Забор из необрезной доски — неожиданная эстетика от материала второго сорта

Видео

Существует много стилей крепления материала:

Какой бы вид крепления вы ни выбрали, готовому ограждению потребуется более тщательный уход, чем изделию из металла, бетона или других материалов. Его придется периодически обрабатывать защитными составами, либо красить

Виды опор

Как бы вы не расположили доски в заборе, без столбов не обойтись ни в одном случае. Они также бывают разными:

Внакладку

Ещу один вариант сплошного забора, только расположение досок здесь не в шахматном порядке, а одна над другой с перехлестом.

Монтаж ведется от нижней горизонтальной доски, которая устанавливается под небольшим наклоном.

Следующая доска немного заходит на нее нижним краем, и так далее.

Получается визуально привлекательная конструкция с минимумом затрат и усилий, в которой не будет просветов.

Выбор материала

Необрезная доска представляет собой древесину с неопиленными боковыми кромками, либо с частично опиленными. Обычно при распиле крайних поверхностей получают горбыль.

Доска, спиленная с поверхности близкой к краю ствола, но не самой крайней, считается классом выше горбыля, хотя и относится к той же категории несортовой некондиционной древесины.

Используется для заборов необрезная доска как хвойных, так и лиственных деревьев. Но лучше всего приобретать лиственницу – так советуют профессионалы.

А вот березовые спилы использовать не стоит – это самый нестойкий к воздействиям среды и не прочный вариант.

Перед покупкой обратите внимание на внешний вид материала. В нем не должно быть сучков, трещин и других подобных дефектов. Распил – верхняя поверхность – должен быть ровным, гладким, без зазубрин.

Двусторонняя лесенка

Если хозяевам не нравятся просветы и хочется большей приватности, то от этого легко избавиться, пустив доски «вразбежку»: доски набиваются с двух сторон, перекрывая просветы между противоположными рядами.

В итоге получаем сплошной деревянный забор с красивым древесным рисунком и эстетикой неровной кромки.

Минус у такого решения только один – больший расход материала (время и количество крепежа растут незначительно). Зато глухой забор пригодится в тех местах, где присутствует дорога или оживленный пешеходный трафик, чтобы полностью исключить посторонние взгляды со стороны улицы.

Достоинства и недостатки

Как у любого стройматериала, у необрезной доски есть свои плюсы и минусы.

Преимущества:

Недостатки:

Несмотря на почти равное количество минусов и плюсов, деревянные заборы из необразной доски все же пользуются огромной популярностью и широко распространены.

Забор из досок своими руками

Прежде, чем приступить к строительству забора из необрезной доски нужно знать, какая доска нужна для хорошего забора:

— необрезная доска должна быть шириной не менее 20 см, чтобы избежать сколов и расщепления ее при монтаже забора.

— толщина доски для забора должна быть не менее 2 см, опять же, для прочного и более легкого, удобного и прочного крепления самой доски, а также, для получения более прочного забора.

— длина необрезной доски или горбыля может быть любой, но, желательно, одинаковой, особенно это важно при сооружении горизонтального забора из необрезной доски, чтобы пролеты были одинаковыми и аккуратными.

— доска сухая для забора – один из важных критериев, потому как не высушенный горбыль, во-первых, не обработаешь защитными средствами и лаками, а во-вторых, после монтажа влажной доски, под воздействием внешней среды, ее может расщепить, выкрутить, т.е. полностью испортить внешний вид и целостность забора.

Определившись с качествами необрезной доски для сооружения из нее забора, определяем рисунок укладки досок и производим расчет, сколько досок надо на забор. К этому количеству добавляем еще, примерно, 15-20% запаса, в случае использования горбыля (ведь горбыль – это отходы производства, а значит имеет место быть не кондиция), и  5-10%, в случае использования именно необрезной доски.

Для большей долговечности и презентабельности забора стоит произвести счистку коры, в которой живут и размножаются грибки и насекомые, как показано тут

А чем обработать доски забора расскажут профессионалы:

морилки-пропитки, лаки или фасадные краски помогут защитить деревянный забор от плесени, грибка и выцветания на 8-10 лет.

Что же касается устройства каркаса для возведения забора, то столбы забора из доски могут быть любыми: металлическими, бетонными, каменными, кирпичными и деревянными.

Особое внимание требуется при возведении именно деревянного забора, с использованием деревянных столбов: нижняя часть деревянного столба должна быть обработана не только пропитками, но и битумом, укрыта рубероидом или геотекстилем,

 а использования в качестве заливки для деревянного столба бетона крайне не желательно, т. к. может ускорить разрушение древесины. Лучше использовать щебень.

