Как вкопать столбы для забора: правильный алгоритм

Как вкопать столбы для забора: правильный алгоритм Для дачи
Содержание
  1. Что такое силы пучения и почему столбы выпирает?
  2. «арматурный» способ
  3. Асбестоцементные трубы
  4. Бетонирование столбов
  5. Бетонные опоры
  6. Выбор формы
  7. Дополнительные меры, которые защитят от сил пучения
  8. Забивание
  9. Забутовка столбов – как выполнить правильно
  10. Инструменты для установки столбов
  11. Как продлить срок службы забора из профнастила
  12. Как установить столбы ровно в одну линию?
  13. Когда противопоказано бетонирование?
  14. Металлические трубы
  15. Методы защиты от коррозии
  16. Монтаж металлических столбов
  17. Определение длины трубы
  18. От чего зависит расстояние между столбами
  19. Разметка заборной конструкции
  20. Распространённые ошибки при закреплении заборных столбов
  21. Секрет более прочной связи столба с бетоном
  22. Советский способ
  23. Способ «на века»
  24. Способ «супер опора»
  25. Способ забивания – пошаговая реализация
  26. Старый дедовский способ
  27. Упрощённый способ
  28. Установка заборных опор из древесины
  29. Эконом-вариант
  30. Эмаль по металлу

Что такое силы пучения и почему столбы выпирает?

Силы пучения грунта – это природное явление, которое зависит от следующих факторов:

  • глубины залегания грунтовых вод;
  • наличия воды в грунте помимо грунтовых вод;
  • величины низких температур в зимнее время.

Когда грунтовые воды находятся близко, грунт больше подвержен силам пучения. Они являются результатом действия двух факторов – наличия воды в структуре почвы и глубины её промерзания. Последняя напрямую зависит от величины низких температур. То есть в тех случаях, когда один из факторов (вода или достаточно сильный мороз) отсутствует, пучение не происходит.

Во время промерзания насыщенного влагой грунта происходит его расширение, из-за чего он, следуя законам физики, поднимает столбы. Данный процесс можно сравнить с выдавливанием прыща – если в определённых местах достаточно сильно нажать, содержимое вылезет наружу.

Почва так же выталкивает столбы, если они забетонированы на недостаточную глубину. Морозное пучение грунта способно сильно навредить забору – от поднятия столбов на разную высоту (со всеми вытекающими последствиями) до полного падения его на землю. Так что с пресловутыми силами пучения лучше не шутить.

Как же избежать столь не радужных перспектив, застраховавшись от воздействия сил морозного пучения? Ответ прост: разместить один конец столба ниже уровня промерзания грунта. Но знание этой банальной истины, которым могут похвастаться многие домовладельцы, ещё не гарантирует идеального результата.

«арматурный» способ

Этот способ подходит для лёгких заборов (например, из профнастила) в местах, отличающихся сильной пучинистостью грунта и большой глубиной промерзания. Дабы избежать негативных последствий из-за действия сил природы, в таких регионах желательно погружать столбы как можно глубже.

Этапы работ с применением арматуры:

  1. Забивание арматуры в грунт. Для подземной части берётся длинная арматура сечением 14 мм. Для одного столба потребуется два отрезка арматуры по 3 м. Её не нужно бетонировать – это упрощает и удешевляет процесс. Арматура просто забивается в грунт почти на всю свою длину. Перед забивкой её нужно обработать полимерной битумной мастикой, чтобы она не подвергалась коррозии. Для погружения прутов арматуры в грунт можно сначала сделать отверстия с помощью дрели и длинного сверла соответствующего диаметра. Имеется в виду специально удлинённое сверло, полученное путём наваривания дополнительного стержня. Таким сверлом можно сделать отверстия длиной от 1 м и более. Для первоначального погружения арматуры этого хватит. Далее её следует забить в грунт, что вполне по силам здоровому мужчине. После полного забивания арматуры для одного металлического столбика над землёй должны торчать два штыря примерно на 15 см. Этой высоты должно быть достаточно для того, чтобы готовый забор не соприкасался с почвой (в том числе в случае пучения грунта). Каждую пару арматурин необходимо располагать не вдоль, а поперёк линии забора на расстоянии 20-25 см друг от друга. При этом внешний прут должен выступать за край верхнего столба примерно на 3-5 см. А внутренний – располагаться напротив внешнего (уходя вглубь участка от забора). Условная линия, проходящая от одного прута до другого должна быть перпендикулярной будущему забору.
  2. Приваривание уголка и столба. Далее на эти два штыря горизонтально приваривается кусок уголка, а уже на него – металлический заборный столб нужной длины (надземная часть). Как мы упомянули выше, столб располагается от внешнего штыря на 3-5 см вглубь участка. Но это ещё не всё. Для того чтобы обеспечить устойчивость такого столба, его нужно укрепить укосиной. Она приваривается одним концом к внутреннему концу уголка, а другим – к столбу (примерно на 15-20 см выше нижней части столба, образуя с ним и уголком треугольник). Укосину можно сделать из металлического уголка или куска профильной трубы. На этом работы по установке столба закончены. Такие столбы, связанные в дальнейшем между собой в заборе, уже не выпрет силами пучения. И при качественной сварке они не упадут от ветра либо другого механического воздействия.

