Строительство деревянных заборов лесенкой

Деревянные и металлические столбы

Для установки деревянных и металлических опор необходимы:

• столбы или стойки (сечение — 10х10 см);
• доски для слег — горизонтальных перекладин (ширина — 30 см);
• цемент (М300 и выше);
• щебень мелкой фракции;
• речной песок;
• рубероид.

На деревянных столбах предварительно делают по два пропила для параллельной фиксации перекладин. К металлическим опорам приваривают крепежные уголки или планки. Все деревянные элементы забора обрабатывают антисептиком и высушивают.

Схема установки деревянных опорных столбов

Установку выполняют в такой последовательности:

1. Определяют места для будущих опор с помощью колышков, последовательно вбивая их в землю через 2–2, 5 м и соединяя веревкой. В первую очередь делают разметку для крайних столбов.
2. На этих участках бурят либо роют отверстия, по диаметру вдвое превышающие диагональ сечения опор. Для обычных грунтов достаточно глубины 60–70 см. В условиях влажных пучинистых почв заглубление целесообразно увеличить до 1, 2–1, 4 м.
3. Диаметр ямы в нижней части расширяют на 5–10 см для устойчивости фундамента. На дно послойно засыпают 10 см песка и 20 см мелкой фракции щебня, плотно утрамбовывают, увлажняют и оставляют на сутки для усадки.
4. В центр отверстий помещают опоры и фиксируют подкосами. Точность установки проверяют отвесом. Деревянные столбы заранее покрывают смолой или обивают листами рубероида до уровня земли.
5. Готовят бетонную смесь: 1 часть цемента, 3 — речного песка и 5 — щебня мелкой фракции — и до сметанообразной консистенции разводят водой. Заливают бетоном опоры и оставляют до полного затвердения. Продолжить работу можно через 3–4 дня.

Сооружение кирпичной опоры с арматурой

Забор из дерева «шахматка» или «шахматы»

По сути, это один из подвидов забора. Доски набиваются поочередно от одной стороны перекладины до другой. Получается интересный объемный вид.

Принцип установки колышков в «шахматный» или «шахматный» забор»

Если посмотреть на такой забор ровно спереди, он выглядит глухим, если сбоку, то под определенным углом сквозь пространство будет видна часть двора. Степень прозрачности регулируется заходом одного бара за другим. Вы можете сделать видимость равной нулю.

Например, при ширине планок 10 см расстояние между ними не должно быть больше 6 см. Здесь, независимо от внешнего вида, ничего не видно. Недостаток – большой расход древесины. Но очень красивы заборы, особенно в сочетании с кирпичными или каменными столбами и фигурными полами.

Один из вариантов шахматного забора на цоколе и с каменными столбами
Шахматная доска на постаменте – такой забор замечательно смотрится
Хорошо смотрятся острые бутоны

Горизонтальные заборы тоже делают из шахмат. Но здесь нужно иметь в виду, что на такой забор очень удобно залезать – доски похожи на ступеньки. Правда, любой забор – не такое уж серьезное препятствие. Скорее, это защита от посторонних глаз, чем от серьезных покушений.

Деревянный забор – горизонтальная шахматная доска

Такие «шахматы» выглядят достойно и солидно. Столбы могут быть любыми: металлическими, деревянными, каменными, бетонными. Если ставят металлические столбы, то делают из толстостенной (3 мм) профильной трубы. Над землей с лицевой и обратной сторон пришивают доски (к стойкам болтами или саморезами), которые больше ширины профиля: они должны выступать по бокам на 3-6 см. Итак, получаем гайды, в которые карты. Затем доски крепятся изнутри к обшивке стоек.

Защита и долговечность

Долговечность зависит от ухода

Дерево можно успешно сочетать с другими материалами. Оно способно облагородить самый простой бетон или даже классический кирпич, придавая материалам эстетически приятный вид. Но у него есть масса недостатков, и основная проблема — это подверженность деревянных материалов влиянию грибка и сырости.

