Забор из пескоблока

Забор из пескоблока Для дачи

Забор из опилкобетона своими руками

Бетон при использовании опилок в качестве наполнителя на линейке бетонов ближе к классике, нежели арболит.

Все дело в присутствии в составе опилкобетона песка.

Как бы ни были похожи по составу между собой арболит и опилкобетон — разница есть, и она, порою, существенна.

Разбирать отличия не будем, рассмотрим подробно лишь сам опилкобетон.

Различают виды опилкобетона:

  • теплоизоляционный (средняя плотность от 400 до 800 кг/м3);
  • конструкционный ( средняя плотность от 800 до 1200кг/м3).

Как и любой другой бетон, опилкобетон лучше всего набирает прочность в тепле и влажности, так как влага быстро не испаряется и идет на образование цементного камня.

Забор из пескоблока

Главными преимуществами опилкобетона считаются:

  1. Дешевизна основных компонентов.
  2. Простота изготовления.
  3. Долговечность построек.
  4. Экологичность.
  5. Отличная теплозащита.
  6. Наработанная за десятилетия использования методика изготовления и применения.

Основной недостаток всего один: не все опилки подойдут для этого материала. Если в случае с арболитом сахара из щепы удалялись при отлежке, и по соотношению объема щепы и удельной площади щепы распад сахаров не сильно влиял на цемент, то в случае с опилкобетоном процесс распада сахаров сильно влияет на сам цемент внутри блока.

В процессе производства опилкобетона важно брать только максимально пригодные опилки от тех пород древесины, у которых содержание сахаров минимально. Оптимальные претенденты на вторую жизнь отходов в опилкобетоне:

Лиственница, несмотря на высокие характеристики по плотности и прочности находится на самом последнем месте, с наибольшим содержанием сахаров.

Если у ели начало набора прочности начинается через две недели после схватывания, то окончание происходит где-то на сороковой день после изготовления. А вот у лиственницы этот период гораздо больше: от тридцати дней на начало набора прочности до ста сорока на окончание.

Все работы по монолитному опилкобетону нужно совершить еще весной, чтобы к осени уже все было закончено. Из-за выделяющихся сахаров опилки лучше доводить до кондиции на свежем воздухе, включая полив опилок водой с целью смыть остатки распада сахара.

Пара промывок водой уже обеспечит опилкам приемлемую кондицию для использования в процессе изготовления опилкобетона. Структура опилок при складировании навалом не даст начаться процессам гниения и горения. Так как они не спрессованы, влаги бояться не нужно.

Любая марка опилкобетона имеет в составе:

Различия в пропорциях наблюдаются только в соотношении компонентов смеси.

Для каждой марки опилкобетона существуют свои пропорции.

Готовим опилкобетон своими руками. Пропорции компонентов на 1м3 готовой смеси отобразим в виде таблицы:

Марка
опилкобетона
Цемента М400
на 1м3 (кг)
Известь гашеная
на 1м3
ПесокОпилкиУдельная
плотность (кг/м3)
Коэф. теплопро
водности
М10 (одноэтажный
дом)
901655302109500.21
М15 (двухэтажный
дом)
13510561020010500.24
М25 (технологические
постройки)
30010067019012500.37

Как видим, с увеличением количества цемента, назначение блоков больше сводится в область строительства нежилых строений. Это объясняется изменением коэффициента теплопроводности блоков, сводя на нет все усилия по отоплению здания. При использовании блоков марки М10 коэффициент составляет 0.21, что является очень хорошим показателем.

Для марки М15 этот коэффициент 0.24, что вызвано лишь небольшим увеличением требований к прочности, соответственно, и увеличением количества цемента для получения прочного блока для возведения двухэтажного дома. Для блока М25 коэффициент уже равен почти 0.39, что в два раза выше чем у блока М10. Это значит, что блок М25 в два раза холоднее, но из него можно строить большие помещения.

Золотая середина для опилкобетона — одноэтажные здания.

Пропорции опилкобетона отражены в таблице:

МаркаЦементПесокОпилкиИзвесть
М100,51.13.20.7
М150.61.53.90.4
М250.51.43.20.4

В единицах объема это означает следующее. При изготовлении опилкобетона:

  1. Марки М10:
    • цемента 0,5 ведра;
    • песка чуть больше 1 ведра (ведро с горкой);
    • опилок чуть больше 3 ведер.
  2. Марки М15:
    • цемента чуть больше 0,5 ведра;
    • песка 1,5 ведра;
    • опилок почти 4 ведра.
  3. Марки М25:
    • цемента 0,5 ведра;
    • песка чуть меньше 1,5 ведер;
    • опилок 3 ведра с двумя горками.

Важно следовать именно такой рецептуре, потому что это было отработано десятилетиями, гораздо раньше арболита. Отсутствие прогрессии в количестве и пропорциях не должно смущать. В каждом отдельном случае компоненты работают по-разному.

Гашеная известь как компонент применяется и как средство обессахаривания опилок, так и минуя этот этап, путем введения требуемого количества пушонки в смесь.

Как ни удивительно, самый легкий способ приготовления смеси — это ручной. При приготовлении опилкобетона своими руками обыкновенные бетономешалки не подойдут. Из-за легкости некоторых компонентов они так и рискуют остаться на стенках бетономешалки, либо просто плавать поверх воды. Порядок загрузки любой.

Забор из пескоблока

Можно сначала:

  1. развести цемент в воде;
  2. добавить песок, опилки и известь.

Другой вариант:

  1. смешать опилки с известкой;
  2. добавить песка и цемента;
  3. развести водой.

Что бы ни говорили другие люди, абсолютно нет никакой разницы в том, какой вариант выбрать.

В результате работ образуется однородная смесь, в структуре которой находится песок с цементом. Именно эти два компонента образуют цементный камень. Известка нейтрализует сахара по мере их выделения из опилок, а сами опилки — это наполнитель. Классика легкого бетона.

Машинный замес опилкобетона возможен функционально, если есть в наличии мешалка принудительного типа, как при производстве полистиролбетона. Но и в том случае очередность не имеет значения, так как если опилки уже обработаны известкой при подготовке, то им уже не страшна вода.

Забор из пескоблока

Отдельно стоит немного упомянуть про

смесь, где вместо цемента используется строительный гипс

.

И пусть людей не пугает скорость схватывания гипса в соединении с водой, так как эти моменты уже нашли народное решение.

Проблема решается путем добавления в воду обыкновенного моющего средства, а оно, как известно, дозированно отдает воду молекулам гипса, находящимся в негидратированном состоянии.

Пояснение: строительный гипс в том виде, в котором он продается в магазинах, имеет способность соединяться с водой, образуя формулу уже с ней, и которая представляет собой уже твердое образование, которое не особо боится воды.

До сих пор не поставлена точка в спорах — можно ли из блоков на основе гипса возводить наружные стены.

По некоторым данным, при отработанной технологии (на руках) и при защите блоков от атмосферного влияния вполне можно использовать данные блоки для постройки наружных стен. Внутренние-то точно можно возводить.

Вопрос только в цене за вяжущее, но в перерасчете на объем опилок и силу схватывания можно сказать что расходы будут несколько выше, а скорость набора прочности выше в четыре-пять раз.

Забор из пескоблока

Размер опилок не имеет значения если вяжущее имеется достаточном количестве.

Как правило, опилки берутся с пилорамы, а различия в опилках ленточной и дисковой пилорамы настолько ничтожны, что вообще не принимаются во внимание.

Вот стружка с оцилиндровочных и калибровочных станков уже не пойдет.

Однородная смесь не получится, если в одном объеме будет присутствовать фракции, отличающиеся друг от друга по объему в несколько сот раз.

Из особенностей процесса — важно сделать замес таким, чтобы когда взялся в руки комок смеси и сжался руками, то из него не текла ручьем вода. Хотя у всех сила разная, и подходить к этому вопросу нужно логично. А после того, как комок образовался — чтобы он не рассыпался в руках.

В том числе и для этих нюансов в растворе присутствует известка. Она обеспечивает взаимную адгезию как между песком и цементом, так и между ними и опилками.

Ручной замес опилкобетона с помощью лопаты:

Поистине народный строительный материал, так как является самым доступным из материалов по сложности производства. Возможно, люди отмечают для себя волнообразный интерес к таким материалам. Если раньше опилкобетон был хорошим вариантом для всей страны, то с волной западного маркетинга люди в погоне за модой отошли от разумных рамок выбора.

Только сейчас многие начали обращать на экологичность и практичность строительных материалов, а не на то, что было рассчитано на совершенно другие климатические условия. Из опилкобетона с успехом возводятся:

  • дома этажностью до трех;
  • гаражи;
  • сараи;
  • надворные постройки;
  • технологические постройки.

Как и любой умеренно гигроскопичный материал, опилкобетон нуждается в наружной отделке, так же, как и газобетон и пенобетон.

