Забор из шифера своими руками: фото и видео ☛ Советы Строителей На

Заливаем основу

1. В траншею засыпьте песчаную подушку слоем в 10–15 сантиметров, на неё подушку из щебёнки в 8–10 сантиметров. Каждый из слоёв нужно хорошо утрамбовать.
2. Теперь в пробуренные отверстия установите столбики-опоры. Горизонтальность их контролируйте при помощи строительного уровня или отвеса.
3. Залейте свободное пространство ямы вокруг столба бетонным раствором. Туда же можно добавить своего рода распорки, из подобранных по размеру камней.
4. Теперь нужно дать сутки, чтобы бетон схватился.
5. Пришло время приварить или прикрутить горизонтальные лаги к опорам. Между ними должно быть одинаковое расстояние.
6. Лагами из стального проката лучше оборудовать заборы из металлического шифера или плоского шифера из асбестоцемента. А волнистому асбестоцементному шиферу лучше подойдут деревянные лаги.
7. Теперь нужно сделать песчано-щебневую подушку для траншеи. Каждый слой нужно хорошо уплотнять.
8. Следующий шаг — армирование. Пруты скрепляются друг с другом проволочной скруткой. Верхняя часть арматурной сетки должна быть примерно на 3 сантиметра ниже, чем будущая поверхность фундамента.
9. Теперь необходимо установить опалубку. Её можно сделать из дерева, а по завершении всех работ удалить. А можно сделать из плоского шифера. Тогда опалубку удалять необязательно. Над поверхностью грунта она может выступать на 20–50 сантиметров.
10. Теперь в один приём нужно заполнить траншею бетонным раствором.
11. Теперь осталось разровнять поверхность, дать ей высохнуть (не менее 8–10 дней) и можно устанавливать лист шифера.

Альтернатива – плоский шифер

Всё иначе с плоским шифером, он изначально «заточен» для ограждающих конструкций. Им ограждали балконы «хрущёвок» и лоджии «панелек» – кто не встречал, это практически готовый забор из плоского шифера.

Однако и в этом случае, чтоб не ослаблять, а сохранить прочность листа, в нём не принято сверлить монтажные отверстия. Для крепления готовят рамку из металлического уголка, помещают в неё лист, фиксируют его приваривая металлические «косынки». Именно рамка крепится к столбам забора. Но она же и есть главная «засада», сводящая на нет всю экономию:

• Рамка делается по периметру – требуется уголок со всех четырёх сторон. Однако для такого же пролёта из профлиста нужны лишь две профильные трубы – по низу и верху.
• А основной подвох в том, что любой металлический уголок ощутимо дороже профильной трубы равного сечения. Возьмите любой прайс и убедитесь в этом. А тот, что чуть дешевле, часто идёт со значительным прогибом по всей длине, что осложняет его использование в больших конструкциях.

Розничная цена на металлопрокат обнуляет все выгоды. А выводы остаются прежними – забор из плоского шифера своими руками сделать реально, и он может получится отличным, однако покупать для него материалы по рыночным ценам – неразумное расточительство.

Дополнительно, дело осложнено меньшей доступностью плоского шифера, он менее распространён и «приобрести» его не так просто. Материал сравнительно ценный и ему ищут более достойное применение – им хорошо зашивать каркасы, поэтому он более подходит для обшивки хозяйственных помещений, как вариант – это стены крытой ограды. К тому же, значительная его площадь будет защищена свесами крыши, что увеличит срок службы.

Волновой шифер более распространён и доступен – кровля на домах и постройках постепенно обновляется, «источники» его пока не перевелись.

Асбестобетонный

Материал для изготовления шифера получают путем смешивания портландцемента, асбеста, воды. Волокна асбеста равномерно распределяется в структуре, образуя прочную сетку, увеличивая надежность при растяжении и ударную вязкость. Максимальную прочность от асбестобетонного шифера ждать не приходится. Листы не рекомендуется располагать возле оживленных дорог, чтобы случайные камни из под колес не пробили полотно.

Асбестобетонный серый шифер может быть:

• плоский непрессованный,
• плоский прессованный,
• волновой.

Прессованный плоский шифер тяжелее, прочнее непрессованного, имеет более высокую плотность и ударную степень вязкости, менее хрупок, устойчив к морозам. Полотна имеют геометрическую точность. Для надежного забора это – лучший вариант. Особая форма волнистого шифера придает ограждению большую прочность, жесткость, несмотря на малую толщину листа (4,7-7,5 мм). Выпускают такие виды и размеры волнового шифера:

• обычный – 1,28 на 0,68 м,
• унифицированный средний – 1,75 на 1,125 м,
• усиленный – 2,3 на 2,8 м.

