Саман своими руками: из чего делают смесь, состав, побор компонентов, как делать блоки и кирпичи самому, изготовление форм для них, применение в строительстве дома

Что такое саман

Саман состоит из глины и соломы

Технология строительства возникла несколько тысяч лет назад, когда не было заводов по изготовлению бетонных перекрытий, цемента и т.д. Люди использовали то, что было доступно и широко распространено. Но нельзя сказать, что строительство из самана — это несовременный метод. Напротив, есть названия, которыми пользуются в повседневном обиходе: глинобетон, кирпич-сырец и т.д.

Так что же это такое? В классическом понимании — это смесь из воды, соломы и глины. В качестве наполнителя могут применяться различные стебли растений (обычно волокнистых). Могут присутствовать добавки из песка, навоза животных, извести и обычной земли.

Что в основании

Фундамент саманного дома

В конечном итоге блоки из глины получаются по весу меньше, чем аналогичные из цемента или силиката. Поэтому для них нет необходимости в сооружении массивного фундамента, но нельзя забывать, что определяющим фактором также служит состояние грунтов в конкретной местности. Для того чтобы изготовить основание с небольшим заглублением, нужно будет провести такие работы:

• Участок размечается согласно чертежу плана. И производится его уборка от мусора.
• Натягивается и закрепляется леска, которая будет служить ориентиром при выемке грунта. Лучше всего натягивать по две для каждой стороны на ширину будущего фундамента. В таком случае ее сложнее сдвинуть и легче соблюдать требуемые размеры.
• Обязательно проверяются диагонали, т.к. они позволяют соблюсти правильную геометрию.
• Выкапывается траншея на глубину в 70 см. Т.к. саман очень пластичный материал, который можно формовать по ходу, то есть возможность сделать полуарки или скругленные углы.
• Дно хорошо трамбуется, засыпается песок на высоту в 20–25 см, трамбуется, смачивается водой, досыпается недостающий уровень и снова трамбуется.
• Внутренние стенки закрываются при помощи рубероида. Он укладывается таким образом, чтобы его можно было загнуть на поверхность с нахлестом минимум в 10 см.
• Выставляется опалубка, которую можно изготовить из обрезной доски или ламинированной фанеры. Она хорошо крепится при помощи распорок и укосин.
• На дно укладываются подставки под обрешетку. Их высота должна быть минимум 5 см, чтобы бетон закрыл ее снизу.
• Металлический каркас изготавливается из арматуры с ребрами, диаметр которой 12 мм. Ее высота подбирается с учетом размера фундамента, а также чтобы она минимум была утоплена в бетон на 5 см. Поперечные пруты крепятся через каждые 40 см. Быстрее всего будет соединить все составляющие при помощи вязальной проволоки.
• Заливается бетонная смесь и хорошо трамбуется при помощи вибратора. Также ее необходимо разровнять мастерком или правилом, чтобы получилась примерно одинаковая плоскость по всему периметру.
• Для того чтобы сооружение набрало свою полную силу потребуется около месяца. Это время можно как раз потратить на изготовление требуемого количества блоков.
• Наверх обязательно укладывается несколько слоев рубероида, которые промазываются битумной мастикой. Это исключит намокание стен.

Анализ составляющих

Проверка качества глины

Как отмечалось выше, основным составляющим является глина. Но не любая подойдет для качественного выполнения работ. Для того чтобы впоследствии не образовались трещины, глина не должна быть слишком жирной. Также она не должна быть и слишком сухой, иначе не будет хорошего схватывания, и все усилия пойдут насмарку.

• Определить, на какой глубине находится глинистый слой. Сделать это можно опытным путем, выкопав яму и посмотрев на срез. Либо можно получить данные у землеустроителей в вашем регионе.
• Для дальнейших действий нужно будет взять 3 или больше стеклянных бутылей, жидкое мыло или соль и воду.
• В нескольких местах планируемого забора при помощи ручного бура делаются скважины. Обычно необходимо углубиться на 1‒1,5 м.
• На каждую яму устанавливается табличка, чтобы не перепутать место, откуда была сделана проба.
• Глина измельчается и помещается на дно банки. На каждый сосуд также наносится метка, которая соответствует использованной скважине.
• Добавляется 40 г соли или 200 г жидкого мыла, доверху банка заполняется водой и закрывается полиэтиленовой крышкой.
• С достаточным усилием необходимо встряхивать ее на протяжении 10 минут так, чтобы глина хорошо растворилась. Если внутри еще есть куски грунта, тогда нужно оставить суспензию на некоторое время, чтобы она хорошо размокла.
• Теперь надо подобрать максимально ровную поверхность и поставить на нее банки. Лучше если это будет какое-то возвышение, например, стол, тогда будет удобнее вести наблюдения.
• Подождав минуту, можно увидеть первый выпавший осадок – это крупный песок или ил. Сейчас необходимо сделать пометку при помощи маркера, изоленты или другого подходящего материала.
• Через 10 минут или немногим более начинает оседать следующий слой – это мелкий песок, самой последней опустится на дно глина.
• Когда вода уже стала максимально прозрачной и в ней не осталось плавающих частиц, делается еще одна метка верхнего уровня осадка.
• Осуществляется замер от нижней до верхней метки. Где значение наибольшее, тот материал и является лучшим. По номеру можно определить, из какой скважины делался забор.

