Строим забор из профлиста своими руками — пошаговая инструкция

Бетонирование столбов поз ограждение из профлиста

При использовании метода бетонирования, сделать забор из профлиста можно самому даже без привлечения помощников. Способ позволяет более надежно закрепить в грунте опоры, исключить их перекос из-за морозного пучения или ослабления почвы.

Пошагово, работы выполняют следующим образом:

• Производится бурение отверстия на глубину ниже уровня промерзания почвы и ниже грунтовых вод (если линия их залегания находится высоко). Диаметр ямы под столб забора из профнастила должен быть в 2-2,5 раза больше, чем размер трубы. Быстрее делать скважины мотобуром.
• На дно лунки слоем в 10 см делается насыпь песка. Он позволит отводить воду вниз и не задерживаться ей у основания трубы.
• В саму лунку рекомендуется поместить отрезок пластиковой канализационной трубы. Она повысит качество бетонирования, а также исключит контакт затвердевшего бетона с влажной почвой.
• В центре скважины помещается металлическая труба. На дно производится засыпка 10-15 см слоя щебня. Опоры выставляют по вертикальности. После этого щебень утрамбовывается.
• Постепенно в полость заливается бетонный раствор и засыпается щебень. Каменный материал снизит расход бетона и упрочнит основание. Чтобы не допустить появление воздушных карманов, при выполнении этого процесса важно вытеснять воздух при помощи лома.
• Чтобы железо не корродировало изнутри, полость трубы заполняют бетонным раствором. Это также увеличит прочность конструкции, утяжелит ее. За счет бетонирования ствола достигается повышение надежности конструкции и отсутствие перекоса опор во время эксплуатации.

https://www.youtube.com/watch?v=oslBTPM1G-E

Перед установкой столба забора в скважину, рекомендуется на подземную его часть нанести битумный лак или краску. Такое покрытие защитит металл от коррозии и повысит долговечность конструкции.

Забивание столбов под забор из профнастила

Вбивание столбов — это самый дешевый, но не слишком простой способ по трудоемкости. Металлический столб вбивают в грунт при помощи кувалды. Облегчить работу можно, если использовать перфоратор или привлекать спецтехнику. Однако механизация процесса обойдется в немалую сумму.

Технология забивки следующая: .

•  Перед вбиванием каждого столба под монтаж забора из профнастила лучше готовить приямки. Делают это буром, диаметр которого не 5% меньше, чем размер столба. Глубина приямка должна быть не больше полуметра и не более 50% от глубины заложения стойки почву.

•  Чтобы столб входил ровно, рекомендуется привлекать к работе 1-2 помощников. Они должны направлять ствол и, после нанесения ударов, контролировать строительным уровнем вертикальность его вхождения.

•  К торцевой верхней части трубы рекомендуется приварить или приставить металлическую пластину. Она уменьшит риск деформации стенок от ударов.

•  Опора вбивается в почву «на отказ»: пока дальнейшие удары не приводят к просадке трубы в землю.

После установки всех столбов, они размечаются по высоте и лишние части срезаются болгаркой.

Забор из профлиста с кирпичными столбами

Конечно, более декоративно выглядит ограждение с кирпичными столбами. При желании можно сделать и его, но времени потребуется больше. Есть два варианта:

• Делать полноценный ленточный фундамент. Но это долго и дорого. На хорошо дреннируемых грунтах можно делать фундамент мелкого заложения, на пучнистых придется закапываться ниже глубины промерзания грунта. И хоть лента будет неширокой, работы много — на всю длину забора копать траншею, ставить опалубку, вязать арматуру, заливать и потом отделывать. Поверх ставить кирпичные столбы. Прочно, надежно, но дорого.
• Сделать по схеме, описанной выше: несущие столбы с цоколем. Вокруг столбов выкладывают кирпич. Этот способ менее затратный. О том, как класть столбы из кирпича читайте тут.

