Обжиг доски для забора газовой горелкой

Страница 1 из 28

Страница 2 из 159

Причины и признаки гниения древесины

Гниение — это результат деятельности бактерий и грибков, питающихся древесиной. Микроорганизмы уничтожают массив, превращают его в труху. Споры этих грибков приносит ветром, они попадают на древесину с дождевой водой, при контакте с зараженными материалами. В результате материал теряет свои эксплуатационные качества. Признаками этого являются:

Процесс гниения не быстрый, в некоторых случаях он может продолжаться несколько лет. Однако проблемой является отсутствие возможности восстановления поврежденной древесины. Если она поражена, возможен единственный вариант действий — замена проблемных деталей или участков конструкции. Поэтому профилактические меры защиты должны быть максимально эффективными и своевременными.

Древесина обладает склонностью к гниению. Деревянные заборы в этом отношении находятся в группе самого большого риска, так как расположены на улице. Они принимают на себя все погодные и температурные воздействия, контактируют с прямыми лучами солнца и влагой во всех видах — от дождя или талого снега до воздушной влажности. Поэтому обработка забора от гниения является насущной необходимостью и позволяет продлить срок службы материала, сохранить его в рабочем состоянии.

Обжиг деревянного забора от гниения

На заметку! При этом существующие антисептические пропитки работают только 2-3 года, после чего древесина снова подвергается атакам гнилостных бактерий. Одним из наиболее эффективных способов обработки забора является обжиг. Он изменяет состояние верхних слоев материала, предотвращая возможность проникновения воды.

Рассмотрим этот способ защиты внимательнее.

Решили с другом у него на даче поставить новую секцию лицевого забора. В длину примерно 30 метров. Евроштакетник от 25 до 35 тыс руб стоит, но мы решили заморочиться на пару недель, и сделать своими руками. Мы собираемся сделать из обожженной доски 10см в ширину и 1.5 метров в высоту.

Куб досок 7 тыс руб, куб дров для обжига в районе 2 тыс. + 10 литров тунгового масла + 6 литров скипидара. Все вместе примерно 22 тыс руб. только за доску, не считая металлических столбов, перекладин между ними и цемента для заливки. В результате выглядеть должно примерно так (только это не масло, просто водой смочили, чтобы сымитировать пропитку маслом)

На задах участка выкладываем из огнеупорным кирпичей мангал, чтобы положить в 2 слоя (в высоту) по 3 чурки дров. В ширину на нем можно обжигать по 4 доски одновременно.

Чтобы доски быстрее прогорали, их необходимо просушить, обычно они сырые. Выкладываем под навес и на солнышко. Если вы не просушите доски (можно с вентилятором, кстати, если ветра нет), то устанете их прожигать нормально.

Прожигать надо очень сильно, чтобы они были полностью обугленные. Не бойтесь пережечь.. Будет только лучше. При обжиге из доски выходит лишняя влага, смолы, содержащиеся в дереве превращаются в хороший «консервант» доски. На Руси обжигали нижние венцы домов, чтобы они не гнили снизу. Доски получают хорошую защиту от ультрафиолета, жучков, плесени и осадков (но пропитать маслом все равно нужно 🙂 ). Вот до такой степени обжигаем:

На такой прожиг 12-15 досок нужно всего 6-7 поленьев дров. Так как дыма много (особенно, если они влажные или откровенно сырые), лучше это подальше от дома делать. Потом таскаем их к месту, где будем их брашировать (в нашем случае — снимать уголь). Но можно и просто на земле оставить, с ними уже ничего не случиться.

Рабочее место решили собрать из пеньков: бензопилой распилили поваленную березу, снизу наколотили подставки под пеньки, чтобы не заваливались, и сверху упоры в размеры доски.

Пыли и грязи летит много. Перед тем, как брашировать доски, их надо пролить из лейки либо как сделали мы — окунать в бочку с водой. Вообще, работать нужно в респираторе. А лучше в костюме химзащиты 🙂

Брашировать можно вручную металлическими и потом нейлоновым щетками, а можно специальным инструментом (фотка сверху есть). Мы пользовались машинкой, с нейлоновой насадкой. От насадки будет сильно зависеть результат обработки (борозды, контрастность рисунка и тд.). Вот так получается у нас (доски пыльные, их надо промыть проточной водой и просушить):

Как видите, доски получаются не совсем однородные, проявляются изъяны, которые, на самом деле только украшают доску.