Такой способ не занимает много сил и времени, но дает возможность максимально точно оценить состав строительного материала. Самым высоким показателем является такой состав, в котором есть наименьшее количество примесей мелкого песка. Идеальным вариантом является местность, где есть слои красной глины, она имеет прекрасную пластичность, что значительно облегчает приготовление раствора.

Добыча глины

Существуют некоторые признаки, по которым можно определить места, где точно залегает глина:

• Вблизи рек и озер.
• Болотистая местность, где есть небольшой слой воды. Жидкость как раз удерживается слоем глины, которая не дает ей полностью впитываться.
• Определить можно по уровню воды в колодце. Если она находится низко, тогда, скорее всего, эта местность также является подходящей.
• Глинистые почвы — излюбленное место произрастания осоки и мяты. Поэтому при их обильном наличии можно судить о возможном присутствии качественного материала.
• Нелишним будет поинтересоваться у тех, кто уже построил себе дом из самана или занимается кладкой печек.

Глина — основной, но не единственный компонент. Наполнитель играет не последнюю роль. К его выбору также необходимо отнестись со всей серьезностью. Самым лучшим вариантом будут стебли от озимой пшеницы. Связано это с наличием большого количества воскового вещества.

Если нет возможности заготовить стебли свежего урожая, то основным требованием будет их хорошая просушка и отсутствие грибка или гнили. При отсутствии соломы допускается применение сена, но обязательно из трав, которые имеют твердый стебель. Можно использовать лен, но желательно не использовать синтетические волокна.

Выбирая песок, не стоит останавливаться на морском. Дело в том, что он имеет округлые формы, что плохо скажется на вязкости конечного продукта. Обычно выбирается карьерный крупнозернистый. Не беда, если в вашем случае не получается найти такого варианта. Нежелательно, но его можно заменить обычным речным.

Возводим стены

Благодаря точным размерам при кладке стен не возникает проблем

Строить из такого материала одно удовольствие. Его легко обработать до требуемых размеров при помощи топора. Чтобы стены получились ровными, необходимо соблюдать следующие требования:

• Кладка, как и любого другого блочного материала, начинается с углов. Для этого нужно вначале определить самый высокий по уровню. Делается это при помощи гидроуровня. Одна его часть устанавливается в один из углов, а вторая перемещается по остальным, где разбежность выше, оттуда и следует начинать.
• При помощи пузырькового уровня первый блок выставляется во всех плоскостях. Он будет служить ориентиром. Уже по нему выставляются остальные. Делается это при помощи все того же водяного уровня.
• В качестве связующего раствора используется смесь из глины и песка. Их соотношение 1:1.
• Толщина шва не должна превышать 1 см. В этом случае можно будет обеспечить идеальные теплоизоляционные свойства.
• По ходу продвижения необходимо обеспечивать переплет швов, как это делается при обычно кладке. Тогда стена получается монолитной.
• В каждый пятый ряд можно уложить металлическую сетку, которая придаст большую прочность.
• Горизонтальная плоскость контролируется натянутой бечевкой, а вертикальная при помощи строительного уровня.
• На этапе кладки необходимо определить расположение оконных и дверных проемов и обозначить их. Перемычки изготавливаются из доски толщиной 10 см и более. Ее длина должна быть такой, чтобы с каждой стороны заходить в кладку на 15 см. На первое время она подпирается брусьями снизу, после высыхания раствора их можно убрать.
• После полного выгона стен их нужно как можно быстрее оштукатурить, чтобы защитить от воздействия неблагоприятных погодных условий.
• Снаружи стены можно обшить любым облицовочным материалом. Под него желательно установить паропроницаемый барьер, который предотвратит скопление влаги и обеспечит необходимую просушку.
• С внутренней стороны также вся площадь зашивается паробарьером, его пропускная способность должна быть ниже, чем у того, что находится снаружи.
• Окна и двери желательно не вставлять сразу. Необходимо, чтобы вся конструкция претерпела усыхание и усадку, только после этого удастся подобрать требуемые параметры.

За один день лучше не возводить более двух рядов. Это связано с тем, что каждый новый добавляет вес, что может привести к разрушению нижних блоков. Высоту стен надо делать с запасом, на который впоследствии произойдет усадка. Примерная цифра была получена при изготовлении пробных блоков.

Глина

Саман делают из глины нормальной жирности. Тощая не свяжет материал, он получится хрупким, будет рассыпаться. А слишком жирная будет очень долго сохнет, что приведет к удлинению сроков строительства и может вызвать гниение органики, входящей в состав самана.