Вся технология такая же, только армирование потребуется более жесткое — два пояса по два прутка диаметром 10-12 мм. В столбы необходимо будет установить закладные элементы, к которым будут крепится направляющие. Их (закладные) можно приварить к трубе, после того, как она выставлена и схватился раствор.

Забор из профнастила своими руками: фотоотчет

Строился забор от соседей и фронтальный. Общая длина 50 метров, высота 2,5 м. На фронтальный использован коричневый профлист, на меже — оцинкованный, толщина 0,5 мм, марка С8.

Кроме того пошли такие материалы:

• на столбы профилированная труба 60*60 мм, толщина стенки 2 мм, трубы 3 м длины;
• на столбы ворот и калитки ставили 80*80 мм со стенкой 3 мм;
• лаги 30*30 мм;
• каркас ворот и калитки 40*40 мм;

Забор установлен на металлических столбах, между которыми затем залит цоколь. Он необходим хозяевам, так как перед забором планируется разбить цветник (сделанную под него ограду вы видите). Также он нужен, чтобы вода во время обильных ливней не заливала двор.

Металлические листы крепятся не сразу от земли, а немного отступив. Этот зазор закрыт высечкой — лентой, которая остается на некоторых производствах. Это сделано специально, чтобы не перекрывать доступ воздуха, для того чтобы земля быстрее просыхала.

Инструмент

Чтобы правильно и аккуратно установить забор из профнастила своими руками, приготовьте:

• Рулетку, шпагат, колышки для разметки. Значительно ускорит работу и повысит точность лазерная рулетка-дальномер.
• Ручной бур для устройства лунок под столбы, лопата для доработки котлована.
• Кувалду, если вы будете монтировать опоры забивкой.
• Бетоносмеситель для приготовления бетона, если лунки будут бетонироваться. Можно заменить на более простой вариант — емкость и совковую лопату для замешивания раствора вручную.
• Лом или кусок арматуры, если будете делать забутовку щебнем с уплотнением.
• Сварочный аппарат для монтажа каркаса или дрель по металлу, если предполагается сборка на болты.
• Пузырьковый уровень для контроля положения элементов каркаса и листов.
• Шуруповерт для установки саморезов или заклепочник для заклепок.
• Электроножницы, электрический лобзик или другой инструмент для резки профлиста. Болгарку использовать не рекомендуется, она может повредить полимерное покрытие и перегреть металл, сделав его хрупким.

Список достаточно большой, но многие из этих инструментов часто нужны для строительства или обустройства участка. Поэтому смело покупайте недостающее, оно вам обязательно пригодится.

Какой профнастил подойдет для забора

В маркировке профилированного настила можно увидеть разные буквенные обозначения, которые указывают на его несущую способность и назначение. Какие же виды профнастила существуют:

• «Н». Несущий профлист, один из самых прочных, с бороздой посередине каждой волны, которая увеличивает жесткость материала. Назначение — сооружение межэтажных перекрытий.
• «С». Стеновой, из тонколистовой стали, с небольшой шириной и высотой волн. Назначение — монтаж забора из профнастила и обшивка стен.
• «НС». Несуще-стеновой, в сравнении с несущим менее жесткий и более дешевый. Еще называется кровельным. Назначение — устройство кровельного покрытия. Выступает альтернативой металлической черепице.

Конструкция с металлическими столбиками

Самое простое изготовление — забора со столбами из металла, вкопанными в грунт. Использовать можно трубы круглого или квадратного сечения, но удобнее работать с квадратными — профилированными.

Длинна столбов берется в зависимости от желаемой высоты забора, плюс добавляется от 1 до 1,5 метров на заглубление в грунт. Закапывать в грунт необходимо ниже глубины промерзания грунта. Для каждого региона грунт промерзает на разную глубину, но в Средней полосе России это около 1,2 м.