Алгоритм установки столбов таков: глубина  — не менее 1м, расстояние между столбами – не более 2 – 2,5м, чем меньше, тем прочнее будет забор.

Забор из необрезной доски — варианты исполнения

Опорные конструкции, куда впоследствии будут крепиться необрезные доски, можно изготовить из таких материалов:

С пиломатериалами гармоничнее всего сочетаются столбы из дерева, да и крепиться к ним проще. Стальные конструкции надежнее и долговечнее, но по факту обойдутся дороже, а с креплением придется повозиться. Сочетание необрезная доска камень либо кирпич смотрится не очень хорошо.

Есть вопрос и к целесообразности подобного сооружения – стоит ли выкладывать дорогую каменную конструкцию, чтобы проемы потом закрывать бюджетным лесом. Разве что необрезанные доски служат временным заполнением и впоследствии будут заменены на профнастил либо кованые элементы.

Забор из необрезной доски – строение незамысловатое, а потому вариантов монтажа элементов здесь немного:

• горизонтальное расположение досок с напуском одна на другую (напоминает закрытые жалюзи);

• то же, с вертикальным монтажом;
• дизайн в виде штакетника с просветами между элементами, установленными вертикально;

Забор из необрезной доски: виды

Забор из необрезной доски, будь то горбыль или непосредственно необрезная доска – это все тот же деревянный забор. Поэтому можно выделить следующие виды забора из необрезной доски.

По способу устройства фундамента забор из необрезной доски это:

— забор из необрезной доски с ленточным фундаментом;

— забор из необрезной доски со столбчатым фундаментом.

По способу комбинирования материалов деревянный забор из необрезной доски может быть таким:

— забор из чистого дерева: в качестве основного строительного материала выступает необрезная доска или горбыль, которые крепятся к деревянным столбам.

— забор из дерева и металла: в качестве основного материала для забора выступают необрезная доска или горбыль, но столбы – металлические, как и ворота, которые могут быть из профлиста.

— забор из дерева и бетона/камня/кирпича: основной материал забора – горбыль или необрезная доска, а вот столбы, а также часто и часть фундамента (ленточного), сделанные из камня или кирпича или украшенные ими, также несут не только функциональную, но и декоративную функцию.

— забор из дерева и бетона/камня/кирпича с элементами ковки: опять же, основной материал – горбыль, столбы и фундамент – камень или кирпич, а дополнительное украшение и увеличении е высоты ограждения – кованные узоры.

По способу устройства самого забора, т.е. расположения на нем необрезной доски:

—  забор из необрезной доски вертикальный, где независимо от выбранного рисунка и шага установки досок, все они располагаются вертикально. При этом, варианты установки самих досок могут быть совершенно разными:

— горизонтальный забор из необрезной доски, где горбыль или необрезная доска  располагается строго горизонтально. Способы укладки-установки самой доски могут быть разными, но не менее выигрышными, чем при вертикальной установки доски.

По назначению все заборы из необрезной доски можно разделить на:

— временные заборы из необрезной доски или горбыля, устанавливаемые на время проведения каких либо работ.

— функциональные: чаще всего, это капитальные заборы с устройство фундамента, а также, использованием подготовленного, очищенного от коры, обработанного специальными средствами, горбыля или необрезной доски. Такой забор прослужит долго и защитит дом от посторонних глаз и посягательств непрошенных гостей.

— декоративные: в качестве основного материала для такого забора можно использовать любой вид необрезной доски, возможно, с наличием коры. Такой забор чаще устанавливается с помощью столбчатого фундамента и, к сожалению, при наличии на досках коры – недолговечен.

Как обработать доски?

Забор из необрезной доски своими руками можно строить только из предварительно обработанных материалов.

В противном случае вся работа пойдет насмарку, и сооружение не простоит и нескольких лет.

Для обработки использовать антисептик, который предназначен для защиты наружных деревянных поверхностей.

Есть пропитки, которые подчеркивают текстуру древесины, придавая ей красивый благородный вид, одновременно с защитой.

Если воспользоваться такой тонированной пропиткой и нанести ее в несколько слоев, нет необходимости красить готовый забор. Можно оставить его без финальной обработки или покрыть специальным лаком.

Как определиться со схемой забора из необрезной доски

Прежде, чем ехать закупать все необходимое, нужно определиться со схемой забора, то есть составить проект, как все должно выглядеть. Это определит не только внешний вид, но и покажет, сколько чего потребуется и в каком количестве.

