- 10 основных способов защиты заборов
- Антивандальные саморезы
- Болты
- Забор из профлиста с кирпичными столбами
- Забор из профнастила своими руками: фотоотчет
- Как защитить забор из профнастила от воров
- Как крепить профлист к каркасу
- Конструкция с металлическими столбиками
- Монтаж профлиста
- Нанесение метки
- Не ставьте глухой забор из металлопрофиля на участке
- Подготовка металла
- Проклейка соединений
- Профнастил для заборов
- Скрытое видеонаблюдение
- Способы крепления лаг к столбам
- Установка перемычек
- Установка столбов
- Фото дизайна заборов из профлиста
10 основных способов защиты заборов
1. Применять болтовые соединения. Гвозди и саморезы легко вытащить из соединения, а вот болт, у которого после установки сбита резьба или загнут конец, уже нет.
2. Использовать сварку. Забор из профнастила можно выполнить с использованием направляющих и столбов из металлопроката. В этом случае для того, чтобы листы не украли их можно просто прихватить сваркой к металлоконструкции. Правда, здесь нужно быть очень аккуратным, так как прожечь профилированный лист очень легко.
3. Покрасить по особенному. Обычно, в качестве воров выступают жители близлежащих сёл. Поэтому, если ограждающая конструкция будет не просто покрашена в один цвет, а на ней будут присутствовать комбинации нескольких оттенков или вообще какой-нибудь рисунок, то любители халявы вряд ли её возьмут. Ведь в противном случае их можно будет легко вычислить.
4. Нанять охрану. Если у вас участок находится в садоводческом товариществе, и вы приезжаете на него лишь в отпуск и по выходным, то надёжно уберечь своё имущества от посягательств может охранник. Причём, деньги за его услуги лучше собрать со всех участков товарищества (так дешевле). А от себя можно лишь добавить 1-2 тысячи рублей, чтобы он почаще проходил мимо ваших владений.
5. Запустить собаку на участок. Можно купить большую собаку и поселить ее на своём участке. А для того, чтобы она лучше охраняла, приезжать кормить её не чаще 2-х раз в неделю. Причём, информацию о том, что собака злая и голодная, можно разместить прямо на заборе.
Увидев подобную вывеску, у воров сразу пропадёт стимул снимать секции ограждения. Правда, этот способ не отличается гуманностью. Поэтому, чтобы не мучить животное, можно установить на участке специальную акустическую систему, которая будет имитировать лай собаки.
6. Выкопать ров. По периметру забора можно выкопать ров шириной 1 м и глубиной не менее 1,5 м. Таким образом, подход к ограждению будет затруднён, и недоброжелатели уйдут на соседний участок.
7. Сделать видеонаблюдение. По периметру участка можно разместить несколько небольших, а главное незаметных видео камер. Поэтому, если у вас украдут забор или сломают, вы всегда сможете отыскать того, кто это сделал. Недостаток данного способа защиты — он требует больших финансовых затрат.
8. Самостоятельно испортить постройку. Можно поступить по принципу: «ну так, не доставайся ты никому», в соответствии с которым после строительства помять или подломать забор самому. Ведь в таком случае плохим людям портить и воровать будет нечего.
9. Повесить угрожающую табличку. На ограждении можно разместить табличку, которая заставит задуматься тех, кто решил посягнуть на ваше имущество. Например, на ней можно написать слова: «Я вас всё равно найду. Майор ФСБ…».
10. Охранять самому. Самым надёжным способом является устройство засады. Ведь, если вы пару раз поймаете воров или вандалов, то третий раз они вряд ли попытаются сделать в отношении вашего имущества что-то противоправное. Правда, у этого способа есть один серьезный недостаток — необходимо обладать большим количеством свободного времени и выдержкой. Поэтому он походит в большей степени пенсионерам.
Антивандальные саморезы
Это особый вид метизов, который относится хоть и к съемным соединениям, но требует применения специнструмента при монтаже и съёме. Вся суть в специальной головке самореза, где используется нестандартный шлиц. Такие саморезы также оснащаются шайбой с прокладкой, имеют цветную головку и продаются в комплекте с индивидуальной насадкой.
Открутить такие винты с помощью стандартных насадок невозможно, а выпиливать прямой шлиц на головке каждого самореза откажется даже самый «терпеливый» вор. Хотя можно сделать слепок со шлица, а затем заказать изготовление насадки у профессионального токаря-фрезеровщика.
