Заборы на ленточном фундаменте под ключ в Москве, заказать установку ленточного фундамента под забор — стоимость в компании «Русские заборы»

Какой лучше выбрать и почему?

Во избежание лишних трат и ошибок выбор фундамента стоит делать после учета всех перечисленных выше факторов.

Универсального решения не существует, но:

• При нормальных условиях эксплуатации предпочтение отдается ленточному типу (как самому надежному и долговечному).
• При сложных – свайному.
• Столбчатый фундамент оптимален лишь при ведении строительства на участках с низким УГВ и плотными, но однородными грунтами.

Какое основание подойдет?

Оптимальными основаниями для легких, но парусных ограждений из профилированного металла признаны:

На заметку. Лучший вариант выбирается после учета параметров грунта, сбора всех нагрузок и расчета габаритов цоколя или вертикальных опор (при наличии).

Анализ грунта

Мнение, что при строительстве таких фундаментов можно исключить влияние грунтов ошибочно – парусные и имеющие большую площадь конструкции выворачиваются или выгибаются на участках со слабыми, неоднородными и пучинистыми почвами.

Избежать таких ошибок помогает анализ проб, взятых на глубине до 1-1,5 м и оценка УГВ. На сухих и устойчивых грунтах с однородной структурой без чешуйчатых включений глины в углублении фундамента под забор нет необходимости, и наоборот.

На участках с высоким УГВ основания под ограждение из профлиста дополнительно защищаются от подмывания. При оценке этого параметра важно учитывать риски и высоту сезонного поднятия уровня, объем выпадаемых осадков и близость открытых сточных вод.

Армирование

Армировать бетонную ленту необходимо, чтобы она лучше противостояла ветровым нагрузкам. Они немалые, т. к. забор сплошной, создается эффект большой парусности. Фундамент без арматуры, испытывая повышенные нагрузки, быстро разрушится, а с ним и вся конструкция.

Используются рифленые стержни, но для продольного армирования допустимо применять круглые металлические прутки диаметром 8-12 мм, этого достаточно.

Работы выполняются в такой последовательности:

1. Устанавливают на подушку опоры из красного кирпича, уложенного плашмя. На них укладывают 2 продольных стержня с таким расчетом, чтобы от опалубки они находились на расстоянии 5 см.
2. Устанавливают поперечную арматуру через 20 см. Там, где она пересекается с продольной, ставят вертикальные отрезки через 0,4-0,6 м. Их длина меньше высоты будущего фундамента на 5 см.
3. Все элементы каркаса связывают мягкой проволокой. Если требуется, добавляют несколько горизонтальных рядов — это зависит от высоты ленты.

Столбы для ворот и калитки должны составлять единое целое с фундаментом, поэтому армирование выполняется общим. Расстояние между поперечными стержнями у столбов делают меньше — конструкции испытывают большую нагрузку, когда открывают ворота. У промежуточных опор арматуру также укладывают чаще.

Виды фундамента под забор из профнастила

Выбирая основание под ограду из профнастила, учитывают влияние негативных факторов на устойчивость и долговечность конструкции.

Фундамент и опоры должны выдерживать:

• близкое расположение грунтовых вод;
• парусность листов ограждения;
• непрочность мягкой и влажной почвы;
• вибрацию от рядом расположенной оживленной автомобильной или железной дороги.

Ограждения возводят, используя несколько видов основания, это:

• опоры из столбов;
• монолит;
• ленточное;
• бутовый фундамент;
• ленточно-столбчатая конструкция.

Железобетонные столбы устанавливают в глубокие ямы ниже точки сезонного промерзания грунта.

Обязательно заливают цементным раствором, чтобы придать устойчивость. Расстояние между опорами зависит от размеров листов и составляет 1-5 м — чем меньше парусность, тем дальше опоры. Если не соблюдать эти требования, забор простоит недолго.

Для забора из профнастила на ленточном фундаменте требуется армированное основание, способное выдержать движения почвы и порывы ветра. Листы закрепляются на профильных трубах небольшого сечения, весовая нагрузка на фундамент создается небольшая. Ленту углубляют несильно, ее несложно залить самостоятельно. Это вариант, который наиболее часто реализуется, если позволяет почва, отсутствуют другие неблагоприятные факторы.