Если уж рассматривать опилкобетон в сравнении с автоклавным газобетоном, то водопоглощение последнего вообще 200% от массы блока. Поэтому не надо смущаться наличию опилок в блоках. Популярный утеплитель, который производили в Германии еще в начале прошлого века — эковату — вообще делают из того, что собирают на свалках.

Поэтому еще стоит разобраться, что экологичнее — опилкобетон с натуральными компонентами, или эковата с гиперсодержанием солей брома.

Предприятия в сфере бизнеса по переработке отходов древесины охотно зарабатывают на продаже опилок, поэтому недостатка в качественном исходном сырье быть не должно.

Готовую смесь раскладывают по формам и в зависимости от типа форм приступают к трамбовке. Трамбовка может быть:

Очень важно, чтобы при трамбовке смесь максимально уплотнилась, чтобы песок в ней контактировал между собой. Использовать для этих целей вибростол уже будет недостаточной мерой.

Размеры блоков тут соответствуют размерам шлакоблоков или пескоблоков, именно поэтому многие производители используют в производстве оборудование для производства шлакоблоков. Два уплотняющих штыря вполне способны создать достаточное усилие для удаления пустот из блока.

Себестоимость одного блока получается в среднем 15 рублей, что за получаемый объем теплого строительного материала очень низкая. При цене реализации от 30 рублей за блок, покрываются все расходы.

Плюсы блоков:

  • все действия унифицируются;
  • отсутствуют масштабные возведения опалубок и прочих сопутствующих работ.
  • возможное низкое качество отдельных блоков.

Забор из пескоблока

Монолитный опилкобетон резонно заливать (укладывать), когда есть

возможность практически без перерыва производить его объемами

, чтобы укладывать сразу периметр строящегося здания с учетом высоты опалубки.

Трамбовки в данном случае подойдут из бруса, с небольшим заострением внизу, чтобы немного проникать внутрь уложенной массы.

Для заливки опилкобетона будут нужны:

  • широкая бадья с плоским дном;
  • ручной миксер;
  • все нужные компоненты в шаговой доступности.

Легкость конечного продукта позволяет за один день без труда изготовить и уложить около двух кубометров смеси. Расходы в этом случае будут лишь на цемент.

Гашеную известь лучше всего приготовить самому из негашеной. Тонна негашеной извести при покупке оптом стоит в районе 5000-7000 руб., а провести самому реакцию гашения не составит труда. Нужно лишь соблюдать осторожность.

Отсутствует стадия производства блоков, соответственно исключаются кладочные работы. Легкость производства работ.

Нельзя быстро снимать опалубку, так как медленный набор прочности. Либо возводить сразу опалубку на всю высоту коробки.

Забор из пескоблока

Не проходите мимо и обязательно посмотрите нашу статью о производстве древесного угля, не забудьте ознакомиться с материалом о переработке автомобильных шин и понять всю суть утилизации холодильников https://rcycle.net/tehnika/bytovaya/kak-luchshe-utilizirovat-staryj-xolodilnik

На форумах часто встречаются отзывы строителей и владельцев домов из опилкобетона о качестве и удобстве использования этого строительного материала. Вот некоторые из них.

Конечно больше всего он подходит для строительства индивидуального жилья. И к нашему климату тоже. Самое главное, что тёплый, дешёвый и лёгкий. А сырьё у нас всегда найдётся.

Забор из пескоблока

Ещё одно преимущество этого материала — возможность его самостоятельного изготовления.

Например, в нашем регионе полно цехов по производству мебели.

Соответственно, от опилок не знают, как избавиться.

Ну, а песка и цемента тоже вдосталь.

Осталось нагуглить рецепт «по вкусу», и можно приступать.

Отдыхали в этом году в Горном Алтае, там я кстати и увидел, как местные жители заливали дом на хвойных опилках.

Во-первых, этот дом получается очень экологичным (в отличии от шлаколитого), во вторых очень выгодным, и в третьих очень ароматным, наполненным ароматом хвойного леса.

Так вроде все хорошо, но вот одно сомнение, вода все равно, как говорится дырочку найдет, как не покрывай штукатуркой. А не будут ли стены деформироваться или сам дом не просядет ли с годами?

Забор из пескоблока

Пробовал разные варианты, но усвоил одно: без гидропресса нормальных блоков не будет….

Еще, многие путают опилкобетон с арболитом, арболит идёт с щепой и стружкой, а опилкобетон лишь одни опилки.

Химические добавки можно не применять, только для ускорения схватывания, но при эксперименте вышло, что в принципе, скорость схватывания практически одинакова.

Время опилкобетона возвращается. Люди научились считать деньги и не стесняются высказывать свое мнение в Сети и просто так. Зачем тратить много денег, поддерживая западные технологии, когда есть свое, проверенное годами и практикой.

Стоит надеяться, не настанет уже то время, когда наши технологии, красиво обработанные маркетингом и броским названием, будут снова продавать нам же. Лучше уж использовать то, что проверено годами.

Процесс укладки монолитного опилкобетона в несъёмную опалубку представлен в видео:

источник

Опилкобетон – это строительный материал, который был создан еще во времена СССР. Этот материал относится к особым видам легкого бетона. Некоторые специалисты называют его арболитом или деревобетоном.

Арболит имеет своеобразный состав и обладает особыми качествами. В этой статье мы расскажем, как сделать опилкобетон своими руками — какие пропорции следует соблюдать и сколько потребуется материала для замеса раствора опилкобетона объема 1м3, предназначенного для возведения стен малоэтажных домов.

Забор из пескоблока

Основой арболита являются древесные опилки, производится данный вид строительного материала из различных отходов деревообрабатывающих цехов. Помимо своих качеств, они удобны в хранении, их можно держать на открытом воздухе, опилки не гниют и не пахнут. В состав арболита (опилкобетона) также входит песок и вяжущие материалы — цемент, вода (иногда для экономии средств часть цемента заменяют известью).

Для замеса опилкобетона своими руками нам потребуется:

  1. вода (обычная вода из крана или дождевая);
  2. древесные опилки;
  3. песок (лучше использовать речной песок мелкой фракции);
  4. цемент марки 400 (узнайте пропорции бетона из цемента м400).

Плотность смеси зависит от соотношения песка и древесных опилок. Чем меньше песка пошло на изготовление опилкобетона, тем меньше плотность. В этом случае улучшаются теплотехнические свойства но снижается прочность материала. С увеличением количества песка и вяжущих материалов прочность возрастает.

Последовательность действий при замесе опилкобетона

Заливаем в бетономешалку ведро воды. Добавляем ведро цемента. Ждем 1-2 минуты до образования цементной эмульсии. Следом, добавляем пол ведра песка и два ведра опилок. Разбавляем строительную смесь 5 литрами воды. Очень важно хорошо промешивать. Загружаем в бетономешалку последние 2 ведра опилок и пол ведра песка. Разбавляем 5л воды.

Общий вес опилкобетона 1м3 равен 800 кг.

Как мы уже говорили, иногда для экономии средств часть цемента заменяют известью, в таком случае пропорции арболита смотрите в таблице:

Забор из пескоблока

Опилкобетон – это строительный бетон, состоящий из древесных опилок, песка, воды и вяжущих – цемента и извести. Применяется в основном в частном домостроении для возведения стен, несущих, самонесущих и ненесущих. Применяется как в виде стеновых опилкоблоков, так и для заливки монолитных конструкций. Наличие большого количества в его составе древесных опилок придает ему ряд свойств, близких к дереву, таких как пониженная теплопроводность, хорошая звукоизоляция, относительно невысокий вес, благоприятная атмосфера внутри построенных из него помещений. При этом, в отличие от дерева, он не пожароопасен и не гниет.

Материал по своему составу и свойствам близок к арболиту, однако имеет по сравнению с ним ряд существенных отличий. Состав арболита определяется государственным стандартом ГОСТ 19 222-84, согласно которого, арболит – это бетон на цементном вяжущем, органических заполнителях и химических добавках.

Забор из пескоблока

В качестве органических заполнителей в производстве арболита могут использоваться измельченная древесина, костра конопли, дробленая рисовая солома, костра льна или дробленые стебли хлопчатника. В соответствии с этим определением опилки могут использоваться для изготовления и арболита, но добавление в состав опилкобетона песка делает его отдельной разновидностью бетона.

Наиболее существенное отличие опилкобетона от наиболее распространенной разновидности арболита, выпускаемой на основе щепы, заключается в том, что опилкобетон не обладает такими полезными свойствами арболита как упругость, благодаря которой дома из арболита практически никогда не трескаются при небольших подвижках фундамента, а при одной и той же плотности, арболит способен выдерживать более высокие нагрузки на сжатие без нарушения своей целостности, чем опилкобетон, так как щепа, входящая в его состав одновременно выполняет роль арматуры. Стены дома, построенного из опилкобетона, при одинаковой плотности и толщине, также будут более холодными, так как их коэффициент теплопроводности из-за добавок песка будет существенно выше. Общие недостатки арболита и опилкобетона читайте в другой нашей статье.