Вышеописанные способы также практикуются для забора из металлического штакетника.
Болты
Этот метод позаимствован с постов многочисленных форумов на просторах интернета, где советы дают исходя из собственного опыта. Владельцы участков, которые установили забор из профнастила, предлагают дополнительно закреплять по краям каждый лист к лагам болтами.
Для этого нужно просверлить в листе и лаге сквозное отверстие. Затем вставить болт с лицевой стороны и со двора закрутить гайку. Чтобы его не выкрутили, в торце болта, выходящего из гайки, делают продольный распил и с помощью зубила или мощной отвертки расклинивают болт.
При наличии сварочного аппарата гайку можно просто приварить к болту с последующей зачисткой и нанесением защитного лакокрасочного покрытия. Применить болт лучше из нержавейки, а головку можно закрасить в тон с забором. Чтобы демонтировать такое соединение, головку каждого болта придется спилить ручной ножовкой по металлу. В результате, чем толще и прочней будет болт, тем сложнее это сделать.
Забор из профлиста с кирпичными столбами
Конечно, более декоративно выглядит ограждение с кирпичными столбами. При желании можно сделать и его, но времени потребуется больше. Есть два варианта:
- Делать полноценный ленточный фундамент. Но это долго и дорого. На хорошо дреннируемых грунтах можно делать фундамент мелкого заложения, на пучнистых придется закапываться ниже глубины промерзания грунта. И хоть лента будет неширокой, работы много — на всю длину забора копать траншею, ставить опалубку, вязать арматуру, заливать и потом отделывать. Поверх ставить кирпичные столбы. Прочно, надежно, но дорого.
- Сделать по схеме, описанной выше: несущие столбы с цоколем. Вокруг столбов выкладывают кирпич. Этот способ менее затратный. О том, как класть столбы из кирпича читайте тут.
Вся технология такая же, только армирование потребуется более жесткое — два пояса по два прутка диаметром 10-12 мм. В столбы необходимо будет установить закладные элементы, к которым будут крепится направляющие. Их (закладные) можно приварить к трубе, после того, как она выставлена и схватился раствор.
Забор из профнастила своими руками: фотоотчет
Строился забор от соседей и фронтальный. Общая длина 50 метров, высота 2,5 м. На фронтальный использован коричневый профлист, на меже — оцинкованный, толщина 0,5 мм, марка С8.
Кроме того пошли такие материалы:
- на столбы профилированная труба 60*60 мм, толщина стенки 2 мм, трубы 3 м длины;
- на столбы ворот и калитки ставили 80*80 мм со стенкой 3 мм;
- лаги 30*30 мм;
- каркас ворот и калитки 40*40 мм;
Забор установлен на металлических столбах, между которыми затем залит цоколь. Он необходим хозяевам, так как перед забором планируется разбить цветник (сделанную под него ограду вы видите). Также он нужен, чтобы вода во время обильных ливней не заливала двор.
Металлические листы крепятся не сразу от земли, а немного отступив. Этот зазор закрыт высечкой — лентой, которая остается на некоторых производствах. Это сделано специально, чтобы не перекрывать доступ воздуха, для того чтобы земля быстрее просыхала.
Как защитить забор из профнастила от воров
В последние годы, заборы частных домовладений, выполненные из профнастила, часто становятся объектом преступного посягательства для злоумышленников. В основном, печальная участь постигает ограждения дач, строящихся домов, либо жилищ, хозяева которых длительное время находятся в отъезде.
Профнастил похищают не просто так, а под конкретный заказ, поэтому воры стараются демонтировать листы с минимумом повреждений. Если это сделать не получится, преступники откажутся от своей затеи. Чтобы создать максимальные затруднения для хищения профнастила существует несколько способов:
— Один из видов крепления листов к забору предполагает применение алюминиевых заклепок. Это довольно постой, быстрый и эстетичный способ крепления металла. Чтобы демонтировать лист, необходимо высверлить головку заклепки сверлом. На это может уйти немало времени, к тому же будет нужна электродрель или мощный шуруповерт с несколькими аккумуляторами. Дополнительное препятствие могут создать заклепки из нержавеющей стали. Несмотря на более высокую стоимость, по сравнению с алюминиевыми аналогами, стальную заклепку высверлить проблематично. Учитывая, что похитить листы быстро не получится, злоумышленники могут оставить забор без внимания.