Ленточно-столбчатое основание — это комбинированный фундамент. Опоры возводят на прочном бетонном основании, заглубленном в землю. Оно шире ленты, чтобы разместились столбы. Их делают из кирпича, блоков или монолитными, нередко облицовывают декоративным камнем. Между опорами выкапывают траншею, армируют и заливают бетоном.

Для каменного фундамента используют бут, из которого складывают на растворе основание, часто высотой 1 м и более. Предварительно устанавливают опоры, иногда возводят столбы из камня или кирпича. Сооружение получается капитальным. Профлисты для забора в подобной конструкции используются редко.

Возможные ошибки и советы по возведению

Чаще всего при самостоятельном строительстве таких конструкций допускают следующие ошибки:

• Неправильный выбор глубины траншеи.
• Установка рядом с канавой.
• Неправильное определение несущей нагрузки.
• Отсутствие расширения основания для опор, служащих для монтажа ворот.
• Преждевременный демонтаж опалубки.
• Чрезмерное количество столбов.

Демонтаж опалубки

Бетон застывает через 3 суток, а с присадками — через 24 часа. Тогда можно снимать опалубку, но забор начинают устанавливать спустя неделю. Демонтаж проводят осторожно, чтобы не откололись края. Если внутреннее пространство было застелено пленкой, щиты снимаются легко, бетон не повреждается.

Заливка бетона

Бетон заказывают в строительной организации или замешивают своими руками. В состав раствора входит цемент, песок и щебень в соотношении 1:2:4. Количество воды — половина объема цемента или около того.

Бетонирование начинают с установки столбов. Если они металлические, нижнюю часть обрабатывают антикоррозионным препаратом, деревянные пропитывают отработанным маслом, оборачивают рубероидом. Проверяют вертикальность выставленных столбов, заливают углубления раствором. Протыкают отрезком арматуры, чтобы в бетоне не осталось пустот.

Затем заливают траншею слоем раствора 15 см, опять удаляют воздух. Если есть вибратор, пользуются им. Продолжают заливку слоями, проводя штыкование каждого. Удаление воздушных пузырьков способствует созданию прочной монолитной конструкции.

Верхнюю часть заливают сметанообразным раствором без щебня слоем 2-3 см.

Выравнивают, проверяют уровнем. Для повышения прочности на влажный раствор сквозь мелкое сито насыпают немного цемента, разглаживают.

На следующий день бетон увлажняют и накрывают пленкой. В жаркое время года фундамент поливают водой, в первые 3-4 дня это делают ежедневно, дальше реже. Пленка и смачивание сохраняют влажность раствора, он не растрескивается, лучше набирает прочность.

Земляные работы

С поверхности, где будет проходить бетонная лента, убирают крупный мусор, вырубают кустарники. Если у растений мощные корни, их лучше удалить сразу, чтобы потом не приостанавливать рытье траншеи.

Необходимая глубина зависит от типа грунта и его промерзания, уровня почвенных вод.

Рекомендуется ориентироваться на такие показатели:

1. На влажных глинистых, сухих песчаных и супесчаных почвах основание заглубляют на 25 см ниже точки замерзания.
2. Если грунт глинистый сухой, из суглинков, каменистый или из влажного песка, копают в среднем на 30 см ниже нулевого уровня.
3. На пучинистых грунтах с высоким УГВ делают плавающий фундамент. Его основные особенности: мелкое заглубление, высокопрочный бетон, усиленное армирование.

