Как установить столбы для забора на болотистой почве

Забор на торфяном грунте

Если вы собираетесь строить дачу или коттедж на глинистом, торфяном или песчаном грунте с повышенной влажностью, не следует закладывать ленточный фундамент из стандартных блоков, поскольку вышеперечисленные типы грунтов не выдерживают подобной нагрузки.

Что же делать? Выход есть – идеальным вариантом для строительства на сложных почвах является фундамент на винтовых опорах, который обеспечит надежность и долговечность будущего здания. Технологический процесс монтажа винтовых свай довольно прост, а затраты намного ниже по сравнению с возведением традиционного ленточного фундамента.

Конструктивные особенности и области применение винтовых опор

Винтовые сваи использовались при возведении фундаментов и раньше, например, в мостостроении, военном деле, на объектах связи и специального назначения. Однако в загородном строительстве эти конструкции начали применяться сравнительно недавно.

В чем же заключается секрет надежности и прочности винтового фундамента? Чтобы ответить на этот вопрос, нужно иметь некоторое представление о конструкции. Итак, винтовая свая – это заостренная металлическая труба, на нижнем конце которой расположена режущая лопасть определенной формы, позволяющая конструкции достаточно глубоко вкручиваться в грунт.

Хорошая винтовая свая имеет точную геометрию и качественное оцинкованное покрытие. Площадь соприкосновения опоры, залитой внутри бетонным составом, с грунтом настолько мала, что по причине отсутствия критического давления фундамент не будет двигаться на мягкой песчаной или торфяной почве даже в условиях глубокого промерзания.

Технология винтового фундамента сегодня активно применяется в различных сферах: при сооружении причалов, пирсов, ограждений, возведении мостов, прокладке трубопроводов, нефтепроводов, линий электропередач, а также в частном строительстве для домов любых типов – деревянных, каркасно-модульных, газобетонных, кирпичных, пеноблочных.

Технология монтажа винтовых свай

Перед началом работ по установке винтовых свай по периметру предполагаемого строительства производятся контрольные бурения. Конструкции должны располагаться в грунте ниже глубины промерзания, при этом не доходя 1,5-2 метров до водоносных слоев. При недостаточной длине винтовой сваи существует возможность ее наращивания до нужного размера.

Затем определяется необходимое количество свай для возведения фундамента, исходя из допустимой нагрузки на грунт и веса будущего строения. Эти же параметры используются для определения диаметра винта сваи. Существует правило, касающееся установки свай на определенном расстоянии: если конструкции возвышаются над землей на 1 метр и более, они должны располагаться не дальше 2 метров одна от другой.

Перед установкой свай необходимо подготовить участок – снять плодородный слой почвы и засыпать место песком. Это делается для уменьшения сырости под домом и, соответственно, для лучшей сохранности фундамента и самого строения.

Установка винтовых опор осуществляется со строгим соблюдением технологии. Полость сваи заливается бетоном. Для усиления несущей способности конструкции производится армирование. Если сваи устанавливаются зимой – применяются специальные присадки.

После монтажа элементы обвязываются двутавровой балкой, брусом, железобетонным ростверком или швеллером для придания конструкции особой жесткости. Швеллер также помогает добиться идеальной горизонтальности фундамента. Сварочные швы, образующиеся при монтаже оголовка и швеллера, покрываются защитным составом на базе эмали или эпоксидной смолы. Данный состав предохраняет элементы винтового фундамента от коррозии.

При неоднородной структуре грунта сваи ввинчиваются на разную глубину, а затем выравниваются по заданному уровню.

Некоторые сложности могут возникнуть при монтаже свай на наклонном участке. Если конструкции устанавливаются на высоте более 1 метра над грунтом – необходима дополнительная поперечная обвязка фундамента. Для этих целей применяются исключительно профильные трубы, поскольку другие виды металлопроката не способны обеспечить требуемую жесткость.

Готовый фундамент в обязательном порядке грунтуется. Если основание закрывается профильным листом или сайдингом – оставляются так называемые продухи для вентиляции. Кроме этого, предусматривается возможность доступа к винтовым сваям и после того, как здание будет построено, то есть во время его эксплуатации.