Как подготовить необрезную доску к монтажу

Любой пиломатериал требует определенной обработки. Это повышает его эстетическую привлекательность, предотвращает гниение, усыхание, повреждение вредителями. Необрезная доска в этом случае специфична, так как содержит участки с корой.

Как сделать?

Необходимо придерживаться определенных этапов, чтобы сделать забор из необрезной доски своими руками.

Крепление необрезной доски

Для того, чтобы прикрепить доску к столбу, используют вертикальные планки из обрезной доски. Они прихватываются к столбу через засверленные насквозь отверстия гайками и болтами. С обеих сторон столб теперь закрыт двумя досками, которые красят в тон забору.

После этого, крепят саму доску саморезами по дереву с внутренней стороны. Крепеж получается скрытым.

Главное – подобрать длину шурупов так, чтобы они не выходили из лицевой части доски. Такой способ одновременно прост и эстетичен.

Лайфхак

Масляные составы для пропитки древесины стоят довольно дорого. Выйти из положения можно двумя способами:

1. Использовать натуральное льняное масло – оно значительно дешевле. Его разогревают и наносят валиком, кистью или краскопультом.
2. Достать бочку «отработки» на ближайшем автопредприятии. Работать с этим составом менее приятно, но результат будет не хуже, при этом доски приобретут темный стильный оттенок.

Необрезная доска: использование

Необрезная доска – достаточно дешевый строительно-отделочный материал. Но, в любом случае – экологически чистый, потому как является настоящим деревом. Проявив фантазию и смекалку, можно значительно сэкономить свои деньги, но создать добротное, красивое строение.

Так, например, необрезная доска используется не только в качестве растопочного материала или основы для создания щепы, но и  для внутренней и наружной отделки домов, бань, беседок,

а также, строительства заборов.

Необрезная доска: определение и  виды

Что такое необрезная доска ясно уже из самого слова «необрезная» — это доски, с необработанными, необрезанными, неровными краями с корой или ее отсутствием.

Существует несколько видов необрезной доски:

— непосредственно необрезная доска: доска с необработанным, неровными, самобытными, краями покрытыми корой или без нее.

— горбыль: вид необрезной доски, до недавнего времени, считавшийся только отходами деревообрабатывающего производства, получающийся при распиле бревна и имеющий вид полукруглой, с одной стороны, доски, покрытой корой или с ее отсутствием.

Обжиг

В результате воздействия открытого пламени доска немного обугливается, идет коричнево-черными разводами, темнеет.

Умеренное воздействие пламени проявляет древесный узор, ради которого многие и выбирают забор из дерева. Для обжига лучше всего использовать пропановую горелку, подключенную к двум баллонам: с газом и кислородом.

Впрочем, кислород подается минимально, чтобы температура струи была не слишком высока. Также допускается использовать паяльную лампу, но в силу ее малой мощности работа займет больше времени.

Компактные газовые горелки на ручных баллонах дают слишком маленький факел, обжечь ими забор не получится.

Если вы собираетесь обжечь доску, ее нет необходимости пропитывать антисептиками. Под воздействием высокой температуры все вредители и микроорганизмы выгорают, а на поверхности образуется высушенный слой, который не будет повреждаться долгое время.

Обработка антисептиками

Чтобы продлить срок службы древесины, необрезную доску обрабатывают специальными составами. Они проникают в поры целлюлозного массива и уничтожают различные микроорганизмы (грибы, бактерии), а также насекомых, которые портят дерево.

Без обработки доска, особенно необрезная, прослужит намного меньше, начнет гнить, покрываться плесенью, превращаться в труху. Антисептики наносят:

Наносить антисептические составы можно только на сухую доску, которая хотя бы неделю пролежала на солнце в проветриваемом штабеле. Обработка сырой доски, которая хранилась под пленкой или мокла под дождем, не имеет смысла.

Покрытие маслом

Масло – оптимальный состав для уличного забора.

Под его воздействием доска приобретает насыщенный коричневатый оттенок от светлого до темного.

В отличие от краски, масло позволяет в полной мере проявиться рисунку на древесине.

К тому же, масло имеет водоотталкивающие свойства: в течение определенного времени доска не гниет и не коробится.

Поэтапное сооружение забора из необрезной доски

https://www.youtube.com/watch?v=8fXeyypwn6k

За основу взят проект с металлическими профильными столбами по схеме «двусторонний горизонтальный штакетник», где доски монтируются с перекрытием просветов.