Инструменты и материалы

Для изготовления потребуется закупить следующие материалы:

• Профнастил. При выборе стоит обратить внимание на маркировку: для ограждений оптимален материал с индексом 8, 13, 18 или 19. Количество вычисляют с учетом длины периметра и способа монтажа (вертикально или горизонтально).
• Кровельные саморезы. Они должны оснащаться прокладками из резины или винила: эти элементы защищают крепеж от самопроизвольного раскручивания.
• Простые саморезы для опалубки.
• Металлические трубы. Их высота должна составлять минимум 2,5 метра.
• Кирпич, если планируется монтаж с кирпичными столбами. Оптимально выбрать красный стеновой материал, дополнительно можно приобрести облицовочный желтый, но это удорожает конструкцию.
• Цемент, щебень средней фракции и песок для приготовления смеси. Для производства можно использовать как бетономешалку, так и строительную ванну, в составе на 1 часть цементного порошка должно приходиться 3 части песка и 1 часть щебня.
• Материал для опалубки (фанера, доски и пр.).
• Арматура диаметром 1,5 см.
• Вязальная проволока.
• Электроды, если планируется монтаж на сварку.
• Защитные колпаки.

Что касается инструмента, то потребуются следующие приспособления:

Как правильно залить бетоном столбы для забора из профнастила

Перед тем как забетонировать столбы для забора из профнастила, опоры нужно зафиксировать в вертикальном положении. Это важно, поскольку даже незначительное отклонение от вертикали сказывается на надежности забора и будет хорошо видно при зашивке секций листовым материалом.

Обычно опоры фиксируют 2-3 деревянными подпорками, вбивая их в землю вокруг столба либо с противоположных сторон, либо так, чтобы получилась своеобразная тренога. Но есть и другие способы: можно вбить столб в дно ямы, прикрепить его к лежащей горизонтально опорной трубе, сделать распорки из кусков арматуры — метод фиксации особого значения не имеет, воспользуйтесь тем, который наиболее удобен.

После фиксации вертикальность опор еще раз проверяют строительным уровнем и только после этого приступают к бетонированию. Так как заливать столбики под забор из профлиста нужно только свежей смесью, одновременно ставят столько опор, сколько можно забетонировать за один замес в бетономешалке.

Бетон в скважину выливают постепенно. Поскольку установка заборов из профнастила с бетонированием столбов в центральных и северных регионах выполняется на довольно большую глубину — от 1,2 м, бетонную смесь при заливке нужно периодически уплотнять методом штыкования.

После бетонирования вертикальность опоры еще раз проверяют и при необходимости выравнивают ее — пока смесь жидкая, это легко можно сделать. Готовый столб закрывают сверху пластиковой крышкой или специальной металлической заглушкой, чтобы внутрь опоры не попадала вода, и оставляют примерно на две недели. За это время бетон наберет прочность, достаточную для продолжения работ.

Как сделать своими руками?

Вне зависимости от типа выбранного основания при строительстве выполняется ряд обязательных этапов, включая:

1. Подготовку площадки, инструментов и материалов. На этом этапе линия забора расчищается от корней и мусора, выравнивается и размечается. Разметочные колышки устанавливаются по углам ограждения, местах вертикальных опор (при наличии) и на границе с воротами или калиткой.
2. Выборку грунта из траншеи или копку ям под опоры ручным буром.

   Основные усилия сосредотачиваются на укреплении стенок (при необходимости), уплотнении дна (без чрезмерных усилий) и проверки ровности будущих конструкций.

3. Обустройство дренажной подушки из щебня и песка толщиной не менее 10 см.

   Мнение, что легкие заборы из профнастила в ней не нуждаются ошибочно, подсыпка засыпается под сборными или монолитными фундаментами любого типа за исключением свайно-винтовых. Прослойка тщательно трамбуется, при необходимости – с поливом водой.

4. Установку опалубки и заложение арматуры.
5. Заливку бетона, с выгонкой пузырьков воздуха и разравниванием верхних краев опор.
6. Изоляцию фундамента мастиками или рулонными материалами (пропускается при низком УГВ).
7. Засыпку и уплотнение грунта вокруг набравших прочность конструкций.

Помимо этого, на этапе строительства фундамента обеспечивается углубление или привязка промежуточных опор забора или их армокаркаса.

Важно! При большом весе и габаритах участки стыковки с вертикальными наружными столбами дополнительно укрепляются сетками.

Когда стоит выбрать ленту?

Установка конструкции на монолитном ленточном основании необходима в следующих случаях:

Кроме того, монолитный фундамент придает забору более представительный вид, делает его солиднее.

Альтернативы:

• Столбчатые опоры.
• Бутовый фундамент.
• Ленточно-столбчатая конструкция.

