Заборы из бута, отделка ограды бутовым камнем, бутование столба ограждения своими руками: инструкция, фото и видео-уроки, цена

Что такое бут?

Бутовый камень – это обломки натуральной породы размером 150-500 мм и массой до 40 кг. Неправильные черты и рельефность этого материала придают декорируемой поверхности естественность и грубость натурального камня. Цвет бута зависит от породы, к которой он принадлежит, и варьируется от серых, бурых и розовых оттенков до красных и зеленых.

По форме бутовый камень делится на типы:

1. Пиленный бут (плитняк) – камень в виде многоугольной плитки с ровной, слегка шероховатой поверхностью. Рельеф отсутствует или слабо выражен – не более 5 мм. Толщина камня от 10 до 70 мм. Тип породы – песчаник, сланец. Плитняк используют, в основном, для мощения дорог. По слегка шероховатой поверхности удобно ходить, она не скользит. Плитки толщиной до 25 мм из этого материала можно использовать для облицовки вертикальных поверхностей, например, внешних стен зданий или заборов.
2. Постелистый бут – плиты неправильной формы толщиной более 70 мм. Имеет две параллельные плоскости. Тип породы, в основном, песчаник, известняк и кварцит. Является аналогом кирпича. Возможно использование для мощения тротуаров или установки бордюров.
3. Дикий камень (рваный камень) – бут в виде объемной, многоугольной плитки с грубой рельефной поверхностью. Имеет две приблизительно параллельные плоскости. Благодаря своей рельефности и разнообразию окраски используется для облицовки. Может быть использован для строительства или облицовки заборов. Материал – сланец, гранит, фельзит, песчаник.

Что представляет собой бутовый камень

Бутовый камень дает возможность владельцам земельной территории проявить свои дизайнерские способности.

Ведь для декора в первую очередь служит забор из камня. Конечно же, каждый владелец в первую очередь делает акцент на красоте материала, а уж потом задумывается о качественных характеристиках.

Выбирая натуральный камень для забора, следует также понимать, что:

1. Этот материал подразделяется на разные виды. Поэтому перед тем как сделать простой забор из этого сырья, нужно обдумать, какой вид наиболее приемлем как по внешнему виду, так и по качественным характеристикам.
2. Стоит также обратить внимание на цветовую гамму камней, на этапе планирования строительства забора из бута. Этот материал представлен в широчайшей палитре как природного происхождения, так и искусственно покрашенных камней из бута.

   Пример покраски забора из бутового камня

3. Нужно просчитать, какое количество материала потребуется, чтобы возвести забор из бутового камня. Это позволит рационально распределить денежные средства, а ведь этот вопрос очень важен любому хозяину участка, независимо от его финансового положения. Если есть сомнения, то лучше приобрести сырье немного с запасом.
4. Следует сразу же решить, какой фундамент будет удерживать каменный забор. К этой части конструкции нужно проявить особо высокие требования. Ведь от прочности фундамента напрямую зависит, насколько долго прослужит конструкция, насколько она будет устойчивой.

Если учтены все вышеуказанные моменты, то независимо от того, забор из бута своими руками возведен или с помощью строительных компаний, результат, непременно порадует.

Бутовый камень — что это такое?

Бут — это не отдельная порода камня, а собирательный образ строительного материала, который отвечает признанным характеристикам. Глыбы горных пород — известняка, песчаника и доломита — разбивают или распиливают на меньшие фрагменты, после чего сортируют по размеру, виду и техническим свойствам.

Камни неправильной формы с предельным весом 50 кг и максимальной величиной 50 см (по самому длинному краю) и называются бутовыми. Такие камни используют в строительстве, так как они долговечны и надежны. Но для строительных целей применяют только качественный бут — без трещин, расслоений и примесей глины.