Не так давно на рынке строительных товаров появилось замечательное предложение – антивандальные саморезы. Они выпускаются специально для крепления профнастила к ограждению, оснащены силиконовой шайбой и окрашиваются в цвета профнастила. Основное отличие от обычного самореза, заключается в нестандартном шлице головки. Для монтажа и демонтажа таких метизов требуется специальная бита. Конечно, ее можно подобрать или изготовить, но как правило, воры этим заниматься не будут.
«Народный» метод борьбы с кражами профнастила, заключается в дополнительном креплении каждого листа болтом и гайкой. Для этого лист и поперечину забора сверлят и прикручивают болтом. При этом гайку закрепляют со стороны двора и обваривают, что ее невозможно было открутить. Такой способ применяется в качестве дополнения к обычным саморезам или заклепкам. На каждый лист устанавливают от 1 до 4 болтов. Для придания забору лучшей эстетичности болты красят в цвет профнастила.
Если хозяин дома не желает тратить время на закручивание болтов, можно попробовать закрепить лист эпоксидной смолой. Такой способ применяется как дополнение к известным способам крепления и не отличается особой надежностью. Место прилегания листа к поперечине обрабатывают эпоксидным клеем. Сюда же вворачивают кровельный саморез. После высыхания, эпоксидная смола прочно фиксирует между собой детали забора. Наиболее эффективен подобный метод при наличии металлических поперечин, поверхность которых предварительно зачищена и обезжирена. Однако при сильных морозах или на жаре, клеевой шов может разрушиться из-за разности коэффициентов теплового расширения металлической трубы и профнастила.
Как крепить профлист к каркасу
Крепят лист саморезами или заклепками. Саморезы для профлиста есть оцинкованные, есть окрашенные. Подбирают их в тон окраски забора. Закручивают шуруповертом с использованием насадки.
Шаг установки зависит от длины волны и высоты забора. Чем выше забор, тем чаще нужно устанавливать крепеж. Нормально держится, если крепить через волну, чтобы увеличить прочность, при двух лагах можно крепить в шахматном порядке, а не одну над другой.
При монтаже важно выставить вертикально первый лист. Тогда все остальные установятся без проблем. При укладке листов следующий заходит на уже установленный на 1 волну. Крепят в нижнюю часть волны. Устанавливать саморез нужно строго перпендикулярно. Тогда отверстие перекрывается шайбой и осадки не вызовут отслоения краски.
О том, как одному можно крепить профлист на забор, смотрите видео.
Конструкция с металлическими столбиками
Самое простое изготовление — забора со столбами из металла, вкопанными в грунт. Использовать можно трубы круглого или квадратного сечения, но удобнее работать с квадратными — профилированными.
Длинна столбов берется в зависимости от желаемой высоты забора, плюс добавляется от 1 до 1,5 метров на заглубление в грунт. Закапывать в грунт необходимо ниже глубины промерзания грунта. Для каждого региона грунт промерзает на разную глубину, но в Средней полосе России это около 1,2 м.
Для столбов обычно берут профилированную трубу сечением 60*60 мм с толщиной стенки 3 мм. Расстояние между столбами — от 2 до 3 метров. Чем больше толщина профлиста, тем реже можно ставить столбы. Если грунт тяжело копается, есть смысл делать расстояния больше, в противном случае можно сэкономить на закупке металла — чем тоньше, тем дешевле и разница в цене существенная.
Лаги для забора из профлиста делают из профильной трубы 40*20 или 30*20 мм. Второй вариант — деревянные бруски 70*40 или около того. При использовании древесины экономится значительная сумма, но дерево быстрее пропадает, к тому же его коробит от влаги.
Делая забор из профнастила своими руками с деревянными лагами, не забудьте тщательно обработать древесину антибактериальным составом (например, Сенеж Ультра). Лучше это делать в ванной — погружать бруски минут на 20 в раствор полностью. Так они будут служить дольше.
Количество лаг зависит от высоты забора. До 2-х метров — достаточно двух, от 2,2 до 3,0 метра нужны 3 направляющие, еще выше — 4.
Подробно о выборе и строительстве фундамента для забора читайте тут.