О защите досок необходимо позаботиться еще до момента установки. Территорию для установки нужно заранее очистить от муравейников, чтобы защитить доски от насекомых. Нижнюю часть забора лучше будет пропитать битумом, но это касается только случаев, когда ограждение из досок делается самостоятельно.

https://www.youtube.com/watch?v=X0d-o8NQkBE

Ограждение, делающееся на заказ, обычно проходит предварительную пропитку, и не нуждается в этом. А такой материал, как лиственница обычно и не требует такой обработки.

Когда забор уже установлен, потребуется грунтовка деревянной ограды, и при этом дерево должно быть совершенно сухим, иначе не будет никакого смысла в этих манипуляциях. При этом предпочтение отдается краскам с повышенным содержанием натуральных масел. Второй слой покрытия можно будет наносить только спустя 24 часа после нанесения первого слоя.

Чтобы обеспечить защиту от грибка, следует обрабатывать поверхность деревянных деталей антисептиком примерно раз в год, иначе такая ограда длительное время не прослужит. Кроме того, придется регулярно проверять состояние забора, чтобы обнаруживать вовремя крепления, которые расшатались или ослабли.

Особого внимания в деревянных заборах требуют крепления калиток и ворот, которые от регулярных движений могут быстро расшататься. В таком случае придется перекручивать крепления в другие места несущего столба, а навесы требуют регулярной смазки маслом.

Купить деревянный забор лесенка по низкой цене в компании «ситистрой»

Материал для горизонтальных заборов

Столбы подбираются в соответствии с общим дизайном участка. Они должны быть прочными и хорошо закрепленными, чтобы выдерживать вес забора. Желательно, чтобы срок их службы превышал срок службы деревянных элементов. Затем при последующем ремонте вы просто меняете заливку пролетов – вот вам другой стиль оформления.

В любом случае брус выбирается хорошего качества, иначе при любом уходе через пару лет он придет в негодность. Карты могут быть:

• Не вырезано.
• Нарезанный и полированный.
• Декоративный (назовем его так).
• Искусственно состаренный.

Перед установкой все карты должны пройти дополнительную обработку. С необрезанных удаляют остатки коры, удаляют пораженные насекомым места и обрабатывают раствором гниения. Когда в декоративном ограждении используются необрезанные доски (он становится изящным), их шлифуют, окрашивают и красят. Это один из вариантов, можете иметь свой.

Чем выше качество изготовления досок, тем дольше они служат. Во время строгания и шлифования поры древесины забиваются, внутрь не проникает влага. Дополнительная пропитка и покраска завершают процесс защиты. Рекомендуется выполнять все операции перед установкой после обрезки по размеру. Внимательно читайте инструкцию по использованию лакокрасочных материалов, не пишите там слишком много.

Доски, форма которых была изменена по замыслу дизайнера, будут называться декоративными. Отверстия, вырезы, закругленные или заостренные концы, накладные элементы – эти и другие изменения внешнего вида придают деревянному забору оригинальность. После механической обработки следует обработка лакокрасочными материалами.

Искусственно состаренные доски – это результат специальной обработки. С помощью металлической кисти, затем наждачной бумаги, морилки или краски вы получите красивый эффект старого дерева с четко выраженными годичными кольцами и структурой.

Нюансы и способы крепежа ламелей

Самостоятельно планки фиксируют следующими способами:

1. Материал сразу монтируют к стойкам из бруса.
2. Если столбы металлические, ламели проще прибивать с торцевой части.
3. К вкопанной опоре крепят зубчатую рейку, а уже к ней ламели.