Асбестоцементные трубы

Ставить заборную конструкцию на подобных опорах – разумное решение. Материал отличает доступная цена, высокие эксплуатационные показатели. Асбестоцементные изделия:

  • не подвергаются гниению;
  • не деформируются со временем;
  • отличаются простотой обслуживания.

У опорных элементов существует только один недостаток – хрупкость. Асбестовое полотно требует повышенной осторожности при транспортировке и монтаже. Второй нюанс, который нужно учитывать – пустотелость. Чтобы предотвратить расколы, не устанавливайте столбы при минусовой температуре или во влажную погоду.Как вкопать столбы для забора из асбоцементных труб

Бетонирование столбов

Бетонируют опоры под тяжелые заборы из профилированного листа, кованых пролётов. Главная задача при такой установке – создание надежной подушки для компенсации пучинистых нагрузок, чтобы опора оставалась на месте круглый год. В большинстве случаев бетонные столбы используют при строительстве ленточного фундамента под забор.

Ход работ:

  1. Выкапывают траншею под фундамент и в обозначенных местах вынимают грунт под столб. Диаметр лунки может составлять 20-30 см в зависимости от размера сечения трубы.
  2. На дно ямы засыпают подушку из щебня 10-15 см и тщательно ее уплотняют.
  3. Ставят опалубку для бетонного основания. Её стенки можно проложить рубероидом, который защитит камень во время службы от чрезмерного намокания и облегчит процесс снятия опалубки.
  4. Устанавливают каркас для бетонирования. Для его создания используют продольную арматуру периодического сечения 8-10 мм в диаметре, для перевязки – гладкие прутья с сечением 6 мм. Каркас может быть самостоятельным для отдельно стоящих опор и связанным непрерывно с ленточным каркасом, если производится установка столбчато-ленточного фундамента под забор.
  5. Внутрь каркаса на подушку устанавливается металлический столб и фиксируется арматурой в строго вертикальном положении.
  6. Производится заливка бетонного раствора М150-М200.
  7. Через 5-7 дней опалубку можно снять и засыпать грунт в яму, уплотнив его.

Бетонные опоры

Большой вес опорных элементов предполагает надежный монтаж — наличие фундамента. Каркас из бетонных столбов отличается выгодными достоинствами:

  • прочностью. Цемент марки М300-М500 надежнее, чем дерево;
  • длительным эксплуатационным ресурсом;
  • возможностью декорирования при помощи камня, фактурной штукатурки;
  • простотой самостоятельного монтажа.

У столбов значительная масса, поэтому их лучше усилить фундаментом. Хозяевам, рассчитывающим на установку опорных столбов для дачного забора без необходимости бетонирования, нужно обратить внимание на другие варианты.Как надежно вкопать бетонные опоры для забора

Выбор формы

Металлические столбы для забора делают из обычных стальных труб, которые могут иметь разное сечение:

  • Круг;
  • Прямоугольник;
  • Квадрат.

Труба с круглым сечением самая бюджетная. Длина изделий, отпускаемых от производителя – 2,5…6,0 метров. Диаметр круглого проката – 57…108 мм. При выборе таких опор необходимо приобрести стабилизирующие пластины, чтобы сделать возможным и удобным процесс крепежа ограждения к столбу.

Трубы квадратного и прямоугольного сечения более дорогие, но и прочные: их ребра жесткости обеспечивают опорам устойчивость под действием нагрузок. Толщина стенок труб для столбов варьируется от 2 до 4 мм. Заготовки, как и круглые трубы, выпускаются длиной 2,5…6,0 метра с незначительными припусками.

Прямоугольные и квадратные трубы можно использовать под разные типы ограждений. Чтобы выбрать подходящий размер сечения, выберите подходящий размер пролёта между опорами и посчитайте примерный вес материала (штакетника, профлиста и др.)

Сечение трубы, ммМаксимальная допустимая нагрузка на опоры, кг
1 метр2 метра3 метра4 метра5 метров6 метров
40×40×27091737235165
40×40×39492319646216
50×50×21165286120613114
50×50×31615396167844319
60×60×21714422180935026
60×60×323935892501296935
80×80×34492111047825214482
100×100×374731851803430253152
100×100×492172283990529310185
120×120×41372633391484801487296
140×140×419062473620691125679429

Дополнительные меры, которые защитят от сил пучения

Если вы проживаете в регионе, где силы морозного пучения «творят чудеса» и бьют рекорды, возьмите себе на заметку следующую информацию. Для того чтобы защитить столбы от выпирания, нужно позаботиться о ликвидации хотя бы одного из факторов – наличия воды или воздействия сильных морозов.

То есть вам нужно защитить определённое пространство возле столбов от насыщения водой или/и промерзания. Конечно же, по сравнению с обычными способами, это более трудоёмко. Но кому-то такие действия помогут спасти забор и обезопасить себя от лишних трат в дальнейшем.

Ограничить поступление воды можно с помощью дренажной системы, подобной той, которую используют для отвода воды от фундамента. А снизить воздействие морозов – путём утепления почвы вокруг столбов с применением пенопласта. Об этих секретах знают не все строители и владельцы домов. Мотайте на ус и применяйте.

Забивание

Самый простой и дешевый вариант установки – забивание столбов для забора. Этот метод имеет преимущество перед забутовкой и бетонированием – не надо тратиться и завозить дополнительные материалы, сокращается время установки. Нет необходимости бурить землю.