Обычно глину добывают из грунта, она находится под верхним плодородным слоем земли рядом с водоемами. Купить у строительной компании или накопать самостоятельно – решать вам.

Перед тем как делать тяжелый или легкий саман, нужно определить качество глины, для чего её заливают водой, дают разбухнуть и перемешивают. Должно получиться глиняное тесто, липнущее к рукам. Из него скатывают шарик диаметром около 5 см, кладут его на одну дощечку и медленно придавливают сверху другой.

Добавление дополнительных ингредиентов

Дополнительные ингредиенты применяют лишь в тех случаях, когда из стандартных материалов не получается сделать смесь с необходимыми свойствами.

Чаще всего это вызвано неопытностью и неумением работать с глиной, однако мастер, используя дополнительные материалы, сможет сделать смесь, обладающую заметно лучшими свойствами.

Единственный способ научиться работать с материалами – эксперименты, однако для этого их нужно начинать на 2–3 года раньше, чем изготовление самих блоков. Ведь чтобы определить качества смеси, нужно сушить блок хотя бы 2 недели.

Вот несколько советов по использованию дополнительных ингредиентов:

1. Если нужно сделать прочный блок невысокой плотности, растворите в воде костный или казеиновый клей, оптимальный объем сухого клея составляет 1–5% от массы соломы. При этом объем вливаемой в глину воды сократите на количество жидкости, использованное для разведения клея.
2. Соль добавляйте только в том случае, когда приходится работать при температуре около нуля, она защитит воду от замерзания. Однако, если на улице даже небольшой мороз, останавливайте работу, иначе придется сильно тратиться на отопление места изготовления и сушки блоков.
3. Цемент добавляйте только в блоки низкой плотности, чтобы сделать их хоть немного более прочными. Оптимальная масса сухого цемента 10–15% от массы соломы. Вместе с цементом добавляйте в раствор сыворотку, которая замедлит его схватывание. Количество сыворотки определяйте индивидуально, причем добавляйте ее не в общую воду, а в цементное молоко, которое вливают в смесь. Раствор с цементом замешивайте лишь в том количестве, которое сможете превратить в блоки за 20–30 минут.
4. Навоз добавляйте в тяжелые блоки, чтобы сделать раствор более пластичным и немного снизить теплопроводность. Растворяйте навоз в общем объеме воды и заливайте глину этим раствором. Количество навоза подбирайте индивидуально, ориентируясь на достаточную механическую прочность готового блока.
5. Гипс добавляйте лишь в том случае, если вам сложно работать с густым раствором и вы хотите сделать его немного более жидким, это особенно актуально для легких саманов. Оптимальная массовая доля гипса составляет 10–15% от массы соломы. Для замедления схватывания добавляйте сыворотку или жидкость для мытья посуды, которая тоже сделает смесь чуть более пластичной.

Достоинства

Привлечь будущих строителей дома к саману могут такие аргументы:

• возможность получить строительный материал абсолютно бесплатно;
• отсутствие лишних трат на привлечение строительной техники;
• великолепная теплоизоляция и звукоизоляция;
• относительная простота возведения здания;
• долгий срок службы конструкции;
• хорошая паропроницаемость;
• идеальный микроклимат;
• экологичность самана;
• его легкий вес.

В этом списке возможность экономии не зря стоит на первом месте. Если рассматривать все стройматериалы, то саман — бесспорный лидер в этой номинации, достойных конкурентов у него попросту нет. Именно это качество зачастую становится решающим фактором для строителей, возводящих дом собственными силами.

Изготовление блоков

Готовые саманные блоки

Сама по себе глина имеет высокую вязкость, поэтому немного проблематично ее выкопать, а потом еще смешать с необходимыми компонентами. Чтобы облегчить себе задачу, необходимо заранее подумать о заготовке. Обычно это делается с осени. Зимой под воздействием мороза и впитанной влаги материал распадается на меньшие части, с которыми легче работать. Подготовительный этап проводится следующим образом:

• Из обрезной доски (можно использовать и другой прочный материал, который будет устойчив к влаге) сбивается ящик. Его размеры могут быть, например, 1×1,5×2 м (высота, ширина и длина).
• В середину помещается глина. Для того чтобы обеспечить требуемый эффект в будущем, располагать ее нужно слоями по 30 см. После укладки каждого поверхность обильно смачивается водой.
• До верха необходимо оставить зазор в 20 см. Он закрывается при помощи соломы. Она будет служить барьером испарению жидкости в теплую погоду.
• Вся конструкция накрывается рубероидом или плотной полиэтиленовой пленкой. В таком состоянии материал оставляется на всю зиму для того, чтобы произошли требуемые естественные процессы.
• Весной, когда температура начинает подниматься и днем не имеет минусовых значений, необходимо раскрыть бурт и убрать солому. После этого снова нужно натянуть пленку. В этом случае возникнет некоторое подобие парникового эффекта, что будет способствовать быстрому размерзанию материала, а также предотвратит его высыхание, сохранятся эластичность и клейкость.