Еще для дачи:  Сетка для ограждения в Пятигорске: 180-товаров: бесплатная доставка, скидка-52% [перейти]

Однако, несмотря на все вышесказанное, опилкобетон все равно останется достаточно популярным материалом.

Во-первых , из-за более простого процесса производства. Далеко не у каждого есть возможность приготовить соответствующего размера щепу для производства арболита, опилки же можно найти на любой пилораме.

Во-вторых , из-за более низкой его себестоимости. Для изготовления щепы для арболита необходимы рубильная машина, молотковая дробилка, вибрационный грохот. Стоимость механизации процесса также ложится на его себестоимость, поэтому рациональна только при создании крупного производства с целью реализации. Опилкобетон (опилкоблоки) же может приготовить любой застройщик даже вручную, не говоря уже о изготовлении его с применением бетономешалки.

И в третьих , благодаря его хорошим эксплуатационным характеристикам.

Забор из пескоблока

Опилкобетон – материал дышащий, способный регулировать влажностный режим в построенном из него помещении, имеющий хорошие санитарно-экологические показатели. Свойства его напрямую связаны с процентным содержанием в нем песка. При увеличении доли песка и вяжущих, увеличивается его плотность, а соответственно и вес; теплопроводность, способность защищать построенное из него здание как от холода, так и от жары; ухудшаются звукоизоляционные свойства, но одновременно увеличивается его прочность ( в этом случае используйте панели isotex). Поэтому при изготовлении опилкобетона, состав его нужно подбирать исходя из конструкции будущего дома, из тех нагрузок, которые будут нести его стены в процессе эксплуатации.

Для того, чтобы построенный из опилкобетона дом служил долго, необходимо предусмотреть защиту его от влаги. Фундамент желательно приподнять на высоту, достаточную для защиты от увлажнения и дождевыми, и талыми водами. Гидроизоляция между фундаментом и стенами дома должна быть выполнена качественно. Как вариант, можно уложить 2-3 слоя рубероида с промазыванием между слоями мастикой. Свес крыши должен отступать от края стены не менее, чем на 60 см. Сами стены после усадки необходимо или оштукатурить, или закрыть каким-либо облицовочным материалом, например сайдингом.

источник

Прежде чем мы полностью опишем процесс самостоятельного строительства блочного забора, давайте рассмотрим сам материал.

Арболит — он же опилкобетон, строительный материал, один из лёгких бетонов. Для скептиков, которые думают, что арболит плохо подходит для забора — скажу сразу, из данных блоков строят даже дома, непросто дома, даже двухэтажные коттеджи. Всё дело в плюсах и минусах, которые при правильном подходе тоже становятся плюсами.

  1. Цена. Арболит в несколько раз дешевле других стройматериалов.
  2. Долговечность. Арболитовые дома эксплуатируются уже более 50 лет.
  3. Быстрое строительство. Один месяц и даже дом готов
  4. Минимальная усадка. Полпроцента.
  5. Экологичность. Ноль химический веществ в составе.
  6. Прочность и пластичность.
  7. Тело зимой и прохладно летом.
  8. Огнестойкость.
  9. Звукоизоляция.

Минусов у таких блоков всего два: боязнь влаги и грызунов, но решаются они оба путём штукатурки и армирования сеткой, что в принципе обязательно для всех материалов этого типа. Перейдём к строительству забора.

Первое что нужно понять какой забор у нас будет, цельный (сплошной) или же из блоков мы будем возводить только колонны, а между ними делать решетку или перекрытия из профнастила. Это нужно для того, чтобы определиться с необходимыми материалами и тем, какой будет фундамент.

Дальше, после того как мы рассчитали глубину и ширину траншеи под фундамент, к примеру, под забор высотой 80 см глубина 20 см, а ширина с расчётом блока и толщины штукатурки с элементами декора, нам необходимо сделать разметку. Разметку удобней всего делать с помощью колышков и верёвки, а для надежности контур можно обсыпать песком.

  1. Ленточный фундамент отличается своей надёжностью и долговечностью, используется для тяжёлых и массивных строений на пучинистых почвах. Именно его мы рекомендуем для забора с использованием блоков арболита. Хоть наши блоки и лёгкие, но надёжный фундамент обеспечит забору долговечность и надёжность вне зависимости от почвы и погодных условий. После того, как выкопали траншею, не забудьте утрамбовать землю и сделать песчаную подушку. Это нужно для того, чтобы наша конструкция не дала усадку и не поплыла. Подушку сделать легко, на дно траншеи ровным слоем примерно сантиметра на три выкладывается песок и обильно проливается водой. Затем необходимо связать арматуру, чтобы связать весть фундамент вместе. Если вы будете использовать пустотные блоки, то арматуру следует выпустить чуть выше уровня заливки фундамента для прочности конструкции самого забора. В дальнейшем арматура будет вязаться по всей высоте забора, пустотные блоки просто будут насаживаться на неё и заливаться внутри раствором. Далее необходимо возвести опалубку. Она возводится из ровных досок, выступая над уровнем земли примерно на 0.3–0.5 метра и клинится кольями в шахматном порядке для устойчивости, что не даст им разойтись от груза раствора. Заливать раствор следует, равномерно распределяя его по всей длине опалубки. Если вы хотите взять под опору столбы, их нужно заранее установить и выровнять до заливки фундамента. Любой забор на такой фундамент можно ставить только после того, как слой фундамента достаточно окрепнет и схватится, наш из арболита — не исключение.
  2. Столбчатый фундамент отличается от ленточного фундамента своей экономичностью. Основной минус такого фундамента в том, что он подходит не под все типы почвы и на нем можно возводить только лёгкие конструкции из пустотных блоков. Всё отличие конструкции в столбах, которые утапливаются в землю и в дальнейшем после заливки просто обкладываются блоками арболита или сразу украшаются, а пространство между ними заставляем блоками арболита. В самом начале для столбчатой конструкции будет необходимо вырыть ямы глубиной полтора метра с помощью садового бура. Ширина ям должна превышать диаметр самих столбов на 13–15 сантиметров для закрепления. На дно ямы обязательно необходимо засыпать мокрый песок либо сухой и тщательно пролить его для создания песчаной подуши, чтобы наши опоры не поплыли. После песчаной подушки необходимо установить и тщательно выровнять наши столбы в ямы, ямы заливаем раствором со щебнем для жёсткости. Между столбами устанавливаем опалубку, заглубляя в грунт на 10–15 сантиметров и выше уровня земли на 0,3–0,5 метра. Обшиваем всё арматурой для жёсткости. Заливаем всё раствором, после застывания получаем контур нашей будущей ограды. Вне зависимости от того, какой вид фундамента вы берете, главное сделайте гидроизоляцию с помощью рубероида. Не забудьте, выровнять опалубку по уровню: это избавит вас от дальнейших мучений. После того как наш фундамент полностью схватился и всё выровнено по уровню, можно приступать к кладке самого забора.

Блоки арболита не требует подготовки перед тем как возводить из них забор, но для кладки нам будет необходимо приготовить обычный песчано-цементный раствор.

На высоте примерно одного блока над уровнем фундамента горизонтально натягивается строительная нить Она будет служить уровнем для выравнивания первого ряда. На фундамент наносим подготовленную смесь и ставим блоки арболита, промазывая торцы тем же самым раствором, толщина каждого из швов порядка 10 мм. Блоки следует укладывать в шахматном порядке так, чтобы середина в верхнем ряде заходила на край одного и начало другого блока в нижнем ряду и наоборот. Такой способ кладки необходим, чтобы придать нашему забору устойчивости и твёрдости, стена получается литой и крепкой, так как наши швы не будут совмещаться.

В возведение стен, неважно для дома или для забора, есть основные правила, которые надо соблюдать, чтоб полученный результат нас обрадовал, а не заставил пожалеть о том, что мы решили сделать это самостоятельно без помощи специалистов.

Главное, что надо понимать, — первый уровень блоков основной и на него приходится вся тяжесть нашей конструкции. Именно поэтому прежде чем выкладывать верхние слои блоков, необходимо дождаться полного высыхания и застывания первого ряда.

Все ряды необходимо очень плотно сбивать друг с другом при помощи киянки, необходимо прижимать блоки торцами в самой линии. Всё это нужно для плотной связки конструкции и повышения плотности в швах, что препятствует дальнейшему разрушению постройки.

Сила и твёрдость конструкции это хорошо, но важное в любой стене, это что она стоит ровно. Не ленитесь: как можно чаще проверяйте горизонтальный уровень и возводите стену с помощью отвеса, иначе ваши стены будут похожи на волны в море, а не на крепость.