Однако, забивая столбы стоит учитывать следующее:

  • выставить столб идеально ровно при забивании его в землю достаточно сложно;
  • при забивании, верхняя часть столба деформируется.

Чтобы избежать деформации используют самодельные механизмы (бабу, деревянные бруски) защищающие металл от удара.

При этом не забываем, что, после зимы или сильных ливней забитые столбы для забора могут давать перекосы.

Способ забивания подходит только для легких ограждений, высотой не более двух метров.

На болотистых или торфяных почвах забивание столбов в землю приводит к неустойчивости всей конструкции.

Забутовка столбов – как выполнить правильно

С помощью бура, в местах фиксации колышков делаем углубления. Для отвода грунтовых вод, понадобиться подложка из щебня и песка.Установка столбов методом забутовки требует следующих действий:

  1. В каждое отверстие монтируем опору, укрепляя клиньями из древесины.
  2. Уровнем измеряем отклонение от вертикальной линии.
  3. Производим забутовку. Послойно засыпаем щебень, каждый раз увлажняя и тщательно утрамбовывая строительный материла. Следите за тем, чтобы вкопанный столб находился в перпендикулярном положении.
  4. Последний пласт выполняем из песка.
  5. Постепенно заливаем бетонным раствором траншеи, делая небольшие отверстия, чтобы избежать рельефности и вздутия поверхности.
  6. Для защиты каркаса от сезонных явлений используем металлические заглушки в верхней части опор.

Устанавливать конструкции без заливки бетоном нужно, если для будущего ограждения используется легкий строительный материал, не оказывающий большой нагрузки на опорные части.Как правильно установить столбы для забора

Инструменты для установки столбов

Вам могут понадобиться следующие инструменты:

  1. Лопата. Этот инструмент может пригодиться для выкапывания отверстий под столбы и прочих работ с землёй.
  2. Бур. Можно использовать только ручной бур, который желательно удлинить настолько, чтобы его хватало для проделывания отверстия необходимой длины. А для ускорения процесса не помешает мотобур.бур
  3. Сверло. Если на линии будущего забора у вас мягкий податливый грунт, то вам могут не понадобиться какие-то дополнительные приспособления для выкапывания отверстий под столбы. Тем же, кто в такой работе сталкивается с трудностями, может помочь секрет повышения эффективности «дыропроизводства». Сначала можно делать предварительные отверстия в почве с помощью большого сверла. Оно даёт возможность не только забуриваться в глубину, но и разрыхлять грунт, чтобы облегчить работу бура. Для этого сверло нужно удлинить на нужную величину с помощью приваривания к нему подходящего штыря.
  4. Дрель. Для использования удлинённого сверла не помешает хорошая мощная дрель. Хотя без неё можно обойтись, если приварить сверло к ручке (как у бура). Это позволит использовать его вручную. Правда, данный вариант более трудоёмок и требует больше времени для бурения отверстий.Инструменты для установки столбов (дрель)
  5. Рулетка. Без неё точно не обойтись. Этот строительный инструмент необходим для различных измерений в процессе подготовки и установки заборных столбов.
  6. Отвес. Это незаменимый помощник в строительном деле. Его можно соорудить из тонкой верёвки и металлического наконечника. Невероятно простая и древняя вещь до сих пор прекрасно работает, помогая всем – и новичкам, и профессионалам. Отвес позволяет определить точное место для отверстий под столбы, если повесить его на натянутую проволоку/верёвку/леску, обозначающую будущую линию забора.
  7. Уровень. Данный инструмент помогает устанавливать столбы идеально ровно, что важно не только для эстетики, но и с точки зрения законов физики. Вертикально расположенные столбы направляют всю тяжесть забора вниз. В результате она не воздействует на столбы (не наклоняет их). Для установки заборных столбов можно использовать любой строительный уровень. Но удобнее всего две их разновидности: прямой с магнитами (легко крепится на металлическом столбе) и угловой (выпускается специально для такой работы).
  8. Проволока, верёвка или леска (струна). Эти помощники являются незаменимыми. Во-первых, они натягиваются от одного края до другого, показывая, где будет проходить линия забора. Во-вторых, используя отвес, с их помощью можно точно намечать места под столбы. Струну нужно натягивать не по низу, а по верхнему уровню столбов.
  9. Металлический штырь. Данный инструмент может понадобиться для обозначения мест бурения отверстий. Если вы хотите пометить сразу несколько таких точек, можно взять соответствующе количество штырей или деревянных палочек (отмеченные на почве углубления могут быть чем-то засыпаны, поэтому воткнутые штыри надёжнее).
  10. Молоток и кувалда. Эти инструменты тоже могут понадобиться в данном виде работ. Молоток – для забивания штырей в землю, отгибания вырезанных креплений на столбах и других работ. Кувалда для забивания арматуры и столбов.кувалда
  11. Доска. Вам понадобится деревянная доска длиной 150 см и шириной 5 см. Она нужна для того, чтобы трамбовать бетон. Вместо неё можно взять подходящую палку достаточной толщины или металлический стержень с «пяткой» на конце.
  12. Металлический жёлоб. Он может понадобиться для заливки бетонной смеси внутрь пластиковой трубы, которая используется в одном из способов бетонирования. Жёлоб легко сделать из тонкого металла (например, оцинковки).
  13. Болгарка. С её помощью можно делать надрезы на металлических столбах для лучшего сцепления столба с бетоном.Болгарка.
  14. Электро- или газосварка. Она может понадобиться для приваривания необходимых элементов к столбам.
  15. Ковш из бутылки. Этот самодельный инструмент позволит вычерпать воду из проделанного отверстия в местах с близко расположенными грунтовыми водами. Такой ковш сделать очень просто: берётся пластиковая бутылка, разрезается сбоку в центральной части в виде круга или овала и надевается открытым горлышком на горячую металлическую трубу. Второй вариант крепления – бутылка приматывается скотчем к обычной деревянной палке, на которую надевается горлышко.
  16. Воронка. Она может понадобиться для заполнения металлического столба бетонной смесью. Воронку можно сделать из большой пластиковой бутыли из-под воды.