Существует большое количество таблиц, которые показывают какое соотношение компонентов должно быть. Но дело в том, что в зависимости от местности сама глина будет значительно отличаться. Что для одного случая будет идеалом, для другого может быть отрицательным решением. Это объясняется тем, что часто сложно предугадать параметры усадки.

Проверка качества раствора

Определять качество приготовленной смеси лучше опытным путем. Первым делом перемешивается глина и песок. Вода доливается порциями, чтобы состав оставался достаточной густоты. Берется небольшая часть и скатывается в ладонях в шарик. Если во время этой процедуры изделие прилипает и часть остается на руках, тогда необходимо добавить еще песка.

В случае когда сформировать комок не получается, тогда нужно еще добавить глины. Вторая часть проверки осуществляется после того, как шарик застыл. Его необходимо подкинуть вверх и дать ему свободно упасть на землю. Если его форма не изменилась и не появились трещины, тогда можно приступать к изготовлению основных блоков. В случае когда он рассыпался на части — нужно добавить глины, изменил форму, но остался целым — еще песка.

Эти действия помогли определить оптимальные пропорции для конкретного случая. Далее можно переходить к подготовке основной массы для строительства. Замес можно производить в строительном корыте, на плотной полиэтиленовой пленке или брезенте. Удобнее всего будет сделать это в котловане.

Необходимо вырыть яму глубиной в 50 см. Длина углубления — 1,5 м, ширина 2,5 м. Наполнять ее нужно не до краев, а на высоту 30–35 см. Если сделать слой больше, тогда перемешать качественно будет сложно, что приведет к низкому качеству конечного продукта. При соблюдении указанных размеров за один выход получиться изготовить порядка 60 блоков с размерами 20×20×40 см.

Делаем замес

Перед тем как укладывать каждый компонент необходимо хорошо подготовить яму. Для этого ее дно и стенки трамбуются при помощи подручных средств. Вся площадь застилается пленкой таким образом, чтобы был нахлест на поверхность, который предотвратит ее сползание.

Первым делом засыпается глина, ее слой должен составлять 20–25 см. Сверху пространство покрывается водой таким образом, чтобы глина полностью погрузилась. В таком состоянии все оставляется на ночь. Это необходимо, чтобы материал стал максимально податливым и размягчились все комочки.

Для того чтобы ускорить процесс, котлован можно сделать больших размеров, а перемешивание составляющих производить не силами людей, а животных, например, лошадей. Но нужно помнить, что ее придется постоянно направлять, ведь она будет идти по своим следам, вследствие чего не будет осуществляться замес. Можно применять механические средства, например, мотоблок, но стоит учитывать, что на колеса будет налипать большое количество глины, которую сложно очистить. Если это будет производиться в бетономешалке, тогда сначала кладутся 2 или 3 камня до 10 кг, они обеспечат хорошее смешивание песка и глины. Солому нужно будет добавлять не в емкости, а при наружном замесе.

Как было написано выше, оптимальный размер для блоков – 20×20×40 см. Но перед тем как перейти к изготовлению финишной формы, нужно сделать пробную. Обычно она изготавливается из обрезной доски толщиной 3 см. Внутреннее пространство должно соответствовать размеру будущего кирпича.

Поверхность должна быть хорошо зашлифована, чтобы раствор легко отделялся. Делается небольшой замес и изготавливается несколько блоков. Они оставляются на 7 дней, после этого замеряются стороны, чтобы вычислить насколько произошло усыхание. Конечные формы можно изготовить с учетом этого зазора.

Саманные блоки

Перед тем как засыпать смесь внутрь формы, необходимо стенки смочить водой и посыпать сечкой или другим подходящим веществом. Внутри глина хорошо трамбуется, чтобы максимально удалить все пустоты. После съема формующего образца кирпичи оставляются на 3 дня, лучше их накрыть пленкой, рубероидом или шифером.

История саманных домов

Такие здания появились так давно, что их возраст даже невозможно себе представить. Саман — материал, который был изобретен примерно 6000 лет назад. Первые кирпичи появились в Древнем Египте, через небольшой промежуток времени удачный опыт переняли персы, а потом технология саманного строительство начала «победное шествие» по Азии.

В Европу (если говорить точно, то в Испанию) она пришла благодаря мавританским армиям, поселившимся на Пиренейском полуострове в VIII веке. Не остался в стороне и другой континент: в Америке индейцы изобрели саман самостоятельно, однако они кирпичей не делали. В штате Нью-Мексико до сих пор стоят и используются здания, которые были сооружены из самана почти 1000 лет назад.

Строили из самана и в России, причем не только в регионах с теплым климатом. Самое известное доказательство — гатчинский Приоратский дворец (замок, Приорат), который был возведен в 1799 году архитектором Н. А. Львовым. Здание это прекрасно сохранилось. Во многих российских регионах, а также в странах СНГ саманное строительство — давняя традиция для сельской местности.

Как бороться с несовершенством?