забор из строганой доски

Последовательность сборки секций:

1. Заранее делают посадочные места, в которые потом будут крепиться планки. С этой целью на две широкие доски под наклоном с одной стороны гвоздями прибивают бруски 20*20 либо 20*10 мм. Угол наклона рассчитывается исходя из ширины планок, между низом верхней доски и верхом нижней должен остаться зазор до 1 мм. При этом расстояние между двумя соседними планками должно быть не больше 1 см.
2. Доски, к которым прибивают планки нужно собрать так, чтобы они стали зеркальным отражением друг друга.
3. С одной стороны досок дополнительно прибивают деревянную рейку. Она нужна, чтоб элементы не начали сыпаться с другой стороны.
4. Монтируют на ровной поверхности 2 доски таким образом, чтобы набитые бруски смотрели внутрь.
5. Вставляют в боковые пазы планки, соединяют рейками.
6. Чтобы секция не рассыпалась, рекомендуют закрепить ограничители в виде реек, просверлить ламели по бокам саморезами.
7. Устанавливают готовые секции между столбами.

ограждение из досок уложенных елочкой

Покраску элементов рекомендуется проводить еще на этапе сборки конструкции. Поскольку цельный забор жалюзи выкрасить сложнее ‒ не все детали будут доступны.

Тематический материал:

Опоры из кирпичной кладки

Материалы, необходимые для кирпичных опорных столбов:

• кирпич;
• цемент (М400 и выше);
• речной песок;
• щебень мелкой фракции;
• металлический уголок для крепежных элементов;
• арматурные прутья (диаметр от 1, 5 см);
• рубероид.

При установке кирпичных опор соблюдают такую последовательность действий:

1. Колышками и веревкой размечают места под строительство опорных столбов, начиная с угловых. Буром либо узкой лопатой роют ямы диаметром около 40–45 см и глубиной не менее 120 см.
2. Дно каждого углубления послойно засыпают 10 см песка и 20 см мелкой фракции щебня, утрамбовывают и увлажняют. После полной усадки (через сутки) поверх щебня укладывают рубероид.
3. Готовят бетонную смесь и заливают дно ямы на 10 см. Укладывают арматурную сетку и бетонируют углубление до уровня земли. Оставляют подготовленный фундамент на неделю до полного застывания.
4. Строительство стен опорного столба выполняют в полтора кирпича: ширина стороны кладки при этом соответствует одному продольному ребру кирпича и одному торцевому. После нанесения цемента на поверхность фундамента и сооружения первого периметра уровнем проверяют точность укладки.
5. В середину кирпичного «колодца» устанавливают связку арматурных прутьев (5–8 шт.) либо стальную трубу и по мере сооружения стен в несколько этапов заливают бетоном. Для первых трех-четырех рядов конструкции применяют полнотелый кирпич, для остальных можно использовать пустотелый.

Схема строительства кирпичных опор

На определенных уровнях в кирпичной кладке делают полости и закладывают металлические пластины или уголки для прикрепления горизонтальных перекладин. Продолжать сооружение забора можно через неделю.

Особенности

Ёлочка относится к горизонтальному типу заборов, то есть доски кладутся параллельно поверхности земли. Своё название она получила по понятной причине: в профиль напоминает елку с детского рисунка. По своему виду также напоминает сайдинг.

Благодаря такому расположению досок, образуется сплошное покрытие. Это обуславливает некоторые яркие особенности:

• По такому забору практически невозможно забраться (если, конечно, не подставить лестницу), так что всякие нежелательные лица на ваш участок не попадут.
• Обеспечивается защита от летящей пыли, шума и выхлопных газов. Это особенно полезно для тех, чей загородный дом находится вблизи дороги.
• Можно не бояться, что чей-то любопытный глаз решит подсмотреть за вами через забор.

Как уже говорилось, деревянные заборы не могут похвастаться долговечностью. Однако у «ёлочки» наверху как правило есть специальный козырёк, который защищает все самые уязвимые элементы конструкции, позволяя значительно продлить срок эксплуатации. Цоколь, расположенный снизу, также добавляет прочность и устойчивость.

Секции забора, по сравнению с другими типами ограждений, обладают довольно необычной формой, которая спереди напоминает ступеньки. Такой эффект достигается из-за особого способа крепления досок под углом.

Забор елочка в разрезе необходимо сделать просветы

Подготовка и материалы

Выбор и приобретение пиломатериала будет зависеть от типа возводимой конструкции.