Как продлить срок службы забора из профнастила

Надежность стального профильного листа допускает период эксплуатации ограждения не менее 25 лет. Но иногда при небрежном отношении и неправильном уходе конструкционные особенности этого материала могут заметно измениться в худшую сторону. Поэтому важно знать факторы, влияющие на изменение материала и способы увеличения срока эксплуатации.

Если начинает разрушаться фундамент, то его можно укрепить посредством цементных обойм вокруг основания, выравнивание сколов и трещин с помощью бетонной смеси и устройство правильного дренажа.

В случае нарушения защитного слоя краски на каркасах таких ограждений нужно периодически его обновлять.

Иногда имеются дефекты на внешней прослойке профлистов из-за неправильного пореза, небрежной транспортировки, при монтаже или эксплуатации. В таких случаях нужно зачистить поврежденную поверхность от ржавчины и покрасить подходящей по цвету эмалью по металлу.

Как установить столбы ровно в одну линию?

Для этого необходимо правильно натянуть металлическую проволоку или верёвку (ещё говорят, струну или шнурку), расположив её не в нижней, а в верхней части столбов. Натяжение нужно делать от одной угловой точки до другой, располагая концы на уже установленных столбах.

Если протяжённость забора очень большая, между крайними угловыми точками устанавливают ещё один столб, который поддерживает струну, не давая ей провисать. Для её закрепления на столбе можно прихватить гаечку. В таком случае она не будет сдвигаться, точно показывая идеальную линию.

Рассмотрим данный вопрос в контексте нашей сегодняшней темы. Поскольку поставленная задача – это уход от воздействия сил пучения, нам придётся использовать для забора довольно длинные столбы. Чаще всего они бывают металлическими. Как же сэкономить на таких столбах?

Для того чтобы дополнительно сэкономить за счёт цены на арматуру, её можно купить в пунктах приёма чёрных металлов. Экономия за счёт такого решения тем больше, чем толще берутся трубы для забора (соответственно, выше их стоимость). Арматуру удобнее приваривать с внешней стороны.

При полном бетонировании столбов (без засыпки песком и гравием) добавить с помощью арматуры можно довольно значительные промежутки – в подземной части достаточно оставить по 50 см трубы, доварив остальное арматурой. Кроме того, к пучку из прутов можно перпендикулярно приварить пару небольших кусков для лучшего закрепления в бетоне.

Когда противопоказано бетонирование?

Заливка столбов бетоном – простой и надежный способ их монтажа. Но существует ряд факторов, при которых имеются показания в забивке или бутовании опоры. Эксперты выделяют следующие моменты:

  • владения расположены на пучинистых грунтах, которые весной проседают;
  • большой уровень осадков в зимнее время. Тающий снег приводит к разрушению бетонной основы;
  • твердые почвы оправдывают забивание – быстрый способ, удобный для обустройства временных изгородей;
  • легкие по весу заборные изделия. Бетонирование удачно для упрочнения массивных конструкций из кирпича, бетона или сплошного листового металла.

Проведение работ по строительству забора на проблемной почве предусматривает вкапывание, забивку или бутование опоры. Подбирая элементы из различных материалов, можно снизить нагрузку на грунт.Как вкопать столбы забора на пучинистом грунте без потери качества

Металлические трубы

Оптимальная комбинация качества и стоимости. Дачная изгородь из металлического штакетника, профилиста, сетки-рабицы, пластика или евроштакетника надежно размещается на конструкциях из металла. У железных опор есть ряд преимуществ:

  • прочность, устойчивость к ветровой и механической нагрузке;
  • высокая несущая способность, благодаря которой можно установить забор из сплошных металлических листов или асбестоцементного шифера;
  • длительный период эксплуатации – до нескольких десятков лет;
  • возможность многократного использования трубы;
  • быстрая установка и обработка специальными средствами;
  • повышенная устойчивость к атмосферным воздействиям.

Вкопанный либо забетонированный элемент соединяется с секциями ограды при помощи болтов, хомутов, сварки.Как вкопать столбы для забора из металлической трубы

Методы защиты от коррозии

Металл без защиты быстро коррозирует и теряет прочность, портя внешний вид столбов забора. Чтобы предупредить подобное явление и продлить срок службы металлической трубы, её поверхность цинкуют методом горячего погружения в цинковый раствор. Готовая поверхность не вступает в реакцию с кислородом, водой и химическими соединениями в воздухе и грунтах.

Еще один способ защиты трубы на производстве — покрытие полимерными пленками. Их наносят тонким слоем на поверхность металла. Такой способ изоляции эффективен практически неограниченное количество времени при условии целостности слоя.

Самые надежные трубы имеют двойную защиту и цинком, и полимерами одновременно.