Современный асбестобетонный шифер окрашивают в разные цвета. Это значительно расширило ассортимент и спрос на ограждения из асбестобетона. Специалисты советуют выбирать для заборов унифицированный шифер маркировки «УВ». С ним удобнее и легче работать.

• доступная цена,
• долговечен (срок эксплуатации обычного шифера – 30 лет, окрашенного – 50 лет),
• простота установки- легко режется и сверлится ручным строительным инструментом,
• выдерживает существенные нагрузки,
• устойчивость к пожару,
• стойкость к деформациям, коррозии, сырости,
• продается в любом строительном магазине,
• хорошо противостоит сильному ветру,
• не перегревается на солнце,
• неприхотлив в уходе.

• асбест не является экологически чистым материалом,
• сильные морозы могут вызвать появление трещин,
• взрывается при сильном нагревании,
• пробивается от сильных ударов,
• со временем тускнеет, бледнеет,
• тяжелый (10-14 кг/кв м),
• при разрезании листов обязательно одевать строительный респиратор, чтобы не допустить попадание пыли асбеста в дыхательные пути.

Грузить, перевозить и устанавливать проще плоские листы асбестобетонного шифера. Самые популярные размеры листов плоского шифера для ограждений – 1,0 на 1,5 м, 2,0 на 1,5 м, 3,0 на 1,5 м. Для забора лучше выбирать шифер со специальным фосфатным или силикатным покрытием пигментирующими веществами.

Виды шиферных листов (таблица)

Необходимые материалы и инструменты

Для изготовления забора из шифера потребуется подготовить следующие материалы:

• плоский шифер. Высота забора будет соответствовать высоте шифера – 1,5 м, длину шифера следует выбирать, исходя из удобства работы и разметки опорных столбов;
• опорные. Для угловых столбов и опор для ворот лучше всего использовать более мощные металлические трубы с сечением 100 мм, для промежуточных опор и калитки будет достаточно металлических столбов, сечением 80 мм;
• в качестве поперечных направляющих для асбестоцементных листов применяют обрезную доску толщиной 50 мм;
• для монтажа перемычек на столб потребуется организовать перемычку в виде металлического уголка, размером 250 мм. На каждый столб потребуется не менее двух перемычек, для крепления направляющих сверху и снизу;
• в качестве крепежного материала для шифера потребуются саморезы, для крепления направляющих болты с гайками.

Для монтажа конструкции потребуется приобрести следующие инструменты:

• уровень;
• отвес;
• бур для подготовки ям для столбов;
• лопата;
• емкость для приготовления бетона или бетономешалка;
• дрель;
• шуруповерт;
• сварочный аппарат;
• ножовка;
• ключи гаечные;
• отрезные круги по бетону и болгарка;
• защитные очки, перчатки и респиратор.

Асбестовая пыль очень вредна для здоровья, поэтому при работе с шифером отрезными кругами, нужно использовать респиратор и защитные очки.

Окончание работ – красивое оформление

Даже когда всё сделано аккуратно, по завершению монтажа забора становится ясно, что это ещё не полное окончание работ – в таком малопривлекательном виде его не оставишь. Взгляд со всех сторон вызывает досаду и разочарование – о респектабельности нет и речи, даже простая благовидность отсутствует, и нет удовлетворения от результата. Это случается – «б-ушные» материалы могут подпортить впечатление.

Выход прост – шифер нужно окрасить. Но возникает вопрос – чем и как покрасить забор из шифера? Очевидно, что материалы для внутренней отделки на улице долго не прослужат. Зато подойдут фасадные краски по любой поверхности, какие только сможете заполучить недорого, так как потребуется немалый объём – средний расход 0.2 литра на м². Расход краски дополнительно увеличивает неровная поверхность шифера:

• лицевая сторона в продольных гребнях-бороздках;
• тыльная – в чешуйчатых ямках.

Ситуация усугубляется тем, что асбоцементные листы хорошо поглощают краску, поэтому их практически невозможно качественно окрасить за один проход. Лучший результат получается за два раза – первый слой грунтовочный, для него нужно жидко развести краску. После сушки второй – основной слой, разведённой по норме краской.

Однако, вовсе не обязательно увлекаться окрашиванием в один цвет – тем более пытаться имитировать профлист

Важно максимально эффективно использовать имеющиеся ресурсы: возможно смешать краски одинаковые по составу, но разных цветов для получения эффектного фона. А после, сравнительно малым количеством цветных, либо художественных красок украсить забор из шифера оригинальной живописью

Забор из шифера волнового можно использовать основой для получения интересного стереоэффекта. Ведь волнистая поверхность даёт возможность на одной площади разместить два совершенно независимых изображения. По идее – «большое видится на расстоянии», они будут просматриваться с разных сторон.

