Забор своими руками дешево и красиво видео

Декоративный забор своими руками. Фото

Пошаговое руководство по возведению деревянного забора

Приступаем к возведению нашего ограждения.

Берем несколько деревянных колышков длиной порядка 600 мм и заостряем нижний край каждого из них.

Вбиваем колышки с двухметровым шагом по периметру участка, в месте установки забора.

Закольцовываем вбитые колышки веревкой, довольно сильно натягивая ее между кольями.

Определяем нужную высоту забора. В этом моменте ориентируемся на свои предпочтения и особенности местности. В среднем высоту деревянных заборов выдерживают в пределах 150-250 см.

Нарезаем либо заказываем доски требуемой длины. В рассматриваемом примере мы будем крепить доски вертикально. При желании вы можете выполнить горизонтальную обшивку – порядок действий останется примерно таким же.

Тщательно зашлифовываем доски, пропитываем их антисептиком, а после его высыхания наносим двойной слой шведской краски (можете использовать другое средство на свое усмотрение).

При желании вы можете купить готовые доски, но они стоят гораздо дороже, чем необработанный материал. Делайте, как вам удобнее.

Вынимаем вбитые колышки и пробуриваем оставшиеся от них ямки на глубину от 0,5 м. Оптимально – 60-80 см. В остальном ориентируйтесь на размеры будущего забора и вес конструкции.

Вставляем в углубления предварительно пропитанные антисептиком деревянные опоры, тщательно выравнивая их по вертикали. С функцией опорных столбов замечательно справится деревянный брус сечением 7,5 х 7,5 см либо 10 х 10 см. Для маленьких и легких заборов можно использовать столбы сечением 5 х 5 см. Заглубляемую часть бруса лучше предварительно просмолить, чтобы древесина не сгнила.

Заливаем ямы бетоном. Если возводится компактный забор, можно ограничиться засыпкой ям землей с тщательной утрамбовкой.

Вбиваем в верхний торец каждого столба гвоздь и стягиваем все опоры веревкой по периметру конструкции. В дальнейшем мы сможем ориентироваться по этой веревке и выполнять обшивку забора максимально ровно и качественно.

Начинаем крепить к опорам горизонтальные прожилины. Для этого используем доску шириной 100 мм и толщиной 25 мм. Прожилины фиксируем с одинаковым шагом (около 25-30 см), отступив такое же расстояние снизу от грунта.

Для крепления досок используем шурупы либо гвозди такой длины, чтобы крепеж полностью прошел через прожилину и выступил с обратной стороны опорного столба на 20-30 мм. Выступающую часть каждого шурупа или гвоздя осторожно и тщательно загибаем.

С помощью шурупов прикрепляем к прожилинам доски обшивки. При желании вместо досок можно использовать бревна – получится забор в деревенском стиле. Раскрасив же бревна, вы создадите оригинальную композицию, аналоги которой вряд ли удастся увидеть у кого-нибудь из соседей.

Если нужно получить «глухое» ограждение, прибиваем доски вплотную друг к другу. При желании можно оставлять между элементами изгороди 10-50-миллиметровые промежутки – как пожелаете.

В процессе крепления досок ориентируемся на натянутый сверху шнур. При необходимости отпиливаем лишнюю длину элементов обшивки, чтобы получить красивую и ровную изгородь.

В завершение нам останется лишь покрыть забор краской желаемого цвета. Если же вас устраивает оттенок шведской краски, никакие дополнительные малярные работы проводить не нужно.

Советы мастера по выбору забора

Есть много нюансов, на которые надо обращать внимание, выбирая тип забора. Вот некоторые из них:

1. Есть желание закрыться ото всех и от всего – тогда профнастил.
2. Нужен продуваемый забор – тогда рабица.
3. Со штакетником не просматриваемый вариант – планки, установленные с двух сторон лаг в шахматном порядке.
4. Если стоит задача просто обозначить границы участка – тогда рабица.
5. Есть желание установить классическую конструкцию, найдется огромное количество вариантов.

При планировании ограждения для дачи или частного дома стоит в первую очередь ориентироваться на свои предпочтения, а уже потом на стоимость материалов. Но даже дешевый забор, сделанный со вкусом и фантазией, может смотреться намного интереснее, чем дорогой.