Даже самое качественное защитное покрытие не способно долго противостоять стихии земли и в скором времени оцинковка и полимерный слой нарушаются, начинается окисление металла. Чтобы исключить этот процесс, заглубляемую часть столба нужно дополнительно изолировать от агрессивной среды.

Чем обработать металлические столбы для забора в земле:

  • Битумная мастика;
  • Полимерная мастика для обработки металлов специальная.

Выбор небольшой, но эти средства высокоэффективны и стоят недорого. Обмазку осуществляют на этапе подготовки к строительству забора. Необходимо дать мастике просохнуть перед заглублением конструкции. Совершенно неэффективны рулонные материалы, поэтому устанавливать их в пробуренную яму бессмысленно.

Монтаж металлических столбов

Опора из металла не деформируется под весом тяжелой конструкции. Ее обустройство имеет несколько нюансов:

  • закапывать столбы надо на глубину не менее 1,5 метра, а при монтаже использовать бетонирование и вбивание в почву.
  • перед установкой металлические основы покрывают грунтовкой для предотвращения коррозии.
  • бетонирование выполняется на ровной почве с высокими водопроницаемыми показателями.
  • для плотной фиксации к грунту столб надо ставить в траншею меньшего сечения, чем основание опоры.
  • стержень забивается кувалдой.

Монтаж металлической конструкции для забора
Чтобы предотвратить скопление грунтовых вод в теле трубы, используются колпаки или крышки из металла.
Сконструировать надежную ограду можно своими руками. Чтобы добиться прочности заборного полотна, позаботьтесь об установке надежных столбов для дачного забора без применения бетонирования.

Определение длины трубы

Прежде, чем закупать трубы для установки опор, надо правильно посчитать их длину и количество.

Длина трубы для забивания рассчитывается так: высота забора глубина промерзания грунта 20 см. Следует обратить внимание на то, что длина трубы под землей должна быть не меньше 1/3 высоты верхней части.

Пример: высота нашего забора – 2,0 метра. Глубина промерзания грунта в регионе – 1,2 метра. Получаем: 2,0 1,2 0,2 = 3,4 метра. Такой длины должны быть наши заготовки.

Производители отпускают трубы немерных длин, можно приобрести заготовку ближайшего размера – 4,0 метра и отрезать ее самостоятельно или заказать подрезку у продавца. Если есть более выгодное предложение на большую длину, например, 10,5 метра по низкой цене в пересчете на 1 отрезок, мы можем купить трубу и разрезать ее на 3 части (в нашем случае 3,4×3 = 10,2 метра, нам подходит труба 10,5 метров). Ориентироваться следует на цену изделий и сортамент, предлагаемый продавцом.

Расстояние между столбами забора не должно превышать 2,5 метров. Следует составить план расположения опорных труб заранее и посчитать их количество.

От чего зависит расстояние между столбами

При устройстве ограждения должны быть выбраны оптимальные промежутки между точками опоры. При больших пролетах есть вероятность изгиба и наклона всей конструкции. А если столбы часто установлены, то – большой расход материала и времени.

При этом на размер между стойками влияет несколько факторов:

  1. Величина столбов и листов профнастила. От высоты забора напрямую зависит его устойчивость при сильном ветре: чем выше ограждение, тем чаще надо устанавливать столбы.
  2. Глубина погружения опоры в почву. Рекомендуется закапывать стойки в землю не менее одного метра, а если грунт имеет свойство вспучивания, то – до полутора метров.
  3. Количество перемычек. От этого параметра зависит жесткость конструкции. При высоте свыше двух метров рекомендуется применять три перемычки.

При расчете расстояния между столбами для забора необходимо иметь в виду длину горизонтальных перекладин.

Разметка заборной конструкции

Технология монтажа ограждения начинается с последовательности выполнения следующих работ:

  1. Очистить почву от растительности, мусора, корней.
  2. Произвести разметку территории.
  3. Рассчитать количество опор для каркаса.

Правильное соотношение опорных конструкций к массе забора увеличивает сроки эксплуатации и надежность постройки.Алгоритм работы по разметке ограждения:

  1. Монтируем опорные элементы по периметру будущего каркаса в радиусе 2 — 3 метров друг от друга.
  2. Чтобы равномерно распределить нагрузку, по углам ограждения ставим столбы большего диаметра сечения.
  3. Придаем правильную форму конструкции с помощью шпагата, который проходит через все углы.

На сколько глубоко надо закопать столб зависит от состояния почвы: если она сухая и рыхлая траншея уходит под землю на расстояние 1-1,2 метра, увлажненная — требует дополнительных метров.Разметка территории под установку заборной конструкции

Распространённые ошибки при закреплении заборных столбов

Народные способы укрепления заборных столбов существуют разные. Для усиления конструкции к столбам приваривают различные металлические пластины, крепят арматуру и прочие приспособления, создавая так называемы й якорь, в надежде что столб будет сидеть в земле благодаря подобным распоркам более надежно.

Все эти хитрости имеют место быть только в том случае, когда конструкция устанавливается ниже промерзания грунта. Иначе якорь только создает дополнительную площадь для выдавливания столба наружу.

Иногда попадаются нерадивые строители. Вместо того, чтобы сделать все по технологии — пробурят на полметра скважину, забьют столб еще сантиметров на семьдесят, а сверху, ту верхнюю часть, что пробурили – цементом зальют. По факту – вроде работа выполнена, столбы в земле, бетоном залиты, а по сути – халтура, только деньги на ветер. При первых же морозах – столбы повыскакивают.