Отсутствие художественных навыков тоже не повод отказываться от украшения забора – применив технику трафаретов легко нанести орнамент любой сложности. В помощь идёт даже обычный малярный скотч.

А наиболее «продвинутая», при этом мало-затратная метода заиметь красивый забор из шифера – предоставить его для детского творчества. Затраты на несколько баллонов краски для граффити отобьются с лихвой – инициативу быстро подхватят не только свои, но и соседские дети, чтоб добиться индивидуальности они гарантированно придут «со своим»

Важно не лишать их инициативы, но и не пускать процесс на самотёк: определить «идейного лидера-вдохновителя», ну и контролировать, чтобы всё было в пределах разумного: забор по завершению приобрёл художественную ценность, а не пестрел лаконичными выражениями на всех языках мира

Пошаговая инструкция по строительству забора своими руками

Мы расскажем вам об основных этапах возведения забора из шифера, но если вы хотите немного упростить свою работу, то можно немного поменять схему его устройства. Для начала надо установить все угловые опоры будущего забора по всему периметру, а затем натянуть между ними капроновый строительный шнур и по нему наносить разметку для устройства ям под бетонирование остальных столбов.

1. Выполняем разметку всего участка и вбиваем по его периметру временные колышки (можно использовать куски обычной арматуры) и натягиваем туго капроновый шнур между ними. Также мы обозначаем места, где будут находиться опоры.
2. По маякам необходимо выкопать ямки на глубину около 80 сантиметров. Расстояние между ямками должно быть точным и одинаковым. Установка металлического профиля для строительства забора из шифера
3. Подготавливаем металлические опоры (очищаем от старой ржавчины, обрабатываем антикоррозийным веществом и расплавленным битумом).
4. В ямки кладём куски рубероида, заливаем густым бетонным раствором и опускаем трубы, следя за тем, чтобы они стояли строго вертикально. Это можно сделать с помощью специальных распорок. Опоры должны стоять до полного высыхания цемента не менее 7 дней.
5. Затем надо приварить к каждой опоре поперечные железные планки, к которым будет крепиться брус. Готовые опоры с планками следует также обработать антикоррозийным покрытием в несколько слоёв. Устройство столбов для строительства забора из шифера с фундаментом
6. Вырываем между столбами небольшую траншею и выкладываем её кирпичами. Это будет основание забора. Если в сторону участка есть небольшой уклон, то необходимо сделать специальные дренажные протоки.
7. Просверлить в деревянных брусках на самых концах отверстия под элементы крепежа и затянуть их болтами к металлическим планкам.
8. Устанавливаем в вертикальном положении шифер на кирпичи и намечаем точки крепления листа к брусьям.
9. Прикрутить листы к поперечным балкам забора саморезами, так как с гвоздями для шифера работать будет не очень удобно. Под шляпки саморезов надо обязательно подкладывать специальные шайбы или резиновые прокладки. Забор из волнового шифера с металлическими столбами и деревянными рейками без фундамента

Если вы строите глухой забор, то необходимо создать вентиляцию всего участка. Для этого надо оставлять небольшие зазоры между шифером и кирпичным основанием. Также щели можно сделать между секциями забора и его опорами.

Монтаж плоского материала может осуществляться и другим способом. Для этого необходимо сварить множество металлических рамок по размеру шиферных листов и затем просто вставит их туда и закрепить. Затем такие готовые секции мы просто привариваем к установленным опорам.

Забор из плоского шифера с металлическими рамками

Такой способ монтажа является достаточно эффективным, так как металлические швеллеры будут сохранять шифер от случайных поломок.

Примеры заборов из шифера

Решая, из какого шифера лучше построить забор, нужно ознакомиться с существующими вариантами его монтажа и декорирования.

Волнистый шифер чаще всего ставят на горизонтальные прогоны из профильной трубы, деревянного бруска или комбинации «стальной уголок деревянная рейка». Прогоны фиксируют на стальные (реже асбоцементные) столбики, бетонируемые в грунте или ленточном фундаменте. Для крепления прогонов (лаг) к стойкам используют металлические шпильки, саморезы или сварку.

Плоский шифер монтируют двумя способами:

• На горизонтальных прогонах из профильной трубы.
• В рамках из стального уголка.

Первый способ установки ничем не отличается от монтажа волнового шифера.