Стандартные характеристики и технические свойства бутового камня:

1. Объемный вес редко превышает 50 кг (исключением является спец. заказ на камни большего веса).
2. Удельный вес зависит от твердости породы. Глыба размером в 1 м³ имеет вес 1300-2600 кг (легкая порода) или 2000-3000 кг (твердая порода).
3. Прочность камня. Марки от М200 до М600 при эксплуатации выдерживают небольшой вес и отличаются слабой прочностью, они годятся для строительства заборов, фундаментов, декоративной отделки. Марки от М1200 до М1400, с высокой прочностью и выносливостью применяют в укладке дорог и возведении мостов.
4. Морозостойкость бутового камня определяется цикличностью замораживания-оттаивания и зависит от породы. Бут с маркировкой от F300 до F400 является самым устойчивым к низким температурам и востребован в наиболее холодных регионах.
5. Коэффициент уплотнения определяет объем строительного материала и зависит от размера фракций.
6. Радиоактивность первого класса допускается при использовании бутового камня в строительстве жилых домов, заборов и других объектов населенных пунктов. Бут с радиоактивностью второго класса применяется только для закладки дорог, мостов или насыпей.
7. Насыпная плотность определяется при соотношении массы камня и его объема, эти показатели важны для расчета строительного материала. Нормой для бутовой кладки считается соотношение от 1300 до 1900 кг на 1 м³.

Все обозначенные характеристики, размеры самых крупных и мелких камней, а также порода материала указываются в сопроводительном паспорте каждой партии бута.

Дорожки из бутового камня, краткое описание процесса и материалов

Замечательным декоративным дополнением участка может стать дорожка из бутовых камней.

Фото дорожек из бутового природного камня

дорожка из бутового камня дорожка из бутового камня дорожка из бутового камня дорожка из бутового камнядорожка из бутового камня дорожка из бутового камня дорожка из бутового камня

Чтобы ее сделать, проводятся следующие работы:

• Сначала размечают место, где будет проходить дорожка. С него обязательно убирают дерн. Если камни крупные, следует сделать заглубление на высоту камня.
• Дорожку засыпают песком, на него укладывают камни и утрамбовывают. Расстояние от булыжника до булыжника должно быть примерно пять – семь сантиметров. Между камнями мелких размеров делают расстояние не более трех сантиметров.
• После этого все тщательно заливают раствором, так, чтобы не осталось ни одного углубления.
• Для обеспечения длительного срока службы можно обустроить стоки по краям дорожки, которые не дадут воде задерживаться.

Как правильно класть природный бутовый камень, расскажет видео на примере мощения дорожки:

Благодаря приемлемой цене на работы по укладке, бутовый камень часто применяют для обустройства фундаментов, из него иногда строят дома, заборы, выкладывают дорожки и т.д.

Стоимость бутового камня зависит от множества факторов. Чем ценнее порода, тем выше стоимость. Также большое значение для ценообразования имеют фракция и формы камня. Если бут имеет большую плотность, то он и весит намного больше, а это значит, что стоит он значительно дороже. Также стоимость камня зависит от его эстетических данных.

Средняя стоимость укладки тоже разная, в основном она зависит от того, сколько берет мастер, взявшийся выполнить работу, также на стоимость укладки влияет вид сложности работ.

О стильных и красивых заборах из бутового камня можно услышать только положительные отзывы. Они облагораживают дом, делают его неприступным, солидным и являются предметом гордости хозяина. Большинство людей восхищаются каменными дорожками, которые легко обустроить самостоятельно.

Забор из бутовой кладки не боится влияния времени и капризов погоды. Ему не нужен регулярный ремонт, а прослужить он сможет несколько веков.

Чтобы дорожка из камня прослужила долго, нужно знать некоторые нюансы ее укладки. Подробнее:

Выбор вида фундамента

Фундаментное основание для забора должно быть сделано со строгим соблюдением правил, которые предполагаются особенностями возводимой конструкции. Фундамент представлен различными видами, выбор которого выполняется на основании максимальной массы ограждения, типовых особенностей используемых для изготовления материалов и таких характеристик, как структура и плотность грунта.

Типовые особенности ограждений в зависимости от используемых материалов:

• деревянные конструкции чаще всего устанавливаются для разграничения участков и зонирования территории;
• ограждения из сетки-рабицы способствуют хорошему светопропусканию, поэтому востребованы на небольших территориях;
• забор из профилированного настила относится к числу самых популярных вариантов на опорных столбах с воротами и калиткой из аналогичного материала.

Кованые, металлические и железобетонные сегменты, зафиксированные на столбчатых опорах, отличаются самым значительным весом, поэтому нуждаются в достойном и максимально прочном фундаментном основании.