А какой бы вариант из описанных в статье выбрали бы вы? Напишите в комментариях. Сохраните статью в закладках, поделитесь ею в социальных сетях.

Последовательность изготовления забора

Независимо от того, какой материал выбран для забора, последовательность его монтажа остается одинаковой.

Шаг 1. Размечаем границы участка

Работа над забором начинается не с покупки материалов, а с определения границ участка. Если этого не сделать, можно захватить лишнюю территорию — тогда возникнут проблемы с соседями или проверяющими органами, ограждение придется демонтировать. А если ошибиться с границей в меньшую сторону, часть площади участка отойдет улице или соседям.

Определить это можно, обратившись к кадастровой выписке в документации — там указаны координаты точек, на которых расположены углы участка. Эти данные есть не всегда — если информации нет, нужно предварительно провести процедуру межевания. Ею занимаются кадастровые инженеры — они смотрят на площадь участка, которая указана в документах, и определяют, в каких границах она находится. Соответствующие данные заносятся в паспорт. Теперь владелец может строить забор, основываясь на законных границах, и к нему не будет претензий.

Если есть возможность, лучше уточнить, зафиксированы ли границы соседских участков. Межевание у них могло проводиться в разное время и разными организациями, поэтому данные могут не совпадать. Такие моменты лучше решить до строительства забора, чтобы потом не пришлось участвовать в конфликтах или даже переносить заграждение.

После того, как определены границы, их нужно расчертить на земле, чтобы забор был ровным. Для начала любым удобным способом отмечаются углы — удобнее всего забить в землю ровные палки и натянуть между ними прочные нитки. Также нужно убедиться, что длины параллельных сторон совпадают, а угол между соседними линиями равен 90 градусам.

После первичной разметки очищают территорию — вырывают сорняки, срезают или корчуют кусты и деревья, которые будут мешать установке забора. Если на поверхности есть больше неровности, их максимально выравнивают, убирая часть земли из одного места и перенося ее в другое. Если на территории есть старый забор, его полностью убирают, но, если его положение совпадает с границами участка, опоры можно оставить, но только в том случае, если они не шатаются и вписываются в концепцию нового ограждения. Чаще проще полностью заменить каркас, чем пытаться подстроить новый забор под старые опоры.

После того, как подготовка окончена, нити натягивают заново — во время работ они могли провиснуть или повредиться. По линиям в землю забивают небольшие колышки с частотой примерно в 1-1,5 метра — по ним будет легче ориентироваться во время установки забора.

Шаг 2. Собираем каркас

Следующий этап — установка каркаса. Для начала определимся с материалом.

1. Профильная труба — универсальный вариант. На нее можно крепить и сетку, и профнастил, и даже древесину. Она недорогая, легко режется, не ржавеет и долго служит. Чаще всего трубы серого цвета, поэтому хорошо сочетаются с любым оттенком забора и даже не требуют окрашивания.

2. Дерево. Для каркаса чаще всего используют брус, так как можно выбрать оптимальную толщину, которая будет надежно удерживать забор. Ее также можно использовать с любым типом обшивки, но чаще всего такой вариант выбирают для деревянных заборов. Чтобы дерево служило долго, его нужно обработать лаком и антисептиком.
3. Кирпич. Это — самый дорогой вариант, но при этом самый надежный и долговечный. Лучше всего кирпичные опоры смотрятся с заборами из профнастила, но сочетать их можно и с деревом, и со сварной сеткой. Кирпичный каркас требует основательного фундамента, что также отражается на стоимости всей конструкции, поэтому, чтобы сэкономить, можно на большей части забора установить опоры из труб, а возле ворот сделать несколько кирпичных колонн.

После выбора материала размечают место будущих опор. Чем тяжелее будет обшивка, тем ближе друг к другу они должны быть расположены. Оптимальное расстояние — 2-2,5 метра. Если забор будет из легкой рабицы, опоры можно разместить в 2,8-3 метрах друг от друга, если из тяжелого профнастила с большой высотой волны — в 1,8-2 метрах. Если забор будет плетеный с готовыми участками, рассчитывать расстояние между опорами не нужно — оно совпадает с длиной пролетов. То же самое касается и сварной сетки — расстояние должно быть таким, чтобы два пролета соединялись именно на опоре.