Основные достоинства фундамента на винтовых сваях

Итак, подведем итоги и еще раз перечислим главные преимущества использования винтовых опор в строительстве фундаментов.

Особенности технологии монтажа

Важным отличием технологии установки винтовых свай от других методов возведения ограждений является отсутствие бетонных и земляных работ – длительных, дорогих и трудоемких.

Вам не нужно расчищать поверхность грунта от растительности, корней и копать глубокую траншею для установки опалубки. Достаточно просто натянуть маячный шнур над поверхностью грунта и по намеченной линии выполнить разметку точек установки свай.

Глубина ввинчивания свай в плотных грунтах выбирается в зависимости от глубины промерзания. Сваи погружают на 50-80 см ниже этой отметки (1,2-2 метра), чтобы мощные силы морозного пучения грунта не вытолкнули их на поверхность. Для каждого конкретного региона строительства глубина промерзания грунта указывается в таблице СНиП по основаниям и фундаментам зданий.

На слабом грунте сваи под забор закручивают до тех пор, пока винт не встретит плотное основание, на которое сможет опереться труба-стойка. Поскольку заранее определить эту глубину невозможно, то в конструкции сваи предусматривается возможность удлинения за счет добавления новых секций.

Другой особенностью технологии является то, что винтовые столбы для забора можно монтировать не только вручную с помощью ворота, но и с использованием буровых установок. Ручную установку практикуют при небольшом диаметре свай (57-76 мм) и неглубоком погружении (до 1,5 метров).

Отличительной особенностью технологии свайно-винтового основания является всесезонность. В то время, когда все бетонные работы замирают до наступления устойчивых плюсовых температур, монтаж винтовых свай можно вести даже в декабре.

Если участок покрыт глубоким снегом, его убирают непосредственно перед началом работ. Если же зима малоснежная и земля сильно промерзла, то сначала бурят подготовительные (лидерные) скважины, после чего в них ввинчивают свайные стойки.

Ограничений для использования винтовых свай немного и главным из них является грунт с большим количеством крупных и средних по размеру камней. При закручивании стойки под забор они становятся непреодолимым препятствием для режущего винта. Поэтому перед монтажом свай специалисты всегда выполняют пробное ввинчивание для того, чтобы определить механические свойства грунта и возможность их установки.

При установке свайной стойки забора очень важно контролировать вертикальность ее погружения. В противном случае несущая способность конструкции снизится, а внешний вид забора будет далек от идеального. Для точного ввинчивания в грунте ручным буром сначала сверлится неглубокая шахта, в которую затем опускают винтовую стойку забора.

Мокрые процессы при монтаже свай с винтовыми наконечниками не используются. Крепкий цементный раствор нужен только на конечном этапе строительства забора. Им заполняют стальные стволы свай для исключения попадания внутрь атмосферной влаги.

Добиться точной установки оголовков всех свай в горизонтальной плоскости невозможно, поскольку каждая из них закручивается на разную глубину. Поэтому после завершения монтажа выполняют срезку верхних концов стоек по уровню.

Определить, насколько выгодна установка забора на винтовых сваях несложно. Для этого достаточно подсчитать затраты на строительство ленточного бетонного фундамента и сравнить его со стоимостью монтажа свайного основания. Полученная экономия, по отзывам застройщиков, при этом составляет от 35 до 50%.

Самостоятельная установка свайного фундамента под забор оправдана лишь при небольших объемах работ и использовании стоек малого диаметра (не более 57 мм). Сваи большего диаметра ставить вручную довольно трудно. В таких случаях лучше привлечь бригаду специалистов, у которой есть спецтехника для качественного и оперативного монтажа.

Устройство столбов для забора из профнастила

Подскажите, что лучше, забить столбы, бурить забить утрамбовать или бурить забить бетонировать? Спасибо!

Многие фирмы, предоставляющие услуги по установке заборов, предпочитают убедить заказчика что забивание столбов — лучший вариант, аргументируя это лучшей устойчивостью на проблемных пучинистых грунтах. На наш взгляд это не совсем так. Во-первых: абсолютно ясно, забивать выгоднее установщику — нет проблем по транспортировке щебня, песка, цемента; нет трудозатрат на изготовление и заливку бетона.