Каждому виду ограждения подбирается соответствующий тип фундаментного основания:

• ленточный фундамент отличается прочностью и долговечностью. Такое основание не разрушается в результате негативного внешнего атмосферного и механического воздействия. Средний срок эксплуатации данного варианта исчисляется десятилетиями, но максимальной устойчивостью обладают конструкции, укрепленные железобетоном;
• столбчатый фундамент имеет массу преимуществ, но к самым основным достоинствам можно отнести дешевизну и незатейливую простоту самостоятельного возведения такой конструкции по сравнению с любыми другими видами;
• комбинированный ленточно-столбчатый фундамент обладает наилучшими механическими свойствами и является монолитной бетонной лентой с наличием несущих опор и полноценным армированием, повышающим прочностные характеристики;
• свайный, или винтовой фундамент, прослужит в течение долгих лет, отличается прочностью и износостойким строением, быстро возводится и может быть установлен вне зависимости от погодных условий, типа грунта и времени года.

Бутовый фундамент является на сегодняшний день достаточно редкой разновидностью основания для ограждения, отличительная особенность которого представлена применением натурального или искусственного камня и бетонного раствора.

Закладка фундамента

Ленточный фундамент — основа и гарантия того, что забор прослужит долго. Это сооружение должно быть непрерывным, даже в тех местах, где будут проёмы (ворота, калитка и т. п.).

Последовательность действий при возведении фундамента забора такова:

1. При помощи шнура и колышков делаем разметку будущего ограждения. Можно воспользоваться услугами профессионалов для определения границ и мест опорных столбов забора.

   Разметка забора — необходимый этап строительства ограждения

2. На размеченном участке копаем траншею, ширина которой должна быть больше ширины забора на 8 сантиметров с каждой стороны. Например, ширина забора предполагается 30 см, значит, траншею нужно копать шириной 46 см.
3. На дно выкопанной ямы укладываем слой песка и утрамбовываем его. Из подручных деревянных материалов (доски, фанера и пр.) сооружаем опалубку (немного выше предполагаемого ленточного фундамента), укладываем арматуру.
4. При помощи специальной лопаты (винтовой) делаем ямки для свай глубиной до 70 см и шириной 15 см. На дно этих углублений также помещаем песок и утрамбовываем.
5. Поверх песка насыпаем свой гравия толщиной 10 см.

   На размеченном участке копаем траншею, ширина которой должна быть больше ширины забора на 8 сантиметров с каждой стороны

6. Затем заполняем бетонной смесью траншею с опалубкой и сваями. Арматура должна быть покрыта бетоном не менее чем на 20 мм. Обязательное действие — уплотнение бетона, для этого применяют глубинный вибратор. Заливать бетон следует непрерывным потоком, за один приём, не допуская разделения этого процесса на несколько дней. Полые бетонные кубы — фундаментные стаканы — помогут в укреплении всего заборного сооружения. Их можно изготовить самим, а можно приобрести готовыми, но при этом придётся выложить довольно крупную сумму.
7. После заливки выдерживаем более недели, при этом желательно соорудить отмостку — для защиты фундамента. Можно использовать листы рубероида или толстого полиэтилена. Периодическое увлажнение залитого фундамента придаст конструкции дополнительную прочность и убережёт её от растрескивания.
8. После застывания бетона убираем опалубку и очищаем верхний слой фундамента от мусора и грязи.

   Залитый бетон закрывают рубероидом

Как выбрать камень из бута

Вариант дизайна забора из бута

Стоит понимать, что для выполнения качественных работ лучше всего перед тем, как сделать выбор, посмотреть видео, в котором даны профессиональные рекомендации касательно того, какой вид материала подойдет идеально в каждом индивидуальном случае. Очень важно понимать, что перед тем, как начать устанавливать столбцы под конструкцию, стоит учесть:

• В каких климатических условиях находиться земельный участок, на котором будет построен забор из бута. Этот фактор один из решающих в процессе выбора материалов. Нужно быть осторожным, потому что вовсю рекламируют «слабые» материалы, которые состоят из кирпича, известняка или песчаника. Все эти виды сырья имеют большую пористость, следовательно, очень впитывают влагу и жидкость. Такой материал не подойдет для работы во влажном климате, там, где круглогодичный снег, дожди и талые воды – нормальное явление. Лучше приобретать камень, сделанный из гранитного бута;
• Сделать ставку на гранитный бут также стоит в связи с тем, что работы с таким материалом не только подарят долговечную конструкцию, которая может прослужить более ста лет, но и обеспечат жильцов территории здоровьем. Это связано с тем, что сырье экологически чистое;
• Еще стоит обратить внимание на то, что работы с таким материалом – это истинное удовольствие. Укладка бутового камня своими руками очень чистая и практически безотходная процедура. От бутового камня для заборов намного меньше пыли и строительных отходов, нежели от кирпича или же глины.