Для надежности лучше сделать каркас не только из горизонтальных направляющих, но и из вертикальных, как показано на фото.

Независимо от выбранного материала каркаса и обшивки, для опор обязательно нужно сделать фундамент. Для этого на расчерченных ранее границах участка сначала отмечают места, где они будут расположены, затем делают углубления. Копать можно лопатой, но удобнее использовать бур — такой вариант идеально подойдет, если каркас будет из профиля или бруса.

Какая должна быть глубина фундамента? СНиП приводит разные показатели в зависимости от типа почвы и близости грунтовых вод. Глубина фундамента для забора также зависит от уровня промерзания грунта, который отличается в зависимости от региона — например, в средней полосе России этот показатель колеблется от 80 до 150 сантиметров. Рекомендуется уточнить эту цифру для своей области и добавить к ней 10%, чтобы обезопасить забор даже в аномально холодные зимы. На практике для легких ограждений с деревянным или трубным каркасом делают фундамент глубиной 60-90 сантиметров, а если забор тяжелый, а опоры кирпичные — до 150 сантиметров.

Чаще всего фундамент заливают бетоном, но иногда его засыпают щебнем и хорошо утрамбовывают. Первый способ более дорогой и трудоемкий, но более надежный, к тому же, под бетон нужны менее глубокие отверстия. Раствор готовят из песка, цемента и воды или покупают готовую бетонную смесь, которую нужно развести водой. После того, как смесь готова к применению, трубу или брус вставляют в отверстие и заливают бетоном, постоянно проверяя отсутствие угла наклона с помощью отвеса. Раствор готовят небольшими порциями, так как он быстро схватывается.

Процесс установки кирпичного каркаса почти такой же, только фундамент должен быть глубже и шире будущей опоры на 20-25 сантиметров. Для большей прочности в раствор часто добавляют щебень. Горизонтальные направляющие делают из профильной трубы, их закрепляют на опорах во время кладки кирпича.

После того, как опоры готовы, им нужно дать не только полностью застыть, но и осесть — этот процесс занимает от 2 недель до месяца. Через 2-3 дня после заливки их можно при необходимости обтянуть садовой сеткой — она стоит недорого и позволяет скрыть участок от посторонних глаз и защитить огород от животных.

После усадки на опоры крепятся горизонтальные направляющие. Чаще всего их монтируют только сверху и снизу, иногда добавляют линию посередине. Делают это при помощи саморезов или сварки.

Шаг 3. Делаем обшивку

Процесс обшивки каркаса отличается в зависимости от выбранного материала забора.

1. Если ограждение деревянное, материал сначала нужно обработать — нанести антисептик, морилку и лак. Это не только защитит дерево от влаги и паразитов, но и придаст ему более благородный и эстетичный вид. Если планируется штакетник, каждая доска прибивается гвоздями или присверливается саморезами к горизонтальным брусьям каркаса. Если забор будет шахматный, после этого с обратной стороны добавляются горизонтальные доски. Пролеты готового плетеного забора фиксируются между опорами при помощи гвоздей или саморезов.

2. Сетка-рабица и пластиковая сетка натягивается между опорами и последовательно прикрепляется к каждому столбу проволокой или хомутами. Здесь важно следить за тем, чтобы она была хорошо натянута и не провисала. Лучше заранее закрепить горизонтальные направляющие — их можно сделать из проволоки или арматуры. Если закрепить сетку еще и на них — она не провиснет со временем или под весом снега.
3. Сварную сетку приваривают к опорам, поэтому для каркаса используют профильные или металлические трубы. Если на готовых пролетах уже есть прочные горизонтальные элементы, поэтому устанавливать их самостоятельно не нужно. Если их нет — к опорам приваривают направляющие и прикрепляют к ним сетку при помощи проволоки или хомутов.