Да и заказчика подкупает более низкая цена установки. Во-вторых: На торфяных и песчаных почвах при забивании столбов предварительно пробуренная лунка развальцовывается от каждого удара (грунт мягкий). Столбы стоят непрочно. Попадается грунт, который вообще бурить тяжело, и забить столб на нужную глубину, не деформировав верхнюю его часть просто невозможно.

А если учесть, что подавляющее большинство фирм предлагают под столбы квадратный профиль, а забить его, не сильно деформировав, можно только пробурив заведомо увеличенную лунку, то столбы уже изначально стоят непрочно. В-третьих: Утверждение, что забитые столбы не так пучит как забетонированные, не совсем корректно.

Смотря, что сравнивать. К примеру: 1.Столб поставленный по старинке выкапыванием лунки лопатой на глубину порой до 40-60 см., конечно выдавит со временем как поплавок. А если нет крышки сверху, то попавшая через трубу влага под бетонный стакан ускорит процесс 2.

А если сравнить забетонированный столб на глубину 1-1.3 м. (а при желании и глубже) в лунке диаметром 15-20 см и 3.Просто забитый. То не совсем понятно, почему второй вариант должно выдавливать быстрее, чем третий. И уж если есть проблема пучения грунта, куда более логично использовать специальное бурение с утолщением в нижней части лунки препятствующее выдавливанию столба, или, как более дешевый вариант — более широкая лунка с утрамбованным мелким щебнем, компенсирующим колебания грунта. В-четвертых:

Столб забитый (даже обработанный антикоррозийным материалом) сгниет быстрее, чем забетонированный. [*]Разумнее всего забивать столбы под легкие, недорогие по себестоимости заборы ( например из сетка рабица). Для более тяжелых и более ресурсоемких заборов и ворот всех типов надежнее, на наш взгляд, бетонировать столбы.

Мастеров онлайн: 367 Заказов в неделю: 1 959 Предложений в сутки: 861

Ещё лучше и быстрее — завинтить.

Есть хорошая современная штука — винтовые сваи. Возьмите 2,5 — 3 метра, завинтите на метр и всё готово. На них дома стоят, а уж забор-то сто лет простоит.

но даже под дома-сваи обвязывают,чтоб не выперло в мороз.Как быть с забором тогда?тоже обвязать?

Бетонировать и поосновательнее,иначе вывернет ветром.Не раз видел как падают «таджикские» заборы.

Надежнее всего бетонировать.

лучше засыпать мелким щебнем потом сверху бетонировать 10 см толщиной,зато столбы не будет пучить

просто забить просто. воообще. не делать ничего)ыыы, сори за троль. а что лучше честно не знаю, никогда не забивал столбы

Лучше всего забурить,учитывая глубину промерзания, засыпать на сантиметров 20 песку, и забетонировать. забивать при этом глупо так как устойчивость опоры определяет верхняя точка и нижняя в земле.

бурить утрамбовать песком со щебенкой, забивать нельзя,будет выдавливать, бурить желательно поглубже примерно 120 см. бетонировать не обязательно это лишний расход материала.

Конечно бетонировать, о чем говорить.

ЗДРАВСТВУЙТЕ СМОТРЯ ЧТО ВЫ ХОТИТЕ СДЕЛАТЬ В ИТОГЕ И КАКАЯ НАГРУЗКА БУДЕТ МНЕ КАЖЕТСЯ ЧТО ПРОБУРИТЬ ЗАБИТЬ И БЕТОНИРОВАТЬ БУДЕТ ДОСТАТОЧНА

ЕСЛИ МЕТАЛ.ЛУЧШЕ ЗАБУРИТЬ.ЗАБИТЬ.ЗААРМИРОВАТЬ.И ЗАБЕТОНИРОВАТЬ

зависит от вида забора какие столбы и остольные требования ,для простого забора изготовленного из профлиста с полимерным покрытием устонавливаются столбы из профильной трубы 60.60 простым забиванием в грунт воротные стобы бетонируются

Десятилетний опыт установки заборов показывает что самое надежное -это ленточный фундамент . Второй вариант менее надежен но более дешевый забутовать щебнем. Бетон не оправдывает дороговизны и не настолько надежен как щебень . даже просто забитые столбы стоят дольше чем забетонированные.

