Как выставить уровень забора из профлиста

Обычно заборы бывают неровными. Благодаря этому любые неровности легко заметны на такой конструкции. В качестве временного или постоянного ограждения можно построить забор такого типа. Существует два способа монтажа профнастила: вертикальный и горизонтальный. В первую очередь это определяется типом используемого материала. В настоящее время профнастил может быть любого цвета.

Классический плоский забор из профнастила в зеленом цвете

Каковы этапы изготовления ровного забора из профнастила? Границы забора рисуются на земле. Крайние точки каждой стороны закрепляются столбами из любого материала. На столбы натягивается нить. Именно она станет отправной точкой для установки столбов забора. Ее рабочая ширина меньше 1,2 м по сравнению со стандартным листом профнастила.

Существующие размеры гофрированного листа

Деревянные столбы могут служить в качестве временных конструкций. Для постоянного забора предпочтительнее использовать металлический квадрат 100х100 мм.

Столбы необходимо заглубить не менее чем на 1,5 м. Шнур уже установлен, проверьте его. Шнур должен слегка касаться поверхности каждого столба. Далее закрепите обрешетку. Она устанавливается с помощью уровня или под нивелир. От горизонтальности обрешетки зависит правильность установки листов и общая эстетика конструкции. Обшивка забора может быть выполнена с помощью двух горизонтальных линий внизу и вверху панелей, если профлист установлен вертикально.

Схема с размерами ограды из профнастила

В идеале листы на стыке должны плотно прилегать друг к другу и перекрываться не менее чем на 5 см. В любом случае необходимо, чтобы столбы были вертикальными. Если требуется более высокое ограждение, необходимо согласование с контролирующими организациями и архитектором.

Чертеж с указанием размеров забора из профнастила

Забор можно построить, примыкая к передней стене гаража или стене существующего дома. Чтобы вся конструкция была привлекательной, выравнивание между забором и зданиями и сооружениями должно быть прямым.

Для ограждения строительных территорий часто используются заборы из профилированного листа. Это объясняется простотой конструкции, быстрой установкой и относительно низкой стоимостью. Такая конструкция забора может быть легко демонтирована и повторно использована на других участках. Кроме того, забор, который настолько велик, что совершенно незаметен, делает незаметными и строительные работы. Из профлиста также делают ворота с калиткой.

Для временного забора проще использовать деревянные столбы и обрешетку из горбыля толщиной 25 мм. Ровность монтажа столбов и обрешетки проверяют шнуром. Если временный забор планируется эксплуатировать несколько лет, то заглубленные в землю концы столбов обматывают рубероидом, обмазывают битумом или обжигают. Это необходимо для предотвращения загнивания низа столбов до окончания срока эксплуатации самого забора.
Листы крепят к обрешетке кровельными шурупами с резиновой шайбой.

Проектирование и строительство временного ограждения из рифленых стальных листов

Если используется оцинкованный лист C-8, это требование не обязательно. Если используется окрашенный лист, то при повреждении окрашенной поверхности может появиться ржавчина.

Из того же материала сделайте навес для верхней части забора. Он защитит не только от дождя, но и от возможного падения строительных материалов, перемещаемых по строительной площадке краном. Такой навес желательно укрепить на внешних стойках дополнительным каркасом жесткости.

Пример установленного навеса в комбинированном ограждении из профнастила и кирпичных столбиков

В этом случае возможны провисы или коробление листа. В местах стыков образуются щели. Кровельный саморез хорошо держит соединение, если вкручивается не только в сам лист, но и в обрешетку. Соединение листов только на кровельный саморез прочности не дает. Возможно выпадение таких саморезов. Слабая конструкция каркаса и обрешетки тоже приводит к выпадению саморезов. Особенно часто это происходит после сильного ветра.

Строительство постоянного забора является более сложной задачей. Постоянные заборы могут быть созданы со сплошным покрытием из профлиста или с короткими секциями из этого материала, расположенными между кирпичными столбами. Для кирпичного забора со столбами требуется устройство бетонного фундамента. После его укладки на него укладывают 4-5 рядов кирпича.

В кирпичные столбы устанавливаются закладные детали. К ним приваривается каркас из профтрубы 25х40х1,5 мм или из уголка 40х40 или 50х50 мм. После монтажа каркасов к ним крепится профлист в вертикальном расположении зига. Такие заборы смотрятся очень органично. Для устройства сплошного забора столбы бетонируют. По установленным опорам проваривают обрешетку из профтрубы 25х40х1,5 мм.

Профилированные листы должны крепиться к обрешетке вертикально. Заклепки используются для крепления профилированных листов к металлической обрешетке и между собой. Цвет заклепок подбирается под узорчатый лист. Листы профнастила можно крепить к обрешетке и кровельными саморезами. Их цвет также подбирается под цвет профнастила.

Контур ворот рекомендуется делать из квадратной трубы 50х50 мм. Это связано с большими нагрузками на крайний вылет ворот. Внутреннюю обрешетку можно делать и из квадратной трубы 25х40 мм.
При устройстве конструкции с кирпичными столбами гармонично будет смотреться профлист, окрашенный под кирпич или под камень.

Рельеф местности часто не похож на горизонтальную площадку. Вместо того чтобы устанавливать ограждение сразу, его устанавливают поэтапно. Строгое внимание горизонтальности следует уделять как верхней, так и нижней обрешетке. Фундамент для капитального забора также формируется из ступеней с горизонтальной поверхностью. На такой местности хорошо смотрятся кирпичные столбы.

Схема установки ограждения на неровной местности

Забор из профлиста является универсальной конструкцией. Его строительство не требует больших финансовых и трудовых затрат. Временный забор легко демонтируется и может использоваться повторно несколько раз.
При строительстве ограждения необходимо устанавливать столбы с контролем шнуром. Обрешетку необходимо выполнять строго горизонтально. Листы профнастила крепят между собой на заклепки. Крепить листы к обрешетке можно на кровельные саморезы.

Источник:

Забор из профнастила — самый распространенный тип забора для загородных участков. Для изготовления забора используется конструкция из профнастила, которая имеет опоры и балки.

Монтаж профнастила не очень сложен, и для его проведения не требуется дорогостоящее оборудование.

Установка забора из профилированного листа часто считается сложной задачей без помощи квалифицированных специалистов. Сделать это легко, даже человеку без опыта, потребуется лишь один разнорабочий из семьи или друзей.

Для установки забора, построенного из профнастила, требуется следующее оборудование:

• Профилированные листы для ограждений.
• Кронштейны: это могут быть круглые трубы (их легче прибить) или квадратные трубы (их легче прикрепить к балкам). Если вы планируете установить забор в сочетании с кирпичными столбами, то в качестве сердцевины также устанавливается труба.
• Поперечные балки: для их изготовления используются трубы прямоугольного сечения или уголки.
• Машинные винты.
• Краска для опор и балок.
• Щебень и гравий для мощения.