4. Листы профнастила присверливаются к сначала к вертикальным опорам, а затем к горизонтальным элементам каркаса при помощи дрели и саморезов. Соседние листы укладываются с нахлестом в 5-10 сантиметров. Важно, чтобы волны профнастила располагались перпендикулярно земле, а не параллельно, иначе на них будет скапливаться пыль и грязь.

Материалы для бюджетного забора

Рынок предлагает множество строительных материалов, которые подходят для возведения заборов. Среди них достаточно надежных и недорогих, которые идеально подойдут для бюджетного строительства. Рассмотрим самые лучшие варианты.

Сетка

Забор из сетки чаще всего встречается на дачных участках. Этот материал легкий в транспортировке и работе, не требует большого количество опор и прочного фундамента от них. Кроме того, из него можно очень быстро возвести ограждение, поэтому он часто используется в качестве временного решения. Если же сетчатый забор устанавливается для капитального использования, он может прослужить долго — не менее 10 лет.

Главный недостаток сетки — это то, что большинство ее разновидностей толком не защищает ни от воров, ни от посторонних глаз. Поэтому предпочтение лучше отдавать более плотным видам с густыми ячейками, а для дополнительной защиты посадить живую изгородь и оснастить дом решетками или даже системой охраны.

Для заборов используются следующие виды сетки.

1. Рабица. Самый распространенный вариант, который представляет собой скрученные между собой проволочные спирали. Сетка-рабица дешевая, ее очень легко монтировать, она не дает большую нагрузку на опоры, поэтому глубина фундамента под них может составлять всего 40-50 сантиметров. В продаже есть изделия разной высоты и плотности с разным размером ячеек, поэтому можно легко подобрать вариант под свои потребности. Главный недостаток — невысокая прочность, из-за которой ее легко разрезать. Также сетка плохо скрывает происходящее на участке от прохожих. А если верхний край рабицы не закреплен на дополнительный элемент каркаса, со временем она провиснет под собственным весом.
2. Сварная сетка. Этот вариант более дорогой, но такая сетка гораздо надежнее. Она состоит из жестких прутьев, расположенных по горизонтали и вертикали и сваренных между собой. Это значительно повышает прочность — прутья почти невозможно перерезать, а отсеки настолько узкие, что перелезть через нее будет очень сложно, так как зацепиться будет не за что. Сварная сетка смотрится дороже, чем рабица, и хорошо подходит для постоянных ограждений. Она поставляется большими секциями, поэтому монтаж не занимает много времени.  Чтобы лучше скрыть участок от посторонних, на такую конструкцию дополнительно натягивают недорогие сетки из пластика.

3. Пластиковые сетки. Несмотря на то, что они считаются ненадежными, современные конструкции по прочности не уступают металлическим аналогам. В продаже есть множество вариантов полотна — среди них и с мелкими секциями, которые хорошо скрывают участок. При этом стоимость таких изделий ниже, чем сварных, работать с ними гораздо проще из-за небольшого веса. Но, как и рабица, со временем они могут провисать, а при желании даже самый прочный пластик можно разрезать, чтобы попасть на участок. Поэтому пластиковые сетки чаще всего используют в качестве временного ограждения или вместе с другими разновидностями для того, чтобы повысить приватность участка.

Древесина

Деревянный забор считается классическим вариантом для поселков и дачных участков. Они достаточно надежны и хорошо выглядят, особенно красиво сочетаются с домами из бруса и обшитыми древесиной фасадами. Строить такие ограждения достаточно просто, они долговечны и не требуют частого ремонта.

Массив дерева стоит дорого, поэтому для бюджетных заборов выбирают более дешевые варианты — например, пиломатериалы или использованные доски. Вот самые популярные варианты деревянных ограждений.

1. Штакетник. Это — забор из досок, установленных вертикально и закрепленных на горизонтальные элементы каркаса. Он возводится очень быстро и выглядит достаточно красиво. Если доски использованные и выглядят не очень аккуратно, их можно выравнивать и шлифовать, а можно превратить их форму в дизайнерское решение, добавив еще несколько грубых элементов. Улучшить внешний вид ограждения можно, покрасив его лаком для древесины.