Ненадежность и биологическая угроза — самые главные недостатки таких строений. Да, саманные исторические памятники дожили до наших дней, однако в большей мере это касается тех зданий, что располагаются в идеальных условиях — в сухом, жарком климате.

В средних широтах хозяевам придется постоянно следить за состоянием стен, быстро устранять каждое повреждение. Всего один дефект, оставленный без внимания, «стараниями» дождя и мороза через несколько лет приведет к тому, что конструкция окажется в аварийном состоянии. Чтобы максимально защитить стены, свесы скатов крыши делают достаточно большими.

Влияние биологического фактора несколько преувеличено, так как от живых врагов саманный дом защитить довольно просто. Окраска известью, в которую добавлен медный купорос, как правило, успешно избавляет от посягательств грызунов, насекомых, плесени. Нижнюю часть здания дополнительно защищают армирующей сеткой, на нее наносят акриловую штукатурку.

Как строить дом из самана?

Строить дом из самана
можно несколькими способами

• каркасным;
• глинобитным;
• кладочным.

Каркасный способ строительства подходит для возведения многоэтажных домов, однако, помимо блока или кирпича из самана, потребуется еще и материал для возведения каркаса.

Глинобитный способ не требует изготовления блока или кирпича, поэтому можно обойтись без многомесячной подготовительной работы, однако скорость возведения стен заметно ниже. Зато при таком способе проще армировать стены, придавая им дополнительную прочность.

Кладочный способ почти не отличается от работы с кирпичом или шлакоблоком, однако для кладки используют глиняный раствор, кроме того, ограничено количество рядов, которое можно положить за день.

Более подробную информацию вы найдете в статье Дом из самана.

Каким бывает саман

Чтобы выяснить все про саманный дом – что это такое, как и из чего строится, чем отличается от кирпичного, нужно сначала разобраться с самим понятием самана. Этому старейшему строительному материалу уже несколько тысяч лет, он обнаружен даже в таких известных древних сооружениях, как египетские пирамиды и Великая китайская стена. Большинство жилищ в тех местах, где нет лесов и каменистых гор, тоже строили из него.

Размоченную в воде глину смешивали с сухой соломой и лепили из неё подобие кирпичей или блоков. Либо укладывали эту смесь в опалубку между двумя деревянными щитами, а после высыхания прорезали в стенах двери и окна.

Если деревянное и каменное домостроение за прошедшие годы очень изменилось и усовершенствовалось, то дом из глины по-прежнему строят по старой технологии, делая все, от изготовления кирпичей до возведения из них стен, вручную.

Кровля

Делаем крышу

Для таких конструкций оптимальным решением будет прямая двускатная крыша с углом, который превышает 30°, он может равняться даже 45°. Благодаря этому удастся максимально снизить нагрузку на стены. Но важно помнить, что такая конструкция подвержена порывам ветра, поэтому необходимо проанализировать, как обстоит дело в конкретной местности.

Дополнительно обязательно нужно сделать отмостку и установить систему стока воды, чтобы предотвратить намокание стен.

Используя это руководство, вы с легкостью справитесь с самостоятельным строительством будущего места жительства.

Легкая конструкция

Дом из соломы

Кроме способа, который был описан выше, где требуется изготовление и укладка блоков, существует еще один вариант. Его возведение производится в разы быстрее и затраты на организацию фундамента под него окажутся намного ниже. Но в этом случае дополнительно необходимо будет запастись древесиной. Общий принцип будет похож на строительство каркасного здания.

Легкие стены

Возведение стен из соломы

Для возведения стен понадобятся брусья размером 5×7,5 см или 10×7,5 см, для угловых балок — 15×15 см или 20×20 см.

• Вначале устанавливаются угловые опоры. Они фиксируются при помощи шипового соединения и гвоздей или металлических уголков.
• Монтируются дополнительные вертикальные стойки. Два бруса необходимой высоты соединяются поперечиной, длина которой равна ширине ростверка. Такие поперечины монтируются через каждый метр. Пространство между ними впоследствии будет заполнено саманом.
• Выполняется верхняя обвязка, которая объединит все стойки между собой.
• Монтируется кровельная система и настил.
• Делается жидкий раствор из глины и воды.
• Подготовленная солома вымачивается в этом составе и оставляется на время, чтобы немного стечь.
• На стены устанавливается опалубка из обрезной доски.
• Внутрь этой опалубки укладывается смоченная солома и хорошо трамбуется.
• По мере высыхания опалубка переставляется все выше. Таким образом осуществляется возведение.
• Отделка выполняется такая же, как и в предыдущем случае.

Наполнители

Тощую глину использовать нельзя, а вот жирную можно исправить, разбавив песком до нормального состояния. С пропорциями придется экспериментировать, повторяя описанный тест. Обычно хватает 100-150 г песка на килограмм глины (соответственно, 100-150 кг на тонну).

На заметку! Дом из самана будет прочнее, если брать чистый и крупный карьерный песок не с круглыми, а многогранными частицами.