Также можно применять сборную ленту. Она монтируется быстрее за счет того, что не нужно мешать бетон и ждать застывания. Поэтому если сроки поджимают, лучше выбрать ее.

Стоит учесть, что обычно стоимость такого фундамента выше, т.к. цена самих блоков достаточно высока и без спецтехники в этом случае будет не обойтись. Поэтому чаще для забора выбирают монолитную ленту.

Монтаж забора на ленточном фундаменте

Профнастил для забора выбирают в зависимости от марки, толщины листа. Выпускается 3 вида изделий: кровельные, стеновые, несущие. У каждого своя толщина металла и защитного покрытия. Оптимальная прочность ограждения достигается, если применить стеновой материал. Он обозначается буквой «С» и цифрами. Для забора подойдут листы с числовым индексом 8, 19, 13, 18.

Столбы делаются из различных материалов:

• сухого деревянного бруса 100×100 мм из твердых пород;
• круглых или профильных металлических труб сечением 50 мм и стенками толщиной не менее 2 мм;
• узких виноградных или шпалерных столбиков;
• асбестоцементных труб, армированных и залитых бетоном.

Высота опор такая, чтобы они были незаметными за полотном забора.

К столбам крепят поперечины в 2 ряда. Для деревянных опор можно использовать доски, на металлических устанавливают железные трубы или уголки, с бетонными столбами применяют оба варианта. Нижние лаги закрепляют на высоте 7 см от основания, верхние — в зависимости от длины профлистов.

К металлическим столбам уголки 40×40 мм или профильные трубы 25×40 мм приваривают. Другие варианты крепления применяют в зависимости от материала поперечин и опор — гвозди, саморезы, хомуты. Лаги необходимо прогрунтовать и окрасить. Особенно быстро ржавеют сварочные швы.

После подготовки каркаса начинают монтаж профлистов. Их устанавливают сплошной стеной с нахлестом на 1 волну, закрывая столбы. Для фиксации используют саморезы, идущие в комплекте при покупке металлопрофиля.

На 1 м² уходит 5-6 саморезов. Стараются их не перетянуть, отрегулировав шуруповерт так, чтобы он немного не дотягивал, оставляя свободное пространство. Это необходимо, чтобы металл под воздействием температурных изменений не деформировался.

Образовавшиеся от неосторожного обращения дефекты на защитной поверхности сразу устраняют.

Поврежденные места обезжиривают растворителем, наносят грунтовку. После высыхания распыляют аэрозольную краску, чтобы замаскировать изъяны. Вдоль забора по верху устанавливают уголок или профильную трубу, чтобы придать сооружению законченный вид. Фундамент можно окрасить или облицевать плиткой, искусственным декоративным камнем.

Наши отличительные преимущества

Компания «Русские заборы» предлагает квалифицированные услуги по установке заборов любой сложности. От конкурентов нас отличают следующие преимущества:

• Колоссальный опыт: мы на рынке более 15 лет, и за это время успешно завершили тысячи проектов, завоевав доверие клиентов.
• Подтвержденное качество: на каждое ограждение устанавливается гарантия 3 года, поскольку мы сотрудничаем только с проверенными производителями и отвечаем за качество своей работы.
• Современный подход: мы не только используем передовые технологии, но и постоянно совершенствуем навыки сотрудников.
• Персональное сопровождение: пожелания заказчика очень важны для нас, поскольку мы заинтересованы в том, чтобы он получил идеальное ограждение на выгодных условиях.
• Большой выбор: фирма «Русские заборы» работает с конструкциями из востребованных современных материалов и проектами любой сложности.
• Демократичные цены: мы устанавливаем их благодаря обширной клиентской базе и постоянному спросу на рынке.
• Минимальные сроки: в Москве и Московской области проект «под ключ» сдается в сроки от 2 до 8 суток, в зависимости от объема и сложности работы.

Обращайтесь к нам, если не хотите платить за обещания! Компания «Русские заборы» берет только 5% предоплаты, оставшуюся сумму вы внесете после приемки.