После даже небольшой очистки досок щеткой от пыли (угля по сути), они выглядят так:

Для чего это все делается (кроме красоты и натуральности, конечно)? А чтобы не было вот так (внутренняя и внешняя сторона одной и той же пристройки). Дерево была обработана специальным лаком (защита от ультрафиолета и прочие бла-бла-бла), вот что стало за 10-15 лет:

Если дерево не обжигать, а просто брашировать и пропитывать/покрывать лаком и тд, то получается такой результат (но это для тех мест, где солнышко не часто бывает: под навесом, либо внутри помещений). Посмотрите на разницу — после обжига у нас цвета как после инверсии (где после обычной брашировки и пропитки темно, там после обжига и брашировки светло, и наоборот). Но если речь идет о фасаде здания или о заборе, то желательно обжигать. Намного дольше простоит.

После пропитки тунговым маслом будет выглядеть примерно так (в зависимости от кол-ва снимаемого слоя, будет темнее или светлее, как хотите. + масло можно и подкрасить как хотите, но мне больше натуральное нравится).

Подписывайтесь также на наши группы в фейсбуке, вконтакте, одноклассниках, в ютюбе и инстаграме, где будут выкладываться самое интересное из сообщества, плюс видео о том, как это сделано, устроено и работает.

Жми на иконку и подписывайся!

Официальный сайт — http://ikaketosdelano.ru/

Для ленивых и для пользователей мобильной версии, берем доску, обжигаем в огне, счищаем сажу (Брошируем), шлифуем при необходимости и покрываем лаком/маслом, кому как нравится.

Я решил сделать периметр 25 на 40 м. Итого 130 м забора. А в досках это 1268 шт.

Я много читал про этот метод обработки древесины и узнал, что его применяли еще в очень далекие времена. Строители обжигали нижние венцы валежника(бруса) при строительстве домов, что делало древесину крепким основанием, устойчивым к гнили и любым погодным условиям. А мне нужен забор, который не выцветет, не сгниет и будет очень красиво выглядеть. По периметру уже забетонированы столбы, сварены направляющие, осталось подготовить то, чем зашивать. Чтож, начнем. Этап первый. Собираем мангал.

Собирали из того что под рукой. Почему так? Действительно. Я попробовал обжигать по японскому методу. А это три доски соединяем в виде тетрайдера и поджигаем у основания. Ставим вертикально и тем самым получаем хорошую тягу внутри «трубы» из досок. Но отказались от него. 1. приходится перехватывать проволокой сверху и снизу.2 ждать, пока остынет,чтоб обработать со второй стороны. 3. Плохо прогревается доска, и недостаточно смолы выкипает.

Потом попробовали обжигать горелкой. Тоже отказались. Очень долго получалось. Минут 7-10 только на обжиг одной доски. Но рисунок получается шикарный. Метод годный, для не объемных изделий. в смысле когда не много деталей.

В общем остановились мы на мангале. Купил я пару тон угля, кускового, каменного. Почему не дрова? Жар не контролируется и иногда не успеваешь уследить и просто пережигаешь доску. Почему не древесный уголь(жарики и т.п пакетированый продукт для шашлычка), потому что дорого выходит. А здесь за пару тон угля 6000 р. с доставкой. В общем ЖЖЕМ. Работа суровая, жаркая. угли так раскаляют метал, что просечной лист, 4мм толщиной у нас просто стек на пол в первый раз. Но вот итог первого этапа работы. Доскам достаточно минуты полторы на каждую сторону, чтоб вся смола выкипела. Дерево должно все потрескаться, на сучках вся смола испариться и перестать кипеть. Тогда доска будет идеальной а рисунок контрастным.

Потом мы пробовали сразу брошировать, но сажа забивается везде. УШИ, глаза, под ногтями, в трусы, тем самым делая пинус не естественного цвета. Да и инструмент жалко, потом тяжело продувать. Сажа уплотняется в очень плотную массу и приходится ковырять отверткой. Поэтому мы решили сбивать грязь «керхером».(той херней, что вам машины моют). Но предусмотрите отвод воды. Мы допустили ошибку и у нас стояло черное озеро очень долго сохнущей воды. Пришлось пробивать бетон метра на три в 7-ми местах, чтоб вода хоть как-то уходила. В общем вот результат.