Основной наполнитель самана – сухая солома ржи, ячменя или озимой пшеницы либо сено из высушенной грубой травы без признаков гнили. Часть соломы можно заменить опилками.

Также в саманную смесь можно добавлять кизяк, которого должно быть 10% от объема глины. Он увеличивает пластичность материала и увеличивает его прочность за счет работы пищеварительных ферментов.

Недостатки

На другой чаше весов находится:

• долгий набор прочности в регионах с умеренным климатом;
• полная неспособность кирпича-сырца хорошо противостоять влаге;
• всегда существующий риск воспламенения такого «соломенного» дома;
• утомительный процесс изготовления саманных кирпичей собственноручно;
• зависимость от погоды: строительство возможно только в теплые, «сухие» дни;
• живая угроза: это вездесущие грызуны, которым может понравиться новая «жертва», насекомые, плесневые грибки;
• необходимость делать более высокие потолки: саманный дом отличается длительной и довольно ощутимой усадкой, поэтому при проектировании надо обязательно учесть эту его особенность — добавить к «росту» здания несколько десятков сантиметров.

Все минусы, касающиеся слабых мест саманного материала, можно сравнительно легко перечеркнуть качественной защитой стен будущего здания. Шанс сделать саманный дом любой формы — еще одно преимущество, поэтому для людей творческих он настоящая находка.

Противопоказания для экологичного саманного дома все-таки есть. Этот материал использовать не рекомендуют в том случае:

• если здание предполагается строить на крутом склоне, где и грунт не отличается надежностью;
• когда участок, предназначенный для здания, находится в тени больших деревьев, спиливать которые жалко;
• если в местности время от времени случаются ЧП — наводнения.

В остальных случаях серьезных препятствий для строительства не существует.

Определение типа глины

Несмотря на то, что любая глина подходит для изготовления самана, от ее свойств зависит способ подготовки и необходимость добавлять в смесь другие ингредиенты.

Глину можно по степени пригодности для изготовления блоков на

Тощая глина после высыхания получается рассыпчатой, поэтому стена из нее будет непрочной.

Нормальная глина после высыхания обретает максимальную прочность. Жирная, несмотря на высокую прочность после высыхания, получается очень хрупкой.

Чтобы определить пригодность материала, проведите тест:

1. Возьмите немного глины, смочите ее водой и месите пальцами до тех пор, пока она не перестанет липнуть к пальцам.
2. Скатайте из нее шарик диаметром 40–50 мм и просушите его на закрытой от солнца площадке 2–4 дня. Если шарик за это время покрылся глубокими трещинами, то материал жирный и нужно добавить немного песка.
3. Если трещин нет, то поднимите шарик над головой и уроните на твердую поверхность. Если он целый, то глина хорошо подходит для изготовления блоков, а если рассыпался, то она тощая и ей необходимо повысить жирность.

В жирную глину добавьте немного песка, затем повторите тест. Чтобы повысить жирность, глину надо отмучить, то есть очистить от примесей.

Это делайте так:

1. Измельчите материал.
2. Залейте водой.
3. Дождитесь, пока она полностью раскиснет и получится раствор, по консистенции похожий на жидкий кефир.
4. Сильно перемешайте раствор.
5. Через 2–3 минуты, когда песок и прочий мусор осядут на дно, соберите глиняный раствор и перелейте в другую емкость.
6. Оставьте этот раствор на несколько часов, чтобы глина осела на дно.
7. Слейте излишки воды.
8. Черпаком удалите ту воду, что не удалось слить.
9. Проведите тест, чтобы определить жирность полученной глины.

Подбор оптимального состава

Подобрав оптимальный состав глины, приступайте к выбору количества наполнителя, ведь чем больше соломы, тем теплей саман, однако меньше его несущая способность.

Поэтому блоки несущих стен, не имеющих каркаса или какого-то дополнительного усиления, редко содержат ≥ 40% соломы, тогда как доля соломы в утепляющих кирпичах может достигать значения 90%.

Мы рекомендуем придерживаться следующих пропорций
вяжущего вещества и растительного наполнителя, в зависимости от назначения блоков:

• несущие для стен без каркаса — 70/30;
• несущие каркасные стены — 50/50;
• внутренняя отделочная штукатурка — 40/60;
• утепляющая стена — 25/75;
• утепляющий слой между стен — 15/85;
• утепляющий слой под полом или над потолком — 5/95.

Помните, состав вяжущего вещества необходимо подбирать индивидуально, а для сильно нагруженных блоков (несущие стены) в его состав должны входит песок и укрепляющие компоненты, то есть известь и цемент.

Поэтому перед началом массового изготовления блоков необходимо сделать несколько штук с разным составом, а после сушки проверить их несущую способность любым удобным способом, например, с помощью пресса.

После разрушения блока останется разделить усилие пресса в кг на площадь воздействия в см2, после чего вы получите несущую способность в кг/см2. Желательно, чтобы для несущих стен без каркаса прочность превышала 25 кг/см2, а для стен с каркасом — 15–20 кг/см2.

