правило, достаточно глубины в 30-40 см, а ширина его определяется размерами опорных столбиков. Заливка ленточного фундамента состоит из следующих этапов:

• выкапывание траншеи;
• укладка песчано-гравийной подушки;
• сооружение опалубки;
• заливка стартового слоя бетона;
• армирование;
• окончательная заливка.

В местах локации базовых стоек (края ограды, углы, вокруг ворот и калиток) глубина котлована должна быть больше. Объем заглубления рассчитывается, как треть высоты опорной стойки плюс 10-15 см для подушки. Там, где будут располагаться промежуточные столбы, хватит ¼ их высоты с дополнительным объемом для песчано-гравийной смеси.

Установка опор без заливки фундамента – проще и быстрее. В этом случае с помощью бура или лопаты вырывается яма глубиной 1/3 или ¼ длины стойки плюс 10-15 см, в зависимости от того, где будет стоять столб (примерно 120-140 см с учетом объема). На дно насыпается подушка, которая обеспечит устойчивость будущей конструкции.

После этого устанавливается столб с обязательным контролем вертикальности и итоговой высоты. Если планируется заполнение отверстия камнями и битым кирпичом, то на данном этапе подготовленная субстанция засыпается на 2/3 глубины, затем готовится и заливается бетонный раствор. В конце работы уровнем или отвесом проверяется правильность положения стойки.

С чего начать подготовительные мероприятия

Итак, решение принято. Но ехать за стройматериалами рано. На глаз их необходимое количество не определит даже профессионал с внушительным опытом. Подготовительные мероприятия займут не более часа.

На первом этапе необходимо обозначить расположение забора. Там, где будут находиться его углы, вбиваются колышки, а между ними натягивается строительный шнур или леска. Именно они и служат ключевым ориентиром.

Теперь по протяженности шнура с помощью рулетки выполняются замеры длины проектируемого ограждения. Это – главные цифры, которые нужно зафиксировать, и от которых будут отталкиваться при всех последующих расчетах.

Сколько выйдет по деньгам материал и монтаж забора из профнастила, если делать самому или нанимать стороннюю организацию

Что выгоднее: установка забора из профнастила с привлечением профессионалов или своими руками? Рассчитаем экономию, которую можно достичь при самостоятельном строительстве забора. Исходные данные:

• высота забора – 2 м;
• вид столбов – профильные 60×60×2 мм;
• расстояние между опорами – 2,5 м;
• лаги – профильные трубы 40×20×1,5 мм;
• количество поперечин – 2;
• профнастил – С8 односторонний, толщина – 0,4 мм;
• закрепление столбов – бетонирование.

Себестоимость одного погонного метра с такими параметрами составит 6000 рублей. специалисты возьмут за такую работу 2300 рублей.

Если предусмотрено сооружение секционного забора с кирпичными столбами, то себестоимость одного метра возрастает до 13 000 рублей (с учетом заливки фундамента). За завоз бетона миксером придется выложить от 9000 рублей, а за услугу – еще 20 000 тысяч. Известно, что только каменщики берут за работу примерно столько, сколько стоит материал.

Способы стабилизации

Сегодня для работы в домашних условиях применяются такие же методы как для обработки древесины на промышленных установках. Сам процесс условно можно разделить на два этапа. Первый этап называется пропиткой и заключается в насыщении волокон специальным составом.