Пользуясь нашей инструкцией по возведению забора из блоков арболита, следуя всем указания и беря в учёт все нюансы, вы с лёгкостью справитесь с поставленной задачей в кратчайшие сроки, сэкономив себе деньги, нервы и время.

После возведения забора не забудьте его отштукатурить и после полного высыхания можете заняться декорированием.

Забор, который вы возвели сами из арболита, будет радовать вас долгие десятилетия, напоминая вам о том, что вы приняли по-настоящему правильное решение!

источник

Строительный материал под названием опилкобетон отечественные специалисты изобрели еще в 1960-х годах. Более сотни заводов по его производству появилось в Советском Союзе, но предпочтение все равно отдавалось крупноблочному бетону, поэтому большой популярностью опилкобетон не пользовался. Сегодня этот материал все еще считается экзотикой строительного рынка, но спрос на него растет, поскольку одной из главных его характеристик является экологичность.

Опилкобетон является легким конструктивно-теплоизоляционным бетоном, где в качестве вяжущего элемента используют цемент с известью, а в качестве заполнителя – древесные опилки и песок. Опилкобетон ничуть не уступает по своим качествам натуральной древесине, так как обладает отличной паропроницаемостью и звукопоглощением. При этом санитарно-гигиенические показатели этого стройматериала можно назвать идеальными.

Используется этот материал для строительства объектов самого различного назначения – торгового, промышленного, жилого и т. д. Из него строят коттеджи, загородные дома, дачи и другие малоэтажные здания и сооружения. Чтобы изготовить опилкобетон, больших тепловых и энергетических затрат не требуется. Благодаря этому его себестоимость достаточно низкая. Для производства этого продукта в ход идут опилки, что позволяет утилизировать отходы деревообрабатывающей промышленности наиболее эффективно.

Основными преимуществами этого материала являются его экологическая чистота и теплозащитные качества. Благодаря последнему в процессе строительства нет необходимости нести дополнительные затраты на теплоизоляцию стен. Практика показала, что опилкобетонные стены в 30 см толщиной сохраняют то же количество тепла, что и кирпичные стены толщиной в 1 метр. Кроме того, из-за малого веса опилкобетона (в сравнении с обычным бетоном), нагрузка на фундамент существенно уменьшается, следовательно, снижаются финансовые затраты на устройство самого фундамента.

Еще один плюс этого продукта – долговечность. Здания, построенные из него, имеют очень длительный срок службы. Материал стоек к деформациям на растяжения и изгибы, а также к ударным нагрузкам, следовательно, он очень прочен. Несмотря на то, что опилкобетон на 50 % состоит из древесных опилок, он весьма огнестоек из-за содержания в нем цемента и песка. В течение более чем двух часов он способен выстоять при температуре до 1200 градусов.

Механической обработке опилкобетон поддается очень хорошо. Он легко распиливается, его можно сверлить, забивать в него гвозди, фрезеровать и т.д. К грибку и плесени устойчив, гниению не подвержен, морозоустойчив. Обладает хорошим сцеплением со штукатурными и бетонными составами, прекрасно контактирует с клеящими и лакокрасочными средствами.

К единственному недостатку этого строительного материала можно отнести его водопоглощение. Чем величина данного показателя ниже, тем выше качество продукта. В зависимости от плотности, опилкобетон имеет водопоглощение от 8 до 12%. Снизить показатель до 2-4% можно в процессе обработки материала водоотталкивающим составом. Сравним процентное водопоглощение опилкобетона и других стройматериалов:

  • керамзитобетон – 8%;
  • железобетон – 3%;
  • пено- и газобетон – 8-10%;
  • пено- и газосиликат – 8-10%;
  • глиняный кирпич – 2-4%;
  • полистиролбетон – 8%.

Как видим, показатели опилкобетона ничуть не хуже, чем у других материалов, а при дополнительной обработке даже лучше, поэтому если водопоглощение и можно назвать недостатком, то абсолютно несущественным.

Забор из пескоблока

Опилкобетон – материал универсальный. Из него можно выстроить не только дом, но и гараж, баню, забор и многое другое. Процесс строительства – поэтапный. Прежде всего, необходимо заготовить сам материал, для чего производится двойное просеивание опилок. Если планируется сооружение бани, сауны или другого помещения с повышенной влажностью, материал дополнительно обрабатывается специальным минерализатором для придания ему большей прочности. Готовые опилки добавляются к смеси песка и цемента. Полученная масса тщательно вымешивается, после чего в нее подливается небольшое количество воды. Из этой массы можно изготовить как монолитные стены, наполняя ею заранее подготовленную опалубку, так и отдельные блоки.

Чтобы бетон с опилками стал максимально прочным, необходимо от 4 до 5 месяцев его затвердевания в теплых и влажных условиях. Но ждать, пока материал полностью высохнет, необязательно. Например, блоки можно выкладывать уже через 4-5 дней просушки, а следующий слой материала для монолитных стен можно заливать в опалубку уже спустя 2 дня. Для будущей постройки подойдет фундамент ленточного типа. Если стеновые блоки заготовить заранее и дать им хорошо просохнуть, то в дальнейшем они не подвергнутся усадке.

Из-за того что материал не отличается влагостойкостью, после завершения строительства стены дома необходимо оштукатурить. Это лучше всего сделать месяцев через 6-8, после полной усадки и просыхания стен. Свес крыши при этом не должен быть меньше 60 см, во избежание прямого попадания осадков на стены. Для придания стенам особой жесткости их можно армировать с помощью деревянных реек или хвороста, очищенного от коры. Их нужно располагать в 2 ряда, каждый раз делая промежутки в 40 см. Углы и места сопряжения стен должны быть обработаны с особой тщательностью. Оконные рамы и дверные проемы располагаются на расстоянии 1,5 м от углов.

Забор из пескоблока

Чтобы изготовить качественный опилкобетон, необходимо использовать опилки древесины преимущественно хвойных пород размером от 1 до 5 мм. Они обладают однородным гранулированным строением, благодаря чему обеспечивается их хорошая текучесть, которая очень важна при процессе прессования в формы опилкобетонной смеси. Кроме того, они менее подвержены процессам биологического разложения. Для изготовления опилкобетона чаще всего используются еловые опилки из-за наилучших характеристик. Можно сравнить пригодность тех или иных пород древесины, опираясь на следующую таблицу.

Виды опилок по древесным породамПроцентное содержание водорастворимых веществСтепень пригодности
Еловые1,121
Тополиные1,29 – 1,452
Березовые2,673
Сосновые3,16 – 6,24
Дубовые2,55 – 7,335
Ясеневые2,24 – 5,816
Лиственничные10,67

Время схватывания цементно-опилочной смеси напрямую зависит от породы древесины. Так, смесь, содержащая еловые опилки, полностью схватывается приблизительно за 10-11 часов, сосновые – за 12-15 часов, а лиственничные – более чем за 90 часов.

Чтобы уменьшить влияние органических водорастворимых элементов на цемент, опилки обрабатываются химическим или физическим способом. Самый простой – окисление органических составляющих на воздухе, предпочтительно под солнечными лучами. При таком методе одни вещества сразу окисляются, другие сперва бродят, а затем частично окисляются, остекляются или кристаллизуются, преобразуясь в нерастворимые формы. Но этот метод имеет недостаток – длительность. Опилки хвойных пород окисляются около 2-3 месяцев, а лиственных – от 6.

При втором способе опилки обрабатываются водой. Их либо оставляют под дождем на длительное время, либо специально вымачивают. Но по времени этот способ такой же затратный, как и предыдущий, так как высыхают опилки очень долго.

Самый распространенный метод – это обработка опилок раствором хлористого кальция либо жидкого стекла. Однако опилки, обработанные жидким стеклом, несмотря на быстрое затвердение, почти в 2 раза менее прочные, чем обработанные хлористым кальцием. В свою очередь, высококачественный материал из опилок, обработанных кальцием, можно получить только в случае использования хорошо выдержанной хвойной древесины.

Забор из пескоблока

Соотношением песка и опилок определяется плотность опилкобетона. Чем песка меньше, тем ниже будет плотность готового материала. Он будет обладать лучшими теплотехническими свойствами, но его прочность будет не очень высокой. Чем больше песка, тем прочнее получится опилкобетон, и тем менее теплыми в результате будут стены из него.