Известны случаи, когда несущие стены строили из блоков прочностью 10–12 кг/см² и они без разрушений стояли многие десятилетия, но такие дома отличались крайне низкими потолками и боялись землетрясения даже силой 3–4 балла.

Поэтому не рискуйте и не снижайте прочность блоков, ведь снизить теплопотери можно за счет увеличения толщины стены или изменения ее конфигурации, например, возводить 2 (несущую и утепляющую) стены с воздушной прослойкой между ними.

Из самана можно сделать даже половое покрытие – твердую крупную плитку, которую можно укладывать на слой песка или сплошную деревянную обрешетку. У этой плитки прочность на сжатие должна быть такой же, как у блоков для несущих стен, чтобы даже тучные люди не продавливали ее ногами.

Подготовка глины

Чтобы сырье было максимально пластичным, его готовят заранее – с осени, предшествующей году строительства. Глину укладывают слоями, проливая водой каждый слой толщиной около 15 см. Сложенную кучу укутывают соломой и оставляют на зиму промерзнуть.

Весной после таяния снега солому убирают и дают дождям хорошо промочить кучу. Но в теплую и сухую погоду её накрывают пленкой, чтобы на поверхности не образовалась корка.

Прежде чем делать саманный кирпич, это сырье смешивают с добавками и затворяют водой. Не поленитесь сделать и испытать несколько образцов с разными пропорциями компонентов, и выбрать самый прочный состав.

Готовить смесь небольшими порциями в бетономешалке или корыте очень долго, поэтому лучше подготовить большую емкость или выкопать в земле неглубокую, но широкую яму и застелить её пленкой или сделать деревянную опалубку. В неё укладывают слоями все компоненты, поливают их водой, количество которой не должно превышать 20-25% от всего объема, и перемешивают.

Готовый однородный состав нужно оставить настаиваться и набираться пластичности примерно на сутки.

Правила саманного строительства

Чтобы избежать ошибок, которые могут дорого обойтись хозяевам, лучше познакомиться с некоторыми рекомендациями.

1. При возведении монолитных стен слой, уложенный за день, должен быть толщиной до 300 мм, это максимум. В противном случае стены могут «поплыть».
2. Для стропильной системы саманного дома необходим мауэрлат, избавляющий саманные стены от неравномерной нагрузки. Его изготавливают из досок.
3. Обязательна надежная защита строения в дождливые дни, когда любая работа полностью останавливается.
4. Оштукатуривание известковым раствором производят после завершения усадки здания, примерно через год.
5. Армирующая сетка через 3-4 ряда блоков необходима, если строят двухэтажный дом, либо здание с мансардой.
6. Чтобы предохранить стены от намокания, выступы крыши обязаны быть как минимум 700 мм.

Саманный дом — возможность с минимальными затратами создать необычное строение, которое будет сильно отличаться от типичных зданий. Если первый опыт окажется удачным, то знание процесса сооружения экологичного дышащего жилища своими руками и ногами, без сомнения, окажется полезным и в будущем.

Чтобы познакомиться со всеми этапами работ, лучше посмотреть очень интересное видео, состоящее из нескольких частей:

Производство саманного кирпича

Среди строительных нормативных документов нет таких, которые разъясняют, что такое саман, и регламентируют возведение построек из него. Поэтому мастерам приходится ориентироваться на исторические свидетельства и собственный опыт.

Однозначно можно сказать, что этот материал нельзя применять для строительства домов при следующих условиях:

• в очень влажном климате;
• на затопляемых и подверженных наводнениям участках;
• на склонах;
• на затененных участках.

Строительство ведут только в теплое время года с минимальным количеством осадков.

Разновидности

В строительстве используют 2 вида саманных смесей — легкие и тяжелые. Тип зависит от соотношения соломы и глины.

1. Легкий саман. Он прочный, плотный, поэтому не проседает, не горит. Материал хорошо держит форму, умеет «дышать». В составе такого адоба только глина и солома (ее — 70-90%), поэтому этот вид самана самый экологичный и недорогой. Он идеален для строительства каркасных домов, в которых его можно использовать в качестве утеплителя. Недостаток — возможность попадания примесей при изготовлении.
2. Тяжелый саман. В этих кирпичах, в отличие от легких «камней», больше глины, нередко в смеси добавляют песок. Доля этих компонентов может составлять 40%, или более. По этой причине «тяжеловес» используют для строительства несущих конструкций. «Невесомые» изделия для этой цели не годятся. Тяжелый вид материала обойдется дороже, но и физические свойства его гораздо лучше.

Для самостоятельного строительства несущих стен используют последний вид материала. Легкая разновидность для крепких зданий может применяться только в роли утеплителя каркасных зданий, либо для сооружения межкомнатных (ненесущих) перегородок.

Саманные кирпичи

Для работы используют формы из дерева — прямоугольные ячейки на несколько блоков (2-3), без дна. Размеры каждого кирпича стандартны — 200х200х400 мм. Доски защищают от влаги отработанным маслом. Подготовленный «глиносоломобетон» раскладывают в формы, затем уплотняют с помощью трамбовки.