Для строительства могут быть использованы материалы, представленные:

• обрезными досками, одинаковыми по ширине;
• горбылями;
• фигурными деревянными элементами, вырезанными на станке;
• бревнами небольшого диаметра.

Высота всех штакетин не обязательно должна быть одинаковой. Элементы, различные по длине, могут формировать очень эстетичный волновой эффект в верхней части конструкции.

Для изготовления частокола рекомендуется применять стволы диаметром до 15 см. Поверхность таких стволов должна быть тщательно зачищена от коры, а нижняя часть, соприкасающаяся с грунтом, обрабатывается битумом. Возведение двухстороннего деревянного забора «Шахматки» своими руками осуществляется из широких досок одинаковой ширины.

Оптимальный вариант – использование древесины сосны, ели, осины, ольхи и лиственницы.

Характерным отличием хвойных пород деревьев является высокая смолистость, удачно противостоящая повышенной влажности.

Хорошо переносит негативные внешние факторы дуб и ясень, но такая древесина не может быть отнесена к категории общедоступных материалов.

Особого внимания требует качественная антисептическая обработка древесины специальными растворами типа «Биосепт» и «Новотекс».

Древесина для возведения забора обязательно должна быть хорошо просушена, так как высыхание в естественных условиях часто становится основной причиной деформации, коробления и растрескивания элементов.

Порядок монтажа

• 01 Разметка периметра
  Кривизна и другие дефекты монтажа снижают не только привлекательность, но и функциональность заграждения. Именно поэтому так важно правильно выполнить разметку участка на начальном этапе работ. Для этого используют деревянные колышки, шпагат или веревку, рулетку. Разметку начинают с углов, а затем по шпагату устанавливают колышки периметра.
• 02 Установка опор
  Сначала устанавливают столбы углов, а также ворот и калитки. Далее монтируют оставшиеся опоры. Расстояние между ними определяется длиной доски, из которой собирается забор. Обычно шаг равен 2,5 метрам. Уменьшение этого расстояния ведет к снижению эстетических качеств забора, увеличение отрицательно сказывается на прочности.
• 03 Способы монтажа
  Чтобы гарантировать ветроустойчивость ограждения, глубина монтажа столбов не должна быть менее 1,2 метра. Опору устанавливают в заранее пробуренный шурф, с помощью уровня выравнивают по вертикали и либо бетонируют, либо засыпают мелкофракционным щебнем. Существует и еще одна технология — забивание. Однако подходит она только для металлических столбов.
• 04 Монтаж планок
  На равном расстоянии между опорными столбами выполняют вертикальную установку двух деревянных планок. В тех случаях, когда шаг между опорами превышает 2,5 метра, рекомендуется использовать не менее трех лагов. Монтаж промежуточных опорных элементов тоже выполняется по уровню с обязательным контролем вертикальности.
• 05 Сборка полотна
  Монтаж горизонтальных досок, образующих полотно забора, начинают с нижней части. Каждый элемент с помощью саморезов крепится к опорным столбам и промежуточным лагам. Доски монтируют под небольшим углом к осевой линии с напуском на ранее закрепленный элемент конструкции. Сверху забора устанавливают козырек.
• 06 Обустройство входа
  На завершающем этапе монтажа выполняют укрепление опорных столбов с помощью укосин. Необходимость в использовании дополнительного крепежа обусловлена тем, что на подвижные элементы приходится наибольшая нагрузка при эксплуатации забора. После укрепления рама калитки и ворот навешивается на столбы и обшивается доской.

Способы набивки штакетника

Для создания пролетов деревянного забора-штакетника применяют планки или полукруглые жерди. Обычно их набивают на разложенные на земле слеги и монтируют к опорам в виде готовых секций. Быстро и равномерно закрепить штакетник поможет шаблон-крестовина: длина его продольной планки должна соответствовать расстоянию между рейками, а поперечной — промежутку между слегами.