Вариант крепления в рамке более надежен. Уголок создает обрамление, защищающее края листа от сколов. Использование рамки позволяет отказаться от сверления в шифере отверстий, ослабляющих лист. Рамка на сварке крепится к столбику. После этого в нее вставляется лист и фиксируется от выпадения короткими стальными пластинками, привариваемыми к уголку.

На данном фото мы видим еще один вариант монтажа шифера. Здесь не используется рамка из уголка. Листы с помощью шпилек крепятся непосредственно к столбикам. Снизу и по верхнему срезу забора пущен уголок. Стыки листов прикрыты стальной полосой, приваренной к уголку.

Нужно отметить еще один, не самый удачный, способ установки плоского шифера на забор – использование крепежных пластин-проушин. Отверстия в краях листа и установка тяжелого шифера на 4 точки увеличивают риск сколов.

С монтажом все понятно, а где обещанная красота? – спросит читатель. Действительно, пора перейти от технической стороны к эстетической. Сделать забор из волнового шифера привлекательным и нескучным нетрудно. Для этого достаточно купить цветной материал.

Однотонное ограждение нравится не всем. Поэтому мы рекомендуем приобрести шифер разных цветов и закрепить его на заборе, как на палитре художника.

Неплохой вариант – покрасить шифер с помощью специальных красок. Их можно использовать не только для сплошного колерования. Очень красиво смотрится ограждение, на секциях которого нарисован орнамент или пейзаж.

Если в семье есть маленькие дети, невзрачный забор можно покрасить нарисовав сказочных персонажей. Такое украшение безусловно порадует малышей и создаст уютную атмосферу.

Шифер хорошо комбинируется с камнем. Можно встретить оригинальные виды ограждений, в которых удачно совмещены эти два материала.

Кроме асбоцементного, для заборов активно используется пластиковый и металлический шифер. Пластик позволяет построить легкое светопроницаемое ограждение.

Металлический шифер – всем хорошо знакомый профнастил. В отличие от асбоцементных листов он не ограничен размерным стандартом. Это позволяет возводить из него заборы любой высоты. Способы крепления пластика и металла на забор аналогичны технологии монтажа шифера из асбоцемента.

Расчет материала

Чтобы подсчитать необходимое количество шифера, необходимо измерит периметр всего забора. От полученной длины отнимите ширину калитки и ворот, а так же другие возможные проемы. Теперь составляется чертеж, где указывается расположение опорных столбов.

Производим вычисление: возьмем к примеру участок две стороны которого будут длиной по 20 метров, а другие стороны по 30 м. Периметр получается 100 м. От этого значения отнимаем длину калитки и ворот: калитка обычно делается не более 1 метра, а ворота в среднем 3,5 м.

От 100 отнимем 4,5 получаем 95,5 м. Теперь моно подсчитать необходимое количество листов. Ширина одного листа 7-ми волнового шифера равна 0,98 м. 95,5 делим на 0,98 получаем 97,4 (округляем до 98), получается, что на такой забор понадобится 98 листов семи волнового шифера.

Кроме количества листов, нужно рассчитать и столбы. Опоры у забора могут быть металлическими или деревянными, все зависит от возможностей и предпочтений. Расстояние между столбами делается 2,5 — 3 метра, поэтому, зная длину всей конструкции подсчитать количество столбов будет не сложно.

Кроме выше перечисленного материала, нужно еще приобрести следующее:

• деревянные бруски;
• уголок для крепления реек.
• крепежный элемент для листов шифера – гвозди или специальные саморезы.

Теперь можно приступать к следующему этапу.

Технология сооружения забора из плоского шифера

Не будем останавливаться на процессе подготовки трассы – как и чем ее очищать, как делать разметку. У каждого хозяина свой участок земли, и он сам определит объем работы. Поэтому рассмотрим только основные этапы строительства. Рачительный хозяин и сам додумается, что и как можно улучшить.

В качестве таковых удобнее (с точки зрения крепления листов асбестоцемента) использовать металлические трубы. Места под лунки определяются исходя из габаритов изделий, так как чем больше их вес, тем чаще следует ставить столбы. Но при этом нужно принять в расчет и длину используемого профиля.

Процесс установки труб очень простой. На дно ямки насыпается небольшой слой мелкой щебенки (гравия) вперемежку с крупнозернистым песком. Такая «подсыпка» хорошо уплотняется. После этого в лунку устанавливается опора, выравнивается по вертикали, и производится засыпка той же щебенки.

Кстати, это делать и не обязательно. Как правило, его монтаж производится в том случае, если планируется выложить участок плиткой. Но работа эта также довольно простая. Между столбами роется неглубокая траншея и делается точно такая же «подсыпка», как в лунки. Сверху укладываются элементы поребрика и фиксируются по той же методике.