Подведем итоги

Решение по способу установки столбов нужно принимать, учитывая следующие факторы:

  1. Почва и ее сезонное поведение
  2. Материалы для забора
  3. Высота заборной конструкции

Рассчитать количество материала для строительства забора с учетом различных параметров можно при помощи бесплатного калькулятора, по ссылке ниже.

ПОЛНЫЙ ОНЛАЙН РАСЧЕТ МАТЕРИАЛОВ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА ЗАБОРА

Секрет более прочной связи столба с бетоном

Для того чтобы металлический столб крепче держался в забетонированной части, нужно сделать дополнительные крепления. Варианты таких креплений на нижней части столбов:

  • Разрезать металлический столб в виде буквы «Н» и отвернуть образовавшиеся концы под углом в 90 градусов. При этом у столба появятся «ушки» (по два с противоположных сторон). Это самый рациональный вариант, который позволяет обойтись без сварки.
  • Приварить к нижней части столба два небольших куска арматуры (лучше перпендикулярно). Вариант для тех, кому проще воспользоваться сваркой.
  • Сделать прямоугольный вырез в профильной трубе на расстоянии 12-15 см от края нижней части. Длина выреза произвольная (тоже можно 12-15 см). Это самый простой вариант, который позволяет бетону попасть внутрь столба и тем самым дополнительно укрепить его. Выдернуть такой столб будет практически невозможно.

Благодаря таким креплениям столб лучше сцепится с бетоном, его не вытянет сильным порывом ветра или другим воздействием.

Советский способ

Есть один незаслуженно забытый способ бетонирования столбов, который успешно использовался в советское время. Доказательством его надёжности являются старые ограждения, которые можно встретить вдоль железных дорог и во многих других местах. Данный способ довольно простой и не особо затратный.

Этапы установки забора советским способом:

  1. Подготовка отверстия для столба. Такие столбы погружались в грунт на глубину от 1м до 1,2 м. Отверстия для них делались диаметром 35 см в нижней половине и в виде усечённого конуса, расширяющегося до 40 см – в верхней половине. То есть отверстие напоминает форму рюмки.
  2. Засыпка песчано-гравийной смеси. Нижнюю половину отверстия засыпали песчано-гравийной смесью, хорошо утрамбовав её и выставив столб в вертикальном положении.
  3. Бетонирование. Далее производилось бетонирование оставшейся верхней части столба. При этом бетон обретал форму перевёрнутого усечённого конуса. То есть его широкая часть располагалась сверху. Такой нехитрый метод позволял усиливать столбы за счёт довольно широкой части, образованной застывшим бетоном. Силы пучения практически не поднимали их, что объясняется следующими факторами:
  • конусовидной формой забетонированной части – она оказывала сопротивление не только за счёт своей относительно большой массы, но и благодаря расширению к верху;
  • дополнительной тяжестью самого армированного бетонного столба размером 13Х14 см.

Способ «на века»

Данный способ является более затратным, чем обычное бетонирование (для него дополнительно нужно приобрести пластиковые канализационные трубы диаметром 11 см и длиной 1 м). Он рассчитан на регионы, где глубина промерзания грунта – более 1,2 м. Столб нужно брать хотя бы на 20 см длиннее этой коварной глубины (а лучше больше), чтобы хорошо закрепить его в непромерзающем слое.

Этапы бетонирования столба с применением пластиковых труб:

  1. Бурение отверстий под столбы с использованием ручного или электрического бура (для очень глубоких отверстий ручной бур необходимо удлинить). При использовании бура отверстие получается диаметром 18 см.
  2. Бетонирование части столба. Согласно данному способу, необходимо забетонировать тот промежуток столба, выше которого будет располагаться пластиковая труба. Рассчитать его длину можно следующим образом: от места, где столб будет выходить из земли, нужно отмерить 70 см.
  3. Бетонирование с пластиковой трубой. У пластиковой сантехнической трубы нужно отрезать расширенную часть. В итоге она составит 85 см. 15 см следует оставить выше уровня земли, а упомянутые 70 см пластиковой трубы надеть на столб выше ранее забетонированной части и тоже заполнить бетонной смесью. В этом поможет металлический жёлоб. Размещение пластиковой трубы выше на 15 см объясняется тем, что зимой грунт может подниматься вверх примерно на такое расстояние (возможно, меньше). Он будет скользить по пластику, не выйдя за его пределы и не задев металлическую часть.
  4. Заполнение внешней части отверстия. Оставшийся промежуток между отверстием и пластиковой трубой нужно заполнить песчано-гравийной смесью. В случае пучения зимой почва будет двигаться вверх, скользя по трубе. При этом столб останется на месте, благодаря двум факторам: закреплению ниже уровня промерзания и скольжению грунта с песчано-гравийной смесью по пластику.
  5. Заполнение столбов бетоном. Для того чтобы столбы стояли как можно дольше, не подвергаясь коррозии изнутри, их лучше всего заполнить бетоном. Для этого пригодится воронка из пластиковой бутыли. Доводы в пользу данного метода: при бетонировании вода не попадёт внутрь столба как сверху, так и снизу из почвы. Такой подход считается надёжнее сварки, потому что швы могут быть не идеальными, поэтому рано или поздно влага всё-таки поступает в трубу.