Для применения того или иного метода стабилизации выбирается оптимальный состав веществ и технология проведения работ. В домашних условиях чаще всего применяются следующие методы обработки дерева:

• Холодная пропитка – для начинающих мастеров самый простой и надежный способ получить хороший результат. Суть метода заключается в вымачивании древесины в консервационном растворе или веществе. Для пропитки чаще всего используются натуральные масла – конопляное, ореховое или льняное. Процесс длится от 72 часов до 3-4 недель. Масла применяют как в чистом виде, так и с добавлением красителя, для придания материалу необходимого цвета. Удобство метода заключается в его простоте, все операции выполняются без специального оборудования.
• Способ горячей пропитки применяется для глубокого проникновения консервационного вещества в слой материала. Сложность операции заключается в необходимости поддержания высокой температуры раствора в пропиточной ванне на протяжении нескольких дней.
• Использование вакуума для обработки дерева позволяет получить более насыщенный полимерами материал, и практически полностью удалить воздух из волокон. Этот метод в отличие от предыдущих, требует наличия специального оборудования – вакуумной камеры и компрессора, что делает его более затратным.
• Обработка давлением схожа с предыдущим методом, с той лишь разницей, что воздух из волокон удаляется не вакуумом, а избыточным давлением. В процессе обработки заготовка заливается жидким раствором полимера и помещается в камеру для создания избыточного давления. Срок такой обработки может длиться от 12 часов до нескольких суток.

Полимеризация веществ происходит по-разному – для одних достаточно высыхания при обычной температуре, для других этот процесс обязательно должен происходить при повышенной температуре или под воздействием других факторов, например, ультрафиолета.

Стабилизирующие составы для дерева

Для достижения нужного результата в домашних условиях используется несколько типов веществ для стабилизации древесины. Условно можно провести классификацию по нескольким признакам, например, по происхождению веществ или по способу их применения. Если за основу брать классификацию по типу происхождения веществ для стабилизации, то классификация будет иметь следующий вид:

• Материалы натурального происхождения – соляной раствор, березовый сок, льняное, ореховое или конопляное масло, олифа на основе растительного сырья;
• Материалы на основе нефтепродуктов – нефтяная олифа и масляные пропитки на ее основе;
• Синтетические материалы – эпоксидная смола и другие полимерные составы.

По своему составу пропитки могут быть – однокомпонентные и многокомпонентные. Например, препарат «Буравид» представляет собой однокомпонентный раствор полимера, который не требует дополнительной подготовки перед применением. А эпоксидная смола представляет собой двухкомпонентный состав – саму смолу и отвердитель, без которого процесс полимеризации не происходит.

Установка опорных металлических столбиков из труб и крепление прожилин перемычек

Прежде чем начинать монтаж элементов забора из профнастила своими руками, необходимо сделать паузу. После установки столбов и заливки их раствором должно пройти время – от 5 дней до двух недель. Это необходимо для того, чтобы бетон набрал прочность. Даже если все выполнялось по инструкциям, труба может сместиться. Поэтому весь период «ожидания» важно контролировать вертикальность и правильность расположения опор.

После того, как появится уверенность, что стойки надежно забетонировались, можно приступать к монтажу горизонтального несущего элемента забора – лаг. Прикрепить их можно двумя способами – приварить или прикрутить. Кроме того, существует три типа присоединения перемычек к опорам:

• встык – идеально для каркасов сплошных заборов;
• с использованием кронштейна – предпочтительно для секционных ограждений;
• сбоку трубы. Такая форма обеспечивает большую устойчивость конструкции, поскольку лист крепится на забор не только к перекладине, но и к опорному столбу. Обычно так делают при оборудовании секционных заборов.

Устройство ограждения из профилированного листа. подробная схема и чертежи

Чтобы визуализировать будущий забор в городскую усадьбу или на дачу из профнастила, рекомендуется начать с создания его эскиза – примерного рисунка, который поможет представить, как будет выглядеть сооружение. А вот схема-чертеж – главный документ, который существенно упростит расчет материала.

Исходя из типа конструкции (сплошная или секционная) приступают к построению чертежа. На него наносят:

• локацию ограждения. Это делается для того, чтобы уже до начала строительства учесть особенности рельефа, наличие посторонних объектов, подъездные пути, места размещения ворот и калиток;
• перепады высот. Производители выпускают профилированный лист различной длины (кратной 5 см), поэтому, чтобы конечный забор получился одинаковой высоты, при покупке стройматериалов следует учесть это обстоятельство;
• все размерные характеристики;
• расположение столбиков или опор. Если запланировано возведение секционной конструкции, необходимо помнить, что размер одной секции определяется шириной листа и содержит 1, 1,5 или 2 единицы.