2. Шахматный забор. Это — разновидность штакетника, только доски в нем расположены не только вертикально, но и горизонтально. Это повышает стоимость конструкции почти вдвое, но и делает ее гораздо более надежной. Кроме того, это позволяет сочетать разные дизайнерские решения — например, снаружи забор будет покрыт лаком для дерева, а изнутри — окрашен в цвет фасада дома.
3. Плетеный забор. Это — современный вариант классических деревенских заборов. Вместо каркаса используются деревянные или металлические брусья, вместо веток — доски, высушенные так, чтобы они сохраняли гибкость. Забор сплетается на производстве, а хозяину остается только доставить отсеки на свой участок и закрепить на каркасе. Такой вариант обходится дороже, но подойдет для тех, кто хочет получить идеально ровный забор с безупречным внешним видом.

Профнастил

Профнастил представляет собой тонкий лист металла, который изгибается таким образом, чтобы на нем образовались выпуклости и углубления — это делает его более прочным и устойчивым. На этот лист наносится полимерное покрытие, которое защищает металл от ржавчины, делает его более плотным и красивым внешне. В продаже имеется большое количество оттенков и даже текстур, поэтому можно легко сделать ограждение, которое будет сочетаться с фасадом и даже имитировать дерево или камень.

Профнастил идеально подходит для строительства заборов благодаря небольшому весу, привлекательному внешнему виду и большому количеству разновидностей и форм. Для ограждений лучше всего подходят изделия с маркировкой МП-18, МП-20, МП-35, С-21 и НС-35 — их высота и форма волны делает их устойчивыми, прочными к ветру и механическим повреждениям.

Профнастил позволяет воплотить в жизнь разные дизайнерские решения. Самый бюджетный вариант — сделать каркас из профильной трубы и обшить его листами. Конструкция будет выглядеть просто и лаконично и не испортит вид участка. Если есть возможность, опоры можно сделать кирпичными — это сделает ограждение дороже визуально, но не сильно отразится на цене.

Изнутри профнастил редко покрывается полимерным покрытием и выглядит как серый лист металла, но его можно покрасить обычной краской — при правильной подготовке поверхности она не облезет и долго будет украшать ограждение.

Требования к дачному забору

Забор должен быть не только красивым и удобным для хозяев — он также должен соответствовать требованиям законодательства, чтобы не возникло претензий от соседей и от проверяющих органов. Вот что говорят законы:

• глухой забор между соседними участками может быть до 75 сантиметров, сетчатый — до 1,5 метров;
• высота ограждения, которое граничит с улицей, может составлять до 2,5 метров, но дачные поселки и кооперативы могут ставить свои ограничения — лучше уточнить в местных органах власти;
• если на вашем участке есть пасека, забор должен быть не ниже 2 метров;
• расстояние между домом и ограждением не должно быть менее 3 метров;
• высокие деревья должны быть расположены на расстоянии 3-4 метра от забора — это нужно учитывать еще при посадке саженцев;
• плетеные заборы из веток лучше не строить — это может быть расценено как незаконная вырубка деревьев, за это можно получить штраф.

А вот каким должен быть забор, чтобы он справлялся со своими функциями и не портил вид участка:

• цветовая гамма должна сочетаться с фасадом дома или контрастировать с ним;
• если материал обшивки односторонний, то нужно позаботиться о виде забора изнутри;
• если ограждение из сетки и недостаточно скрывает участок, по периметру можно высадить вьющиеся растения или живую изгородь;
• для того, чтобы забор был прочный, вертикальные направляющие каркаса нужно устанавливать на расстоянии не менее 2 метров друг от друга;
• под опоры нужен фундамент — нужно выкопать углубления и залить их цементом;
• конструкция забора должна быть такая, чтобы по ней было сложно залезать — это защитит участок от воров.

Высота забора в зависимости от типа материала

Проще всего с дешевой сеткой рабицей. К такому забору мало требований по высоте, которая определяется шириной рулона.

У профнастильной ограды требование одно – чем выше она, тем больше парусность сооружения. При сильных порывах ветра велика вероятность, что забор завалится. Поэтому выше 2,5 метра его поднимать не рекомендуется, но и не запрещается. В последнем случае нужен правильно проведенный расчет конструкции, плюс высокое качество монтажных работ. Высокая ограда требует также не два, а три ряда лаг, что увеличивает себестоимость.