Для замеса опилкобетона в качестве вяжущего вещества используют цемент. Чтобы сэкономить, его частично можно заменить глиной либо известью. Рецептов изготовления опилкобетона существует достаточно много, но главное – чтобы состав заполнителей и вяжущих средств имел высокое качество. Вот один из возможных рецептов, для которого потребуется:

  • цемент – 1200 кг/м3;
  • песок – 1550 кг/м3;
  • гашеная известь – 600 кг/м3;
  • опилки – 220 кг/м3.
Еще для дачи:  Ригель железобетонный купить в Москве по выгодной цене

Количество воды для замешивания должно быть в пределах 250-350 л/м3, в зависимости от исходной влажности используемых опилок. В случае самостроя процесс замеса производится следующим образом:

  1. необходимое количество песка, цемента и извести тщательно перемешивается в сухом виде;
  2. в получившуюся массу добавляются опилки, и все снова хорошо перемешивается с помощью оборудования;
  3. небольшими дозами добавляется вода (подливать можно из обычной лейки);
  4. масса вновь перемешивается.

Проверить готовую смесь на пригодность можно, сжав ее комок в руке. Если из него не сочится вода, а при разжатии руки он не рассыпался, значит, опилкобетон готов к дальнейшему использованию, то есть прессованию его в заготовленные формы для блоков или заливке в опалубку.

Опилкобетон используют не только в качестве конкретного строительного материала, но и в качестве утеплителя для стен, потолка и пола. Если этот продукт применять только как утеплитель, то коэффициент его теплопроводности должен составлять 0,07-0,12 Вт/(м- 0 С). Добиться такого показателя можно уменьшением количества песка, цемента и воды. Таким образом, получится очень легкий по весу материал, опилки в котором остаются меж собой скрепленными, но между ними остаются воздушные мелкие полости. Чтобы сделать опилкобетонный утеплитель более прочным, но без утери теплопроводности, в состав можно добавить нарезанной соломы.

Как построить своими руками монолитный дом из опилкобетона смотрите на видео:

В Европе и США опилкобетон уже давно популярен, и только на родине этот материал еще не получил столь широкого распространения. Но это лишь вопрос времени, так как люди уже начали понимать, что заливной дом из опилкобетона может обойтись в три раза дешевле, чем из кирпича, а по качеству такое жилище не уступает модным нынче деревянным домам, стоящим дороже. Кроме того, опилкобетон столь универсален, что из него можно выстроить все что угодно – от фундаментов и стен до заборов и лестниц.

НазваниеЦена
Камень стеновой 8-ми щелевой ОБ М2563,8
Камень стеновой 8-ми щелевой ОБ М5067,1
Камень стеновой 8-ми щелевой ОБ 2566
Камень стеновой 8-ми щелевой ОБ М5071,5
Камень стеновой 8-ми щелевой ОБ М2571,5
Камень перегородочный пустотелый ОБ М2527,5
Камень перегородочный пустотелый ОБ М2541,8
Камень перемычечный ОБ М2574,8
Арболит, за м3 (33,3 блока)3800-5248

Поделитесь с друзьями и коллегами с помощью кнопок соц. сетей. Спасибо!

источник

В настоящее время создано множество строительных материалов и смесей, широко применяемых в разных странах мира, но всё же предпочтение отдают экологически чистым материалам, таким как опилкобетон. Его можно без особых усилий приготовить своими руками, как в виде блоков, так и в виде монолитных объектов для строительства.

Опилкобетон относится к разновидности искусственных, облегчённых строительных материалов. Его изготавливают из песка, цемента и древесных опилок, которые придают ему пористость, снижают вес, обеспечивают термоизоляционными свойствами. Опилкобетон был изобретён в 60-х годах ХХ века, но его применение не было так широко распространено, как сейчас.

В настоящее время из опилкобетона производятся блоки, плиты, панели различных размеров. Они используются при строительстве коттеджей, дачных домиков, облегчённых верхних этажей зданий и т. д.

Опилкобетон является экологичным материалом, так как при его производстве не используют токсичных веществ. Его изготовление не требует высоких энергетических и финансовых затрат, что обеспечивает материалу низкую себестоимость. В процессе производства используются опилки и стружка, что позволяет решить проблему утилизации отходов деревообрабатывающей промышленности. Одним из важных преимуществ материала являются его теплоизоляционные свойства, обеспечивающие надёжную защиту помещения при низких и высоких температурах.

Для изготовления опилкобетона в домашних условиях вам понадобятся некоторые инструменты и материалы.

Из материалов следует использовать:

  • цемент, известь или глину (это вяжущие компоненты материала);
  • песок;
  • известь;
  • древесные опилки или мелкую стружку.

Для формирования опалубки или формы понадобятся:

  • деревянные рейки 50 мм, листы ОСБ или листы оцинкованного металла;
  • гвозди или металлические скобы для удержания стенок опалубки.

Из инструментов понадобятся:

  • молоток;
  • рулетка не менее чем на 2 метра;
  • ножовка по дереву;
  • шуруповёрт и шурупы к нему;
  • ёмкость для изготовления опилкобетона;
  • лопата или ручной электромиксер, при больших объёмах изготовления смеси понадобится электрический бетоносмеситель;
  • мастерок или совок для укладки готовой смеси в формы.

Существует три основных марки опилкобетона, применяемые в строительстве: М10, М15 и М25.

  • Марку М10 применяют при возведении одноэтажных домов, дачных строений и хозяйственных построек.
  • Марка М15 используют при строительстве двух- и трёхэтажных домов.
  • Марка М25 поможет при возведении промышленных и технологических зданий и сооружений.

Важной особенностью изготовления смеси является то, что масса связывающих веществ должна быть равной массе сухих составляющих опилкобетона.

Для изготовления опилкобетона марки М10 берём одну единицу цемента (0,5 ведра), добавляем две единицы песка (1 ведро), добавляем шесть единиц опилок или мелкой стружки (3 ведра) и чуть больше половины ведра извести.

Изготовление опилкобетона марки М15 отличается тем, что добавляется на 0,5 ведра больше песка и на одно ведро больше опилок, объём цемента остаётся прежним, количество извести уменьшается до 0,4 ведра. При изготовлении смеси марки М25 песка добавляется 1,5 ведра цемента, 0,5 ведра, опилок 3 ведра и извести 0,4 ведра. Объём воды зависит от количества опилкобетона. Воды добавляем столько, чтоб масса получилась пастообразной.

В каждом отдельном случае компоненты в опилкобетоне играют свою важную роль, так что соблюдать пропорции необходимо для достижения изготовления качественного материала.

Производство опилкобетона в домашних условиях не представляет собой сложной системы и действий.

  1. Приступаем к формированию опалубки или формы для блоков. Для изготовления опалубки на первом этапе следует определиться с толщиной стен. Она должна составлять не менее 50 см. Рулеткой отмеряем доски или листы ОСБ по размеру, отрезаем ножовкой и закрепляем с помощью скоб или гвоздей на фундаменте.
  2. Подобным образом формируем короб для заливки блоков и устанавливаем его на ровной поверхности. Размеры короба могут быть разными, в зависимости от применения блоков.
  3. Смесь нужных пропорций заливаем водой и тщательно перемешиваем вручную или при помощи электрооборудования.
  4. Массу доводим до состояния пасты и заливаем в формы или в опалубку. Особенностью такого бетона является его продолжительная сушка в течение 3 месяцев. Это необходимо для того, чтобы опилки потеряли свою химическую активность и изделие стало максимально крепким.

В современном мире всё больше предпочтения отдают экологически чистому и безопасному материалу, такому, как опилкобетон. При его изготовлении не требуется высоких затрат, а эффективность его использования проверена десятилетиями, так что при желании можно без труда изготовить этот материал в домашних условиях.

источник

Опилкобетон – это строительный материал, состоящий из древесных опилок и цемента. По сравнению с традиционными бетонами у него есть 4 преимущества:

  • малый удельный вес;
  • небольшая теплопроводность;
  • очень высокая паропроницаемость;
  • низкая цена.

Далее мы будем рассказывать о практическом применении опилкобетона, в том числе о:

  • регулировке прочности и теплопроводности стен из опилкобетона;
  • различных способах строительства;
  • способах изменения прочности и теплопроводности;
  • требованиях к фундаменту;
  • особенностях изготовления и применения блоков из опилкобетона.

По удельному весу и теплопроводности опилкобетон близок к таким материалам, как:

  • пенобетон;
  • керамзитобетон;
  • полистиролбетон.

Как и эти материалы, опилкобетон обладает небольшой несущей способностью, поэтому из него нельзя строить несущие стены зданий высотой в 3 и более этажа.

Если же в здании хотя бы одно перекрытие из бетона, то максимальная высота составляет 2 этажа. Тем не менее его можно использовать в качестве стенового материала в домах с каркасом из железобетона.

Благодаря высокой паропроницаемости в комнатах домов из опилкобетона всегда сухой микроклимат, ведь избыток влаги проходит сквозь стены и уходит в атмосферу.

Еще одно существенное преимущество материала в его высокой стойкости к открытому огню.

Во многих селах и деревнях до сих пор стоят дома, построенные из опилкобетона, поэтому накоплен большой объем информации о поведении этого материала в зоне воздействия высоких температур и открытого огня.