Расчет количества материалов поможет составить план монтажа.

Если вы установите конструкцию самостоятельно, то забор из профнастила без монтажа обойдется вам только в стоимость материалов.

Подготовка территории — это первый этап работы. Необходимо сделать разметку для столбов. Наилучшее расстояние между столбами — два метра. Если забор невысокий — 1,5 метра, можно увеличить расстояние до 2,5 метров.

Первый колышек устанавливается в местах, где будут располагаться крайние опоры и опоры воротной группы. Также устанавливается колышек в местах поворота забора. После этого устанавливают колья, отмечая места для установки остальных опор.

После разметки, если это возможно, необходимо выровнять участок, по которому будет проходить линия ограждения, и натянуть бечевку между колышками.

Столбы могут быть установлены несколькими методами. Для того чтобы правильно установить высокий забор, необходимо соорудить ленточный столбчатый фундамент.

На этом фундаменте будет установлен цоколь с комбинированным ограждением из кирпичных столбов и профнастила.

Для строительства простого забора из профнастила существуют следующие варианты:

• Столбы вбиваются в землю или вкручиваются (только для круглых труб)
• Литые столбы ТИСЭ с бетонным основанием
• Пироги заливаются бетоном
• Пиры заливаются бетоном

Забор из профнастила можно сделать самостоятельно, если вы хотите иметь до двух метров высоты в средней полосе на непучинистых почвах. Проще всего это сделать с помощью мощения. Этот способ защитит опору от сил морозного пучения.

Для установки столба необходимо выкопать яму буром на треть глубины надземной части. В среднем это 0,7-0,8 м для средней полосы плюс 5 см для щебневой подушки.

В зависимости от высоты забора и текстуры почвы глубина ямы может достигать полутора метров. Диаметр отверстия должен быть на 10 см больше диаметра трубы.

• На дно ямы насыпают 5 см гравия для создания подушки, блокирующей воздействие мороза. Гравий следует залить водой и хорошо уплотнить.
• Опора трубопровода устанавливается по уровню. Трубы должны быть выровнены по вертикали с помощью отвеса.
• Периметр ямы заполняется гравием и щебнем, кирпичами или битыми камнями, которые также заливаются водой и уплотняются во время установки. Некоторые люди заполняют яму на две трети щебнем, а затем сверху кладут бетон.

После установки всех столбов их следует выровнять с помощью уровня и при необходимости дополнительно забить. Трубы, установленные внутри забора, можно забетонировать для уменьшения коррозии, если забор установлен стационарно.

Залитый бетон нужно будет проткнуть куском арматуры, чтобы выгнать все пузырьки воздуха.

Столбы воротной группы устанавливаются на ленточный фундамент. Заборы, построенные из профнастила, гарантированно прослужат долго, если они установлены правильно.

Для крепления балок можно использовать сварку или болты. Сварочный шов довольно неустойчив к коррозийным процессам и требует навыков обращения со сварочным аппаратом.

Более прочными и долговечными являются болтовые соединения. Между балками и опорой оставляют зазор в 20 см. После установки их следует тщательно покрасить.

Начиная от ворот, крепите профилированный лист по двое и с помощником. С помощью электрического шуруповерта каждый лист располагается вертикально и крепится к балкам.

Два самореза крепят лист по краям и один посередине на ножке. Каждый последующий лист перекрывает одну волну.

После установки трапециевидных листов необходимо закрыть опоры сверху пластиковыми заглушками. Водонепроницаемая труба не даст воде проникнуть внутрь.

Профнастил, поднятый над землей даже на 5-10 см, будет привлекать на ваш участок мелких грызунов, собак и кроликов, нарушая ваш покой. Куры и другие домашние животные, в свою очередь, могут сбежать от вас.

Лист, оставленный на земле, через некоторое время начнет ржаветь. После установки забора следует сделать двустороннюю бетонную отмостку с уклоном по ее линии. Это предотвратит ржавление профнастила и позволит дождевой воде стекать с забора. На этом установку забора из профнастила можно считать завершенной.

Если вас интересует установка металлических заборов из профнастила, вы можете посмотреть фото и видео процесса монтажа, представленные на нашем сайте.

источник

Ни один загородный участок не может обойтись без забора. Если у вас самые дружеские отношения с соседями, вы хотите огородить хотя бы внешний периметр своего участка. Определенно, вы будете чувствовать себя более комфортно, когда будете знать, что за вами вольно или невольно не наблюдают зрители. Да и беспокойство о сохранности собственных кладовок или хозяйственных построек ощущается не так остро, как раньше. Поэтому ограждение дома всегда стоит на первом месте в списке приоритетов.

Как построить забор из профилированного листа своими руками

До недавнего времени выбор материалов и дизайна ограждений был ограничен. В наши дни вариантов так много, что трудно даже перечислить их все. Гофрированный металлический лист (также называемый профнастилом или гофрокартоном) — один из самых популярных материалов. Это связано с тем, что стоимость комплекта строительных материалов для возведения забора из профлиста — вполне доступна для среднего домовладельца, а работы по возведению такого забора — не могут быть отнесены к проблемам повышенного уровня сложности, то есть они могут быть выполнены собственными силами.

Вот некоторые из преимуществ такого забора, и как построить забор из профлиста без привлечения подрядчика и аренды специализированного оборудования.

Определенная часть владельцев загородных участков относится к заборам из профнастила с долей предубеждения, считая их несерьезными ограждениями для своего участка. И совершенно напрасно — ограждения из профнастила обладают рядом преимуществ, которые делают их чрезвычайно популярными.

Узнайте, как сделать забор из рабицы с помощью нашей новой статьи, в которой содержатся пошаговые инструкции.

• Одним из главных преимуществ является быстрая установка такого ограждения. Пожалуй, ни один из других видов ограждений не может сравниться с ним по этому показателю. В этом случае мастеру-любителю не нужно обладать какими-либо строительными навыками или иметь в своем арсенале дома сложные или специализированные профессиональные инструменты и оборудование. Самой сложной операцией, вероятно, является электросварка, но если у вас нет аппарата и соответствующих навыков, можно обойтись и без нее.

С установкой забора из профилированного листа может справиться даже непрофессионал, используя самые обычные инструменты, имеющиеся в любом частном доме.

• Стоимость материалов для строительства такого забора невысока, и этот забор становится одним из самых доступных даже для малообеспеченных семей.
• Забор, в отличие от забора из звеньев цепи, является сплошным, т.е. полностью скрывает все во дворе от взгляда посторонних лиц. Кроме того, владелец может сам выбирать высоту забора (конечно, в разумных пределах), так как профилированный лист можно заказать любой длины.