Для столбов обычно берут профилированную трубу сечением 60*60 мм с толщиной стенки 3 мм. Расстояние между столбами — от 2 до 3 метров. Чем больше толщина профлиста, тем реже можно ставить столбы. Если грунт тяжело копается, есть смысл делать расстояния больше, в противном случае можно сэкономить на закупке металла — чем тоньше, тем дешевле и разница в цене существенная.

Лаги для забора из профлиста делают из профильной трубы 40*20 или 30*20 мм. Второй вариант — деревянные бруски 70*40 или около того. При использовании древесины экономится значительная сумма, но дерево быстрее пропадает, к тому же его коробит от влаги.

Делая забор из профнастила своими руками с деревянными лагами, не забудьте тщательно обработать древесину антибактериальным составом (например, Сенеж Ультра). Лучше это делать в ванной — погружать бруски минут на 20 в раствор полностью. Так они будут служить дольше.

Количество лаг зависит от высоты забора. До 2-х метров — достаточно двух, от 2,2 до 3,0 метра нужны 3 направляющие, еще выше — 4.

Подробно о выборе и строительстве фундамента для забора читайте тут.

Крепление лагов

После установки столбов приступают к формированию каркаса для крепления профлиста. Для этого устанавливают горизонтальные связи – лаги или прожилины. Крепить прожилины к опорам можно двумя способами:

• Прожилины приваривают.
• Прожилины крепят с помощью болтов, к заранее установленным на столбы, кронштейнам.

<source type="image/webp" data-lazy-srcset="https://domzastroika.ru/wp-content/uploads/2023/04/varianty-krepleniya-lagov-500×375.jpg.webp 500w, https://domzastroika.ru/wp-content/uploads/2023/04/varianty-krepleniya-lagov-300×225.jpg.webp 300w, https://domzastroika.ru/wp-content/uploads/2023/04/varianty-krepleniya-lagov.jpg.webp 600w" srcset="data:image/svg xml,» data-lazy-sizes=»(max-width: 500px) 100vw, 500px»>

Предварительно прожилины нарезают по размеру, учитывая расстояние между столбами забора из профнастила. При стыковке отдельных лаг на столбе следует предусматривать зазор в 5 мм.

Перед фиксацией прожилин на столбе с помощью сварки, места крепления очищают от краски, ржавчину снимают наждачной бумагой или шлифовальной машинкой.

Чтобы приварить лаги на одном уровне, выдерживая горизонталь, потребуется помощь второго человека, который будет придерживать металлический профиль в нужном положении и проверять его установку по уровню. Проваривают соединение по всей длине соприкосновения лаги и столба.

После того, как сварочные работы будут завершены, нужно зачистить места крепления. Снимают окалину и лишние наплывы. В этот момент часто обнаруживаются некачественно выполненные швы, их подваривают и снова зачищают.

После зачистки, места стыковки прожилины и столба обрабатывают грунтовкой и красят.

При фиксации лаг на кронштейнах, работы начинают с установки самих держателей. Кронштейны прикручивают к столбам на болты или на мощные саморезы по металлу, предварительно просверлив посадочные отверстия.

В кронштейнах и на лагах просверливают отверстия под болты. Укладывают лаги в держатели, вставляют болты и закручивают гайки. Соединение готово. Остается только обработать кронштейн и место крепления праймером по металлу и покрасить.

Крепление профнастила

Чтобы осуществить монтаж профлиста на металлический каркас, используют следующую пошаговую инструкцию:

1. Подготовка материала. Если используются листы одного размера, предварительная подготовка не требуется. Если нужно подгонять каждый лист под размер, производят разметку и обрезку углошлифовальной машинкой. Защитную пленку перед креплением удаляют, так как после вкручивания саморезов, обрывки пленки будут видны из-под резинового уплотнителя.
2. Выставление первого листа. Чтобы сразу задать верный порядок монтажа профлиста на каркас, нужно правильно установить первый лист. Определяется допустимая высота выноса по верхнему краю над прожилиной. Лист крепят одним саморезом в крайней верхней точке. Затем по уровню выставляют второй край и также прихватывают саморезом в противоположной крайней верхней точке. Далее лист прикручивают полностью с шагом через волну.
3. Монтаж профлиста. После установки первого листа, крепление других выполняется последовательно, с обязательной проверкой положения каждого листа по уровню. Если нарушить положение хотя бы одного листа, произойдет сбой по всей длине забора. Для монтажа профлиста используют саморезы по металлу с резиновой шайбой. Важно соблюдать оптимальный уровень затяжки: резиновая шайба должна плотно прилегать к основанию. Если шайба продавлена – саморез перетянут, если шайба неплотно прилегает к основанию и прокручивается – саморез не докручен.
4. Монтаж планки. При строительстве забора из профлиста своими руками нельзя забывать о защите верхней части материала. Чтобы забор прослужил дольше, верхние торцы листов закрывают специальной заборной планкой, шириной 30 мм. Для фиксации планки используют заклепки с головкой под цвет листов.

Монтаж поперечных лаг

Для крепления профлиста используются прогоны из дерева или профильной трубы. Чтобы они смогли выдержать нагрузку, сечение брусков должно быть не менее чем 40х50-50х60 мм, труб — 40х20-40х40 мм.

Деревянные лаги предварительно обрабатываются пропиткой от гниения и высушиваются. К столбам крепятся с помощью болтов и накладок. Срок службы таких конструкций не превышает 15 лет, после чего прожилины нужно менять.

Металлические профили служат гораздо дольше, поэтому они используются в 95 случаях из 100. Перед установкой трубы желательно зачистить и загрунтовать.Монтаж начинается с разметки точек крепления перекладин на столбах. При двухрядной раскладке от нижнего и верхнего края листа нужно отступить не более 30 см, чтобы лист не загибался. Прожилины должны располагаться параллельно земле и друг другу.

Лаги крепят с внешней стороны забора, чтобы можно было прикрутить лист «лицом» наружу. Иногда труба приваривается к стойке встык.

Монтаж профлиста

https://www.youtube.com/watch?v=OgkfW-YF6C4

Так как верхняя перемычка проходит по самому верху забора, и приварена она ровно в уровень, проблем с выравниванием и установкой листов не было. Крепили сначала по краям, потом устанавливали промежуточные саморезы. Чтобы проще было их ровно ставить, между крайними натянули нитку.

После были сварены и прикреплены ворота. Как последние штрих — установлены сверху доборные элементы — П-образный профиль, закрывающий верхушку забора и заглушки на трубы.

Как вы поняли, особо сложного ничего нет. Важно выставить ровно столбы и приварить каркас. Это и есть основная задача. Много времени — порядка 60% уходит на подготовку труб — очистку, грунтовку, покраску.

Особенности установки ограждения на склоне

Для участков, расположенных на склонах, в неровной местности важно разработать проект так, чтобы компенсировать резкие перепады уровня высот.

Оптимальным видом фундамента для этого станет ленточный.

Изучить подробно типы ленты, последовательность заливки.

Уклонение должно быть равномерным. Секции создаются с одинаковой высотой поднятия и опускания.

Забор монтируется двумя способами:

1. Повтором контура уклона. Выполняется на крутых холмах, склонах. Перемычки фиксируют не горизонтально, а параллельно склону. Секции могут быть разной высоты, но одинаковый верхний уровень сохраняется.
2. Ступенчатой оградой. Подойдет для усадеб с постепенным перепадом высот. Придает ограде эстетичный вид. Столбы монтируются с шагом 2‒2,5 м ступенями, чтобы между ними получилось закрепить поперечные лаги. Средняя высота перепада на 1 секцию ‒ это общая высота перепада участка, поделенная на количество перепадов между столбами.

Когда перепады уровня грунта меньше величины заглубления, то обустроить фундамент под забор на склоне получится проще. Бетонная подошва основания делается в форме ступеней, верх ‒ параллельно земли.