Сначала я обрабатываю «макитой» с металическим валом

А потом товарищ «дополировывает» нейлоновой щеткой на болгарке и убирает шлак с торцов.

А вот и товарищ=)

В итоге досок получилось 1386 шт. Это просто много. Очень много. В связи с тем, что я с супругой уехал на роды в другой город, то товарищ заканчивал брашировку один. Отчитывался мне каждый день. В итоге, он поднял свой скилл на столько, что делал 120-130 досок в день.

Извел несколько нейлоновых валов на брашировальную машинку. Угольная пыль был абсолютно везде, даже на его бывшей=) Но тем не менее он справился и мы начали процесс покраски лаком. Выбрали матовый, на водной основе, устойчивый к ультрафиолету. Покрывали на один раз.

но с двух сторон и каждую доску. Каждую доску.Каждую доску.Каждую доску.Каждую доску.Каждую доску.Каждую доску. Итого получилось 4 палета досок. Два палета 1.5 метровых и два по 1,8 метра. Дальше расскажу почему так.

В общем привез я пару палетов на дом и сил терпеть не было, поэтому тут же приступил.

Натянул веревочку сверху на такой высоте, чтоб снизу не было возможности пролезть собаке. У нас Джек-рассел терьер. Как в фильме «маска», ага.=) И понеслась. Глаза бояться, руки болят, но делают. Крепили на кровельные саморезы со сверолом. Метал у забора 2мм, поэтому заходили на Ура.

Шаг сделал в нахлест, потому что эта сторона выходит на дорогу. Если смотреть Анфас, то забор получается не прозрачным, а если под углом, то вполне. Вот на этой 25-ти метровой стороне и на трех пролетах с каждой стороны ей перпендикулярной, мы сделали доски высотой 1,8 метра. Получилось вполне уединенно.

В общей сложности, мы справились за три полных, рабочих дня. Южную, западную и восточную стороны «зашивали» менее плотно и досками 1.5 м длиной.

на второй день мы установили калитки и забор. Мама покрасила и на третий день их «зашили»

Меня многие спрашивали, дорогой получается забор, небось золотой? нет. Давайте разложим. 47268 — сама доска. Доставка до базы : 6000. Брашировочные валы: 2 по 6000 и 2 по 3000. работа за покраску и брашировку: 55р доска. Лак — 32000р. доставка до дома 4000р. саморезы : 10 коробок по 300 шт, итого 5250р. Все вместе 187758. не считаем пивко и квас=) итого 214,5 квадратов зашито, получается 875 квадратный метр. если делать кому-то, то считая человека часы и трудозатраты, то я смело попрошу 1500 за квадратный метр. Безусловно, из профлиста дешевле, но это сравнивать нельзя. Здесь красота, а там черте что. ИМХО.

Издалека забор, да и на фото, выглядит обычно, но вот в близи это чудо.

Ушла уйма времени. Сил. Достали сотни заноз из пальцев и из под ногтей. Убили пару куриц дымом от мангала. Нам всем забор очень нравится. Будем надеяться, что простоит очень долго, как и задумывалось. Жалею ли я? Нисколько. Зае..,сь ли мы? Безусловно .Зависть соседей — бесценно=)

Еще раз напомню, что посты теперь можно читать на канале в Телеграме

и как обычно в инстаграме.    Жмите на ссылки, подписывайтесь и комментируйте, если вопросы по делу, я всегда отвечаю.

Осмаливание древесины

Защита древесины от гниения методом осмаливания – покрытие поверхности древесины расплавом смолы. Имейте ввиду, что в большинстве случаев этот способ не только не защитит дерево от гниения, а напротив – ускорит процесс гниения! Осмаливая дерево, Вы инкапсулируете (закупориваете внутри) оставшуюся в нём влагу, древесина не сможет сохнуть, тем самым внутри будут созданы идеальные условия для гниения. Осмаливание деревянных досок допускается производить лишь с одной из сторон, чтобы древесина могла “дышать” через оставшиеся стороны.