Обратив внимание на вышеуказанные факторы, можно понять, что бутовый камень гораздо лучше, чем дерево, за которым требуется уход, лучше, чем металлический забор, который подвластен коррозиям.

Кладка стен забора

Сегодня для постройки существуют два вида такого дикаря, это бут правильной формы и камень неправильной формы. Так как правильная форма такого камня достигается методом дополнительной обработки, цена этого материала немного дороже, чем натуральные неправильные обломки.

В любом случае из обоих видов дикаря получаются оригинальные по своему виду конструкции.

Начнем мы свое строительство с бута правильной формы. Для этого нужен обычный цементно-песочный раствор и сам камень. Технология укладки представляет нечто подобное от кладки кирпича в разбежку. Забор из бутового камня обычно делают так, куски дикаря правильной формы, укладывается рядами и перевязывается между собой.

С неправильной формой немного иначе. Вам придется подбирать куски и компоновать между собой, укладывая их на раствор, не забывайте заполнять пустоты между камнями. Однозначного правила в такой кладке нет, по возможности камень перевязывают между собой.

Такую кладку еще называют мозаичная, практически вы выкладываете рисунок, который приходит к вам в процессе работы. Наша инструкция не содержит четких правил по укладке такой мозаики.  Самое главное правило, мы должны максимально свести на нет пустоты, которые появляются в процессе сбора такой мозаики.

Так же в таких постройках применяется смешанная кладка. Под этим подразумевается кладка камня в паре с облицовочным кирпичом. Обычно из облицовочного кирпича строят столбики и цоколь и после возводят стены из дикого камня. В итоге получаются вкладки из натурального дикаря, подчеркнутые облицовочным кирпичом.

Подготовка к сооружению: расчёт площади для забора

На подготовительном этапе постройки забора из камня необходимо определить его точное расположение, составить чертёж или схему конструкции, а также сделать предварительные расчёты необходимых материалов. Если ваше домовладение расположено рядом с соседями, то необходимо получить от них письменное разрешение на застройку.

После того как оформлены все документы, можно приступать к строительным работам. Прежде всего, необходимо расчистить участок от мусора и выровнять его. Затем, в соответствии с чертежами и схемами, нужно сделать разметку под фундамент. Для этого используются шнуры, натянутые на колья.

Рассчитать площадь забора, а вернее его фундамента, не составляет труда. Для удобства вычислений сначала необходимо выявить площадь ленточного фундамента между столбами, а потом — площадь для всех столбов.

Для этого необходимо учитывать то, что основание должно быть на 15 – 16 см шире забора (по 7,5 – 8 см с каждой стороны). Ширина ленточного фундамента для забора будет 40 см, поэтому: 40 16=56 см.

Например, участок домовладения имеет квадратную форму. Забор будет устанавливаться по всему периметру. Поэтому необходимо рассчитать длину одной стороны участка. Допустим, она равна 15 м.

Чтобы рассчитать площадь основания забора для одной из четырёх сторон участка, нужно: 15·0,56=8,4 м2. Теперь, чтобы рассчитать общую площадь для фундамента по всему периметру, нужно полученное значение умножить в четыре раза: 8,4·4=33,6 м3. Это неокончательная цифра, так как она показывает всего лишь сплошную ленту без учёта двойных ворот и двух калиток. Их общая ширина равна 5 м. Эту цифру необходимо вычесть из общей длины: 33,6 – 5=28,6 м2.

Основание придаст устойчивости ограждению

Также необходимо учитывать столбы забора, основание для которых имеет размеры 50х50 см, а с учётом того, что фундамент должен быть на 16 см шире столба, то: 50 16=66 см (0,66), а площадь основания для одного столба: 0,66·0,66=0,4356 м2.

Теперь легко посчитать общую площадь фундамента для столбов. Для этого нужно их общее количество умножить на площадь одного столба: 23·0,4356= 10,005 м2.