Подготовка металла

Первый этап — подготовка труб. Со склада труба приходит ржавая, чтобы она служила долго, приходится ржу счищать, потом обрабатывать «Антиржавчиной» и после красить. Удобнее сначала подготовить все трубы, прогрунтовать и покрасить, потом только начинать монтаж. Ржавчину счищали металлической щеткой, установленной на болгарку.

Трубы на складе были только 6-метровые. Так как высота забора 2,5 метра, закопать нужно еще 1,3 метра, общая длина столба должна быть 3,8 метра. Чтобы сэкономить, разрезали пополам на 3-метровые куски, а недостающее доваривали разным металлоломом, имеющимся в хозяйстве: обрезки уголков, арматура, куски разных труб. Потом все зачистили, загрунтовали и покрасили.

Последствия от неграмотной установки профлиста

Чтобы установленный забор из профилированного листа верой и правдой прослужил десятилетия, нужно избегать ошибок при установке. Поэтому мы особое внимание уделили частым ошибкам при монтаже профлиста. Не будет останавливаться на выборе материала. Вы и сами понимаете, что листы профнастила должны быть качественными.

1. Забор промялся. Такая проблема возникает, когда лист куплен с толщиной менее 0,35 мм. Приобретая материал, сложно определить на глаз толщину профлиста. Ведь дело идёт на десятые доли миллиметров. Чем толще лист, тем цена его выше. Этим и пользуются недобросовестные продавцы. Не попасться на уловку можно, самостоятельно измерив толщину листа. Захватите с собой микрометр при походе в магазин. Если у вас его нет, не стесняйтесь спросить микрометр у продавца. Самая подходящая толщина листа для забора – 0,45-0,5 мм. Меньше брать не стоит. И учтите, что в расчёт толщины листа не входит покрытие цинком и слой краски.
2. Покрытие нового ограждения ржавчиной через несколько месяцев. На срок эксплуатации влияет толщина цинкового слоя. Оптимальным считается использование цинка от 50 до 170 г на 1 м². Больший показатель соответствует большему сроку эксплуатации. Конечно, продавец не определит содержание цинка на профлисте. Поэтому, спрашивайте сертификат качества. При закупке материала у порядочных производителей всегда выдаётся сертификат качества и безопасности товара.
3. Забор начинает из-за перекоса заваливаться. Это происходит, когда столбы неправильно были укреплены. Под столбы надо, чтобы глубина котлована была не меньше 1,5 м. Выставлять столбы также следует по уровню. Для засыпки нельзя использовать крупные камни, только средней и мелкой фракции. Важно сделать качественный раствор. Глину с песком не нужно применять вместо цемента и песка. И ещё на стойкость столбов влияет материал, из которого они изготовлены. Если используются столбы из дерева, то они качественно обрабатываются защитными составами. Особенно та часть, которая будет закапываться в грунт.
4. Покосился сплошной забор. Если установлено высокое и сплошное ограждение, то сильный ветер может его повредить. Дело в том, что такой забор (даже и с большим весом) станет парусом для ветра. Сокращайте шаг между опорами. А также увеличивайте число горизонтально зафиксированных профилей.
5. Деформация перекладин. Даже то, что верхняя перекладина укрепляется в горизонтальном положении, перекладины в центре и внизу должны иметь вертикальный угол (перпендикуляр). Так можно избежать перекосов и деформации.
6. Изгибание листов профнастила внизу забора. Если листы находятся практически у поверхности земли, то под воздействием сил лучения они зимой будут изгибаться. Избегают проблемы, когда между грунтом и листами оставляют зазор. Если профлисты устанавливают на ленточный фундамент или на ростверковое основание, то листы не должны касаться кирпича либо бетона. Расстояние должно быть таким, чтобы не смогли на вашу территорию попасть мелкие животные.
7. Отсутствие «колпаков» на кирпичных столбах приводит к разрушению кладки. Стоит сразу позаботиться о «шляпках» для столбов, это продлит срок эксплуатации всего забора.
8. Отрываются листы во время непогоды. Неправильно рассчитан интервал между опорами. Если столбы для опоры расположены редко, то сильный ветер способен оторвать профлист.
9. Забор из профилированного листа может покоситься либо завалиться на одну сторону. Такое может произойти, если было решено строить новый забор на месте старого. И здесь важно не выломать детали от старого ограждения, а выкопать. Полностью надо удалить все остатки старого фундамента, остатки столбов. И только после этого приступать к работам по установке нового забора.
10. Перекос и деформация основания, на которое устанавливается забор из профлистов. Если начать работу рано весной, когда ещё грунт не прогрелся, то может после полного оттаивания почвы начаться деформация фундамента. И тогда наблюдается перекос забора.