Уход за забором из профлиста

Фотография № 4: забор из профлиста

Самым популярным видом металлических непрозрачных изгородей стали конструкции из профлиста. Стоимость установки металлического забора, как правило, невысока, а затраты на строительство ограждения окупаются за 1–2 года эксплуатации. Профлист — современный надежный материал, который не нуждается в дорогостоящих процедурах по поддержке рабочего состояния.

Финишная отделка, покраска

После окончания основных монтажных работ наступает завершающая стадия – отделочная.

На этом этапе верхний край профиля закрывается специальной торцевой накладкой на забор. Ее размер зависит от высоты волны профиля. Так, для листа с волной 8 мм выбирают планку толщиной 10 мм с завальцованными краями (предпочтительнее) или 8 мм – с обычными.

На верхушки столбов водружаются декоративные крышки.

В конце столбики, лаги, поверхность профнастила покрываются защитным антикоррозионным составом и окрашиваются (по желанию).

Эмалировка своими руками – технология выполнения

Технология самостоятельного нанесения эмали на ванну

Чтобы выполнить эмалировку своими руками вам понадобится плоская кисть шириной не менее 70 мм, предпочтительно из натуральной щетины. Держите под рукой малярный нож, так как из новых кистей обычно лезет ворс, который нужно удалять по мере его появления.

Необходимо разделить весь состав, используемый для эмалировки, на две части. Делать это нужно потому, что если сразу же приготовить полный объем состава, то вы наверняка не успеете выполнить все работы, пока он не засох. Как мы уже упоминали выше, состав сохраняет текучесть около получаса, а работы по нанесению первого слоя могут занять гораздо больше времени.

Смешайте основу и отвердитель. Должна получиться однородная эмаль. Теперь нужно нанести первый, грунтовочный слой. Удобнее начинать с краев. При помощи кисти наносите эмаль тонким, равномерным слоем. После того, как закончите с краями, переходите на стены ванной, нанося эмаль горизонтальными и вертикальными линиями вдоль всей длины, а потом пройдитесь кистью по дну.

Следите за тем, чтобы не оставлять капель и подтеков, от которых впоследствии очень трудно будет избавиться.

Затем, не дожидаясь пока эмаль высохнет, наносим еще один грунтовочный слой точно также, как и первый. Старайтесь замечать, где появляются капли эмали, чтобы вовремя их устранить, растягивая их кистью сверху вниз.

После нанесения грунтовочного слоя разводим вторую часть эпоксидного состава. Он наносится точно так же, как и грунтовочный. Оставшуюся эмаль нужно вылить на дно ванны и размазать кистью по всей площади, не допуская скопления излишек состава.

Когда работа будет закончена, сделайте перерыв минут на двадцать. Затем проверьте, не образовались ли подтеки на стенах ванной. Они практически всегда образуются. Их нужно размазать снизу вверх, как бы растягивая. Если вы остались довольны получившимся результатом, оставьте ванну сохнуть примерно на неделю (зависит от состава: срок высыхания обычно указывается в инструкции).

Эмалировка ванны является далеко не простой задачей

Заключение

Эмалировка ванны – непростая задача, которую, тем не менее, реально выполнить своими руками. Основное правило здесь – основательно подходить к каждому этапу процесса эмалировка, не пренебрегая ни подготовительными работами, ни временем засыхания состава.

Тогда ванная будет выглядеть, как новая и прослужит вам еще очень долго. Для ухода за ванной используйте обычные моющие состава, но избегайте использования абразивных моющих средств, которые быстро разрушают эмалевый слой.

Рекомендуем вам также ознакомиться со статьями по самостоятельной укладке кафеля, а также по замене труб в ванной комнате.