Наши последние работы

Плюсы заборов из профнастила на жб фундаменте

Металлический профиль, использующийся при изготовлении заборов, представляет собой лист стали с рельефной поверхностью, к главным особенностям которого относятся:

Кроме этого заборы из профнастила на бетонном основании отличаются хорошей несущей способностью, долгим сроком эксплуатации (до 50 лет) и приемлемой ценой.

Плюсы и минусы

К преимуществам установки такого основания можно отнести следующие факторы:

У ленточного сооружения есть и ряд недостатков, которые надо учитывать, прежде чем приступать к проектированию и строительству.

Главные минусы:

• Под такой фундамент потребуется рыть траншею по всему периметру: это не только удорожает строительство, но и делает его более долгим и трудоемким.
• Если строить на пучинистом или нестабильном грунте, можно столкнуться с деформацией монолита из-за подвижек.
• После заливки требуется выждать несколько недель, чтобы можно было ставить столбы: если бетон не успеет высохнуть, преждевременный монтаж каркаса приведет к растрескиванию.

Подготовка и разметка участка

Расположение забора намечают прямо на участке. Начинают с углов, которые обозначают прочными колышками, вбитыми в землю. Намечают, где будут установлены ворота и калитки, декоративные столбы для них.

Между угловыми метками хорошо натягивают бечевку. Обозначают, где установить столбы — шаг зависит от парусности сооружения. Стандартное расстояние между соседними опорами — 2 м. Оно может отличаться в любую сторону, но не сильно. Отмеряют равные расстояния и забивают колышки.

Основание должно располагаться строго горизонтально. Когда рельеф с большими перепадами, фундамент планируют ступенями. Если делать на одинаковом уровне, на низких участках придется его поднимать на большую высоту, что нерационально. Места перепадов отмечают колышками.

Проектирование глубины, ширины, высоты

Проектирование таких фундаментов начинается со сбора нагрузок (с обязательным учетом ветровой), подготовки перечня требований к внешнему виду и функциям забора и анализа других условий эксплуатации. На основании данных выбирается:

• Тип и глубина заложения фундамента (не более 45-50 см у лент, на 20 см ниже линии постоянного промерзания – у столбчатых опор).
• Габариты опор и интервал их расположения. Несущая способность основания рассчитывается и сравнивается со свойствами грунта, при необходимости – с корректировкой габаритов.
• Высота поднятия ленты или цокольных частей над уровнем грунта, зависящие от УГВ, рисков подтопления и рельефа на участке. С целью продления срока службы фундамент под забор из профлиста рекомендуют поднимать на 10 см и выше.
• Ширина цоколя, ростверка или ленты. Рекомендуемый диапазон у заборов с обычными промежуточными стойками – 15-20 см, с массивными вертикальными столбами из кирпича или камня – 25-35.

Разновидности и особенности ограждений из профнастила

Такие конструкции различаются по высоте, длине секций, степени заглубления основания, дизайну, другим факторам; наиболее популярной считается классификация изделий по типу используемых опор.

Разновидности ограждений

Заборы из профнастила на ленточном фундаменте могут различаться по высоте, длине секций, заглублению основания и использованным опорам.• С кирпичными столбами. Считаются самыми актуальными, поскольку при всех преимуществах смотрятся солидно, обеспечивают высокую устойчивость к внешним факторам.

Требуют заглубления.• С металлическими столбами. Имеют более доступную цену, требуют меньше времени и сил для монтажа. Обычно на сваренное в виде решетки основание устанавливают сплошное ограждение. Высота бетонной ленты рассчитывается, исходя из размеров полотен.

Специалисты нашей компании произведут все этапы обустройства забора из профнастила на ленточном фундаменте «под ключ», начиная с проектирования, заканчивая доставкой по Москве и Московской области и установкой. Фото стандартных вариантов продукции и сданных в эксплуатацию объектов вы можете найти в нашей галерее. Мы изготавливаем стандартные модели или эксклюзивные на заказ по эскизам клиента.

Расчет стоимости ленточного фундамента

Расценки на ленточный фундамент под забор от компании «Русские заборы» обусловлены следующими особенностями:

• Длина забора: влияет на объем работы и расход материалов.
• Особенности материалов: определяют нагрузку на фундамент и его основные свойства.
• Эстетические предпочтения: ленточный фундамент может быть красивым.