Достоинства и недостатки

Обжиг уже сооруженного забора

Недостатки этого метода логически вытекают из самой его специфики. Если приняты меры безопасности, инструменты и оборудование исправно и имеются навыки его использования, никакой опасности нет. Зато положительный результат такой обработки можно считать гарантированным, а декоративный эффект иногда считают главной целью обработки.

Пропитка дерева отработкой

Пропитка древесины отработкой (отработанным машинным маслом) тоже часто используется многими, так как это кажется простым решением. Бесплатно найти некоторое количество отработанного моторного масла не составит проблем, также, как и найти кисть или валик или просто тряпку для его нанесения на поверхность древесины. Пропитка древесины отработанным машинным маслом как и любыми другими минеральными или синтетическими маслами является неплохим способом защиты древесины от гниения, но эффективность защиты будет зависеть от глубины пропитки дерева. В “домашних условиях” у Вас не получится пропитать древесину на большую глубину. Чтобы хоть как-то увеличить глубину пропитки – рекомендуется во-первых хорошо высушить древесину, сделать это можно уложив её слоями через деревянные прокладки (рейки, сделанные из древесины того же сорта) в сухом помещении или хотя бы под навесом. Укладывать доски нужно таким образом, чтобы вокруг каждой из них оставался вентиляционный зазор со всех сторон (доски не лежали друг на дружке без прокладок и не укладывались впритык друг к другу). Уложенную таким образом пачку ни в коем случае нельзя плотно накрывать целлофаном. Из целлофана можно сделать навес, но при этом нужно тоже уложить поверх пачки прокладки таким образом, чтобы целлофан нигде не касался древесины а так же не закрывал сложенную пачку со всех сторон по бокам, тем самым препятствуя вентиляции. В противном случае, накрытая целлофаном древесина (лежащая на улице в теплую погоду) посинеет и на ней начнет расти грибок уже через несколько дней.

ДЛЯ СПРАВКИ – промышленная пропитка древесины

Защита древесины от гниения методом глубокой пропитки является предпочтительнее, чем нанесение пропитки валиком и кистью. Глубокая пропитка древесины в промышленных условиях впервые начала применяться при производстве деревянных шпал и столбов. Такую пропитку осуществляют путем помещения деревянных изделий в герметичную камеру, из которой откачивается воздух и внутри создается вакуум. Далее камеру наполняют пропитывающим составом (для шпал использовалось каменноугольное масло по ГОСТ 2770-74), который покрывает все помещенные в камеру деревянные изделия. После этого в камеру вновь запускают воздух. В результате дерево пропитывается составом практически насквозь. Такая защита древесины от гниения очень эффективна. Дело в том, что при первичной откачке воздуха, он выходит не только из камеры, но и из пор самой древесины. А когда воздух впускают обратно, – поры древесины пытаются набрать его назад, но они находятся под слоем масла, поэтому дерево “всасывает” в поры масло вместо воздуха. Простыми словами происходит тоже самое как если бы вы сжали пустую клизму, выпустив из неё весь воздух, затем погрузили её в таком сжатом виде в масло и там разжали руку. Клизма, пытаясь вернуться в исходное состояние, всосет в себя масло.

Сегодня подобным образом в промышленности производится и пропитка антисептическими растворами. Общий принцип остается тем же – камерная пропитка с использованием вакуумирования. Такая пропитка имеет ещё одно название – Импрегнирование. Слово произошло от англиского “to impregnate” – пропитывать, насыщать. Доски, прошедшие такую обработку, в магазинах обычно называются “глубоко импрегнированная доска“. Отличить качественную доску глубокого импрегнирования можно визуально по цвету её поверхности и цвету волокон на срезе при распиливании. Такая доска обычно имеет ярко выраженную неестественную окраску с потемнением волокон, будто они прошли ещё и термическую обработку. Если распилить такую доску, то на свежем срезе должно быть видно, что изменение цвета произошло практически на всю глубину древесины, а не носит лишь поверхностный характер (как это происходит при ручном нанесении антисептика кистью или валиком)

Способы защиты от гниения

Существует несколько способов профилактики древесины, способных повлиять на скорость распространения гнилостных процессов. Среди них наиболее эффективными считаются:

На заметку! Первый способ считается самым длительным и неудобным — смола очень долго впитывается в массив древесины, а олифа может полимеризоваться несколько недель (особенно в холодное время суток). Все это время забор стоит покрытый липким составом, на него оседает пыль и мелкий мусор, принесенный ветром.