Забор из профнастила, даже небольшой высоты, полностью экранирует имущество от лишних посторонних глаз

• Не следует полагать, что такой «листовой металл», как некоторые скептики называют такое ограждение, не будет выполнять защитную функцию. Если осмотреться, то через забор из профлиста злоумышленнику будет преодолеть еще сложнее, чем через любой капитальный забор. Это происходит из-за острого лезвия, которое режет руки, и в то же время — не становится надежной опорой верхнего края листа. Можно утверждать, что тонкий стальной лист несложно разрезать или демонтировать — но деревянный забор в этом отношении — ничуть не лучше, да и вообще, обеспечить совершенно непреодолимое препятствие для «профессиональных воров» — в общем-то, очень непростая задача. Забор
• , если соблюдать все правила установки и использовать качественные материалы для строительства, обладает завидной долговечностью. Срок его службы оценивается в несколько десятилетий без существенной потери качеств.
• Качественная кровля на ограждениях выглядит очень эстетично, и часто сочетается с тоном, например, крыши дома — покупателю предлагается широкий выбор вариантов цветового исполнения. Современные защитные материалы, которыми покрывают листовой металл, могут сохранять свой первоначальный вид, не выгорая на солнце, в течение многих лет.

Внешне хорошо оформленный забор из профнастила выглядит очень привлекательно и может хорошо сочетаться, например, с кровлей дома.

• За таким забором легко ухаживать. При необходимости грязные пятна можно легко отмыть обычными средствами бытовой химии, а затем легко «промыть» струей воды из шланга. Многие гофрированные полимерные покрытия очищаются при первых признаках дождя благодаря своей антипригарной структуре. Помимо защиты от посторонних глаз, сплошной забор из профнастила также хорошо заглушает шум от проезжающих по улице автомобилей. Говорить о какой-либо значительной «звукоизоляции» было бы, конечно, наивно, однако комфорт в этой области будет несколько выше.

Прежде всего, разберемся с основным материалом, который потребуется для строительства такого забора. Речь, конечно же, идет о самом профнастиле.

Материал представляет собой стальной лист определенной толщины с основным цинковым или алюцинковым антикоррозийным покрытием. На производственных линиях специальные машины прокатывают листы, тем самым придавая им желаемый профиль. Форма этого профиля, а также толщина листа, используемого для производства, предопределяет назначение полученного материала.

Существует несколько различных видов гофрокартона, и выбирая материал, следует обратить внимание на маркировку, которая включает как буквы (которые больше говорят о назначении), так и цифры (размерные параметры материала).

• Буква «H» обозначает материал, способный выполнять функции несущих конструкций в зданиях. Эти листы имеют ярко выраженный высокий профиль, часто с дополнительными ребрами жесткости в виде продольных канавок. Они предназначены для поддержки стеновых или кровельных конструкций, несъемной опалубки в монолитных конструкциях, производства контейнеров и т.д. Использование этого вида профнастила для строительства заборов в частном доме совершенно не оправдано.
• Профилированная обрешетка «НС» — промежуточное «звено» между несущим материалом и стеной, представляет собой не такой толстый лист, а профиль волны обычно не превышает 35÷40 мм. Он используется для облицовки стен, даже в качестве нагруженного элемента, но уже в небольших зданиях. Его можно использовать в качестве облицовки крыши, например, для строительства навесов. Иногда его используют для ограждений, например, заборов на больших строительных площадках. Несмотря на универсальность этого профнастила, в качестве забора вокруг дома, опять же, этот вариант кажется чрезмерно дорогим, а высокие прочностные характеристики материала просто не заявлены.
• Плиты профиля «С» — разработаны специально для облицовки стен. По профилю они не отличаются большой высотой и толщиной листа, а стоимость вполне доступна. Именно в этой категории для частных владений обычно выбирают легкие, но прочные и надежные ограждения из листового металла. При этом для такого использования высота профиля редко выбирается выше 21 мм — этого будет более чем достаточно.
• Наконец, в продажу поступили профилированные листы серии ‘MP’. Это универсальный материал, который широко используется для легкой кровли, строительства сельскохозяйственных зданий, производства изоляционных сэндвич-панелей. А также наиболее подходящие для этих профилированных листов и для строительства забора.

В таблице ниже приведены наиболее распространенные типы профнастила, а также их типичные области применения. Как правило, после буквенного обозначения идут две цифры, которые указывают на высоту профиля, затем рабочая (полезная) ширина листа в миллиметрах, пространство, занимаемое после монтажа и нахлест с соседними листами. Именно на это значение следует ориентироваться при выборе количества листов для забора.

Длина листов редко регламентируется — как правило, производители могут нарезать листы на своем оборудовании на любую разумную длину (ограниченную 12 метрами), а затем, по заказу клиента, изготовить их в точном требуемом размере.

Даже в профнастиле одного типа профиля толщина листа может быть разной. Часто этот показатель также указывается в маркировке товара, дробным числом. На примере «0,6» указывает на то, что использовалась листовая сталь толщиной 0,6 мм. Для строительства заборов вокруг дома обычно приобретают материал толщиной 0,45÷0,6 мм — этого обычно бывает достаточно.

Итак, для строительства забора оптимальным решением будет стеновой (С) или универсальный (МП) профнастил с высотой волны от 18 до 21 мм. Можно использовать и другой профиль, но высота 8*10 мм все равно будет «слабовата», особенно в ветреных районах, а волна более 30 мм просто приведет к увеличению затрат владельца без каких-либо «преференций».

Для строительства заборов на дачном участке лучше всего подходит профилированный настил марки «С» или «МП» с высотой профиля 18 * 21 мм.

Несколько замечаний о покрытии листов. Наверное, мало кто захочет оградить свой дом из простого «оцинкованного» материала — который не дает ощущения комфорта, уюта участка в данном случае, и создает впечатление, что он просто «временный» или «постоянный». Поэтому нужен лист с полимерным покрытием.

• Профилированные листы с покрытием из полиэстера являются самыми доступными по цене. Низкая цена не означает низкое качество — этот материал является защитно-декоративным покрытием металла, он очень устойчив к перепадам температур, коррозии, агрессивным ультрафиолетовым лучам, поэтому долго сохраняет свой первоначальный вид, не выцветая на солнце. Однако есть один очень важный недостаток: это покрытие не устойчиво к истиранию и при неосторожном обращении может поцарапать металл. Используется в качестве основания для столбиков из ячеистого бетона. При установке забора с легкими пролетами не рекомендуется делать монолитную полосу по краю. В этом случае нагрузка будет действовать точечно: только от столбов из ячеистого бетона, деревянных столбов (бревен) или бетона (монолитных).Технология устройства фундамента на сваях: в саду бурятся отверстия под сваи в земле; деревянные столбы устанавливаются в землю в подбетонку; бетонные конструкции выполняются по технологии våd jord — det er bedre at bruge beton.