Чтобы получить точную площадь всего фундамента, следует:

• из общей длины ленточного основания (28,6 м3) вычесть сумму длины каждого основания столба: 28,6 – (0,66·23) = 28,6 – 15,18 = 13,42 м2, площадь ленточного фундамента между столбами;
• теперь к этой цифре нужно прибавить общую площадь для всех столбов: 13,42 10,005=23,425 м2, потребуется для закладки фундамента под каменный забор по всему периметру участка.

Полезная информация

Бутовая конструкция может служить как постоянным забором для участка, так и декоративным невысоким ограждением на его территории. Из мелкого бута, его обломков можно возводить заборчики для клумб, а также мостить дорожки по той же схеме, так и идет отделка бутом стен забора.

Бутовый камень и деревянные пролеты между столбами

Что касается цен на бутовые ограждения, то сам материал обойдется так:

1. Декоративный бутовый камень обойдется в 1 500 руб/т. При этом можно выбрать расцветку: красный, шоколадный, песочный, серый бут.
2. Мраморный пилобут с характерным рисунком белого и серого цвета и красивыми эстетическими возможностями можно приобрести по 1 500 руб/т.
3. Декоративный плоский бут для облицовки заборов — 7 000 руб/м2. Здесь расценка идет не по т, а за единицу площади.
4. Обыкновенный бутовый камень для укладки столбов можно найти по цене от 850 руб/т.

Таким образом, можно остановить выбор на более дешевом, простеньком рваном камне, а можно приобрести и декоративный. Комбинированные бутовые заборы с разными цветами камня на столбах и в пролетах станут крепким и долговечным украшением всего участка.

https://www.youtube.com/watch?v=u1QZiPmGb0c

Что касается облицовочного кирпича для столбов в комбинированном варианте, то он обойдется по 30 руб/шт. Это выгодное дополнение камня и экономия.

Расчёт необходимого количества материала. примеры

Определив площадь фундамента и самого ограждения, нужно рассчитать общее количество бетонной смеси, необходимой для основания забора. Следует учесть, что под каждым основанием для столбов будет заливаться бетон для дополнительной устойчивости конструкции.

Эти вычисления также не представляют сложности. Для этого необходимо знать высоту ленточного фундамента, его ширину, а также ширину и длину основания для столбов. Чтобы не запутаться в вычислениях, сначала нужно посчитать объём фундамента под одним столбом, а затем — под секцией. Полученные цифры умножить на количество столбов и секций.

конструкция основания имеет монолитную форму

Для этого необходимо:

1. Рассчитываем объём бетона для основания одного столба: 0,66·0,66·0,70=0,30 м3. Для 23 столбов нужно: 0,3·23=6,9 м3.
2. Находим значение объёма бетонной смеси для одного пролёта между столбами: 2,5·0,56·0,70=0,98 м3. Для 22 пролётов между столбами (кроме пролёта под воротами) нужно: 22·0,98=21,56 м3.
3. Определяем объём бетона для одной сваи: 0,70·0,15·0,15=0,01575- округлим до 0,02 м3. Теперь находим общий объём для всех свай: 0,02·23=0,46 м3.
4. Чтобы найти общее количество бетона, необходимого для строительства забора, нужно сложить результаты вычислений по 23 столбам, 22 пролётам и 23 сваям: 6,9 21,56 0,46=28,92 м3.

Расшивка швов

Для придания каменной кладке забора эстетичности стоит сделать расшивку швов. Для этого используется специальное приспособление — расшивка, или шовник. Существует 9 вариантов декоративной расшивки:

• прямоугольная заглубленная (пустошовка);
• прямоугольная в подрезку;
• вогнутая;
• выпуклая;
• односрезная;
• супервыпуклая;
• двухсрезная;
• супервыпуклая прямоугольная;
• двухсрезная выпуклая.

Ограждениям из галечника лучше всего подходит расшивка двухсрезная выпуклая, а если округлые камни забора плохо подогнаны, стоит применить вогнутую расшивку. В любом случае требуется подготовка и некоторые навыки. Приступать к декорации швов следует после полной усадки строения и высыхания цементного раствора.

На первом этапе декорирования всю поверхность кладки обметают щеткой от пыли и увлажняют, чтобы камни не поглотили влагу из свежего раствора слишком быстро, иначе он получится рыхлым и недолговечным. Для затирки швов можно использовать готовые цветные наполнители или приготовить густой цементный раствор в соотношении 1:0,4: 4, где 1 — цемент, 0,4 — известь, а 4 — песок.