При любых характеристиках грунтов самым надёжным способом установки столбов является их бетонирование. Для этого свободное место в яме после установки туда столба необходимо заполнить бетоном. После заполнения ямы столб необходимо немного приподнять сантиметров на десять, это делается для того чтобы нижняя часть столба не соприкасалась с грунтом и не ржавела от этого.

После всего сделанного надо заполнить яму до уровня грунта бетоном. Вот и все секреты установки столбов из труб. По такой же технологии можно делать и красивые заборы из красного кирпича. Только в этом случае яма будет одновременно служить и фундаментом для стороения.

Поэтому её надо делать ниже глубины промерзания грунта, во избежание перекосов столбов при эксплуатации во время перепадов температуры зимой. А формой она должна совпадать с будущей кладкой. Труба внутри необходима для придания жесткости строению. Вот и все секреты.

смотря под что, смотря какая у вас почва, что вам больше нравится

подпорную стенку с лентой вылить, привязав к ней стлоб.

Бурить забить утрамбовать

бурить, забить, бетонировать.

Бурить на 1800мм ставить столб ,залить бетоном выше грунта на 200мм

Многие фирмы, предоставляющие услуги по установке заборов, предпочитают убедить заказчика что забивание столбов — лучший вариант, аргументируя это лучшей устойчивостью на проблемных пучинистых грунтах. На наш взгляд это не совсем так. Во-первых: абсолютно ясно, забивать выгоднее установщику — нет проблем по транспортировке щебня, песка, цемента; нет трудозатрат на изготовление и заливку бетона.

Да и заказчика подкупает более низкая цена установки. Во-вторых: На торфяных и песчаных почвах при забивании столбов предварительно пробуренная лунка развальцовывается от каждого удара (грунт мягкий). Столбы стоят непрочно. Попадается грунт, который вообще бурить тяжело, и забить столб на нужную глубину, не деформировав верхнюю его часть просто невозможно.

А если учесть, что подавляющее большинство фирм предлагают под столбы квадратный профиль, а забить его, не сильно деформировав, можно только пробурив заведомо увеличенную лунку, то столбы уже изначально стоят непрочно. В-третьих: Утверждение, что забитые столбы не так пучит как забетонированные, не совсем корректно.

Смотря, что сравнивать. К примеру: 1.Столб поставленный по старинке выкапыванием лунки лопатой на глубину порой до 40-60 см., конечно выдавит со временем как поплавок. А если нет крышки сверху, то попавшая через трубу влага под бетонный стакан ускорит процесс 2.

А если сравнить забетонированный столб на глубину 1-1.3 м. (а при желании и глубже) в лунке диаметром 15-20 см и 3.Просто забитый. То не совсем понятно, почему второй вариант должно выдавливать быстрее, чем третий. И уж если есть проблема пучения грунта, куда более логично использовать специальное бурение с утолщением в нижней части лунки препятствующее выдавливанию столба, или, как более дешевый вариант — более широкая лунка с утрамбованным мелким щебнем, компенсирующим колебания грунта. В-четвертых:

Столб забитый (даже обработанный антикоррозийным материалом) сгниет быстрее, чем забетонированный. [*]Разумнее всего забивать столбы под легкие, недорогие по себестоимости заборы ( например из сетка рабица). Для более тяжелых и более ресурсоемких заборов и ворот всех типов надежнее, на наш взгляд, бетонировать столбы.

так и непонятно-Как лучше на глинистых(суглинистых) почвах?Забор из профнастила.

В заключение

Если хотите своими руками строить забор, но нет опыта в строительстве оснований для заборов и по монтажу полотен, то перед началом строительных работ можно посмотреть видео ниже, где дается пошаговая инструкция, последовательность основных операций по возведению забора.

Особенности установки на склоне

Дополнительно можно посетить форумы в интернете, где участники оставляют отзывы, делятся своим опытом, дают советы по многим вопросам обустройства столбов на болотистой местности.