Каменные сооружения в этом плане также имеют требования. Чем выше забор:

• тем толще должно быть основание, которое обеспечивает устойчивость;
• больше расходы;
• сложнее сам процесс строительства.

Недорогие варианты покраски забора

Дешевая покраска – это все сделать своими руками, использовать недорогой вариант краски, плюс – обойтись без предварительной подготовки окрашиваемой поверхности. Необходимо будет учитывать и инструмент для нанесения краски, потому что от него зависит расход лакокрасочной продукции:

1. Кисточкой краска наносится толстым слоем, отсюда и большой расход.
2. Малярный валик уменьшает расход.
3. Краскопульт – минимальное расходование краски.

К дешевым вариантам можно отнести простые материалы для покраски:

1. Известковая побелка. Кирпич, бетон, камень, древесина – все это можно известкой красить.
2. Сварить краску самостоятельно, благо существуют разные способы, к примеру, финская технология.
3. Серебрянка – тоже недорогой вариант.
4. Сурик, смешанный с олифой. Оба компонента продаются в строительных магазинах.

Из чего строить забор?

Прежде чем приступать к возведению забора, уделяем должное внимание выбору исходного материала. Для обустройства изгороди используем только высококачественную плотную древесину. Отлично подойдет древесина дуба, осины, ясеня, сибирской лиственницы, ольхи, шелковицы.

Среди всех перечисленных вариантов наиболее интересной является сибирская лиственница. Построенный из нее забор будет служить максимально долго. Если одним из главных врагов большинства пород дерева является влага, то лиственница от контактов с водой становится лишь крепче.

Использование сосны ограничиваем разве что обустройством заборного щита, в случае поломки или износа ограждения такой материал можно будет заменить без особых финансовых затрат и усилий.

Важно! И в коем случае не используем для строительства забора березу – она крайне нестойкая и недолговечная.

Также важно выбрать качественный материал для изготовления опор. С деревянными пролетами лучше всего будут сочетаться деревянные же столбы. Можно как вкапывать их в землю, так и крепить к специальным металлическим подставка (консолям), забетонированным в предварительно созданных углублениях.

Важно! Для продления срока службы древесины ее нужно предварительно пропитать антисептическим средством. Оно уменьшит интенсивность пагубного воздействия влаги, воздуха, грибка и прочих вредоносных микроорганизмов на строительный материал.

Для закрепления эффекта древесину рекомендуется обработать специальным красителем, к примеру, шведской краской. Она придаст материалу очень красивый оттенок. При желании поверх высохшей шведской краски можно будет нанести краситель другого цвета.

Для приготовления шведской краски нам понадобится:

• медный купорос – 250 г;
• соль – 250 г;
• железный сурик – 250 г;
• олифа – 230 мл;
• мука – 570 г;
• вода – порядка 4,5 л.

Следуя приведенным пропорциям, вы сможете приготовить любое необходимое количество красителя.

Краска довольно экономична. На покрытие 1 м² поверхности тратится около 200-250 мл красителя. Приведенный рецепт позволяет приготовить краску золотистого цвета. Если хотите получить другой оттенок, замените сурик перекисью марганца, охрой либо другим компонентом на свое усмотрение.

Шведская краска готовится в следующем порядке:

• варится клейстер. Для его приготовления размешиваем муку в 3 л воды;
• готовый клейстер пропускается через сито – это позволяет удалить из смеси комочки;
• процеженный клейстер снова ставится на огонь. В смесь добавляются соль и медный купорос. Постоянно помешиваем смесь, добиваясь полного растворения купороса;
• продолжая помешивать клейстер, добавляем в него олифу, а затем вливаем некоторое количество воды (обычно порядка 1,5 л) до получения однородного жидкого состава.

Готовую краску наносим на древесину двойным слоем.

Таблица. Чем покрасить деревянный забор

Узнайте, как сделать забор из рабицы своими руками с пошаговой инструкцией, из нашей новой статьи.

Цены на различные виды строительных красок