Чтобы узнать, сколько стоит забор «под ключ» с ленточным фундаментом, воспользуйтесь онлайн-калькулятором для заказчиков на сайте «Русские заборы». Также у нас доступен конструктор заборов, который наглядно продемонстрирует декоративные свойства разных типов ограждений.

С кирпичными столбами

Такие ограждения смотрятся более солидно, основательно, их отличает длительный срок службы, устойчивость к внешним факторам и практичность. Вес конструкции из-за использования кирпича существенно увеличивается, поэтому под нее нельзя устанавливать мелкозаглубленное основание.

Для этих заборов опасна неравномерная усадка, и для профилактики в них обычно встраивают закладную деталь, которую фиксируют с поперечинами по всей длине.

Столбы обычно имеют высоту 200-300 см, ширина не превышает 1,5-2 кирпича, за исключением усиленных сооружений, выполненных по персональному проекту.

С металлическими столбиками

Эта разновидность ограждений более распространенная в силу сравнительно доступной цены; кроме того, на монтаж столбов из металла требуется меньше времени и сил.

Чаще всего в качестве опор используется прокат круглого или квадратного сечения от 50 мм, толщина стенок должна составлять минимум 2 мм.

Для защиты от влаги поверхности подвергают оцинковке. Чаще всего столбики дополнительно окрашивают, чтобы придать им привлекательный вид. Высота рассчитывается с учетом полотна: элементы не должны возвышаться над ним, поскольку это выглядит не эстетично.

Обычно высота металлических столбиков на 10-20 см ниже верхнего края профнастила.

Сбор нагрузок

На основание оказывают воздействие:

• Весовые нагрузки, незначительные при креплении профнастила к сравнительно легким опорам из металла или бруса, и существенные при заложении массивных промежуточных опор. Помимо веса ограждения при сборе нагрузок важно учитывать массу самого фундамента.
• Ветровые потоки, особенно ощутимые при высоте забора из профнастила от 2 м и выше. Сплошные ограждения такого типа относятся к конструкциям с высокой парусностью, выворачиваемым из грунта при неблагоприятных климатических условиях или сильных ветрах на участке.

  Проблема решается углубление опор в грунт или укреплением участка примыкания вертикальных столбов забора в нижней части.

• Вибрации транспорта, максимальные при расположении заборов рядом с трассами, ж/д путями или парковками.

Сборка опалубочной конструкции

Ленточный фундамент под забор иногда длиной в несколько десятков метров. Используют разборные опалубки, элементы которой можно переносить на другое место и продолжать заливку. Конструкции должны обеспечить ровные линии, четкие правильные грани фундаментной ленты. Этого достигают, если соблюдается технология установки опалубки.

Материалы должны противостоять напору бетонной массы, не изгибаться под ее весом.

Этим качествам соответствуют:

1. Доски, сбитые в прочные щиты. Можно использовать отходы, а также после разборки опалубки применить их для других целей.
2. Листовой металл толщиной не менее 2 мм. Особая прочность, легко собирается, но стоимость высокая.
3. Плоский шифер — получается ровная поверхность, но опалубка может треснуть. Применяют при высоте фундамента до 20 см.
4. Фанера — быстро сооружается надежный каркас для фундамента.
5. ДСП — по качеству опалубка приближается к фанерной, но усиленно впитывает влагу. Используют ламинированные листы.

Из имеющихся в распоряжении материалов собирают щиты. Их могут сразу разместить по всей длине основания или сделать меньшее количество. В последнем случае для заливки следующего участка щиты демонтируют и переносят дальше. Сначала устанавливают с одной стороны траншеи. Фиксируют саморезами, вкручивая через колышки шляпками наружу — так легче потом разбирать.

С противоположной стороны ставят щиты напротив уже смонтированных, соблюдая между ними на всем протяжении одинаковое расстояние. Если стенки котлована прочные, ровные, не осыпаются, устанавливать щиты внутри траншеи нет необходимости. Монтируют только наземную часть, внутри настилают полиэтиленовую пленку, края которой заводят на щиты и закрепляют скобами при помощи степлера. Это предотвратит уход влаги из раствора, предохранит конструкцию от растрескивания.