Способы защиты древесины

Антисептики — популярные и распространенные профилактические средства. Однако их популярность обусловлена простотой использования и низкой ценой. Практической пользы от них немного — реальный срок службы этих составов длится не более 2-3 лет. Производители часто лукавят — продают универсальные средства (смесь антипиренов, антисептиков и колеровочных составов). Единственным более-менее долговечным средством здесь является колер, где срок службы указывается по максимуму. На практике гниение начинается уже через несколько лет, если для этого возникли благоприятные условия.

Обжиг — это самый доступный и практичный способ защиты. Он выполняется очень быстро, обеспечивает не только меры профилактики, но и декоративную обработку поверхности.

Декоративный обжиг древесины

Декоративный обжиг древесины, как это и следует из названия, – применяется не для защиты древесины, а скорее в декоративных целях. Защитное воздействие такого обжига – незначительно. Декоративный обжиг древесины применяется для того, чтобы подчеркнуть фактуру древесных волокон. Причудливый рисунок волокон древесины это ни что иное как рисунок, образованный её годовыми кольцами. Когда бревно распиливают вдоль (“распускают на пилораме”) на доски, – радиальные годовые кольца, распиленные вдоль, образуют на досках неповторимый и причудливый узор. Каждое из этих колец формируется за один год, – это слой древесины, который образовался за один год. Цвет, толщина и плотность этого слоя зависят от того, насколько “хорошим” был этот год для дерева. Так если в этом году было тепло и влажно, то годовое кольцо будет светлым, мягким и толстым. И наоборот, если было преимущественно холодно либо очень засушливо, то слой будет темным, тонким и очень плотным.

Некоторые породы древесины отличаются тем, что имеют изначально ярко выраженную фактуру. К таким породам относится, например, лиственница. У сосны фактура менее яркая, у ели ещё менее яркая. Однако, применив неглубокий обжиг древесины, мы можем подчеркнуть фактуру волокон. Контрастность фактуры определяется длительностью обжига как на картинках ниже:

На фотографиях ниже изображены сосновые доски, которые были обожжены паяльной лампой. Как видите, после обжига древесины, у всех досок проявилась контрастная фактура. Кроме того доски немного потемнели в целом, что придало им красоты. Теперь они напоминают “вяленую” лиственницу. Если их использовать для внутренней отделки, то лучше всего покрыть качественным маслом или воском. Лак не нужен. А можно использовать лессирующие (полупрозрачные) краски.

Декоративный обжиг древесины сосновых досок

Паяльная лампа – лучший выбор для ручного обжига

Если говорить о ручном обжиге, особенно об обжиге древесины в декоративных целях, то в такой работе важна скорость и аккуратность. Конечно аккуратнее всего работать строительным феном, однако если нужно обработать не одну доску, а целое множество – ручной строительный фен – не лучший выбор. Процесс обжига древесины пойдет быстрее с паяльной лампой. Паяльные лампы в основном делятся на две группы – это газовые и бензиновые (или керосиновые). Использовать газовые не рекомендую так как вы буквально разоритесь на покупке компактных газовых баллонов (Исключением будет использование газовой горелки, подключенной к большому газовому баллону, но не думаю, что такой комплект есть у каждого в хозяйстве, поэтому этот вариант не рассматриваем). Мы бы рекомендовали использовать бензиновую паяльную лампу. Такие есть в продаже в крупных строительных магазинах, хотя с каждым днем их всё тяжелее найти. Такие лампы в современном мире выходят из обихода как анахронизм.