Заполнять швы раствором лучше при помощи специального шприца-пистолета, а при его отсутствии — срезать уголок плотного пакета из полиэтилена и, положив в него затирку, осторожно распределить наполнитель по швам. Раствор не должен попадать на сами камни — это выглядит неэстетично.

Через 40 минут после заполнения швов затирка схватится, тогда ее можно выровнять и уплотнить при помощи специальных шовников. После завершения расшивки по поверхности забора снова нужно пройтись ворсяной или пластиковой щеткой.

Строительство каменных заборов: сухая кладка камня-песчаника

Большинство стен для прочности выкладывают на растворе. Единственным исключением являются ограды, построенные из природного камня всухую. Такие стены, если они построены правильно, будут стоять многие годы, и даже если отдельные камни выпадут, их можно быстро полностью восстановить.

Наиболее подходит для сухой кладки забора камень-песчаник. Как правило, все шесть его поверхностей попарно параллельны. Толщина материала составляет от 15—20 до 100 мм и более. Длина же и ширина плитняка может достигать 2 м — здесь все зависит от того, как раскололся пласт во время добычи.

Если вы хотите, чтобы забор имел совершенно натуральный вид, лучше всего выкладывать стенки всухую. Благодаря неправильной форме камней в стене образуется много щелей, которые обязательно облюбуют растения.

Перед тем как сделать забор из камня-песчаника, убедитесь, что у вас есть место, куда сгрузить доставленные камни. Затем рассортируйте камни по размерам: большие — для основания; среднего размера с ровной гранью — для лицевой стороны; длинные сквозные и мелкие — для забутовки. Отложите камни, которые будут формировать гребень стены.

Прочность забора из натурального камня, выложенного своими руками всухую, зависит от тщательности укладки каждого отдельного камня. Ни бетонный, ни столбчатый фундамент под такую стену не закладывают. В неглубокую траншею кладут слой больших тяжелых камней, а на них укладывают первый ряд стены.

До того как построить забор из камня, сначала разметьте границы основания ограждения  шириной 900— 1000 мм, снимите дерн или освободите поверхность от растительности. Выкопайте траншею на глубину приблизительно 150 мм либо до тех пор, пока не достигнете грунта. Утрамбуйте грунт, чтобы он стал твердым.

Теперь можете укладывать камни фундамента. Это должны быть большие и относительно плоские камни, прямоугольные грани которых должны находиться с внешней стороны стены. Подгоните камни друг к другу как можно теснее и равномерно заполните промежутки между ними более мелкими камнями.

Ключевой особенностью свободно стоящего забора из природного камня, выложенного своими руками всухую, является то, что каждая ее поверхность, от фундамента и до вершины, наклонена внутрь. Этот наклон называется откосом. В результате стена, которая имеет на уровне земли толщину 900 мм, суживается к вершине до 400 мм.

Без навыка такой уклон не обеспечить, поэтому надо изготовить две откосные рамы, которые помогут построить стену с постоянным и точным уклоном.

Их устанавливают на противоположных концах фундамента и киянкой забивают заостренными концами в землю. Боковые поверхности рам обозначают нужный откос. Для облегчения контроля на рамы натягивают строительный шнур, который по мере укладки стены необходимо перемещать вверх вдоль рам.

«Сухая» ограда состоит из двух раздельных стенок, сходящихся к вершине, а пространство между ними заполняют забутовкой — заполнителем из более мелких камней. Выложите ряд камней среднего размера на фундамент вдоль каждой лицевой стороны стены, укладывая наиболее ровным торцом наружу.

Убедитесь, что ряд слегка отступает от края камней фундамента. Чтобы камни не скатывались с предыдущего ряда, используйте мелкие осколки для их подклинивания (этот процесс называется забивка). Такие камешки-клинья забивают изнутри стены, чтобы они не были заметны.

Оценить количество требуемого материала для такого забора — довольно трудная задача, поскольку вы не можете просто подсчитать количество блоков, как в случае с кирпичной стеной. По приблизительным оценкам,

1т камня заполняет приблизительно 7 м3 стены, включая фундамент. Разумеется, заказывать стройматериал надо с запасом, чтобы не искать его снова, если вам не хватит нескольких камней.

На концах стены выкладывают слой длинных сквозных камней. Они должны быть направлены в центр стены и наклонены немного назад для дополнительной устойчивости.