Опилкобетон начинает тлеть при температуре 150–200 градусов, однако для возгорания необходимо долговременное (1–2 часа) воздействие температуры 300 и более градусов или 0,5–1 час воздействия открытого огня.

После прекращения воздействия открытого огня или высокой температуры опилкобетон быстро тухнет, ведь количества выделяемых пиролизных газов недостаточно для поддержания процесса пиролиза, без которого невозможно горение.

Более подробно о горении древесины и процессе пиролиза читайте тут Пиролизный газ и его применение.

В этой статье мы рассказывали о пропорциях, которые приняты при изготовлении блоков (кирпичей из опилок и цемента).

Однако эти пропорции рассчитаны на возведение несущих стен домов в 2–3 этажа и бетонными перекрытиями, поэтому у таких блоков избыточная прочность и высокая теплопроводность.

Для дома высотой в 1–2 этажа с деревянными перекрытиями пропорции можно изменить, поэтому за счет потери избыточной прочности можно будет улучшить теплоизоляционные свойства опилкобетона.

Соотношение песка и цемента всегда должно составлять 2:1, потому что они образуют вяжущее вещество и обеспечивают прочность застывшего бетона.

Соотношение опилок и извести должно составлять от 10:1 до 2:1. Чем больше извести, тем более прочным и менее чувствительным к гнили и плесени получается блок, но и тем хуже его теплоизоляционные свойства, поэтому максимальное соотношение редко применяют.

Максимальное количество опилок используют для создания утеплительных блоков и не несущих стен в домах с железобетонным каркасом.

Соотношение цементно-песчаного раствора к опилкам делают от 3:1 до 1:4, однако оптимальная пропорция составляет 1:2.

В такой пропорции прочности опилкобетона достаточно для строительства дома в 2 этажа с деревянными перекрытиями, а толщины стены 30 см (если в ней есть утепляющие пустоты) достаточно даже для мест, где температура зимой иногда опускается ниже 15 градусов мороза.

Если зимой часто приходят более сильные морозы, то одним увеличением количества опилок проблемы не решить, придется менять форму блока или стены.

Совет: если сократить количество воды до 0,5–0,6 от массы цемента и добавить в смесь суперпластификатор, то вы получите более прочный опилкобетон. Ведь чем больше воды в растворе, тем меньше прочность бетона.

Если же воды немного меньше необходимого, то прочность после застывания возрастает в 1,2–1,5 раза.

Для строительства дома из опилкобетона придется пройти все те стадии, что и для возведения любого другого здания, то есть:

  • строительство фундамента;
  • возведение стен;
  • монтаж перекрытий;
  • монтаж крыши;
  • внутренняя и внешняя отделка;
  • подведение и подключение коммуникаций.

Несмотря на то, что плотность даже несущих блоков гораздо ниже, чем у кирпича или бетона, нельзя выбирать тип фундамента без учета грунта, уровня грунтовых вод и других факторов.

Поэтому выбор типа фундамента и его глубину лучше доверить профессиональным строителям.

Наиболее популярными типами фундаментов являются:

  • мелкозаглубленный ленточный (только на сухих прочных почвах, где уровень грунтовых вод не поднимается выше отметки 10 м).
  • винтовой с бетонным ростверком;
  • столбчатый с бетонным ростверком;

Второй и третий типы фундаментов являются разновидностью первого и отличаются более высокой надежностью и несущей способностью.

Винтовые сваи или столбы проходят ниже уровня промерзания грунта, защищая основание от морозного пучения, а ростверк выполняет функцию мелкозаглубленного ленточного фундамента.

Использовать железный ростверк нежелательно из-за сильной уязвимости перед конденсатом, поэтому срок его службы составляет 20–30 лет, после чего нужна очень сложная и дорогая замена, тогда как железобетонный ростверк легко служит 50–100 лет.

Опилкобетон подходит как для монолитной заливки, так и для создания блоков.

Монолитная заливка подходит для создания цельных стен без пустот, ведь опилкобетон сложно качественно уплотнить без вибростола.

Это связано со свойствами самого материала.

Сокращение доли опилок делает его более пластичным и лучше поддающимся уплотнению, но ухудшает теплоизоляционные свойства.

При изготовлении блоков можно не только менять состав смеси в широких пределах, но и делать в них воздушные карманы, то есть отверстия или полости, снижающие теплопроводность и увеличивающие теплоизоляционные свойства опилкобетона.

Важно помнить, что вне зависимости от способа создания стен этажность дома ограничена тремя этажами с деревянными перекрытиями и двумя этажами с одним бетонным перекрытием.

Для монолитной заливки опилкобетона необходима опалубка, которую делают из досок или любых других доступных материалов.

Общие принципы строительства и укрепления опалубки такие же, как и для монолитной заливки обычного железобетона, то есть создание формы будущей стены и достаточная жесткость, чтобы вес опилкобетона не выгнул стенки.

Желательно ставить опалубку сразу же на всю высоту этажа, однако качественно залить стены, особенно густым раствором, очень сложно, поэтому подвижность раствора увеличивают суперпластификаторами.

Для такой заливки их желательно использовать даже при соотношении воды и цемента в 4:5. Кроме того, необходим строительный электрический вибратор для уплотнения бетона.

Если же вы сомневаетесь, что сможете качественно залить стены целиком за один раз, то высоту опалубки сокращают до уровня, который вы гарантированно сможете сделать за рабочий день.

Такой способ немного снижает прочность по сравнению с настоящей монолитной заливкой, однако таким образом гораздо легче качественно уплотнить опилкобетон, благодаря чему в стенах не будет пустот.

Ведь пустоты не только снижают несущую конструкцию стены, но и приводят к появлению мостов холода из-за недостаточной толщины бетона.

В тех регионах, где морозы зимой превышают 20 градусов, желательно использовать двойные стены с воздушной прослойкой между ними.

В этом случае есть смысл делать внутреннюю стену несущей, используя для нее опилкобетон с небольшим количеством древесины, а наружный слой делать из утепляющего материала, то есть из смеси цемента и опилок без добавления песка.

Такая смесь обладает меньшей несущей способностью, зато многократно превосходит по теплоизолирующим свойствам.

Оптимальные размеры частей стены составляют:

  • внутренняя (несущая) 30 см;
  • прослойка 5–10 см;
  • наружная (утепляющая) 10–20 см.

Обе стены из опилкобетона нужно соединять друг с другом перемычками. Для этого их заливают наполовину высоты, а через сутки снимают опалубку. Затем отверстие заделывают подходящей по размеру доской и ставят опалубку перемычки высотой 5–10 см.

Вместо доски можно использовать толстую (1 мм) полиэтиленовую пленку, ширина которой на 5 см больше ширины воздушной прослойки. Такую пленку крепят к опилкобетону с помощью строительного степлера.

В опалубку перемычки заливают тот же опилкобетон, что идет для внутренней стены. Для заливки перемычки можно использовать немного более жидкий бетон с уменьшенным содержанием опилок.

Благодаря увеличенной жидкости и небольшой высоте, бетон хорошо заполняет опалубку, поэтому можно обойтись без уплотнения.

Такую же перемычку делают и под отверстиями для лаг перекрытия.

Перемычка образует мост холода, поэтому в самых северных регионах ее делают лишь под перекрытием.

Это ослабляет наружную стену, зато обеспечивает максимальную теплоизоляцию дома.

Вне зависимости от наличия средней перемычки, еще одну перемычку нужно сделать ниже перекрытия первого этажа.

Если дом с высоким цоколем или фундаментом, то такую же перемычку делают и на расстоянии 10–20 см от земли. Там наличие небольшого моста холода ни на что не влияет, зато сильно укрепляет стену.

Монолитная заливка не подходит в тех случаях, когда невозможно быстро создавать и заливать большое количество опилкобетона, поэтому из него сначала изготавливают блоки, которые затем используют для кладки стен.

Блоки могут быть любого размера, поэтому их габариты определяют исходя из ширины и структуры стены.

Для одинарной стены оптимальным является традиционное «кирпичное» соотношение 0,5/1/2 (толщина, ширина и длина блока по отношению к ширине стены).

Для двойных стен оптимальным является другая формула:

  • ширина блока равна ширине одной стены (стены желательно делать одной ширины);
  • толщина блока равна половине ширины;
  • длина блока равна обшей ширине стены с учетом воздушного промежутка.

Допустимый разброс размеров любого блока из опилкобетона по каждой из сторон составляет 1 мм, поэтому очень важно делать одинаковые формы (матрицы) для заливки.

Формы можно делать самому, а можно приобрести готовые.