Предварительная подготовка материалов

Для монтажа забора понадобится подготовить следующие материалы:

• Профнастил. Желательно остановиться на листах марки «С», но можно взять и «НС» профнастил. Главное – отсутствие капиллярной канавки на листах. Она свойственна настилу для кровельных работ.
• Столбы. Можно выбрать совершенно любые опорные стойки. Но, для экономии рекомендуется остановиться на металлических стойках. Для того чтобы работа по монтажу шла быстрее, в строительном магазине можно приобрести специальные столбы для установки профнастила. Они заведомо оснащены верхними заглушками и специальными отверстиями для крепления и надёжной фиксации листов материала.
• Лаги. Деревянные лаги использовать категорически нельзя. Они быстро прогнивают в месте крепежа.
• Кронштейн. Очень удобный элемент, который позволяет собирать каркас без сварки. В дополнение нужно подготовить метизы.
• Метизы. Понадобятся специальные саморезы для профнастила (можно заменить заклёпками) и винты M6 (20-30 мм) — можно заменить болтами.
• Заглушки. Необходимы для того, чтобы изолировать торцевую часть опор от осадков.
• Торцевая планка. Элемент позволяет защитить листы от ржавчины, а также минимизирует травмоопасность конструкции. Крепится на верхний торец листа.
• Может понадобиться для маскировки, возникших в ходе монтажа дефектов.

Подготовив все компоненты, можно смело приступать к расчету количества материалов для монтажа.

Преимущества и недостатки ограды

Среди плюсов такой конструкции:

1. Износостойкость. Поверхность обрабатывается защитными растворами, и металл не подвергается коррозии.
2. Легкий вес. Упрощает транспортировку, монтаж. Не нужно привлекать спецтехнику.
3. Сборка ограждения не занимает много времени.
4. Невысокая цена. Самостоятельная установка такого забора выйдет дешевле, чем аналогичного из кирпича, камня.
5. Отлично защитит участок от шума, пыли.
6. Пожаробезопасное и экологическое сырье.
7. Не нуждается в периодическом уходе, покраске.
8. Красиво выглядит, хорошо сочетается с другими материалами.
9. Материал прочный.
10. Служит долго.
11. Подлежит ремонту. Отдельный элемент можно заменить без вреда для всей конструкции.

Есть у материала и свои минусы.

При непрочном креплении к лагам листы начнут деформироваться под действием сильного ветра.

При повреждении защитного покрытия необходимо обрабатывать места антикоррозийной грунтовкой, иначе со временем там появится ржавчина.

Профнастил для заборов

Для заборов используется профлист с маркировкой С — для заборов и стен. Еще есть Н и НС, но они для заборов не подходят — это больше кровельные материалы. Редко можно встретить маркировку A и R, профили А могут использоваться для заборов.

В маркировке после буквы стоит цифра — от 8 до 35. Она обозначает высоту ребра в миллиметрах. Так С8 означает, что профлист предназначен для забора, а высота волны — 8 мм. Чем больше высота волны тем более жесткой будет поверхность. При сильных ветрах берите как минимум С10, а то и С20.