Паяльная лампа бензиновая

Первое использование бензиновой паяльной лампы скорее всего принесет немало сюрпризов – непонимание нюансов её работы и даже страх. На самом деле нет ничего страшного в её использовании, однако определенные меры техники безопасности соблюдать безусловно нужно. Вы будете работать с двумя опасными факторами: бензин и огонь! Отсюда несколько общих рекомендаций, несоблюдение которых может привести к плачевным последствиям! Итак, по порядку:

Для наполнения паяльной лампы Вам понадобится воронка (в идеале из жести, но пойдет и пластиковая) и маленькая канистра на пару литров или бутылка 1-2 литра с закручивающейся пробкой. Идеология в том, что если из-за нарушения техники безопасности что-то пойдет не так и бензин вспыхнет в тот момент, когда Вы наполняете лампу из некой емкости, то лучше это будет литровая ёмкость с бензином, чем 20-ти литровая канистра, полная бензина! Любые Ваши действия должны планироваться с оглядкой на то, что что-то может пойти не так и в этом случае не должно произойти катастрофы.

Порядок обработки забора

Могут быть использованы два способа обжига забора:

Оба варианта имеют свои плюсы и минусы. Обжечь планки по отдельности проще, как и выполнить последующую финишную доводку. Однако, если есть необходимость обработать уже готовый забор, придется действовать в более сложных условиях — на улице, рядом с горючими предметами или постройками (возможно). Последующая очистка и обработка забора в таком случае усложняется, но есть и свои плюсы — нет нужды где-то укладывать материал, переносить его после обжига.

Обжиг досок перед монтажом

Инструменты и материалы

Для обжига забора необходимо приготовить:

На заметку! Перечислены только самые необходимые инструменты и материалы. В ходе обработки могут понадобиться и другие принадлежности, например, элементы защиты столбов забора или средства пожаротушения.

Обжиг забора производится в следующем порядке:

Перед началом непосредственных работ следует немного потренироваться на каких-нибудь небольших кусках дерева. Надо выбрать режим обжига, выработать навык и некоторый опыт, почувствовать инструмент. При этом длительных тренировок не потребуется — уже через несколько минут нарабатываются базовые навыки, а более тонкие моменты уточняются в рабочем порядке.

Использование паяльной лампы

Если в процессе длительной работы Вы заметили, что факел стал коптить, потерял мощность, лампа начинает “фыркать” – возможная причина засор сопла. Для его прочистки можно воспользоваться иглой, которая идет в комплекте со всеми лампами. Причём производить прочистку сопла НУЖНО не выключая лампу. Иголка вводится в сопло через боковую прорезь и чистится поступательными движениями. Обычно достаточно одного – двух движений. При этом засор выталкивается из форсунки наружу за счет давления исходящих из форсунки паров бензина.

ВАЖНО ПОМНИТЬ

Знаете, все, перечисленные выше, способы защиты древесины имеют свои недостатки. Начнем с того, что большинство пропиточных составов являются по своей сути ядами (в большей или меньшей степени). И если уж Вы решили, не покупая дорогих составов, самостоятельно защитить древесину от гниения, то мы бы не рекомендовали использовать обработку древесины медным купоросом, отработанным машинным маслом, каменноугольной смолой и подобными им веществами. Обратимся к истории и вспомним, чем пользовались наши предки.

Самый простой состав для пропитки древесины, не являющийся канцерогенным и летучим это насыщенный раствор обычной пищевой соды (Гидрокарбонат натрия), к тому же цена на пищевую соду совсем невысока. Но такая защита древесины от гниения будет непродолжительной, так как данный состав является вымываемым (недолговечным).

А вот самая лучшая и долговременная защита древесины от гниения, плесени, грибков и насекомых – это обжиг древесины или “подкуривание древесины”! Этот способ пришел из глубокого прошлого. Наши предки заметили, что обгоревший во время лесного пожара лес – практически не гниёт. Кроме того, обгоревшая, но не сгоревшая полностью в костре, древесина может годами лежать на земле или в земле и не гнить. Для долгосрочной защиты применяется довольно глубокий обжиг древесины, при котором образуется обугленный слой с толщиной не менее 2 мм. Внешне такая древесина выглядит, как изображено на фото ниже

Обжиг древесины. Защита древесины от гниения обжигом

Кстати, такой глубокий обжиг древесины, на глубину более 1 мм, удалит с поверхности даже грибок и плесень, если они недавно завелись на поверхности, что быстро случается в условиях сырости и тепла. Выглядит это как на фото ниже (черные следы):

Плесень можно также устранить обжигом древесины

В древние времена на Руси защита древесины от гниения обжигом применялась в основном для тех изделий и конструкций, которые по своему назначению постоянно контактируют с землей. Например столбы. Перед тем как закопать столб в землю, его клали в костер той частью, которая будет впоследствии закопана. Обжиг древесины производили до глубокого обугливания. При этом наши предки не применяли защиту древесины от гниения обжигом для тех деревянных изделий, которые оставались на виду (не закапывались в землю) потому как обугленная поверхность считалась не красивой внешне.