Матовое покрытие из полиэстера более устойчиво к царапинам, а также может иметь интересный текстурный рисунок

В результате матовое полиэфирное покрытие лучше. Как правило, оно наносится более толстым слоем, более устойчиво к царапинам, и мелкие недостатки будут не так заметны. Кроме того, многим оно больше по душе тем, что не дает бликов на солнце, а зачастую окрашенный таким образом профлист еще и наделяется очень интересным текстурным рисунком.

• Гофрокартон — это совершенно иной уровень качества и долговечности материала. Основной ингредиент — пурал, мультиполимерный композит, сочетающий в себе все положительные свойства полиуретана, акрила и полиамида.

Декоративная ценность такого профнастила может сохраняться до 50 лет, поскольку он не подвержен практически никаким внешним воздействиям, за исключением, конечно, случаев явного вандализма. Крыши, как правило, состоят из профилированных листов с пураловым покрытием. Хотя этот материал идеально подходит для заборов, он не особенно используется в этой области только потому, что его цена очень высока, во много раз выше, чем цена профнастила с обычным полиэфирным покрытием.

• Покрытие пластизолем, основным компонентом которого является поливинилхлорид, заслуживает хороших отзывов. Всегда наносится толстый слой до 200 микрон, что создает надежную защиту плиты, в том числе — и от абразивных нагрузок.

Это покрытие доступно в огромном ассортименте, например, в цветах RAL и текстурированных поверхностях, которые очень достоверно имитируют природные материалы.

Трудно даже поверить, что это всего лишь пластизолевое покрытие профилированного листа.

Однако эти недостатки у данного материала очевидны. Его не рекомендуется использовать в регионах с жарким климатом, например, потому что он не любит высоких температур. Не все хорошо и с устойчивостью к ультрафиолету — на солнечной стороне покрытие начнет выцветать. Поэтому, если вы собираетесь приобрести этот материал, лучше приобрести светлые оттенки, чтобы потеря насыщенности цвета не была заметна.

Чаще всего для кровли используется профнастил с пластизолевым покрытием. Для забора его покупка пока выглядит сомнительной. По устойчивости к пыльным бурям, граду и другим природным механическим воздействиям этому материалу, пожалуй, нет равных.

• Наконец, существуют профилированные листы с покрытием PVDF, которое также является композитом, но на основе акрила (до 20%) и поливинилфторида (80%). Его можно считать «чемпионом» по устойчивости ко всем внешним факторам и долговечности — производитель обещает 50 и более лет отличной службы. Такой профилированный лист подходит для любого климата и условий эксплуатации, включая те, которые неблагоприятны для промышленных выбросов.

Однако даже в этом случае слишком высокая цена таких профилированных листов серьезно ограничивает их широкое применение.

Среднестатистическому владельцу загородного дома кажется гораздо выгоднее купить недорогой профнастил с полиэфирным покрытием, даже с некоторым запасом, чтобы при необходимости произвести замену поврежденных частей.

Прежде чем планировать приобретение необходимого материала для строительства, следует уяснить для себя схему, по которой в дальнейшем будет вестись ограждение. Вместо того чтобы сосредоточиться на замысловатых конструкциях, которые потребуют большой работы и наличия определенных навыков, лучше сосредоточиться на том типе забора, который подойдет любому владельцу.

Вот такой забор без общего фундамента не потребует чрезмерных финансовых вложений и по силам большинству владельцев

В этой схеме каждый опорный металлический столб устанавливается отдельно — общий ленточный фундамент не используется. Такая конструкция может полностью оправдать себя при грамотном и качественном исполнении.

Простейшая, но очень надежная схема ограждения из профнастила

Итак, для каждой опоры выкапываем яму (бурим скважину) на необходимую глубину (пункт 1). Для того чтобы обеспечить долговечность забора и предотвратить деформации, углубление следует делать ниже уровня промерзания почвы. Можно принять за условную единицу 500 мм, то есть если почва в регионе промерзает, например, на глубину 0,8 метра, то оптимальная глубина лунки составит 1,3 метра. Однако здесь может быть зависимость и от конкретного состава грунта, и этот параметр углубления лучше всего уточнить в местной строительной организации — там это знают наверняка.

В качестве опор (пункт 2) используются металлические трубы. Форма трубы не имеет особого значения — подойдет как круглая, так и прямоугольная (квадратная). В спокойных, безветренных районах можно использовать только трубы 50*50 или 60*60 с толщиной стенки 3 мм, то есть квадратного сечения. При использовании обычных стальных труб требуется диаметр не менее 50 мм.

В рамках пункта 3 колодец бетонируется (пункт 3) и заполняется песчано-гравийной засыпкой (пункт 4). Ниже мы рассмотрим достоинства этого конкретного подхода.

Вертикальные стойки крепятся к лагам сваркой или любым надежным механическим способом (п. 5). Их количество определяется высотой забора: если она не превышает двух метров, устанавливают по одной поперечине сверху и снизу, отступив от крайних линий по плоскости забора 250-÷300 мм. Если забор выше, то еще одну поперечину устанавливают в центре. Для более высоких заборов действует тот же принцип, исходя из примерного соотношения: одна поперечина-лага на метр высоты забора.

Ряды кровельных саморезов или других крепежных элементов крепятся к лагам перемычки, а профнастил располагается один на другом (поз. 6) с нахлестом. Как правило, практикуется установка крепежа через одну волну, в нижней ее части, примыкающей к ригелю.

Если подходить к каждой операции по строительству забора таким образом со знанием дела, то реализовать схему на практике не составит труда.

Для этого необходимо знать исходные параметры — какова будет длина будущего забора (общая и отдельно с двух сторон), и какой высоты будет забор.

• Количество листов профнастила определить легко: достаточно разделить периметр ограждения (или длину стороны — если расчет производится для конкретного участка) на рабочую (монтажную) ширину листа, а затем полученное значение округлить до целой стороны.

Компания по производству и продаже гофрокартона подготовит для заказчика листы заданной длины в соответствии с требованиями заказчика.

Длина заказываемых листов зависит от планируемой высоты забора. Следует учесть, что листы будут крепиться к земле с определенным зазором, который может составлять от 100 до 150 мм. Нельзя допускать, чтобы профилированные листы упирались в землю.

• Количество и длина столбов ограждения. Длина зависит от того, насколько глубоко они погружены в землю, и от высоты забора. Например, если шахты для столбов будут пробурены на глубине 1,3 метра, а высота забора рассчитана на 2 метра, то длину профильной трубы 60×60×3 следует считать равной 3,3 метра. Поскольку забор будет поднят над уровнем земли, он полностью скроет верхние концы столбов, которые не будут видны снаружи.

Расстояние между столбами принимается от 2 до 3 метров. Для заборов, построенных на открытых участках, где ветер может быть экстремальным, рассматривается минимальное расстояние. На участках, хорошо защищенных, например в лесу, от воздействия ветра, столбы могут быть уменьшены в частоте, но не превышать максимального расстояния в три метра.