Толщина листа — от 0,4 до 0,8 мм. Наиболее оптимальный вариант — толщина 0,45 мм или 0,5 мм. Они подойдет для забора до 2,5 м высоты. Если нужен более высокий, берите хотя бы 0,6 мм.

Высота листа обычно в районе 2 метров, можно найти 2,5 м. Ширина бывает очень разной — от 40 см до 12 метров. Разные заводы выпускают различный по формату профнастил.

Профнастил может быть оцинкованным, может окрашенным (окрашенные на 15-25% дороже оцинкованных). Краску наносят двух типов: порошковое и полимерное покрытие. Порошковое покрытие более стойкое, но и более дорогое.

Есть листы, окрашенные с одной стороны — со второй находится оцинковка, покрытая грунтом серого цвета, есть — с двух. Двухстороннее покрытие, естественно дороже односторонней окраски, но вид лучше, да и срок службы больше.

Опорные трубы и лаги для забора обычно грунтуют, затем красят. И как-то повелось, что красят их темной краской. Прикрепив затем к ним окрашенный с одной стороны профлист получают четко видный «скелет» на светло-сером фоне. На небольшом участке это бывает критично.

Расчет необходимого количества материалов

Перед тем, как построить забор из профлиста своими руками, потребуется рассчитать нужное количество материала.

При определении количества листов профнастила, общую длину забора делят на ширину одного листа. Следует учитывать, что полезная ширина листа составляет 1100 мм, в то время как стандартный лист имеет ширину 1155 мм. На перекрытие одного листа другим при монтаже уходит 55 мм – ширина одного ребра.

Длина листов зависит от высоты забора. Производители выпускают листы стандартных размеров (2000 мм, 2500 мм, 3000 мм), но, при заказе материала непосредственно на заводе или у официального представителя, можно заказать нарезку листов по любому размеру.

Это особенно удобно, когда по линии забора есть существенные перепады по высоте и появляется желание выровнять верхнюю линию забора в один уровень, а не монтировать листы уступами.

При подсчете количества саморезов нужно исходить из потребности на один лист. Закручивают саморезы через одну волну на каждой лаге, соответственно нужно посчитать количество мест установки саморезов по ширине листа, и умножить это число на количество прожилин.

Количество столбов определяется исходя из длины линии забора и ширины пролетов. Рекомендуемый шаг столбов 2000-2500 мм. Если длина забора составляет 25 метров, то при шаге установки опор в 2,5 метра, понадобится 11 столбов.

Для определения требуемого количества лагов, следует учитывать длину металлического профиля и способ крепления. Если профиль приваривают к столбам, оптимальную длину лага подбирают по кратности пролетов.

Например, при ширине пролета 2,5 метра и длине профиля 5 м, понадобится один профиль для перекрытия двух пролетов в ряд. При нарезке профиля под размер пролета, нужно подбирать длину материала так, чтобы оставалось меньше обрезков.

Секционный

В этом способе монтажа четко выделяются пролеты.

Столбы делаются из:

• кирпича;
• камня;
• металла с элементами ковки;
• бетонных блоков.

Рекомендуемое расстояние между опорами равняется ширине одного или двух листов.

Количество столбов определяется количеством секций.

Строительный уровень, отвес и другие инструменты

Среди прочего понадобятся:

• лопата или бур для рытья траншеи;
• бетономешалка (можно взять в аренду);
• рулетка, карандаш (для замеров);
• строительный уровень;
• отвес.

Когда все материалы, инструменты приготовлены, можно приступать к монтажу конструкции.

Схема монтажа, чертежи

Предварительно разрабатывается эскиз будущего ограждения. Если самостоятельно сделать это затруднительно, то поищите его в интернете. Там есть много примеров готовых сооружений из профнастила, расположенных как на ровных участках, так и усадьбах, что находятся под наклоном.

На схеме должны быть размеры секций, высота столбов, расстояние, на котором будут крепиться лаги.