Помимо форм потребуются еще:

  • станок для изготовления блоков;
  • вибростол;
  • пуансон для создания пустот.
Еще для дачи:  Установка столбов для забора: как выставить столбы самостоятельно

Если вы не смогли достать для опилкобетона формы необходимого размера и вам доступны лишь матрицы кирпичного соотношения, а стены должны быть двойными, то в местах перемычек, связывающих обе стены, придется заделывать небольшие пустоты.

Ведь длина кирпича меньше общей ширины стен на величину воздушной прослойки.

Если ширина воздушной прослойки большая, то пустоты будут образовываться с обеих сторон стены, это необходимо для того, чтобы связать обе стенки между кирпичами.

Если это вас не устраивает, то придется либо искать подходящие формы, либо делать перемычки из углепластиковой арматуры.

Мы рекомендуем в каждый блок из опилкобетона укладывать армирующую ячейку, в которой 4 продольных, 4 поперечных и 4 вертикальных отрезка арматуры. Вот примерные размеры обрезков арматуры:

  • продольные на 10–15 см меньше длины блока;
  • поперечные на 5–10 см меньше ширины блока;
  • вертикальные на 5–10 см меньше высоты блока.

Между собой обрезки связывают или сваривают так, чтобы получился прямоугольный параллелепипед, при этом каждый отрезок должен выступать из границ параллелепипеда на 1 см.

Такая конструкция незначительно повлияет на теплоизоляционные свойства, зато более чем в 1,5 раза увеличит прочность блока.

Поэтому его нужно использовать в опилкобетонных блоках несущей стены, тогда как в утепляющих блоках использование арматуры и вызванное ей увеличение прочности никакого преимущества не даст.

Форму заполняют опилкобетоном с небольшой горкой, затем уплотняют на вибростоле.

Такой способ уплотнения более эффективен, чем продавливание деревянным брусом.

Если вы делаете блоки с пустотами, то желательно использовать станок, потому что вручную сделать пустоты и сохранить одинаковую толщину довольно сложно, а разница в высоте блоков приведет к сложностям при кладке и появлению мостов холода.

После формирования блока его аккуратно извлекают и укладывают на площадку для сушки. Время полного застывания опилокобетона составляет 28 дней.

Если вы делаете блоки из опилкобетона для строительства собственного дома, то приобретать мощную автоматическую линию не имеет смысла, достаточно самого дешевого станка для изготовления шлакоблоков, в составе которого есть матрица с пуансоном и вибростол.

Мы подготовили несколько ссылок на страницы производителей и продавцов таких блоков, чтобы вы могли оценить их цену и характеристики:

Если приобретать станок напрямую у производителя, то в большинстве случаев можно договориться об изготовлении матрицы и пуансона необходимых размеров и формы.

Такой станок производит блоки как цельные, так и с отверстиями любой формы (зависит от пуансона).

Причем каждый блок полностью аналогичен любому другому не только по размерам и форме, но даже по плотности.

Поэтому изготовленные на станке блоки всегда прочней и надежней сделанных вручную.

Для одинарных стен блоки изготавливают из того же опилкобетона, который применяют для монолитной заливки таких стен.

Для двойных стен необходимо делать два вида блоков:

используя для каждого из них соответствующий тип опилкобетона, то есть несущий с добавлением песка и утепляющий, сделанный из опилок, извести и цемента.

Размеры блоков из опилкобетона могут быть как одинаковыми, так и разными.

Но мы рекомендуем делать их одного размера, это позволит сэкономить на изготовлении дополнительных матрицы и пуансона, а также облегчит расчеты параметров стены.

После высыхания готовые изделия будут отличаться по массе (несущие гораздо тяжелей), поэтому вы не перепутаете их.

Для монтажа блоков из опилкобетона можно использовать любые смеси, клеи и растворы на цементной основе.

Оптимальная толщина клеевого слоя составляет 2 мм.

Слой такой толщины надежно скрепляет блоки из опилкобетона между собой и обладает небольшой теплопроводностью, поэтому не является проводником моста холода.

Однако увеличение толщины увеличивает и теплопроводность, из-за чего возникают мосты холода, но надежность фиксации не меняется.

Опилкобетонные блоки укладывают также, как и любой аналогичный стройматериал.

Сначала выравнивают площадку над фундаментом или цоколем, если последний сделан из другого материала. Затем укладывают слой гидроизоляции, в качестве которой можно использовать рубероид или толстую полиэтиленовую пленку.

Поверх гидроизоляции заливают армирующий пояс из железобетона без опилок. Он создаст мост холода, зато предотвратит расползание стен. На двойной стене можно залить два армирующих пояса, соединив их между собой стекловолоконной арматурой.

Толщина армирующего пояса 10 см, время выстаивания до дальнейшего возведения стен 5 дней.

Такой же пояс нужно заливать под каждым перекрытием вне зависимости от его типа, ведь опилкобетон не обладает высокой прочностью, поэтому лаги или бетонная плита могут продавить его.

Затем начинают укладывать блоки из опилкобетона от угла, оставляя проемы в местах установки окон и дверей. Перед укладкой любого ряда сначала по уровню натягивают веревку, которая проходит по наружной верхней границе стены и только после этого начинают укладку с угла дома.

Через каждые 4–5 рядов по всем стенам укладывают арматуру, для которой болгаркой прорезают канавки.

Стекловолоконную или углепластиковую арматуру надежно связывают, а стальную сваривают, чтобы она была неразрывной по всему периметру стены.

На внутренних стенах такое усиление не требуется.

На верхнем этаже придется либо заливать 2 армирующих пояса (пол лагами перекрытия и под мауэрлатом) или крепить лаги к мауэрлату, что не всегда удобно.

Арматурные перемычки на двойных стенах из опилкобетонных блоков устанавливают с шагом в 4–7 рядов, для чего под них болгаркой или штроборезом прорезают канавки такой глубины и ширины, чтобы отрезок арматуры легко помещался туда, а его верх был вровень с верхом блока.

Эти перемычки также сажают на клей. Особенно эффективны перемычки, в которых края изогнуты под углом 90 градусов и образуют зацепы длиной 1–3 см. Под них также вырезают канавки и сажают на клей.

Способ монтажа перекрытий на несущую конструкцию из опилкобетона зависит от их типа:

Под деревянными и пустотными перекрытиями, то есть сделанными из пустотных плит, необходимо заливать армирующий пояс, ведь даже несущие блоки из опилкобетона не рассчитаны на такие нагрузки.

Поэтому велика вероятность продавливания отдельных элементов и появления люфта перекрытий, после чего потребуется сложный и дорогой ремонт.

Для монолитных перекрытий пояс не требуется, ведь они равномерно давят на всю поверхность стен, поэтому исключено продавливание в отдельных местах и люфт.

Для деревянных перекрытий в стенах делают отверстия под лаги, причем размер отверстий на 3–5 см больше размера лаг.

В домах с одинарными стенами лаги можно вставлять как после возведения стен и установки крыши, так и через неделю после заливки армирующего пояса под перекрытием.

Для установки лаг их заводят в комнату, затем пропускают сквозь одну стену, после чего вставляют в отверстия другой стены и выравнивают, а щели заделывают утепляющим раствором или монтажной пеной.

В доме с двойными стенами лаги перекрытий устанавливают после заливки армирующего пояса.

Это связано с тем, что отверстия под лаги делают только в несущей стене, поэтому невозможно просунуть доски или брус настолько глубоко, чтобы потом провести сквозь вторую стену из-за малой толщины воздушной прослойки.

Пустотные плиты перекрытия укладывают с помощью подъемного крана на армирующий пояс после его полного застывания (28 дней). Для крепления к поясу используют тот же раствор или клей, что и для укладки блоков. Возводить стены следующего этажа можно уже через 1–2 дня.

Для заливки монолитного перекрытия создают опалубку с множеством подпорок, которые примут на себя вес бетона и защитят опалубку от деформации.

Для заливки используют бетон марки не ниже М300, оптимальная толщина перекрытия 20 см. Перекрытие необходимо армировать стальной, углепластиковой или стекловолоконной арматурой, делая из нее двухрядную сетку.

Для домов из опилкобетона подходят любые типы крыш вне зависимости от формы и количества скатов.

Единственное условие – утепление чердака, необходимое для того, чтобы защитить верхний край стен и лаги перекрытий от конденсата.

Для этого подойдет смесь опилок и цемента с добавлением извести.

Благодаря отсутствию песка и большому соотношению древесины и вяжущих веществ, такая смесь обладает высокими термоизоляционными характеристиками и удобна в работе.

Более подробно о таком способе утепления читайте в Утеплении крыши и потолка.

О том, как правильно выбирать вяжущее для утеплителя, читайте в этой статье С чем вместе можно применять опикли как утеплитель.

Опилкобетон не любит прямого контакта с водой, поэтому наружные стены необходимо закрыть какой-нибудь отделкой.