Сформированные блоки оставляют на три-семь дней. Срок зависит от погоды: чем она теплее, тем быстрее процесс предварительной сушки завершится. В идеале надо обеспечить материалу навес, а также защитить его от сильного ветра. Подсохшие кирпичи укладывают в 3-4 яруса: между ними оставляют пространство для вентиляции, делают реечные (досочные) прокладки. В среднем саманный кирпич полностью высыхает за 10-15 суток.

Перед кладкой поверхность блоков слегка сбрызгивают водой. Саманные стены выкладывают так же, как и конструкции из других искусственных камней. Обязательна разбежка рядов. В роли раствора выступает смесь песка и глины, пропорции 3:4 либо 1:1. В него иногда тоже добавляют солому (льняные волокна). Перекрытия под проемы делают из досок, защищенных от влаги: их монтируют в стены на 150-200 мм.

Состав самана

Основной компонент самана — глинистый грунт, который разводят водой, затем тщательно перемешивают. Другими обязательными компонентами являются волокнистые материалы — солома, льняное волокно. Их разрезают на куски, имеющие длину от 90 до 160 мм. Песок в состав добавляют для снижения жирности глины, потому что ее избыток неминуемо приводит к растрескиванию материала.

Раньше для изготовления этого строительного материала использовали навоз. Его разводили водой в пропорции 1:1, затем оставляли настаиваться сутки. Теперь продукты жизнедеятельности КРС заменяют жидким стеклом, казеином либо почти незаменимым клеем ПВА. В зависимости от требований к будущей постройке в саман могут добавляться:

• антипирены, антисептики, пластификаторы;
• гравий или щебень, земля, известь, цемент;
• речная галька или кирпичный бой;
• растительные волокна (камыш);
• сухая хвоя (или водоросли);
• керамзит, опилки, перлит.

Наполнители применяют для повышения теплоизоляционных свойств и прочности саманных кирпичей на разрыв, для снижения удельного веса и предотвращения усадки конструкций, для защиты от деформации стен.

От обычных кирпичей этот строительный материал отличается способом изготовления: его сушат на воздухе, а не в печах. Из саманных блоков возводят одноэтажные здания, гораздо реже — ограждения, однако в роли строительного материала для заборов их используют только в тех регионах, где климат сухой, так как избыток влаги адобе (или адобу) противопоказан. Со временем вода неизбежно разрушит кирпич.

Сушка

Сформированный и немного подсушенный блок помещают на открытую или закрытую отделенную от земли проветриваемую площадку, где он проведет 2–5 недель до полного высыхания. На это время все кирпичи укладывают в один ряд для лучшего проветривания и более быстрой потери влаги.

Если нет столько свободного места, то через 3–5 дней подсохшие блоки можно укладывать в пачки высотой до десяти изделий.

Однако каждый ряд нужно отделять от предыдущего деревянными проложками, обеспечивающими достаточную вентиляцию. Кроме того, между соседними блоками должно быть достаточно свободного пространства (3–5 см), чтобы было свободное движение воздуха.

После окончания сушки блоки укладывают на поддоны, где они хранятся до начала строительства дома.

Фундамент

Саманный дом не такой легкий, как это может показаться, поэтому лучший вид основания для него — ленточный. Глубина — ниже уровня промерзания грунта. Ширина его должна быть как минимум на 200 мм больше толщины стен. Такая разница даст возможность защитить их от воды, нанести достаточно толстый слой штукатурки.

Материалом для основания нередко становится бетон, реже строители используют кирпич или бутовый камень. Высота цоколя саманного здания составляет 500 мм либо выше. Несколько слоев гидроизоляции между фундаментом и стенами также обязательны.

Свайный фундамент будет выгоднее, если глубина промерзания почвы на участке более 900 мм, участок расположен на склоне. Он будет оптимален, когда хозяева планируют возводить каркасный саманный дом.

Фундамент для легкой конструкции

В этом случае в качестве основы можно использовать столбчатый или свайный фундамент. Для второго варианта можно приобрести уже готовые винтовые элементы. Они погружаются на глубину ниже промерзания грунта. Располагать их следует на расстоянии одного метра друг от друга.

Под перестенки также следует сделать отдельную линию. Верхняя их часть должна находиться над уровнем поверхности приблизительно на 30 см. Торцы выравниваются и сверху наваривается квадратный пятак размером 25×25 см. Все элементы соединяются между собой при помощи деревянного ростверка. Для его изготовления понадобится брус размером 15×15 см или 20×20 см.

Для столбчатого фундамента на расстоянии одного метра выкапываются ямы на уровень ниже промерзания грунта. Внутри устанавливается опалубка и укладывается металлическая обрешетка. Заливается раствор и хорошо трамбуется. Размер одного элемента может быть 40×40 см или 50×50 см. Сверху делается такое же деревянное основание, как и в предыдущем случае.