Так как забор из шифера располагается под открытым небом, то лучше использовать «оцинковку». Заготовки фиксируются на столбах с таким расчетом, чтобы получился каркас, на котором будут укреплены листы асбестоцемента. По сути, это 2 горизонтальные направляющие, идущие от опоры к опоре.

Для большей надежности такого «скелета» целесообразно между профилями (на определенном расстоянии) установить и вертикальные стойки из отрезков этого материала.

В качестве крепежных элементов применяются так называемые фармерские саморезы.

Предварительно в материале размечаются и высверливаются отверстия под крепеж. Специалисты советуют фиксировать шифер кровельными шурупами. Единственное, что пригодится из специнструмента – шуруповерт. Учитывая массивность листов, работа выполняется с помощником.

Ее особенность в том, что, во-первых, необходимо работать только с хорошо просохшими изделиями. Иначе после высыхания зазор между образцами станет еще больше, превратившись в приличную щель. Во-вторых, и слишком плотно располагать их не стоит, так как при намокании шифер несколько увеличивает свои габариты. А конкретный интервал между листами хозяин определяет сам, с учетом этих рекомендаций.

• Поверхностная обработка
• Необходимо продумать, как «замаскировать» торчащие с тыльной стороны забора из шифера кончики элементов крепежа. Скорее всего, достаточно будет и слоя краски.
• Внешняя отделка листов.

• Листовой асбестоцемент имеет пористую структуру. А так как любой забор – это конструкция, размещенная вне строений, под открытым небом, специалисты рекомендуют плоский шифер обязательно красить. Более всего подходят краски акриловые, так как они обладают хорошими водоотталкивающими свойствами. Кроме того, их эластичность гарантирует, что в процессе эксплуатации слой покрытия не покроется трещинами и не начнет «лохматиться». В продаже имеются даже специальные составы, предназначенные именно для покраски заборов из шифера.
• Встречаются рекомендации заглублять нижние срезы листов, тогда не придется заниматься устройством поребрика. Конечно, каждый хозяин сам решает целесообразность именно такого монтажа шифера, но не следует забывать о том, что материал способен впитывать влагу. Поэтому полезность данного совета вызывает определенные сомнения. В том числе, и в плане ремонтопригодности такого ограждения. Лучше листы смонтировать так, чтобы между ними и почвой оставался небольшой зазор.
• Определяя глубину лунок, необходимо ориентироваться на нагрузку, которую будут испытывать опоры. Это не только вес листов, но и, например, порывы ветра. Кроме того, будут ли на столбах крепиться осветительные приборы? Нюансов много.
• Для соединения забора с другими сооружениями (например, зданием) к их поверхности крепится уголок (вертикально).
• Использовать для фиксации листов деревянный брус (вместо профиля) не рекомендуется, так как срок службы любой древесины ограничен.

Устройство каркаса

Для того чтобы построить изгородь из шифера, в первую очередь выполняют разметку участка. В его угловых точках вбивают колышки. Если расстояние между ними слишком велико, вбивают промежуточные. Натягивают между этими опорами веревку. После чего следуют пошаговой инструкции:

1. С помощью рулетки находят места установки столбов. Оптимальное расстояние между ними 2-2,5 м.
2. В найденных точках ручным буром или с помощью лопаты выкапывают ямы. Каждый столб должен быть установлен в грунт на 1/3. При этом его нижний торец должен быть заглублен на 20-30 см ниже точки промерзания грунта в регионе строительства. В этом случае столб не изменит своего вертикального положения при сезонных подвижках почвы, связанных с процессами ее замерзания или оттаивания.
3. Нижнюю часть столбов, предназначенную для погружения в грунт, гидроизолируют с помощью обмазочной изоляции — мастики на основе битума. Особое внимание уделяют торцам.
4. Дно каждой ямы выравнивают и уплотняют.
5. Насыпают на дно слой песка толщиной 5-7 см и утрамбовывают его.
6. Насыпают на песок 10 см слоя гравия и уплотняют его.
7. Устанавливают столб и выравнивают по вертикали, используя уровень и укосины.
8. Яму либо заливают бетоном, либо заполняют гравием с тщательным уплотнением каждого слоя.
9. Устанавливают все столбы.
10. Монтируют между опорами деревянные лаги (прожилины) из досок или металлических труб. Можно использовать уголок.

Для большей устойчивости ограждения вдоль его линии монтируют опалубку и заливают бетонную ленту с вмурованными в нее столбами. Но этот этап работ не обязателен.