Придание внешнего вида

Даже после окорения и небольшой шлифовки необрезная доска пока еще полуфабрикат для настоящего дизайнерского забора. В принципе, ее можно монтировать и так – время и осадки постепенно придадут древесине специфический вид, который может понравиться любителям.

Но это через 2 – 3 года. А спустя 5 лет, древесина посереет и забор приобретет неопрятный вид. Для оформления доски используют несколько способов.

Разметка для заборных столбов

Перед установкой опорных конструкций необходимо провести разметочные работы и выяснить, куда конкретно их вкапывать. Операция выполняется с помощью шнура, натянутого меж двух кольев по краям участка. Двигаясь вдоль него с рулеткой и отмеряя одинаковые интервалы, отметьте другими колышками места размещения столбиков забора. Размер интервала, равный длине пролета, подбирайте с учетом следующих рекомендаций:

1. Максимальная длина пролета – 2,5 м при высоте ограждения до 2 м.
2. При высоте ограды свыше 2 м вес секций и ветровая нагрузка на них возрастает, поэтому расстояние между столбами сокращается до 2 м.
3. Если удалось приобрести пиломатериал одинаковой длины, то удобнее подобрать интервал, кратный этому размеру. Так получится меньше отходов.
4. Чтобы забор из необрезной доски смотрелся одинаково хорошо с обеих сторон, стыки соседних секций должны совпадать с осью опоры. То есть, места монтажа столбов надо определить с максимальной точностью.

После разметки можно приступать к бурению или копке ям в намеченных местах.

Разметка периметра

Расстояние между столбами-опорами в пролетах оставляют не больше 2-2,5 метров. Если вы собираетесь набивать доски горизонтально, исходить придется из их длины.

Высота забора будет зависеть либо от вашего желания, либо от длины закупленной доски в случае ее вертикальной установки.

Рекомендации по выбору досок

Необрезная доска — это продукт распила стволов деревьев, имеющий необработанные боковые края с корой и сучками. После продольного распиливания каждого бревна остается 2 отхода (обрезы) полукруглого профиля – горбыли.

Чтобы построить симпатичный и надежный забор из необрезной доски своими руками, важно правильно подобрать пиломатериал. К доскам, предназначенным для ограждения, выдвигаются такие требования:

1. Распиленный лес должен быть просушен. Из сырой древесины мастерить ограду нельзя, поскольку при высыхании она будет коробиться и давать продольные трещины, отчего сооружение потеряет всякий внешний вид.
2. Желательно подбирать изделия приблизительно одинаковой ширины, оптимально – 20—25 см.
3. Слишком тонкие доски брать не стоит, под них придется ставить больше столбов для надежности. Подходящая толщина – 18—20 мм.
4. Не страшно, если изделия напилены из кривых стволов и имеют дугообразную форму. Подберите доски и горбыли одинаковой кривизны, из них выйдет забор с оригинальным дизайном;
5. Удобнее работать с пиломатериалом, очищенным от коры. Если вам не удастся приобрести такие доски, то снимать кору придется самостоятельно.

Для изготовления столбов, на которых будет держаться забор из необрезной доски, подойдет деревянный брус сечением 10х10 см или ошкуренный кругляк такого же диаметра. На перекладины пойдет брус потоньше – 60х40 мм. Хотя опорную часть ограды не обязательно строить из дерева, владельцы загородных домов нередко применяют столбы из металлопроката.

Снятие коры

Окорить доску необходимо, ведь большинство насекомых-вредителей живут именно в верхнем слое. К тому же, именно под корой начинаются процессы гниения.

Для снятия коры используется простейший ручной инструмент – скобель. Это полукруглое лезвие с двумя рукоятками по бокам. Удерживая скобель, его ведут с усилием вдоль ребра доски и снимают кору. 

Окорение необрезной доски – процедура несложная, но монотонная и длительная. Это своеобразная плата за использование недорогого материала.

Способы монтажа заборных столбов

Наиболее простой способ установки опор – просто вкопать их в землю, выполнив тщательную трамбовку. Для устойчивости каждый столб придется заглубить не менее, чем на 1 м, а лучше – на 1,2 м. Перед монтажом подземную часть стоек необходимо тщательно обработать олифой и просмолить.

• обработанная деревянная стойка устанавливается на глубину 0,8 м, заклинивается камнями и заливается жидким раствором глины;
• то же, с заливкой бетоном;
• вместо деревянного бруса в яме бетонируется стальная труба соответствующего диаметра, а после застывания столб вставляется в нее и фиксируется;
• отливается полноценный ленточный фундамент.