Монтаж профлиста
Так как верхняя перемычка проходит по самому верху забора, и приварена она ровно в уровень, проблем с выравниванием и установкой листов не было. Крепили сначала по краям, потом устанавливали промежуточные саморезы. Чтобы проще было их ровно ставить, между крайними натянули нитку.
После были сварены и прикреплены ворота. Как последние штрих — установлены сверху доборные элементы — П-образный профиль, закрывающий верхушку забора и заглушки на трубы.
Как вы поняли, особо сложного ничего нет. Важно выставить ровно столбы и приварить каркас. Это и есть основная задача. Много времени — порядка 60% уходит на подготовку труб — очистку, грунтовку, покраску.
Нанесение метки
Продать профнастил с меткой достаточно сложно, ведь даже те, кто сознательно покупают краденое, понимают высокую вероятность уголовной ответственности. Нанести такую метку на каждый лист можно высверлив в нем отверстия малого диаметра по контуру какого-либо знака, например, дату установки.
Возможно, такая методика будет приемлема не всем, так как влияет на эстетические качества ограждения. Все же если решение о мечении забора было принято, то стоит защитить места сверления от коррозии по аналогии с местами реза.
Не ставьте глухой забор из металлопрофиля на участке
Заборы из металлопрофильного листа (профнастил, профлист) пользуются большой популярностью в СНГ, т.к. их относительно легко монтировать, они относительно неплохо выглядят, требуют мало ухода, когда-то относительно дешево стоили.
Казалось бы, много плюсов. Многие люди сразу при строительстве дома, покупке участков ставят забор из профлиста и считают что это хорошо. К сожалению, у заборов из профлиста есть масса недостатков, о которых вы не прочитаете в рекламных проспектах, даже в отзывах в интернете встретите описание этих недостатков вряд ли, т.к. для того чтобы о них узнать нужна большая сравнительная база.
То о чём я напишу ниже не какая-то малозначимая ерунда, которой можно пренебречь, это то что существенно снижает качество жизни при постоянном проживании в своём доме на своём участке, огороженном забором из профлиста. Дачников это касается в меньшей степени, пожалуй, для них важным будет только один пункт, касающийся проветривания участка.
Картинки из интернета, текст мой, основанный на личном опыте. Самое интересное, что описанное было изучено еще в 20 веке и послужило основой для норм по возведению заборов на приусадебных участках. Попробуй сегодня эту информацию найди.
Забор из профлиста препятствует проветриванию участка.
Это один из самых важных пунктов, потому что из-за этого в прямом смысле нечем дышать. Если вас угораздило поставить забор из профлиста, уровень форточек и воздухозаборников ни в коем случае не должен быть ниже уровня забора.
На участке застаивается воздух, несмотря на силу ветра. Разница хорошо ощутима при входе на участок, особенно при высокой влажности. Наиболее критично это для современных домов «на уровне земли».
Расстояние между забором и землей не помогает, даже если оно составляет 10 и более сантиметров. Воздушные массы попросту идут вверх, что хорошо заметно по отложениям снега.
Если участок в небольшой низине относительно уровня дороги, дело плохо. Застой воздуха будет медленно отравлять вас годами, подрывая здоровье и лишая сил. Кислородное голодание коварно.
Зимой плохое проветривание участка менее актуально чем в межсезонье и, особенно, летом. Именно летом отчетливо проявляется весь негативный эффект от металлопрофиля, т.к. металлопрофиль быстро нагревается, нагревает окружающий его воздух, теплый воздух поднимается вверх и создаёт вокруг участка, фактически, тепловую завесу.
Вывод: забор должен обеспечивать прохождение через него воздушных масс. Даже небольших щелей достаточно для того, чтобы происходил воздухообмен.
Забор из профлиста усиливает звуки.
Жители монолитных домов знакомы с передачей звуков по железобетонным колоннам, жители других многоквартирных домов в курсе, что звуки хорошо передаются по металлу системы отопления. Качественная звукоизоляция неизбежно упирается в эти «узкие места».
Профлист и металлокаркас забора выступают в качестве хорошего проводника и усилителя звуковых волн и вибраций, что, в принципе, одно и то же.
Соседи часто связывают заборы из металлопрофиля друг с другом, чтобы они смотрелись красивее, на одном уровне. При таком монтаже металлопрофильный забор образует условно-монолитную конструкцию, хорошо проводящую вибрации. Если вас угораздило использовать металлопрофиль, то между своим и соседским забором, ещё лучше между некоторыми элементами своего забора, делать изолирующие прокладки. К примеру, из резины.