Расстояние между столбами забора должно быть от двух до трех метров

Для сплошного забора, который будет рассмотрен в данной публикации, кратность длины промежутка между столбами не имеет значения — они просто устанавливаются на равном расстоянии. Интервал должен быть выбран таким образом, чтобы между каждым пролетом забора, если он планируется секционным, то есть с заполнением каждого пролета так, чтобы столб оставался видимым, помещалось полное или хотя бы кратное 0,5 количество листов профнастила. В противном случае большое количество материала просто пойдет в отходы.

В соответствии с запланированными расстояниями между столбами, на каждой стороне будущего дома будет разное количество столбов. После этого не составит труда рассчитать точный интервал, до сантиметра, и уже его придерживаться при точной разметке на местности во время строительных работ.

• Для поперечин оптимальным решением также является профильная труба. Общее количество определить несложно: периметр забора умножить на количество перекладин. Но учитывая размер сечения, вам, вероятно, придется быть более точным.

В интернете часто упоминаются трубы 40*20 мм для этих целей, а некоторые хозяева, просто из соображений экономии, покупают материал 40×20×1,5 мм. По многочисленным отзывам, забор получается жидким, а в ветреную погоду начинает гулять. Согласен, вышеупомянутая труба явно не подходит для такой роли.

Для несущих балок оптимальная профильная труба — 40×25×2,0 мм

Трубу 40*20 с толщиной стенки 2 мм следует покупать только в случае необходимости. Вообще говоря, идеальной остается труба размерами 40×25×2,0 — вроде бы небольшое увеличение размеров дает почти полуторакратное увеличение поперечной жесткости ограждающей конструкции. При проживании в местах, где часто дуют сильные ветры, это особенно важно.

Для крепления балок к столбам ограждения обычно приваривают проволоку. Вторая причина использовать трубу с толщиной стенки не менее 2 мм заключается в следующем. Сварка 1,5-миллиметровой стали без прожога — сложная задача для новичка. Наличие «двойки» еще больше облегчает задачу.

• Однако, если нет сварочного аппарата, или владелец боится испортить запас уже установленных неквалифицированных столбов, можно использовать другое механическое соединение, например, обычные болты. Еще лучше постараться найти в продаже специальные крепежи — «крабы», которые значительно упростят эту задачу.

Электрический сварочный аппарат не нужен благодаря специальному креплению, прикрепленному на те же кровельные саморезы.

На рисунке выше все достаточно понятно объяснено, поэтому установка такого кронштейна не должна вызвать затруднений. Крепление осуществляется с помощью тех же кровельных саморезов, которые используются для крепления профнастила к поперечинам.

Оно может уступать по прочности сварному соединению, но в данном случае это вполне оправданно

Используя сварной метод, перемычки можно соединить друг с другом практически в любой точке. Для механического крепления необходимо обрезать трубы так, чтобы их стык обязательно приходился на опорный столб.

• Наконец, для крепления профлиста к поперечинам необходимо необходимое количество кровельных саморезов. Количество шурупов, конечно, также зависит от размера забора и особенностей его конструкции.

Так, если применить правило завинчивания шурупов в каждую вторую волну для листового металла, то, например, С20 или МП20 требуется 4 шт. на одну поперечину, т.е. 8 шт. при двух балках и 12 шт. — в случае трех.

Кровельный шуруп с зенкованным наконечником

Саморезы имеют зенкующий наконечник, который при наличии качественного шуруповерта позволяет обойтись без предварительного сверления несущего профиля и даже без перфорации. Шестигранная головка равномерно распределяет крутящий момент, а пресс-шайба с прокладкой из вулканизирующей резины надежно защищает отверстие от влаги, которая может вызвать коррозию металлического листа.

Обычно саморезы выбирают того же цвета, что и профнастил, чтобы они сливались с общей поверхностью и были едва заметны.

Ассортимент саморезов по цвету шляпки обычно соответствует предложенной модели профнастила

Кровельные саморезы имеют диаметр 4,8 мм и различаются по длине. Но в данном случае нас интересуют саморезы 4,8 × 19 мм. При такой длине саморез невозможно прижать к противоположной стене, так как он проходит через металлический лист и одну стенку профильной трубы.

Очевидно, что если вы собираетесь крепить лаг-перемычки к кронштейнам с помощью этих шурупов, то вам также придется заложить сумму на покупку необходимого запаса для этой цели.

• Набор инструментов для работы — самые распространенные. Вам понадобятся лопаты и шнеки для рытья ям под опоры, емкости для смешивания раствора, рулетка, уровень, калька для разметки. Сварочное оборудование уже упоминалось, а для вкручивания саморезов вам понадобится шуруповерт или дрель с плавной регулировкой оборотов, с 8-гранной головкой.

Для резки металла необходима шлифовальная машина. Далее необходимо очистить профильные трубы от ржавчины перед их грунтовкой — для этого на нее устанавливают щетку с металлическим ворсом.

Кроме того, в работе будут использованы и другие приспособления — о них будет рассказано ниже, при описании процесса установки забора.

• Для бетонирования и засыпки опорных столбов необходимы цемент, песок и гравий (мелкий щебень). Количество этих материалов напрямую зависит от количества опор и глубины установки в грунте.

Для установки опор вам понадобится бетон класса прочности M200. Количество необходимого раствора невелико, поэтому нет необходимости его заказывать — при необходимости все можно приготовить прямо на месте. Ниже приведен онлайн-калькулятор, который поможет вам определить необходимый объем бетона и количество исходных ингредиентов.

Что касается его принципа, то он не сложен. Различные варианты бетонирования подробно рассмотрены в статье, поэтому, вероятно, нет необходимости объяснять его дополнительно специальным образом.

В ней шаг за шагом, буквально, объясняется, как можно возвести забор из профнастила. Более того, мастер раскрывает хитрости и секреты, которые позволят вам выполнить большую часть работы самостоятельно, без привлечения помощников. Конечно, лишние руки никогда не помешают, но ситуации бывают разные, и вы увидите, что даже такую масштабную работу можно выполнить в одиночку.

Сначала необходимо разметить землю. Прижмите забор к двум крайним точкам. Натянув шнур, вы сможете установить линию между ними. Далее следует немедленно убрать все препятствия для дальнейшей работы, такие как камни, мусор и высокую растительность.

После этого установите два столба, обозначающие всю сторону забора. Для того чтобы эти два столба находились строго на одной горизонтальной линии, их верхний конец должен находиться на одной горизонтальной линии. Такая мера поможет упростить большинство предстоящих операций — об этом подробно будет сказано ниже. Поэтому при установке первых крайних опор следует сделать их немного выше, чем планировалось, а затем «пристреляться» водяным или лазерным уровнем, чтобы после застывания бетона обрезать трубы точно по горизонтальной линии. Такая установка ничем не отличается от установки остальных опор — она будет продемонстрирована на примере одной опоры.