Классический вертикальный штакетник

Вертикальное и горизонтальное размещение планок — традиционный способ создания деревянного забора своими руками. Детали вплотную либо с небольшими зазорами крепят к каждой слеге двумя оцинкованными гвоздями или саморезами. Верхнюю часть штакетин срезают под острым углом или накрывают декоративным козырьком.

Диагональный решетчатый штакетник

Располагая планки или жерди диагонально или в виде сетки, можно создать привлекательные ажурные ограждения. Сетчатые деревянные заборы удобно использовать как опоры для вьющихся растений. Штакетник присоединяют к горизонтальным перекладинам и дополнительно фиксируют короткими гвоздями в местах пересечения.

Декоративный забор «елочка»

Красивое деревянное ограждение можно сделать, набив рейки вплотную паркетным способом, или «елочкой». Их прикрепляют к слегам диагонально и соединяют косым срезом в центре секции забора. Эффектно смотрится комбинация плотно расположенных планок и небольших зазоров.

Резное садовое ограждение

Придать ландшафту нотки старорусского этнического стиля поможет ограждение с резными ажурными планками. Можно начертить для резного забора из дерева шаблоны своими руками и сделать нужные элементы, но это довольно трудоемкое дело. Удобнее приобрести готовые декоративные детали и установить их самостоятельно.

Строительство деревянных заборов своими руками

Строительство деревянных заборов своими руками начинается с замеров и создания чертежа будущих заборов. Нарисуйте проект. Укажите на нем, где будут размещаться столбы и дополнительные конструкции (калитки, ворота и т.д.). Определите высоту будущего забора и шаг установки колышков.

Важно! Стандартное расстояние между стойками – 2,5 м. При увеличении пролетов опоры могут не выдерживать нагрузку.

К двум бревнам будут прикреплены колышки для забора высотой до 1,9 м. Для строительства больших заборов потребуется установить между опорами три перекладины.

После выполнения проекта и тщательной калибровки всех мер рассчитайте количество необходимых материалов и отнесите их на строительную площадку. Для постройки стандартного забора высотой 1,8 м вам понадобятся:

• N балки 10 * 10см и длиной 2,8м (столбы);
• К-брус 10 * 5 см и длиной 2,6 м (бревна);
• Доски толщиной 2,5 см, шириной 10 см (заборы);
• Песок, бетон и щебень (для точечной заливки опор);
• Пропитки, защитные составы и лакокрасочные материалы на битумной основе.

Примечание! Если сразу заказать необходимое количество строганых материалов, строительство забора будет быстрее и проще. Это потребует больших финансовых затрат, но самостоятельно резать и обрабатывать столбы, бревна и колышки не придется.

Инструменты, которые вам понадобятся:

• емкость для замешивания бетона;
• лопата;
• буровая установка;
• дрель;
• рулетка, уровень и отвес;
• веревка и колышки;
• ножовка, циркулярная пила или лобзик;
• отвертка;
• оцинкованные крепления.

Итак, инструменты и материалы доступны – приступаем к установке.

Установка ограждения

Вне зависимости от варианта возводимого ограждения, основные правила установки одинаковые, и предполагают поэтапное выполнение следующих мероприятий:

• Разметка участка под монтаж с применением шнура и кольев. Стандартное расстояние между опорными столбами составляет 200-250 см. При установке готовых секций вся длина ограждения разбивается на равные промежутки.
• Монтаж опорных деревянных, металлических, бетонных или кирпичных столбов с заглублением в соответствии с уровнем промерзания грунта. Можно использовать установку столбов посредством забивки в грунт, копки или бурения ям, забутовки или полноценного бетонирования.
• Сборка каркасной части с установкой между столбами горизонтальных лаг, которые будут служить связывающим элементом и основой для установки облицовки пролетов. Для фиксации деревянных деталей с выборкой используются оцинкованные саморезы или гвозди. На железных опорах может применяться способ болтового соединения. Стальные перемычки на металлических трубах чаще всего фиксируются привариванием.
• Способ установки пролётов зависит от выбранной конструкции ограждения. Стандартный штакетник закрепляется на перемычках с наружной стороны. Сборка забора двухстороннего типа предполагает фиксацию лицевых досок, и только затем крепятся тыльные элементы. Частокол закрепляется с обратной стороны, а горизонтальные доски фиксируются непосредственно на опорных столбах.