Способ «супер опора»

Данный способ является особо надёжным. Он применяется на железных дорогах для установки железобетонных опор семафоров. Его можно использовать при возведении заборов, калиток и ворот.

Этапы бетонирования столба с созданием супер-опор:

Выкапывание отверстий

В данном случае понадобится лопата, потому что отверстие для бетонирования нужно намного шире, чем позволяет сделать бур. Размер самой широкой части зависит от диаметра столба, его высоты и назначения, которое подразумевает определённую нагрузку. Рассчитать его каждый сможет, исходя из своих индивидуальных показателей. Для примера приведём параметры, которые действуют на железной дороге:

  • длина металлического столба от уровня земли – 5 м;
  • его диаметр – примерно 15-20 см;
  • длина бетонной опоры – 1м, её форма – усечённая пирамида, размеры – верхней части – 50Х50 см, нижней – 65х65 см.

Бетонирование в специальной форме

Для создания «супер-опоры» необходимо подготовить форму из фанеры или другого подходящего материала. Как вариант, её размеры могут быть такими: внизу 35 см, а вверху 25 см. Форма состоит из четырёх трапеций, которые снаружи чем-либо скрепляются вместе, образуя усечённую пирамиду.

Бетонирование заборных столбов может производиться четырьмя способами:

  • столб бетонируется на выбранную глубину (то есть опускается в грунт на длину усечённой пирамиды);
  • ниже уровня промерзания грунта осуществляется обычное бетонирование столба, а выше – в форме усечённой пирамиды;
  • ниже уровня промерзания столб забивается в грунт, а выше – заливается бетоном в соответствующей форме;
  • ниже уровня промерзания столб бетонируется в форме усечённой пирамиды, а выше засыпается песчано-гравийной смесью.

Засыпка песчано-гравийной смесью

Такая засыпка производится в зависимости от варианта бетонирования. Пустоты заполняются смесью гравия и песка.

Данный способ является очень надёжным за счёт тяжести бетонной опоры. Силы пучения не поднимают столб, который имеет своеобразный якорь. Её желательно сверху обработать битумной мастикой, которая увеличит скольжение и защитит от влаги. Такие опоры целесообразнее всего использовать при возведении ворот и калиток, где нужна особая надёжность и отсутствие движения столбов. Но и для обустройства надёжного забора он тоже подойдёт.

Заливка бетоном внутренней части столбов – это хорошая альтернатива пробкам и крышкам на них. А если это столб у калитки или ворот, то он не прожжётся при сварке и не будет греметь при закрывании.

Способ забивания – пошаговая реализация

Забивать требуется столбы из металлических свай. Железо, конечно, проще закапывать, но забивание является более надежным вариантом. Мероприятие выполняем так:

  1. Пробуриваем в земле несколько траншей, меньших, чем диаметр опоры.
  2. Контролируем глубину погружения бура, отводя на него около 60 % трубы.
  3. Измеряем перпендикулярность расположения стержня.
  4. Поднявшись на стремянку, забиваем столб кувалдой.

Чтобы упростить работы, можно арендовать мобильное устройство для забивки железных свай, действующее по принципу компрессора.Способы установки столбов для забора

Старый дедовский способ

Это самый древний способ, который используется людьми с незапамятных времён и является самым дешёвым. Заключается он в установке деревянных столбов без бетонирования. Их нужно предварительно подготовить к погружению в почву, чтобы они простояли как можно дольше. Для этого подходят следующие способы обработки, которые можно совместить:

  • обжиг (обугливание) деревянного столба – в процессе горения дерево обугливается, закупоривая древесные волокна, что в дальнейшем защищает его от воздействия влаги и гниения;
  • обработка столба горячей смолой или смесью смолы и солярки – создаёт защитный слой, который препятствует проникновению воды;
  • обмазывание столба размоченной глиной – она защищает столб от влаги и консервирует древесину (после обмазывания столб желательно просушить).

Деревянные столбы нужно обязательно обрабатывать на 20 см выше того уровня, где они будут входить в землю. Именно в этой части дерево подвергается воздействию воды, из-за чего может портиться. Если надёжно защитить столбы из дерева в указанной части, они простоят очень долго.

И напоследок небольшой лайфхак для деревянных столбов. Самым долговечным вариантом их использования является установка на металлические анкера, которые бетонируются в грунте. То есть столб состоит из бетонной подземной части, анкера в ней и деревянной части вверху.

На сильно пучинистых грунтах столбы не нужно бетонировать до уровня земли. Если сделать это ниже нулевой отметки на 50-70 см, силы пучения, которые больше всего проявляются в этом слое, не смогут подцепить и вытолкнуть столб вверх. Промежуток в 50-70 см следует засыпать песчано-гравийной смесью. Она меньше подвержена пучению и под давлением окружающей почвы склонна скользить по столбу. На этом промежутке металлический столб нужно обязательно обработать от коррозии.