На рисунке ниже показана схема установки опор. Высота ограждения должна составлять 2 метра.

Схема установки столбов ограждения

Строительство в этом случае ведется на глинистом, пучинистом грунте с большой глубиной промерзания — до 1,2 м. затем необходимо углубиться еще на полметра ниже — общая глубина колодца для опоры составит 1,7 метра, а общая длина трубы, которая будет опорой = — 3,7 м.

В нижней части отверстия будет залит бетон, чтобы предотвратить воздействие зимних сил пучения на опору. В этом случае тангенциальные силы, направленные вверх, не будут оказывать особого влияния при замерзании грунта.

Приведенные на схеме значения, конечно, не являются догмой — для каждого конкретного региона они могут быть иными. Но общая схема вполне оправдана, и гарантирует устойчивость опор на протяжении всего срока службы забора, а значит — и всего ограждения в целом.

Иллюстрация	Краткое описание выполняемой операции
	Итак, в первую очередь устанавливаются два граничных столба. Растянутую бечевку можно убрать – она после выполнения подготовительных работ больше не понадобится. В намеченных точках бурятся скважины для установки опор. Для столбов из профильной трубы 60×60 мм оптимальный диаметр бура – 180 или 200 мм. Меньше брать не стоит – не обеспечится надежность установки из-за слишком малого бетонного пояса. Бур большего диаметра невыгоден, с той точки зрения, что работать им значительно труднее, общий объем земляных работ возрастает, увеличивается количество необходимого бетонного раствора – и это все без особых «преференций» в части надежности опор.
	Перед установкой опор настоятельно рекомендуется заранее очистить трубы от налета ржавчины – это удобнее сделать сразу, чем после монтажа каркаса.
	Кроме того, после очистки рекомендуется сразу обработать поверхности труб антикоррозионной грунтовкой или краской.
	Когда скважины для крайних столбов готовы, можно начинать установку. Безусловно, чрезвычайно важно очень точно выставить эти столбы строго вертикально, причем контроль ведется как в продольной, так и в поперечной плоскости. Удобнее всего это проводить с использованием строительного уровня, имеющего магнитную платформу – он притягивается к трубе, и у работника высвобождаются руки. Еще лучше, если таких уровней – два: можно одновременно контролировать две плоскости. Как проводится бетонирование столба и забивка скважины – будет рассказано ниже на примере одной опоры.
	После того как крайние опоры надежно установлены, а их верхний торец точно порезан под нужный уровень по одной горизонтальной линии, производится операция, которая является одной из очень полезных хитростей. А именно – по верхнему обрезу опор и строго по их центру натягивается струна. Для нее может использоваться стальная проволока сечением около 1 мм.
	С одной стороны проволока просто привязывается к приваренному ушку, или например, к просверленному сверху по центру стороны трубы отверстию. Но в любом случае струна должна прийтись строго на верхний край опоры.
	На противоположной опоре также приваривается ушко, но здесь оно играет только центрующую роль. Проволока не привязывается к нему, а просто пропускается сквозь колечко.
	А для того чтобы струна постоянно находилась в натянутом состоянии, никогда не провисала, на нее вешается противовес. В данном случае мастер для этих целей использовал несколько кирпичей. Но это может быть и металлическая гиря, болванка или другой предмет немалой массы, около 15-20 килограмм – должно быть достаточно.
	В результате получилась идеально ровная и выверенная по горизонтали трассировка забора, расположенная на двухметровой высоте. Мало того, что натянутая струна никогда не путается под ногами и не мешает проведению земляных работ – она станет помощником во многих вопросах.
	Итак, крайние столбы установлены, струна между ними натянута. Расстояние известно, и несложно определить шаг установки опор – об этом говорилось выше. Допустим, между центрами столбов необходимо выдерживать расстояние 2,9 метра. С помощью рулетки это расстояние откладывается от первой опоры.
	А точно спроецировать точку центра будущей скважины поможет импровизированный отвес, который с помощью крючка подвешивается на натянутой струне. В качестве отвеса может использоваться капроновый шнурок с грузом снизу или даже стальная цепочка, которая даже удобнее, так как меняя звенья зацепления с крючком очень просто изменять и длину самого отвеса.
	Расстояние от первой опоры уже отложено, а отвес, повешенный за струну, покажет точно место, которое становится центром будущей скважины. Это – одно из важных достоинств натянутой проволоки, но еще не последнее!
	На этой иллюстрации очень хорошо показано, как отвес из металлической цепи точно показывает на точку центра скважины. Можно переходить к земляным работам.
	Работать буром будет удобнее, если для начала выкопать небольшой приямок, по ширине и глубине примерно на штык лопаты.
	Далее, берется бур, и начинается проходка скважины.
	Углубившись на 100÷150 мм, бур аккуратно поднимают, чтобы выбрать грунт.
	Чтобы не разводить грязь и не создавать ненужных помех на месте работы, грунт лучше всего сразу ссыпать в тачку, на которой по мере заполнения отвозить в намеченное место.
	Бур углубляется все дальше в грунт, но его штатной длины в данном случае – недостаточно для того, чтобы пробурить скважину требуемой глубины.
	Мастер продумал этот вопрос заранее. Им была изготовлена удлиняющая штанга из отрезка стальной трубы. С обеих сторон на не есть резьбовая часть нужного диаметра – соответственно, «мама» и «папа». С бура скручивается поперечная рукоятка, а на ее место устанавливается удлинитель.
	Затем с противоположной стороны удлиняющей штанги прикручивается рукоятка.
	Можно продолжать бурение – теперь длины инструмента хватит для достижения необходимой глубины скважины.
	Если в ходе работы встречаются труднопроходимые слои, придется поработать остро отточенным арматурным прутом, диаметром около 20 мм. Нередко помогает и добавления водички в скважину, особенно, если попался плотный глиняный слой.
	Частая проблема при бурении скважины заключается в том, что ее ствол может отклониться от вертикальной линии, и работник этого не заметит. Чтобы избежать подобного, можно регулярно проводить контроль с помощью того же импровизированного отвеса, опуская его уже в скважину. Он должен расположиться по ее центру. Это – еще одно достоинство натянутой сверху струны.
	По мере приближения к намеченной глубине, необходимо проводить контрольные замеры. Помним, что необходима глубина в 170 см. Но измерение рулеткой от уровня земли не отличается точностью – даже на ровном участке перепады уровня поверхности грунта могут быть весьма существенными, а это нас не устраивает.
	Поэтому замеры будем вести от «эталонной» линии, то есть от натянутой струны. Удобнее всего это, конечно, делать с помощью лазерной рулетки. Достаточно приложить ее к струне над скважиной и направить луч вертикально на дно. Необходимо добиться, чтобы это расстояние было равно 3.7 метра, то есть 1.7 – на заглубление, и 2 метра – высота столба (то есть – и натянутой струны).