Самым ответственным этапом является монтаж пролётов.

Чтобы получить высокодекоративную, надёжную и долговечную конструкцию ограждения, необходимо обязательно выверять каждый устанавливаемый элемент при помощи строительного уровня.

Установка опорных столбов и поперечных реек

Для начала перед установкой опорной системы в вырытых отверстиях под столбы делают подушку слоем в 15 см из щебня и песка. Затем в подготовленные таким образом ямы устанавливают стойки, выравнивая их по высоте (она должна быть одинаковой для всех столбов) и вертикали (строго по линии).

https://www.youtube.com/watch?v=SYo8-dUF8OY

Закрепление опорных столбов происходит следующим образом:

• засыпка вокруг стойки щебня, дробленных кирпичей, перемешанных с землей (лунки засыпаются этим составом на три четверти);
• трамбование;
• насыпать слой песка и пролить его водой;
• бетонирование – после него приступить к следующему этапу монтажа забора лесенки можно через 3 дня после полного высыхания бетона.

После установки стоек на забор крепятся поперечные рейки (направляющие) с внешней и внутренней стороны. В этих целях очень удобно использовать швеллер, так как с ним закрепление досок под определенным углом не составит особого труда. На каждый прогон ограждения монтируются 2 лаги на одном горизонтальном уровне.

Обшивка конструкции забора досками вариантом «лесенка»

Обшивку заборной конструкции всегда начинают снизу, прикручивая доску по верхнему краю саморезами, перед тем выставив ее по горизонтали к нижней рейке и столбам. Далее следующая доска крепится к опорам с накладкой внахлест на 3-5 см.

Для того, чтобы забор выглядел эстетически, нужно аккуратно выровнять торцевые стороны досок по вертикале в декоративных целях. После обшивки досками одного прогона, переходят к следующему, при этом нужно тщательно состыковывать торцы досок. Стоит учитывать, что при строительстве забора своими руками, чтобы закрепить лесенку, доски нужно прикрутить саморезами сверху и снизу. Таким образом самонарезающиеся шурупы «маскируются» под полотном, не портя внешний вид забора.

Чтобы доски не гнили и были обеспечены хорошей вентиляцией, между ними рекомендуется устанавливать прокладки, а опорные столбы накрывать специальными колпачками.

Деревянный забор «Елочка», или как его еще называют, «Американка» — традиционный вид ограждения в Соединенных Штатах. Это забор из горизонтального деревянного штакетника, доски которого располагаются ступеньками или «елочкой». Дерево также очень популярный строительный материал для заборов и в России, поэтому интерес к деревянным заборам в нашей стране не ослабевает, несмотря на новомодные металл и пластик.

Компания ZABORIVOROTA выполняет строительство деревянного забора « » в КП «Великие Озера» г. Бронницы Московской области. Для большого неосвоенного участка в чистом и красивом районе Подмосковья хозяева выбрали ограждение из натурального дерева – красивого, экологически чистого материала, подчеркнувшего красоту окружающего пейзажа.

После предварительного этапа согласований, замера участка, составления сметы и заключения договора, специалисты компании приступают к установке ограждения. Начальная стадия работ: разметка участка. Определяется местоположение каждого столба забора, на его место вбивается колышек. Между колышками натягивают строительный шнур. Отмечается расположение ворот и калитки.

Одновременно на участок были завезены материалы для строительства: металлические профильные трубы для столбов ограждения, лаги, , пропитку для дерева, каркас ворот и калитки. Материалы разгрузили и складировали на участке.