Единственное условие – отделка должна обладать способностью пропускать водяной пар, ведь опилкобетон – дышащий материал, который транспортирует избыток влаги из дома на улицу.

Хороший вариант – вентилируемый фасад, который можно делать даже из материалов, полностью блокирующих движение пара.

Это же требование относится и к внутренней отделке, поэтому изнутри такие дома обшивают:

  • ГКЛ;
  • фанерой;
  • ОСП;
  • ДВП;
  • строганной (вагонной) доской;
  • цементной штукатуркой;
  • бумажными обоями.

В одностенных домах из опилкобетона окна и двери крепят с помощью анкерных болтов, вкручиваемых прямо в блок и монтажной пены.

В домах с двойными стенами окна и двери приходится устанавливать в наружной (утепляющей) стене, блоки которой не отличаются высокой прочностью, поэтому приходится идти на различные ухищрения, например:

  1. Зашивать оконный проем на всю ширину обработанной гидрофобными материалами доской (окосячка) толщиной 50 мм. Причем доску крепят с помощью анкерных гвоздей и монтажной пены к несущим блокам, а к утепляющим блокам прибивают гвоздями длиной 100–150 мм. Сами же окна крепят к доскам окосячки с помощью саморезов большого диаметра.
  2. Делать оконный или дверной проем несколько больше, затем заливать по всему периметру железобетонный пояс толщиной 10 см и шириной в полную ширину стены. Для такого пояса можно использовать железобетон с небольшим добавлением опилок, а окна и двери крепить к нему через 20 дней, когда бетон наберет достаточно прочности.
  3. Делать оконный проем заметно больше и обкладывать по периметру несущими блоками, к которым и крепить окна или двери.

Способ прокладки коммуникаций в домах из опилкобетона зависит от типа внутренней отделки.

Если отделка производится вплотную к стене (оштукатуривание, установка ГКЛ и т. д.), то коммуникации прокладывают как по штробам, пробитым в стене, так и поверх отделки.

Если же отделку устанавливают на металлический или деревянный каркас, то все коммуникации прячут в пространстве между стеной и отделкой. Это затрудняет ремонт, зато избавляет интерьер комнат от труб и проводов.

Опилкобетон сочетает в себе:

  • довольно высокую несущую способность;
  • низкую теплопроводность;
  • высокую паропроницаемость;
  • легкость обработки.

Поэтому его можно использовать для строительства любых зданий и сооружений подсобного или хозяйственного назначения, которые соответствуют по этажности.

Гараж из опилкобетона будет теплей, чем построенный из бетона или кирпича и по сравнению с деревянными конструкциями во много раз меньше боится открытого огня.

Сарай или кладовка из этого материала обойдутся гораздо дешевле, чем даже построенные из шлакоблоков, ведь многие пилорамы и деревообрабатывающие цеха готовы отдавать отходы если и не бесплатно, то очень дешево.

Особенно хорошо подходит опилкобетон для строительства бани. Ведь он сочетает низкую теплопроводность и высокую паропроницаемость.

Поэтому баню несложно прогреть, а после окончания помывки избыток влаги уходит не только через вентиляцию, но и через стены, благодаря чему в бане не появляется плесень и неприятный запах.

Кроме того, высокая стойкость к открытому огню сохранит баню от пожара даже в случае каких-то неисправностей с печью или неправильной топкой.

В данном видео автор показывает принцип заливки монолитных стен из опилкобетона.

Опилкобетон хорошо подходит для малоэтажного строительства, благодаря сочетанию в себе невысокой стоимости и хороших теплоизоляционных качеств. Однако технология работы с ним сильно отличается от технологий, применяемых для других стройматериалов.

  • какими преимуществами и недостатками обладает этот материал;
  • как работать с ним;
  • как построить дом или какое-нибудь подсобное/техническое помещение из опилкобетона.

источник

Лучшие современные материалы для изготовления забора

При постройке современного дома важно помнить об актуальности ограждения. Можно подобрать такой состав, который создаст гармоничное сочетание с фасадом постройки, или тот, что станет ярким акцентом домовладения.

Мы сделали для вас подборку трендовых современных материалов для выполнения забора.

    Фиброцементная доска.

Ее еще называют волосковым бетоном. Этот инновационный материал изначально был предназначен для облицовки строений, однако для выполнения изгородей, балконов или террас он тоже отлично подходит.

Структура фиброцементной доски может быть гладкой или с имитацией древесных прожилок. Цветовое решение можно выбрать любое, поэтому хозяевам не составит труда создать на своем участке особую атмосферу.

Ограждения из бетона отличаются возможностью выбора различных форм, надежностью и долговечностью. Цветовые решения тоже могут быть разные – достаточно покрасить секции в выбранный колер. Этот материал для изготовления заборов прост в уходе, но сложен в монтаже – такая изгородь очень тяжелая и потребует приложить немало сил.

Сплошной бетон без эстетичных дополнений добавит домовладению духа индустриальности, станет подходящим фоном для зеленых насаждений. Но в этом случае есть риск, что забор будет выглядеть бледным. Чтобы этого избежать, можно сочетать бетон с древесиной теплых тонов, например, с садовой мебелью или деревянным полом на террасе.

Такая сталь с ржавой патиной отлично впишется в участок, выполненный в рустикальном стиле. Забор интересно смотрится и в отдельных композициях, и в целом заборе. Наиболее гармонично этот материал выглядит на оградах больших территорий.

Использование этого материала для изготовления забора – отличный ход, чтобы придать современному домовладению завершенный вид. Такой вариант долговечен, визуально интересен за счет гофрировки, хорошо сочетается с зеленью и акцентными объектами участка благодаря оцинковке.

Панели из закаленного матового стекла не позволят посторонним разглядывать, что происходит у вас на участке, и в то же время не будут препятствовать попаданию на территорию солнечных лучей. Такой забор выглядит привлекательно и современно. Особенно удачно сочетание со стальными элементами, которые также защищают стекло. Однако этот вариант нельзя назвать бюджетным.

Металлические рейки в качестве материала для изготовления забора позволят создать прочную, долговечную конструкцию, которая будет отличаться необычным, современным видом.

Габион – это такой формат ограждения, когда проволочная клетка заполняется природным материалом. Изначально такую изгородь использовали в качестве фортификационных сооружений. Сегодня габионы можно встретить в берегоукрепительных работах и в ландшафтном дизайне (например, вдоль федеральных трасс). В качестве забора такой материал тоже смотрится очень интересно.

Заполнить клетку габиона можно камнем, стеклом, углем, деревом, галькой и прочими материалами на ваш вкус.

Секции из ПВХ появились на рынке относительно недавно, но уже зарекомендовали себя как надежные и прочные материалы для изготовления забора. Они не боятся влажности и перепада температуры. Чтобы такая изгородь выглядела как новенькая, достаточно мыть ее водой из шланга раз в месяц.

Основным недостатком пластиковых заборов является то, что они не устойчивы против ветра. Поэтому при необходимости придется усилить конструкцию металлическим каркасом и алюминиевыми усилителями профиля. Таким образом, итоговая стоимость забора может оказаться значительно выше изначальной.

Это классический вариант материала для изготовления забора, но сконструированный нестандартным способом. Чтобы добиться актуального вида, нужно закрепить рейки не вертикально, а горизонтально на небольшом расстоянии друг от друга.

Тонкости выбора блоков для забора

матреиалов по теме: 35169

Забор из пескоблока

Любовник застреленной в среду вечером в Москве тренера по танцам Наталии Прониной отрицает свою причастность к преступлению. Мужчина заявил, что в последние пару месяцев не выезжал за пределы Крыма, где постоянно проживает.

Забор из пескоблока

На полуострове подтвердили новые случаи коронавируса.

Забор из пескоблока

По мнению вирусолога, преподавателя КФУ имени В. И. Вернадского Владимира Оберемока, пандемия коронавируса завершится только в 2022 году. Однако внезапных скачков заболеваемости уже не будет.

Забор из пескоблока

Звезда российского балета, блиставшая на сценах Мариинского театра, Большого театра и Музыкального театра им. К.С. Станиславского и В.И. Немировича-Данченко, Инна Гинкевич рассказала о том, с какими трудностями сталкиваются все молодые балерины.

Юлия Шелковенко, фото из архива И. Гинкевич

Забор из пескоблока

В регионе началась вакцинация, приняты меры по снижению рисков инфицирования в период новогодних праздников. Помощь социально не защищенным людям оказывают активисты волонтерских движений, деятельность которых активизировалась во всех регионах Крыма.

Яна Форманчук, фото пресс-службы КРО ЕР

Забор из пескоблока

Родители более 90 тысяч крымских детей могут получить новые выплаты. Они составят 5000 рублей при наличии в семье хотя бы одного ребенка от 3 до 8 лет.

Забор из пескоблока

Оцените статью
Дача-забор
Добавить комментарий