Упрощённый способ

Данный способ можно разделить на два варианта:

  1. Установка бетонного или металлического столба с засыпкой (бутование). Этот способ ещё называют сухим бетонированием. Оно производится очень просто: выкапывается отверстие нужного диаметра и глубины (желательно ниже уровня промерзания). Делается небольшой дренаж из мелких камней. Вставляется имеющийся столб и плотно засыпается песчано-гравийной смесью. При этом важно производить уплотнение специальной вибротрамбовкой (виброногой) или вручную с помощью доски, палки или металлического приспособления. По словам тех, кто на деле проверил эффективность данного способа, столбы прекрасно стоят, не выпирая после зимы. Но в данном случае может наблюдаться один недостаток: при сильных ветрах и высокой парусности забора столбы могут немного «ходить» в стороны (т.е. расшатываться). Чтобы избежать этого, по лини забора делают мелко заглубленный фундамент. Он удерживает столбы, защищая нижнюю часть забора от воздействия и проникновения воды. При желании и возможности, можно сэкономить, бетонируя не всю полосу, а только небольшую верхнюю часть столбов.
  2. Установка металлического столба путём забивания. Это ещё боле простой вариант. Забивание столбов позволяет прилично экономить на цементе, песке, щебне и гравии. В данном случае нижнюю часть столба тоже лучше размещать ниже уровня промерзания грунта. Нужно помнить, что неглубоко забитый столб рано или поздно расшатается. Поэтому нужно погружать в грунт не менее половины общей длины столба. Данный способ подходит для полностью или частично «прозрачных» и невысоких заборов (из сетки, штакетника и комбинированных материалов). Забивать столбы намного проще, если предварительно проделать отверстия примерно на 60% необходимой глубины. Они должны быть меньше диаметра столбов. Для такой работы подойдёт удлинённое большое сверло.Установка металлического столба путём забивания.

Оба варианта можно применять на тяжёлых пучинистых почвах. По словам знатоков, бутование препятствует пучению, образуя дренажный слой, который отводит воду в почву. Забивание столба ниже уровня промерзания грунта так же способствует его фиксированному положению в случае морозов. Почва скользит по столбам, сначала поднимаясь, а потом опускаясь.

Установка заборных опор из древесины

Натуральный строительный материал легко поддается технической обработке. Минус древесины – низкая устойчивость к воздействию насекомых и атмосферных явлений. Конструкции из пиломатериала не долговечны, поэтому оправданы для каркаса из легких несущих элементов.Монтаж брусьев из дерева не требует особых усилий:

  1. Для столба высотой 2 метра, делаем траншею. Углубляем ее в почву на 0,5 м, с учетом, что заглубляемая часть должна составлять 1/3 от всей длины бревна.
  2. Диаметр углубления — сечение столба умноженное на два.
  3. Дно ямы устилаем щебенкой. В случае подтека грунтовых вод целесообразно использовать керамзит.
  4. Уровнем регулируем вертикальное расположение опоры, и засыпаем щебнем.

Придать стойкости столбам помогут металлические гильзы, которые служат основанием для монтажа опоры из пиломатериала.Установка заборных столбов из древесины

Эконом-вариант

Данный способ тоже подразумевает частичное бетонирование, только «наоборот». В эконом-варианте бетонной смесью заливается нижняя часть столба.

Этапы работ:

  1. Подготовка отверстия. Диаметр его зависит от размеров бура, способа выкапывания и пожеланий хозяина будущего забора. Нижняя часть может иметь любые размеры (при этом более широкая будет лучше держать столб). Отверстие выкапывается ниже уровня промерзания грунта хотя бы на 25 см (для надёжности можно на 30-40 см).
  2. Бетонирование. Ту часть, которая находится ниже уровня промерзания грунта, заливают бетонной смесью. Перед этим на дно можно кинуть небольшой слой дренажа.
  3. Засыпка песчано-гравийной смесью. Остальная часть столба засыпается песчано-гравийной смесью и тщательно утрамбовывается (чтобы гравий/щебень и песок были максимально уплотнены).

В результате таких действий достигается главный эффект – столб не поднимается силами пучения, потому что они не воздействуют на самую тяжёлую забетонированную часть. Она удерживает его на месте благодаря своей массе и размещению ниже уровня промерзания.

Кроме того, песчано-гравийная смесь намного меньше подвержена пучению и под воздействием окружающего грунта способна скользить вдоль столба. Чем больше диаметр и глубина забетонированной части (ниже уровня промерзания), тем выше вероятность того, что столб не выпрет.

Данный способ позволяет получать заметную экономию на цементе. При желании можно забетонировать небольшую верхнюю часть столба, чтобы он стоял максимально крепко, не двигаясь в стороны. Но это не обязательно, если забор обладает низкой парусностью (например, сделан из сетки). При уплотнённой засыпке и достаточном бетонировании столб будет стоять надёжно и крепко.

Эмаль по металлу

Краски по металлу делается на 3 группы:

  • 1) Грунт-эмали – самостоятельные средства, которые совмещают в себе функции грунтовки и финишного слоя. Эмали наносятся на предварительно обезжиренную поверхность в 1-2 слоя. При правильном нанесении и соблюдении условий эксплуатации покрытие способно служить несколько лет, защищая металл от коррозии.
  • 2) Обычные эмали, которые требуют дополнительного грунтования. В качестве слоя-основы используют грунтовку ГФ-021, которую наносят на металл в 1 слой. После высыхания наносят цветную эмаль в 1-2 слоя в зависимости от желаемой интенсивности цвета.
  • 3) Эмали по ржавчине – современный продукт, не требующий грунтования и предварительной очистки поверхности от ржавчины. Состав нейтрализует очаги коррозии и защищает металл от последующего окисления.

Все составы доступны для покупки в любых магазинах строительных материалов.

Оцените статью
Дача-забор
Добавить комментарий