Участок, огороженный забором из металлопрофиля «в круг», представляет собой, фактически, металлический барабан. Постучите по барабану стиральной машины и представьте что вы внутри. Либо вы внутри машины без звукоизоляции. Принцип тот же.
В нескольких метрах от металлического забора слышно разговор соседей на улице, стоящих на углу другого участка. На улице их слышно намного хуже, даже если стоять ближе. Когда заборы связаны друг с другом металлокаркасом или между профлистами символическое расстояние, любые воздействия на забор соседей будут передаваться на ваш забор. Внутри участка намного больше шума от проезжающих по улице машин и любых других звуков.
Акустическое загрязнение существенно снижает качество жизни, негативно сказывается на состоянии нервной системы.
Когда между моим участком и участком соседей была сетка-рабица, шумов было меньше. Теперь хорошо слышно всё что они делают возле забора: открывают/закрывают дверь, разговаривают, ходят и т.д.
Если кто-то в районе включает громко музыку, особенно с мощными низкими или высокими частотами…
Когда соседи косят траву триммерами, удары кусочков травы, мелких веток и камней по заборам из профлиста слышны на сотни метров вокруг. Дождь громко стучит не только по профлисту на крышах, но и по заборам.
Хорошо слышны удары по забору насекомых, веток кустов и деревьев, даже травы.
Забор из профлиста неусточив к деформациям.
Всего одного дурака достаточно, чтобы оставить на заборе из профлиста вмятины, которые сильно портят его внешний вид. Погнуть его могут даже коты. Очень небольшое количество металлопрофильных заборов долгое время избегает ударных повреждений.
Забор из металла быстро нагревается и нагревает окружающий воздух.
В условиях плохой вентиляции воздух внутри участка нагревается больше чем вне участка, за счет испарений повышается его влажность. Чем выше температура, тем сильнее эффект тепловой завесы, создаваемый забором из металлопрофиля, что ещё сильнее ухудшает вентиляцию участка, повышает температуру и влажность воздуха. Чем больше в воздухе влаги, тем меньше кислорода человек получает при вдохе при прочих равных.
Ситуация усугубляется газами, которые тяжелее воздуха. К примеру, углекислым газом. В условиях плохого проветривания участка может образоваться прослойка тяжелых газов внутри участка. Особенно если участок в небольшой низине, что типично для частного сектора в СНГ минимум по отношению к уровню дороги. Если дом находится не на возвышенности, тяжелым газам из дома будет попросту некуда уходить, а свежему воздуху сложно в дом попасть.
Описанное выше может приводить к ситуации, когда дом вентилируется, но ситуация принципиально не улучшается, дышать в доме и на участке тяжело. Кислородное голодание имеет накопительный эффект и со временем может проявляется как усталость, раздражительность и т.д.
При повышении температуры плотность тяжелых газов снижается, они становятся более летучими и поднимаются выше, что может негативно сказаться на эффективности дыхания.
Это основные причины по которым я крайне не рекомендую ограждать участок глухим забором из металлопрофиля. Некоторые проблемы можно решить. К примеру, созданием затеняющих растительных ограждений из крупных деревьев и кустарников, грамотным размещением секций забора с ориентацией по сторонам света и розе ветров, использованием изоляции, препятствующей распространению вибраций и т.д., но всё это сложно, дорого и не устраняет проблемы полностью.
Вывод.
Для участков размером 6 соток, которые преобладают на постсоветском пространстве, заборы из металлопрофиля однозначно не подходят. Не стоит обольщаться и владельцам участков в 12-15 соток, вас эти проблемы тоже касаются. Решающим является размещение дома на участке. Предположим, если у вас участок размером 32 сотки или больше, но дом расположен неподалёку от забора, что наиболее удобно, пусть в меньшей степени, но вы будете сталкиваться с описанными эффектами.
Для того, чтобы понять почему советские нормы были такими какими были, потребовалось сделать всё неправильно и как следует проанализировать результат.
Хуже металлопрофиля только поликарбонат. Поликарбонат шумит не так сильно как металлопрофиль, но выделяет большое количество токсичных веществ при нагреве, что для забора неизбежно. Учитывая, что он также препятствует нормальному проветриванию участка, здоровья это вам не добавит. Несмотря на заявления производителей, можно убедиться в токсичности поликарбоната, просто постояв рядом с ним в теплую погоду.
По заявлениям специалистов более-менее безопасный поликарбонат есть, но он дорог, менее устойчив к внешним воздействиям, вы его вряд ли встретите на рынке и он не подходит для тех задач, для которых обычно используют поликарбонат в строительстве. Т.е. это не материал для конструкций типа заборов, навесов, небольших теплиц и т.д.
P.S. Если вам покажется, что профлист благодаря своей ветронепроницаемости снижает количество пыли от дороги, то это не так. Всё наоборот. Пыль отлично перелетает с восходящими воздушными потоками через забор. Воздушные массы продолжают своё движение, пыль оседает. Летом много раз наблюдал это неприятное явление. Защищают от пыли зеленые насаждения, о чём нужно писать отдельный пост, т.к. за счет вырубки защитных зеленых насаждений были существенно усугублены негативные эффекты от глухого забора из металлопрофиля.
Естественно, проветриваемости участка препятствуют не только заборы из металлопрофиля, это делают любые глухие ветронепроницаемые заборы.
Подготовка металла
Первый этап — подготовка труб. Со склада труба приходит ржавая, чтобы она служила долго, приходится ржу счищать, потом обрабатывать «Антиржавчиной» и после красить. Удобнее сначала подготовить все трубы, прогрунтовать и покрасить, потом только начинать монтаж. Ржавчину счищали металлической щеткой, установленной на болгарку.
Трубы на складе были только 6-метровые. Так как высота забора 2,5 метра, закопать нужно еще 1,3 метра, общая длина столба должна быть 3,8 метра. Чтобы сэкономить, разрезали пополам на 3-метровые куски, а недостающее доваривали разным металлоломом, имеющимся в хозяйстве: обрезки уголков, арматура, куски разных труб. Потом все зачистили, загрунтовали и покрасили.
Проклейка соединений
Способ менее надежен, но зато если к концу сезона других мер не было принято, это можно сделать всего за несколько минут без всякого инструмента. Для этого можно использовать эпоксидную смолу или шпаклевку, холодную сварку или суперклей. Достаточно нанести всего несколько капель в каждое место прилегания листа к лаге. Клей не только приклеит лист к каркасу, но и, попав на саморез, значительно затруднит его выкручивание.
Когда воры попробуют открутить первый лист, то сразу столкнутся с трудностями. К тому же отрыв приклеенного листа от каркаса будет сопровождаться шумом, повреждениями на защитном слое и в виде прогибов. Поэтому поняв, что риск не оправдан, скорее всего, они откажутся от дальнейшего разбора и ретируются, причинив ущерб лишь одному листу.
Профнастил для заборов
Для заборов используется профлист с маркировкой С — для заборов и стен. Еще есть Н и НС, но они для заборов не подходят — это больше кровельные материалы. Редко можно встретить маркировку A и R, профили А могут использоваться для заборов.
В маркировке после буквы стоит цифра — от 8 до 35. Она обозначает высоту ребра в миллиметрах. Так С8 означает, что профлист предназначен для забора, а высота волны — 8 мм. Чем больше высота волны тем более жесткой будет поверхность. При сильных ветрах берите как минимум С10, а то и С20.
Толщина листа — от 0,4 до 0,8 мм. Наиболее оптимальный вариант — толщина 0,45 мм или 0,5 мм. Они подойдет для забора до 2,5 м высоты. Если нужен более высокий, берите хотя бы 0,6 мм.
Высота листа обычно в районе 2 метров, можно найти 2,5 м. Ширина бывает очень разной — от 40 см до 12 метров. Разные заводы выпускают различный по формату профнастил.
Профнастил может быть оцинкованным, может окрашенным (окрашенные на 15-25% дороже оцинкованных). Краску наносят двух типов: порошковое и полимерное покрытие. Порошковое покрытие более стойкое, но и более дорогое.
Есть листы, окрашенные с одной стороны — со второй находится оцинковка, покрытая грунтом серого цвета, есть — с двух. Двухстороннее покрытие, естественно дороже односторонней окраски, но вид лучше, да и срок службы больше.
Опорные трубы и лаги для забора обычно грунтуют, затем красят. И как-то повелось, что красят их темной краской. Прикрепив затем к ним окрашенный с одной стороны профлист получают четко видный «скелет» на светло-сером фоне. На небольшом участке это бывает критично.