Деревянный штакетник изготавливается из шириной 140 мм и толщиной 20 мм. Кроме доски естественной влажности наша компания использует для строительства заборов высококачественную доску с влажностью 12% — такой материал не покоробится, и ваше ограждение не потеряет привлекательного внешнего вида.

Металлические из деревянного штакетника выполняются из металлических профильных труб 60х60мм. Толщина стенки металлических столбов составляет 2 мм.

Начинается установка опорных столбов забивкой в грунт. На участке плотная, устойчивая почва с небольшим количеством камней, поэтому в данном случае нет необходимости бетонировать столбы. Такой способ установки столбов является наиболее экономичным, поскольку не требует никаких расходных материалов: песка, щебня, цемента. Забивка производится кувалдой, при этом вертикальность каждого столба контролируется по уровню.

Столбы ограждения после установки грунтуются и окрашиваются специальными эмалями. Такое покрытие надежно защищает столбы от негативного воздействия природных факторов: осадков, перепадов температур, солнечного света. В данном случае был выбран цвет эмали в соответствии с основным цветом забора. Верхняя часть столба закрывается заглушкой, чтобы внутрь не попадала влага.

Все деревянные комплектующие забора (лаги, штакетник) окрашивают защитным составом «Акватекс», цвет палисандр. Состав глубоко проникает в дерево, образуя на поверхности штакетника водоотталкивающую пленку, не скрывающую рисунок древесины. Пропитка наносится с помощью кисти и валика: при таком способе обработки покрытие ложится ровно, глубоко впитываясь в дерево.

«Акватекс» защищает дерево от атмосферных воздействий, грибка, плесени и древесной синевы. Также он надежно защищает деревянные изделия от ультрафиолетового излучения, поэтому широко применяется для наружных работ.

«Акватекс» способен придать сосновой доске вид древесины ценной породы. После высыхания состав придает поверхности доски мягкий шелковистый блеск, но при этом сквозь него проступает древесная текстура.

Приступаем к монтажу штакетника. Окрашенные планки с помощью шуруповерта саморезами фиксируются к вертикальным деревянным брускам-лагам, прикрепленным к опорным столбам ограждения.

В местах перепада высот на участке установка ограждения ведется ступеньками, что никак не портит внешнего вида ограждения.

Монтаж штакетника специалистами компании ведется быстро, при этом с задачей установки справляются двое рабочих, двое других в это время занимаются калибровкой и тоцовкой доски и лаг.

Планки штакетника монтируют под небольшим углом таким образом, чтобы они немного заходили одна на другую, образуя ступеньки или «елочку». Стыки досок с наружной стороны закрываются вертикальной завершающей карнизной планкой.

Полотно забора получается глухим, без просветов, что отлично защитит участок от посторонних взглядов, ветра, пыли. При этом забор выглядит практически одинаково как снаружи ..

Так и изнутри. Отличие внутренней стороны ограждения от внешней составляют опорные столбы, которые мы закроем деревянными фальшкоробами.

Деревянные фальшкороба, установленные на опорные металлические столбы забора, придают конструкции единообразие и гармоничный вид.

По верхней кромке пролетов устанавливается деревянная накрывная планка, что помогает визуально выровнять линию ограждения. Планка также является дополнительной защитой от атмосферных осадков.

Привычные всем в настоящее время не сдают позиций, поскольку современные методы обработки и приемы монтажа позволяют быстро установить на участке красивое и долговечное ограждение.

Экологическая чистота древесины – преимущественная характеристика, влияющая на выбор материала для забора. Натуральное дерево прекрасно сочетается не только с металлом, но и с камнем или кирпичной кладкой, что дает неограниченные возможности для прикладного творчества дизайнеров.

Современные деревянные заборы надежны и долговечны, пропитки и антисептирующие составы предохраняют дерево от гниения, грибка, насекомых и осадков. Тонирующие составы позволяют придать простой древесине вид благородного дерева.