Обжиг древесины как защита древесины от гниения

Однако так считали не во всех странах. На самом деле защита древесины от гниения обжигом в прошлом производилась не только на Руси, но и во многих других странах. Так, например, в Японии подобный способ применяется с 18 века и называется Shou Sugi Ban (или Yakisugi). В те времена, в Японии, с целью защиты поселений от лесных пожаров, производились целенаправленные выжигания примыкающих участков леса с целью образования защитной полосы, исключающей перекидывание огня с горящих деревьев на ближайшие строения в случае, если случится лесной пожар. Тогда японцы заметили, что обугленные остатки деревьев практически не подвержены гниению, образованию плесени и воздействию насекомых-паразитов. В отличие от наших предков, Японцы увидели определенную красоту во внешнем виде древесины, подвергшейся обжигу и стали широко применять обжиг древесины как для защиты древесины от гниения, так и в декоративных целях. Обожжённая древесина прекрасно защищена и удивительна по красоте. Японцы стали повсеместно использовать её в строительстве – для облицовки фасадов домов и строительства заборов.

Что происходит с древесиной при обжиге? При обжиге древесины, под воздействием высокой температуры в условиях недостатка кислорода (внутри пламени) в верхних слоях начинается процесс сужения волокнистых каналов и пиролиза а также последующая закупорка этих волокнистых каналов смолами, образующимися в результате пиролиза.

Стоит отметить два важных момента:

Менее глубокий обжиг древесины тоже повысит её устойчивость к грибку или гниению но не настолько хорошо и по факту такой обжиг применяется не столько для защиты древесины от гниения, сколько просто в декоративных целях для подчеркивания фактуры её волокон.

Защита древесины от гниения. Обжиг древесины

Обработка с целью защиты древесины от гниения, грибка, плесени – один из самых насущных вопросов в строительстве. Кроме того не стоит забывать и о насекомых, самым страшным из которых является жук короед. Ниже мы рассмотрим такие способы защиты древесины как обжиг древесины, пропитка древесины, осмаливание древесины. Сразу оговоримся, что речь идет о деревянных конструкциях, эксплуатирующихся в условиях с ярко выраженным внешним негативным воздействием. Таким воздействием являются: высокая влажность, резкие перепады температур, ультрафиолет. Наиболее распространенными вариантами тяжелых условий эксплуатации древесины являются:

Так как при использовании деревянных конструкционных и отделочных материалов внутри отапливаемых помещений с постоянной температурой и низкой влажностью – вопрос обработки древесины с целью её защиты от гниения практически не стоит, – данная статья не затрагивает эту тему.

Сразу оговоримся, что данная статья рассматривает варианты защиты древесины своими собственными силами с использованием ручного инструмента и/или химических веществ доступных для приобретения.

Итак, для начала, кратко опишем основные способы защиты древесины от гниения, применяемые сегодня.

Пропитка древесины является на сегодняшний день самым распространенным способом защиты из-за простоты применения. Подчеркиваем, что именно из-за простоты применения, так как антисептические составы являются жидкими и наносятся на древесину обычной кистью или валиком. Более того, сегодня в продаже есть огромное количество комбинированных защитных составов, объединяющих в себе антисептик (защита древесины от грибка, плесени, насекомых) и антипирен (защита древесины от возгорания). Все эти составы широко представлены в магазинах и есть множество составов с невысокой стоимостью, что делает неразумным приготовление данных антисептиков и антипиренов вручную. Хотя если у Вас есть желание приготовить такие составы самостоятельно, то это совершенно несложно. Основой данных составов служат различные соли, растворенные в воде:

Для приготовления водорастворимых антисептиков можно применять: фторид натрия (ФН), кремнефторид аммония (КФА), составы на основе борной кислоты и бора. Правда нужно понимать, что данные антисептики легко вымываются из древесины. Мало вымываемые антисептики представляют собой уже целый коктейль из солей, металлов и кислот. Приготовление таких растворов в домашних условиях довольно сложно и не целесообразно. Очень часто в “домашних условиях” используют раствор медного купороса.