Скрытое видеонаблюдение
Сегодня технические новинки позволяют организовать видеонаблюдение через мобильный интернет. Для этого можно обратиться к специалистам или самостоятельно установить систему «умный дом». Система позволяет дистанционно управлять освещением и видеонаблюдением, а также оснащается охранной и пожарной сигнализацией.
Зафиксировав движение на участке, камера включается автоматически и посылает сигнал на смартфон пользователя. Обычно такие камеры имеют функцию ночной съемки, поэтому преступники даже не заподозрят, что хозяин их видит даже в темноте. В такой ситуации можно вызвать полицию или сразу заключить договор с охранным агентством. Если на экране смартфона окажется животное, его можно отпугнуть, включив прожектор.
Конечно, стоит система «умный дом» недешево, но видеонаблюдение лишь одна из многих ее функций, а забор будет в полной безопасности также как дом, огород, хозяйственные постройки и другие сооружения на участке.
Способы крепления лаг к столбам
Металлические лаги приваривают или между столбами или спереди. Первый способ более трудоемкий, причем получается больше отходов: приходится нарезать трубы на куски. Но при таком расположении лаг конструкция получается более жесткой: каждый столб служит опорой для листа и он меньше «гуляет», при желании вдоль него можно поставить пару дополнительных креплений.
Если свариваете трубы перед столбом (со стороны улицы), работы меньше, но резать все равно придется и отходы будут: необходимо чтобы сварной шов двух участков приходился на столб. Разве что вы подгадаете расстояние так, чтобы ложились они ровно. Тогда материалы закупаете предварительно, а потом рассчитываете шаг установки столбов.
Для крепления деревянных брусков приваривают впереди или по бокам держатели — металлические уголки или П-образные направляющие. В них потом сверлят отверстия и скрепляют болтами или саморезами.
Есть вариант собрать забор из профнастила без сварки. Для этого есть специальный крепежный элемент, который называется Х-кронштейн. Это крестообразная пластина с загнутыми краями, которая крепится на саморезы.
Установка перемычек
Очищенные, загрунтованные и покрашенные трубы для перекладин нарезали и приварили. Варили между столбами. Их тоже нудно ставить в уровень, чтобы крепить было легче.
После того, как сварка окончена, все места сварки очищены проволочной щеткой, обработаны «Антиржавчиной» и после покрашены.
Установка столбов
Первыми поставили два угловых столба. Ямы бурили купленным в магазине буром. Почва нормальная, на одну лунку глубиной 1,3 метра уходило около 20 минут.
Первый столб выставили горизонтально и так, чтобы он над грунтом поднимался на высоту 2,5 метра. Чтобы выставить второй, понадобилось отбить высоту. Использовали водяной уровень. Заливать его нужно так, чтобы не было пузырьков — из ведра, а не из-под крана, иначе он будет врать.
Выставили второй столб по отбитой отметке (нанесли на планку, которую поставили рядом с лункой) и забетонировали. Когда цемент схватился, между столбами натянули шпагат, по которому выравнивали все остальные.
Технологию заливки использовали стандартную: в лунку устанавливали в два раза свернутый рубероид. Внутрь ставили трубу, заливали бетоном (М250) и выставляли вертикально. Уровень контролировали отвесом. Правильно выставить столбы — это очень важно, иначе весь забор перекосит.
В процессе работы несколько раз получалось, что бетон заливался не внутрь свернутого рубероида, а между ним и стенками ямы. Выгребать его оттуда удовольствие маленькое, потому выступающую часть разрезали на лепестки, приколотили к земле большими гвоздями. Проблема решилась.
После того как бетон схватился, сделали переносную опалубку из досок, обтянутых плотной пленкой. С их помощью залили цоколь. Чтобы он был прочнее, по низу к столбам с двух сторон приварены прутки арматуры. Вокруг них ставилась опалубка.
Фото дизайна заборов из профлиста
https://www.youtube.com/watch?v=oslBTPM1G-E
Часто профилированный лист комбинируют с ковкой, иногда варят раму из профильной трубы, в нее монтируют профлист и все это украшают металлическими узорами — кованными или сварными. Еще вариант сделать ограждение нестандартным — установить волну не вертикально, а горизонтально. Небольшое, казалось бы изменение, а вид другой. Некоторые идеи в фотогалерее ниже.