Столбики в пучинистых грунтах бетонируются только до глубины промерзания, а остальная часть ямы засыпается песком вперемешку со щебнем. По большей части опорные конструкции монтируются первыми тремя способами, потому что фундаментная лента сложна в исполнении и стоит немалых денег.

Указания по сборке забора

Перед строительством ограждения из необрезных досок необходимо проделать 2 важных операции: очистить их от коры и хорошенько обработать антисептиками. Так вы избавите древесину от преждевременного гниения. Сборка производится на гвоздях или саморезах с цинковым покрытием по таким правилам:

1. При горизонтальном монтаже доски следует крепить напрямую к стойкам начиная снизу. Выгнутые доски подбираются по форме и при установке накладываются одна на другую. Для жесткости конструкции верхние торцы столбов стоит связать брусом, а потом к нему можно прикрепить козырек.
2. Перед вертикальным монтажом к стойкам необходимо прибить перекладины (прогоны). Необрезанные доски приколачивать к ним по избранному варианту – внахлест, с промежутками либо «шахматкой».
3. Торцы вертикально закрепленных досок желательно защитить сверху горизонтальной планкой или козырьком из крашеного металла.

Установка опор

Для опор подойдет профильная труба 60*40 мм с толщиной стенок 2 мм, так как нагрузка в виде досок на опоры невелика.

В грунте роют ямы диаметром 150 – 200 мм. Для этого используют ручной или моторизованный бур. Глубина закладки – от 0,5 до 0,7 метра. Однако лунку делают чуть поглубже, чтобы засыпать дно щебнем.

Если грунт на участке пучинистый (держит влагу, которая замерзает зимой), то при сильных морозах бетонную «таблетку» может вытолкнуть вместе со столбом. Чтобы этого не случилось, с помощью специальной насадки на бур внизу делают расширение («пятку»).

Теперь давление снизу не сможет выпереть столб наверх, так как на утолщение на конце будет приходиться вес грунта толщиной 50 – 70 см.

На дно лунки укладывают «стакан» из геотекстиля, насыпают слой песка, а затем слой щебня и трамбуют вручную.

После установки столба, обмазанного битумной мастикой, заливают его бетоном вровень с поверхностью и ждут застывания.

Не забывайте использовать уровень или отвес.

Финальные работы

Поскольку обработку доски проводят перед монтажом, в конце остается только сделать декоративные заглушки для столбов, которые предотвратят попадание влаги внутрь.

Забор из необрезной доски отличается низкой стоимость возведения и высокой привлекательностью после небольшой обработки. Это отличное решение для тех, кто хочет получить достойное ограждение, работая своими руками.

Штакетник вертикальный

Мы привыкли к тому, что штакетник – это одинаковые доски небольшой ширины, установленные с равными промежутками (для этих целей при монтаже даже изготавливают шаблон). Забор из необрезной доски ломает стереотипы: здесь тоже вертикальное размещение с просветами, но:

Монтаж досок осуществляется на горизонтальные лаги – металлическую профтрубу или деревянный брус. Из-за большого веса необрезной доски опоры приходится устанавливать чаще, чем в случае с классическим штакетником. Зато и расход обшивки будет небольшим.

Штакетник горизонтальный

Необрезная доска устанавливается между столбами горизонтально и фиксируется на болты, саморезы или гвозди к закладным, металлическим ушкам и планкам, либо к прибитому или прикрученному к стойке несущему брусу.

Главное достоинство – нет необходимости в лагах, а значит даже в случае металлических столбов сварка может и не понадобиться.

Необрезная доска находится в положении на ребре, поэтому ее прочность довольно высока. Это позволяет увеличивать прогон до 3 – 4 метров.

Этапы возведения забора своими руками

В первую очередь лучше сделать соответствующие эскизы и отразить в них общую идею, чтобы в дальнейшем было, от чего отталкиваться. Далее нужно определиться с выбором материала, чтобы конструкция была долговечной и максимальной функциональной:

• Хороший забор потребует приобретения досок, ширина которых в идеале не меньше 20 см, это позволит снизить риск появления сколов, расщеплений по время монтажных работ.
• Не меньше 2-3 см должна быть толщина, а вот длина – это показатель, который вы сможете выбрать самостоятельно исходя из задуманного проекта. Главное, чтобы она была одинаковой, тогда пролеты будут выглядеть аккуратно и эстетично.
• Еще один важный критерий – это сухость материала. Если доска недостаточно просушена, то процесс обработки средствами защиты от насекомых и гниения не даст ожидаемых результатов. Помимо этого, в процессе доска она может изменить форму или расщепиться.