Защита древесины от возгорания производится с использованием растворов антипиренов. Для приготовлении антипиренов в основном используются вещества, которые разлагаются при нагревании с выделением газов, не поддерживающих горение (например, сернистый газ, аммиак). Одним из лучших антипиренов является диаммоний-фосфат (аммоний фосфорнокислый двузамещенный), который при нагревании выделяет окислы фосфора, покрывающие древесину защитной пленкой, и негорючий газ аммиак. Диаммоний фосфат обычно применяется в смеси с сульфатом аммония. Хорошим антипиреном также является смесь фосфорнокислого натрия с сульфатом аммония. В качестве антипирена может быть использована и смесь буры с борной кислотой (в соотношении 1:1).

Нужно понимать, что самостоятельная пропитка древесины в “домашних условиях” вряд ли защитит навсегда и от всего. Во-первых, пропиточные растворы, наносимые кистью или валиком, не способны полностью пропитать дерево на всю его глубину и пропитывают лишь поверхностный слой. Глубина пропитки будет зависеть от множества факторов, начиная от породы дерева и заканчивая его влажностью. Во-вторых, пропиточные составы вымываются из древесины. Выводов всего два:

Специфика и особенности обжига древесины

Обжиг древесины — это простой и эффективный способ обработки, известный много столетий. В частности, этим способом обрабатываются бочки для защиты от гниения при контактах с жидкостями. Рабочие качества материала после этого значительно улучшаются, увеличивается срок службы, обеспечивается защита от гниения.

При обжиге в поверхностных слоях древесины происходит несколько процессов:

Защита древесины обжигом

Обратите внимание! Все процессы проходят параллельно, а их интенсивность зависит от глубины обработки древесины. Чем длительнее и жестче обжиг, тем более глубокий слой поверхности материала изменяет свои свойства.

После обработки поверхность древесины не всегда сохраняет свои декоративные качества. Иногда приходится производить дальнейшую обработку с помощью металлической щитки или абразивных материалов. Снимается поверхностный слой угля, чтобы открыть годовые кольца и сделать рисунок более ярким.

Вопросы и ответы

Обжиг забора — это довольно редкая процедура, которую пользователь в среднем производит 2-3 раза в жизни (или еще реже). Поэтому она вызывает массу вопросов. На самые частые из них следует ответить заранее, чтобы в ходе работ не приходилось отвлекаться на поиски информации.

Надо ли производить финишную отделку забора после обжига?

В большинстве случаев производится прозрачная отделка — масло, лак, реже олифа. Это делается для увеличения декоративного эффекта и дополнительной отсечки древесины от контактов с влагой.

Чем лучше обжигать забор?

Большинство пользователей не располагает специализированным оборудованием и применяет обычные паяльные лампы. Если имеется ацетиленовая горелка, лучше производить обработку с ее помощью — она гораздо удобнее, практичнее и стабильнее держит режим подачи пламени.

Насколько опасно производить обработку уже готового забора?

Даже если используется надежное оборудование, некоторая опасность присутствует всегда. Перед началом работ следует позаботиться о наличии средств пожаротушения, приготовить воду и внимательно следить за наиболее опасными участками.

Можно ли обрабатывать планки, расположенные рядом с кирпичными или блочными столбами?

Лучше всего выполнить обработку перед монтажом планок. Однако, если это невозможно, придется обрабатывать эти участки в готовом виде. Для защиты столбов от копоти следует прикрыть их стальными листами (подойдет кровельное железо или другие металлические предметы).

Стоит ли производить глубокую обработку забора?

Если нужна глубокая обработка, необходимо произвести ее еще до сборки полотна, чтобы можно было выполнить последующие действия (очистка от нагара и отделка). Готовый забор очищать и шлифовать гораздо труднее. Если он уже построен, лучше ограничиться мягкой обработкой.

Чем обрабатывать деревянный забор?

Обработка деревянного забора

Опорные столбы для забора