Забор из деревянного штакетника «Елочка» – отличный выбор для дачного или садового участка! Благодаря многообразию дизайнерских решений, деревянный забор гармонично впишется в любой ландшафт и поможет выгодно подчеркнуть достоинства участка и оттенить красоту окружающего пейзажа.

Деревянные заборы не только просты в монтаже, но также несложны в уходе. Такое ограждение легко ремонтировать: можно просто заменить поврежденную планку на новую.

Приступаем к монтажу входной группы — ворот и калитки . Каркас ворот и калитки изготовлен из профильных труб и окрашен в тот же цвет, что и столбы забора. Несущие столбы входной группы имеют большее сечение, чем столбы ограждения. Установка каркаса входной группы производится путем бетонирования столбов в грунте: в пробуренное отверстие устанавливают столбы ворот, выравнивают и заливают бетоном.

Каркас ворот и калитки также обшивается окрашенными досками. Планки крепятся также, как и на пролетах забора.

Установленные составляют с ограждением единую конструкцию. Прочный металлический каркас продлит срок службы входной группы. Современные деревянные заборы значительно превосходят аналогичные изделия прошлых десятилетий по качеству и долговечности.

Установка деревянного забора должна соответствовать стандартам качества, поэтому каждый конструктивный элемент ограждения выравнивается по горизонтали и вертикали.

Деревянный забор «Елочка» — это выбор людей, ценящих красоту и функциональность. Полотно заграждения собирается из горизонтально расположенных досок, каждая из которых закрепляется под углом и слегка нависает над предыдущей. Подобная технология монтажа способствует естественному удалению влаги — дождевая вода стекает с поверхности досок, не попадая внутрь конструкции.

При этом широкие возможности для отделки позволяют оформить забор в полном соответствии со вкусом владельца. К примеру, его можно покрасить, покрыть лессирующим составом, отлакировать, сохранив естественный цвет и природный рисунок древесины. Удачно сочетая в себе высокую прочность и привлекательный внешний вид, заборы «Елочка» не только защищают приусадебную территорию от нежелательного проникновения, но и служат настоящим украшением участка.

Характеристики забора «лесенка»

На установку забора-лесенки, конечно, уходит значительно больше времени, нежели на простенький классический вариант — деревянный штакетник.

Пример забора «лесенки» из необрезанной доски

• Горизонтальное расположение досок внахлест не позволяет скапливаться воде и снегу. Это становится еще одним фактором защиты забора от сырости и гниения;
• Конструкция лесенки (еще одно название — елочка) представляет собой двустороннее ограждение, внешне напоминающее сайдинг. Так, экологичный аналог становится еще и выгодным решением относительно денежных затрат;
• Забор-лесенка, благодаря наличию отверстий, является еще и продуваемым вариантом ограждения, за счет чего становится защищенным от воздействий внешних факторов;
• Плотное сооружение защищает частные дома от дорожной пыли и грязи.

Готовые пролеты лесенки напоминают ступеньки. Чтобы установить забор своими руками, достаточно соединить секции воедино. Для установки забора жалюзи используется несколько типов досок:

1. Строганная заборная подходит для всех видов ограждения.
2. Состаренная — для любителей оригинальных декоров.
3. Необрезная похожа на горбыль, но, в отличие от него, ее края обработаны частично или не обработаны вовсе.
4. Декоративная, эффектный вид которой обеспечивают опиленные торцы и кромки.

Цена на элементы и готовые секции

ВНИМАНИЕ! Если у Вас уже есть, например, кирпичные столбы, то для монтажа забора Вам понадобятся только П-профиль, уголок и доска ДПК — широкий пустотелый штакетник (или заборная полнотелая доска ДПК). Если у вас есть своя задумка в воплощении в жизнь данного забора, мы поможем Вам его рассчитать. Приведенный ниже прайс и количества элементов используйте в качестве примера.

Внимание! При монтаже заборов необходимо учитывать температурно-влагостное расширение доски из ДПК, составляющей в среднем 1-3 мм/м.п. Рекомендуется оставлять соответствующие зазоры между алюминиевым и ДПК профилем.