	Почти в точку! Но если глубина недостаточная – необходимо продолжить бурение. А в том случае, когда случайно нужный рубеж проскочили, несложно засыпать в скважину небольшое количество глинистого грунта и тщательно утрамбовать длинным брусом или жердью. Понятно, что лазерная рулетка есть далеко не у всех. Не беда, можно поступить и проще. Заранее готовится длинная рейка, на которой намечается риска, соответствующая нужной высоте (в данном случае – 3.7 м). Для проверки рейку опускают на дно скважины, а по положению риски относительно натянутой струны судят о глубине: необходимо добиться их совмещения. Все это делается для того, чтобы все столбы встали своими верхними торцами идеально по одной горизонтальной линии, безо всякой дополнительной подрезки. А это, в свою очередь, чрезвычайно упростит дальнейшие монтажные операции.
	Скважина расчетной глубины с вертикальным стволом – готова к дальнейшим работам.
	Трубы для опор нарезаны точно в размер – 3.7 метра.
	Для лучшего контакта с заливаемым бетонным слоем к стенкам труб приварены небольшие перемычки, на том участке, который придётся на заливку.
	Устанавливать столб и заливать бетонный пояс лучше всего сразу после бурения скважины. В противном случае на дне скважины может скопиться вода – или от подземной верховодки, или от внезапно пошедшего дождя. Труба устанавливается к скважину по ее центру. Верхний обрез трубы должен прийтись ровно по струне.
	Положение трубы корректируется по уровню. Сначала целесообразно выставить вертикаль в плоскости, перпендикулярной линии забора. При этом для достижения вертикальности поправляют нижнюю сторону трубы, так как верхняя должна приходиться в любом случае своим центром ровно по струне.
	Затем положение строительного уровня меняют, и корректируют вертикаль в плоскости вдоль забора. Здесь уже можно смещать верхний край трубы – вдоль струны. Установленную трубу можно зафиксировать временными подпорками, например, прихватив сваркой к ее телу отрезки арматуры. Впрочем, можно придумать и иные приспособления.
	Далее, готовят бетонный раствор из цемента (М400), песка и мелкого гравия, замешиваемых в пропорции 1:2:4. Раствора сразу много не понадобится, поэтому его приготовление можно проводить в корыте, не используя бетономешалку. Так, для заливки нашей скважины на высоту 1 метр ото дна потребуется всего порядка 30 литров раствора – три ведра. По мере заливки проводят «штыкование» — протыкают раствор арматурным прутом, чтобы не оставалось воздушный полостей. Высоту залитого бетонного слоя несложно контролировать с помощью мерной рейки, нанеся на нее отметку, соответствующую расчётной высоте от бетонирования до поверхности земли (в данном случае это 700 мм).
	После заливки бетона столб можно на сутки оставить в покое, обеспечив его неподвижность в заданном вертикальном положении. В это время можно заняться выкапыванием и установкой очередного столба. Через сутки бетон уже достаточно схватится, чтобы можно было до конца заполнить скважину. Нелишним будет для начала еще раз проконтролировать правильность положения опоры.
	Заполнять верх скважины лучше всего смесью песка и мелкого гравия. Уплотненный грунт при замерзании и пучении нижних слоев все же будет оказывать на опору поднимающее воздействие. А вот ПГС в силу своей сыпучести в этом плане – совершенно безопасна. ПГС насыпают небольшими слоями по 50-70 мм толщиной…
	… и сразу же проводят тщательную трамбовку. Для этого можно использовать любую удобную и подходящую по размеру деревянную жердь или даже черенок от лопаты.
	Операцию повторяют до тем пор, пока скважина до самой поверхности земли не будет плотно забита песчано-гравийной смесью.
	Далее, в рассматриваемом примере мастер предлагает еще и заполнить тело трубы-опоры тем же бетонным раствором. Это, безусловно, повысит прочность столба, а кроме того, не даст воде попасть в полость трубы ни сверху, ни снизу, то есть повысит устойчивость к коррозии. На заполнение трубы 60×60 в данном случае уйдет чуть больше ведра раствора – около 13 литров. Для заполнения можно применить самодельную воронку, изготовив ее из верхней части шестилитровой пластиковой бутылки – ее горлышко, после небольшой подработки напильником, отлично войдет в трубу. Заполнение проводят с помощью мастерка, а для «штыкования» и уплотнения можно использовать длинный арматурный прут.
	Столб, доверху заполненный бетонным раствором. Многие, наверняка, посчитают эту операцию излишней. Можно сказать так, что она улучшит качество забора. Кроме того, при проведении сварочных работ застывший бетон хорошо отводит тепло, и риск прожечь в трубе дырку становится минимальным. Однако, обязательным такое бетонирование все же не назовешь — чаще всего трубы закрывают сверху специальными или самодельными пластиковыми или металлическими заглушками. Как бы то ни было, в рассматриваемом примере после этой операции опора может считаться готовой, естественно, после окончательного схватывания бетона.
	После того как все столбы установлены, можно уже снять натянутую струну – в ней больше нет необходимости, и переходить к монтажу перемычек-лаг. И вот здесь есть одна хитрость, которая позволяет мастеру самостоятельно выполнить эту операцию с высокой точностью. Для этого готовится два почти одинаковых приспособления-кондуктора. А сделать их можно из обычных досок, которые всегда найдутся в хозяйстве.
	Это – верх кондуктора. Хорошо виден паз (красная стрелка) с верхней «потолочной» доской (синяя) – для надевания приспособления на столб. На расчетном расстоянии, соответствующем требуемому положению перемычки относительно торца столба, прикручена полка для укладывания профильной трубы для верхней лаги (зеленая стрелка).
	А это – нижняя часть кондуктора и, соответственно, полка для укладывания трубы для нижней перемычки. Второй кондуктор делается почти таким же, с теми же размерами, но симметричным первому.
	Сначала один, а затем и второй кондуктор вывешиваются на два соседних столба, начиная со второго от угла – так, как показано на иллюстрации.
	Затем на их нижние полки укладывается профильная труба для нижней лаги. Корректируется ее положение, с тем расчетом, чтобы она доходила до углового столба. Так как верхний край столбов у нас выставлен идеально ровно по струне, а кондукторы имеют одинаковые размеры, то и перемычка занимает ровное горизонтальное положение.
	После того как труба выставлена, ее прихватывают сваркой на обеих опорах.
	Затем точно такие же операции проводятся и с верхней трубой-перемычкой.
	Далее, после прихватки, кондукторы снимают и переставляют на следующие по ходу забора столбы. А места прихваток уже можно проварить «по серьезному».
	В результате мастер самостоятельно, без чьей-либо помощи, собирает каркас забора, и при этом соблюдение ровности всех элементов конструкции – гарантируется.
	Завершают монтаж каркаса сколом шлака на сварных соединениях и окончательным прокрашиванием всех деталей конструкции.