Щиты закрепляют с помощью распорок из брусков. С одного конца они скошенные, упираются в щит, с другого — в землю. Если опалубка деревянная, по верху набивают бруски, чтобы конструкция не расходилась под давлением бетона. С этой же целью сверху поперек устанавливают перемычки из дерева или стягивают колышки проволокой.

Это выполняется таким образом:

• заводят шпильку с одной стороны;
• натягивают отрезок трубы для упора во внутренние стенки;
• просовывают шпильку в отверстие напротив;
• закручивают гайки с обеих сторон.

Снизу в котловане между листами вставляют деревянные распорки из реек. Длина их и трубок на шпильках должна быть одинаковой по всей конструкции.

Другой вариант укрепления фанерных щитов более простой. По верху закрепляют профильные трубы или опалубку поддерживают от разрушения бетонной массой распорками, прикрученными к ней через каждые 0,5 м.

Свайный

Металлические винтовые сваи с заостренными наконечниками при желании вкручиваются своими силами, с помощью системы рычагов или специальных электрических машин (СВАЕБУР, Геркулес и их аналоги).

В идеале длины свай достаточно для заглубления нижней части в плотные и однородные слои грунта и использования остатка в качестве промежуточной вертикальной опоры забора. При отсутствии такой возможности и повышенных требованиях к устойчивости и несущим способностям винтовые опоры обвязываются монолитным ростверком, заливаемым по аналогии с лентой.

Шаг винтовых свай зависит от нагрузок и варьируется в пределах 1,5-3 м. Помимо краев и основного ряда опоры ввинчиваются на границе с воротами и калиткой.

Важно! При повышенном УГВ сваи вкручиваются после антикоррозийной обработки.

Из видео узнаете, как сделать фундамент под забор из профнастила своими руками:

Создание песчано гравийной подушки

Такая подушка — это одновременно основание для фундамента, противостоящеее движениям почвы, и дренажный фильтр, впитывающий избыточную влагу.

Грунт в котловане уплотняют, воспользовавшись самодельной трамбовкой из отрезка бревна с поперечной ручкой вверху.

На дно и в углубления под столбы насыпают 5 см песка, разравнивают. Если он сухой, смачивают водой и трамбуют. Засыпают 10 см щебня, уплотняют. Стараются, чтобы верхний слой был ровным.

Застилают гидроизоляционным материалом. Он необходим, чтобы при заливке цементное молочко не уходило в подушку.

Стоимость работ

Затраты на материалы составляют примерно 800-1000 рублей за погонный метр, средняя цена при заказе забора под ключ варьируется от 1500 рублей при монтаже с металлическими столбами и от 2500 при установке с каменными или кирпичными опорами.

Точная стоимость зависит от размера ограждения, дополнительных элементов, количества входов и въездов, иных факторов.

Столбчатый

Глубина заложения столбчатого фундамента выбирается исходя из климатических условий на участке путем прибавления 20 см к уровню постоянного промерзания. Отдельные требования выдвигаются для граничных опор, поддерживающих тяжелые ворота или калитку и зачастую имеющим большее сечение и глубину.

Порядок действия при строительстве зависит от типа опор. Готовые конструкции из ж/б, бруса или металла устанавливаются в предварительно выкопанные глубокие ямы, засыпанные снизу щебнем, укрепляются раствором или кирпичом. При планировании заливки опор из бетона в ямы устанавливаются трубы или опалубка. По аналогии с монолитными лентами заливаемые конструкции оставляют в покое до полного отвердевания раствора.

Строительство ленточного фундамента под забор из профнастила

Сооружение ленточного основания выполняется в несколько последовательных шагов. Необходимо подготовить все инструменты и материалы, которые понадобятся для строительства.

Заключение

Монтаж забора из профнастила на ленточном фундаменте – довольно трудоемкая работа, которая требует немало сил и времени. Если опыт в обустройстве таких сооружений отсутствует, целесообразнее доверить работу профессионалам, чтобы готовая конструкция не пришла в негодность раньше времени.