В зависимости от толщины используемого камня, возможно, придется добавить второй или даже третий ряд, чтобы довести стену до высоты около 600 мм. При этом постоянно проверяйте, чтобы каждый ряд имел требуемый уклон. Камни старайтесь класть так, чтобы они перекрывали место стыка между камнями, лежащими в ряду под ними. Это напоминает ложковую перевязку в кирпичной кладке.

Этапы строительства

1. Размечаем территорию бечёвкой и колышками.

   Размечаем будущий забор на территории

2. Роем траншею под ленточный фундамент. Есть правило: ширина котлована на 15 сантиметров больше, чем толщина будущего забора; её глубина — 70–80 сантиметров для забора высотой до двух метров. Если забор выше, то траншея делается глубже: 10 сантиметров на каждый лишний метр высоты.

   3D-моделирование фундамента

3. Определяем место опорных столбов, они должны стоять через каждые 2,5–3 метра. Без таких столбов сооружение будет значительно менее прочным. Бетонные столбы заливаются самостоятельно.

   Пример схемы фундамента и опор

   Но есть альтернатива — готовые бетонно-блочные опоры. В такие полые столбы можно помещать электрические провода для освещения забора.

   

   Полый блок для опорного столба

4. На дне траншеи утрамбовываем щебень или гравий толщиной 3–5 сантиметров.
5. Укладываем туда арматуру (сечением от 8 до 14 миллиметров).
6. Собираем опалубку из досок так, чтобы фундамент после заливки был выше земли на 10 сантиметров.

   Собранная в траншее опалубка

7. Замешиваем бетон по возможности сразу на всю траншею.

   Замешивание бетона специальным «миксером»

8. Заполняем траншею бетоном.
9. Укладываем поверх бетона гидроизоляцию (рубероид).
10. В местах, намеченных для опор, в бетоне крепим арматурные конструкции для опор.
11. Надеваем на арматуру бетонные опорные блоки.
12. Заливаем отверстия в бетонных блоках бетоном. Опоры становятся монолитными.
13. Можно не использовать готовые блоки. В этом случае монтируется квадратная скользящая опалубка по форме столбов. Внутрь ставится арматура и последовательно кладутся булыжники.

    Заливка опоры в опалубку

14. Бетон заливается в опалубку, она перемещается, процесс повторяется.

    Скользящая опалубка — отличная вещь

15. Столб будет единой конструкцией с ленточным фундаментом.
16. В опорные столбы закладывается по несколько анкеров — штырей для лучшего контакта и сцепления с пролётом.

    Схема фундамента и опор, видны анкеры, вместо плёнкинарисован капельник

17. Опора должна возвышаться над будущим забором на 20–25 сантиметров.
18. Накрываем фундамент сверху плёнкой, защищающей от растрескивания и попадания дождя.
19. Забываем про фундамент на 2 недели.
20. Разбираем опалубку.
21. Можно приступать к кладке пролётов. Если наши камни мелкие — то придётся сооружать новую опалубку на каждый пролёт. Если крупные — достаточно натянуть ограничивающие бечёвки.

    Готовые фундамент и опоры

22. Во всю длину пролёта на гидроизоляцию кладётся толстый слой раствора. Камни последовательно укладываются вдоль краёв фундамента, между ними прокладывается раствор. По мере укладки каждого ряда камней нужно дать раствору затвердеть. Поэтому пролёты оказываются в работе последовательно.

    Возведение пролёта

23. Следующий ряд камней должен лечь внахлёст, или, как говорят строители при кладке кирпичей, «с перевязкой». Каждый верхний камень должен опираться на 2–3 нижних. Только так забор выйдет крепким и монолитным.

    Кладка с перевязкой

24. Для верхнего ряда подбираются примерно одинаковые камни.
25. После укладки и подсыхания верхнего ряда по нему делается стяжка раствором.
26. Можно сделать заполнение и расшивку цементных швов, которые придадут забору законченный вид и уберегут его от гнёзд мелких насекомых.

    Пример расшивки швов

27. Когда все окончательно высохнет, можно начинать монтаж кровли (капельника). Но можно и обойтись без неё, сделав по верху забора «гребень» из цементного раствора 1:1 (одна часть цемента на одну часть песка).
28. Забор готов.

    Готовый забор