	Если каркас полностью готов, то можно переходить к монтажу профнастила. И в этом случае, с использованием несложных приспособлений, все операции можно провести собственными силами, без помощников. Прежде всего, из досок делается еще один кондуктор.
	Он собирается на основе одной длинной доски, а это его верхняя часть. Опорная доска (красная стрелка) будет перемещаться по верхней лаге, и по толщине равна ширине профильной трубы. Вторая доска (зеленая стрелка) будет упираться в боковой край устанавливаемого профлиста, а нижний ее срез приходится ровно на середину высоты профильной трубы – это облегчит проведение разметки. Толщина этой доски должна соответствовать высоте профиля листа. Наконец, верхняя пластина (синяя стрелка) создает паз, в который будет заводиться лист и надежно удерживаться в нем до полной фиксации саморезами.
	В нижней части кондуктора прикручена полка, которая будет задавать необходимое расстояние листа от поверхности земли.
	Кроме того, понадобится самодельная «прищепка» примерно такого типа. Ее можно изготовить из любого подручного материала, проделав клиновидно сходящийся вырез – так будут временно фиксироваться между собой листы в месте их нахлеста на одну волну.
	Необходимо еще подготовить набор дощечек и клинышков различной толщины – для сооружения временной подставки под совмещаемую сторону листа. Эта подставка перемещается по ходу работы.
	Рассмотрим монтаж покрытия забора на примере одного листа. Под край последнего установленного листа укладываются дощечки, так, чтобы они уперлись в него. Часто для этого между дощечками заводят небольшой клин. Судя по отзывам домашних мастеров, иногда для такой опоры применяется, вместо досок, и трапециевидный домкрат от легкового автомобиля.
	В нужном месте, то есть по дальнему срезу устанавливаемого профлиста, на верхнюю перемычку подвешивается кондуктор. Лист металла заводится в паз кондуктора, а нижняя кромка при этом упрется в полку, обеспечив тем самым нужное положение листа по высоте. Замечание по картинке – работать необходимо все же в рукавицах, так как краем листа очень просто глубоко порезать руку.
	Если кондуктор изначально был выставлен точно, то волны нового и уже установленного листа идеально совпадут. Нижним краем в полосе наложения листов кромка упрется в выставленную опору из дощечек.
	Теперь останется только лишь скрепить листы сверху по месту их перехлеста подготовленной прищепкой. Все, лист идеально встал на свое место, а руки у мастера при этом – абсолютно свободны. Такое крепление позволяет обойтись без помощников – оно надежно удерживает лист даже при незначительном ветре.
	Можно приступать к разметке под установку саморезов. Для этого потребуется линейка. Лучше всего ее сделать из доступного пластика, например, из ненужной облицовочной ПВХ-панели. Такая линейка никогда не поцарапает красочное покрытие профнастила, а ее малый вес позволяет легко ее удерживать одной рукой. Кроме того, чтобы линейка не скользила по металлу, опытные мастера рекомендуют наклеить на ее тыльной стороне полоску изоленты или лейкопластыря. Ориентиром для установки линейки будут с одной стороны – уже вкрученные саморезы, а с другой – середина профильной трубы перемычки. В планируемых местах вкручивания саморезов (через волну) делаются риски маркером.
	Точно такая же операция проводится и по линии нижней перемычки.
	Разметка произведена, лист хорошо зафиксирован в нужном положении – можно переходить к его окончательному закреплению саморезами. Кровельные саморезы позволяют крепить лист без предварительного сверления. Однако, не исключаются моменты соскальзывания самореза с процарапыванием поверхности. Кроме того, случается, что при прохождении стенки трубы саморез начинает «вести» в сторону или даже заламывать. Чтобы избежать этого и выполнить работу максимально аккуратно, мастер в рассматриваемом примере проводит предварительное сверление отверстий с помощью дрели, с установленным сверлом диаметром 3,9 мм. Начинают от крайних саморезов со стороны уже установленного листа. Вначале проводится сверление снизу…
	…и сразу вкручивается саморез.
	Затем та же операция проводится сверху – сверление…
	…и вкручивание самореза.
	После этого, когда лист зафиксирован двумя крайними саморезами, можно сразу пройтись дрелью, насверлив отверстий для остального крепежа.
	Далее, следует вкручивание саморезов уже по всей длине листа, сверху и снизу. Некоторые мастера, чтобы не тянуться за крепежом каждый раз, подвешивают на шею на ленте кольцевой магнит от старого динамика, к которому можно «приклеить» целый ворох саморезов.
	Очень важно правильно настроить трещотку шуруповерта, чтобы момент затяжки обеспечивал оптимальное вкручивание саморезов. Недопустимы ни слабая затяжка, при которой лист может болтаться, ни чрезмерная, с прогибом пресс-шайбы. Кстати, если уж производится сверление, то может быть для кого-нибудь будет удобнее, да и дешевле, крепить лист и на заклепки с помощью заклепочника. Это одновременно снижает вероятность того, что лист снимет, выкрутив саморезы, какой-то «добрый человек». Правда, при этом необходимо учитывать, что допустимы только стальные заклёпки. Сочетание алюминий сталь даёт гальваническую пару, и в этих местах со временем обязательно появятся очаги коррозии.
	После того как лист полностью прикручен к перекладинам, переходят к следующему. Для этого вначале переставляют на новое место кондуктор. Кстати, имеет смысл на своей линейке сделать маркером отметку, которая будет соответствовать правильному положению кондуктора относительно края последнего установленного листа – так работать будет еще проще.
	Убирается подставка из стопки дощечек….
	…и переставляется на новое место, под край последнего установленного листа, а затем расклинивается до упора в его кромку.
	Все готово для самостоятельной установки очередного листа. В таком порядке работы ведутся до завершения. Последний лист часто приходится подрезать по ширине, и лучше это делать с помощью ножниц по металлу. Применение «болгарки» для этих целей – не особо рекомендуется, так как зачастую приводит к перекаливанию обрезанной кромки, нарушению защитного цинкового и полимерного покрытия, а это может стать причиной появления коррозии.
	Работа по монтажу забора из профнастила с использованием упомянутых выше «средств малой механизации» пойдет очень споро. Ну а само ограждение получается идеально ровным и очень надежным

Итак, мы рассмотрели пример того, как можно построить забор из профнастила самостоятельно, даже без помощников. Это не единственный способ строительства забора такого типа, как по структуре, так и по способу применения. Так, например, на видео ниже мастер делится своими секретами строительства забора, но с использованием в качестве основы фундаментной ленты.

Для некоторых людей кирпичный столб может быть более надежным выбором. Это еще одна область, где мы можем помочь — инструкции есть на нашем портале.

Забор с кирпичными столбами – это стильно!

Хотя работа потребует больших усилий, да и материалы тоже нужно будет подготовить немалые. Подробно о строительстве столбов для забора в специальном выпуске нашего портала.

источник