Указываются особенности грунта и дальность расположения от автомагистрали, зеленых насаждений, хозпостроек.

Схематично показываются перепады высот, если таковые имеются. Наносится тип фундамента.

Указываются кратко требования к материалам. Рассчитывается смета затрат.

Типы забора и схема монтажа

Ограждения из профнастил можно классифицировать:

• по материалу для изготовления столбов — из кирпича, бетона, металлических или асбоцементных труб, дерева;
• по способу сборки каркаса — с помощью механического крепежа или сварки;
• по виду крепления листов — саморезами или заклепками;
• по количеству рядов лаг — при стандартной высоте до 2,2 м укладывается 2 ряда прожилин, выше — 3 ряда.

Конструкции могут быть совсем простыми, состоять из стоек, лаг и профнастила, или украшаться художественной ковкой, вставками из дерева, поликарбоната.

Монтаж забора проводится по общей схеме:

• Разметка.
• Установка опор.
• Монтаж горизонтальных лаг.
• Устройство каркаса для ворот и калитки.
• Крепление листов.
• Заключительная отделка.

Различия в последовательности операций для разных типов заборов несущественные и состоят в основном в устройстве опор. Это, пожалуй, самый ответственный этап, определяющий долговечность всего сооружения в целом.

Установка столбов

Первыми поставили два угловых столба. Ямы бурили купленным в магазине буром. Почва нормальная, на одну лунку глубиной 1,3 метра уходило около 20 минут.

Первый столб выставили горизонтально и так, чтобы он над грунтом поднимался на высоту 2,5 метра. Чтобы выставить второй, понадобилось отбить высоту. Использовали водяной уровень. Заливать его нужно так, чтобы не было пузырьков — из ведра, а не из-под крана, иначе он будет врать.

Выставили второй столб по отбитой отметке (нанесли на планку, которую поставили рядом с лункой) и забетонировали. Когда цемент схватился, между столбами натянули шпагат, по которому выравнивали все остальные.

Технологию заливки использовали стандартную: в лунку устанавливали в два раза свернутый рубероид. Внутрь ставили трубу, заливали бетоном (М250) и выставляли вертикально. Уровень контролировали отвесом. Правильно выставить столбы — это очень важно, иначе весь забор перекосит.

В процессе работы несколько раз получалось, что бетон заливался не внутрь свернутого рубероида, а между ним и стенками ямы. Выгребать его оттуда удовольствие маленькое, потому выступающую часть разрезали на лепестки, приколотили к земле большими гвоздями. Проблема решилась.

После того как бетон схватился, сделали переносную опалубку из досок, обтянутых плотной пленкой. С их помощью залили цоколь. Чтобы он был прочнее, по низу к столбам с двух сторон приварены прутки арматуры. Вокруг них ставилась опалубка.

Фото дизайна заборов из профлиста

Часто профилированный лист комбинируют с ковкой, иногда варят раму из профильной трубы, в нее монтируют профлист и все это украшают металлическими узорами — кованными или сварными. Еще вариант сделать ограждение нестандартным — установить волну не вертикально, а горизонтально. Небольшое, казалось бы изменение, а вид другой. Некоторые идеи в фотогалерее ниже.

Заключение

Установка забора без соблюдения правил монтажа приводит к различным неприятностям. Чрезмерно плотное прилегание к земле ведёт к быстрому ржавлению материала. Высокий подъём листов – тоже создает множество проблем. Нередко это приводит к появлению на участке грызунов и прочих диких животных. Именно поэтому, к установке профилированных листов нужно отнестись максимально ответственно.

Дополнительно специалисты рекомендуют делать двухстороннюю отмостку, которая будет отводить дождевую и талую воды. Соблюдение нехитрых правил и советов позволит прослужить забору долгие десятилетия без утраты эксплуатационных характеристик.

Рекомендуем изучить: научим вас дешево построить мельницу из дерева своими руками для сада

Пожалуйста, оцените наш материал: