- The forest забор какой лучше
- Вспомогательные постройки
- Декорации
- Дополнительная мебель
- Как правильно крепить профнастил на забор
- Крепление профлиста к металлическим прогонам – чем и как это делают?
- Об осине как о стройматериале.
- Плавсредства
- Подвесное строительство
- Постройки для хранения
- Постройки по схемам
- Прочие постройки
- Советы по уходу
- Строительство костров
- Строительство на заказ
- Строительство пугал
The forest забор какой лучше
Сразу после крушения, вам необходимо собрать все припасы что находятся в салоне самолёта, это поправит ваш уровень голода, показатель здоровья, и шкалу выносливости. Извлекайте топорик из стюардессы и с помощью него достаньте содержимое всех чемоданов в зоне падения хвоста самолёта.
На скриншоте практически полный инвентарь, выложу скриншот полного позже.
https://www.youtube.com/watch?v=ocAdbHgpk5E
И вот наступил тот момент, когда всё желаемое уже добыто и ждёт своего часа в вашем рюкзаке. Следующим нашим шагом будет поход к берегу, чтобы добыть побольше перьев с чаек (5 со штуки), обзор на побережье лучше, а значит вам не нужно будет прятать своё лицо от аборигенов петляющих возле деревьев в густых зарослях.
Вам нужно просто собирать всё что можно найти на побережье, добыть панцирь, убив морскую черепашку, чтобы в дальнейшем собирать в него дождевую воду для питья, развести костёр, чтобы пожарить убитых животных, погреть себя любимого у костра пока пища в процессе термической обработки.
Если вам вполне комфортно после рейда по пещерам, и вы ни в чем не нуждаетесь, начинайте побегать по острову, чтобы подобрать место для вашего будущего лагеря. Определитесь с тем, что и где будете строить, это нужно сделать заранее, ибо потом планировать вам не дадут и в самый разгар строительства может произойти подобное.
А потом это может плавно перейти в «это».
Поскольку никому из нас не хотелось бы повторять события этого скриншота, то придумайте заранее, что вы хотите видеть в качестве своей защиты.
Я предложу вам несколько своих вариантов, проверенных и надёжных, весьма подходящих для того чтобы спасти вашу попу от съедения племенем лысых ребят). Вот они:
Плюсы:* Его строить не так долго* Вы будете на 99% защищены и сможете чувствовать себя вполне комфортно в своём уютном домике, пока отряд «голожопых» бегает под вами не в силах достать.* Возможность безнаказанно садить из лука по оборзевшим, голодным лицам.
Минусы: После 10-го дня, может появиться Армси и «спустит вас с небес», вместе с вашим домиком, а если неповезёт еще и опустит вас.
Советы: Домик лучше располагать на дереве без веток и сучков, т.е. с чистим стволом и максимально близко к водоемам с рыбой и практически питьевой водой. Это обеспечит вам доступ к халявной еде и воде.В ходе строительства не забывайте подпитывать себя синими ягодами, пить газировку когда персонаж полностью выдохся и устал.Ваш дом должен быть готов до наступления ночи, ночью строить неудобно из-за плохой видимости.
ДОМИК АБОРИГЕНОВ (Для особо наглых и борзых игроков))
Плюсы:*Он просто несгибаемый, серьёзно, возможно только Армси сможет ему навредить.*Маленький, всё под рукой, уютный.*Вы можете наблюдать за мордами лысых, что бегают перед домиком или слушать как они орут за стенкой не в силах достать.))
Минусы:*Это всего лишь временное убежище, не подойдёт для масштабных планов, внутри мало места.*Неопытным игрокам будет тяжело в него попать или напротив, выйти наружу.
ВНИМАНИЕ. Замечены случаи проникновения аборигенов за стены и в любую постройку, это происходит из-за некорректного spawn-а противников. Абориген может появиться прямо перед вашим лицом или за спиной, обычно сразу будет нападать. (Случаи редки и единичны, поэтому и 99%).
НО вы всегда можете поговорить с ним)) Предложить ему кролика)).
P.S.: К 10-м суткам забор должен быть готов потому, что спустя это время пещерные мутанты вылезут на поверхность и придут по вашу душу, попутно снеся ваши укрепления.Да, они сломают ваш частокол, но осуществят это не быстро, к тому же вы сами явно не станете просто стоять и смотреть как вас «несут», а дадите отпор и не позволите этому произойти.
Давайте рассмотрим наших противников, чтобы лучше знать с чем мы имеем дело и кого нам нужно бояться.
Мутанты обитают в пещерах и гораздо сильнее аборигенов. Быстро ломают постройки игрока.Разновидности:
Слабости: Не быстрый, но может и махануть за вами. (Правда только когда горит)
Слабости: Легко увернуться если иметь обзор или свет. Падают с тычки, не воспринимаю в серьёз.
Слабости: Легко увернуться, неповоротливый из-за этого легко может быть убит чем угодно пока стоит спиной.
А убивать нужно, в противном случае убьют вас. В этом разделе я расскажу как нужно противостоять толпе голодных уродов и тех кому в пещере стало душно.
Надеюсь эта информация кому-то будет полезной, поднимет чей-нибудь скилл.
В этом разделе я укажу все известные мне рецепты крафта а также итемы и их назначение.
Извиняюсь за горы текста, я описал всё, кому нужно что-то конкретное то не так тяжело и найти. Прочитав ВСЁ вы потеряете немного времени, но получите знания. Каждому своё.
На заметку: Можно комбинировать броню и оленятину, к примеру 50% на 50%, но эффект какой-то конкретной одежды снизится.
Источник
Вспомогательные постройки
Вспомогательные структуры — это строения для помощи в чём-либо из книги Руководство по выживанию. Структуры содержатся на двух страницах руководства.Ниже приведено описание каждого из приспособлений начиная с первой страницы:
| Название и изображение | Рецепт и описание |
|---|---|
 Палка Маркер | |
 Деревянная мишень | |
 Альпинистская веревка | |
 Накопитель смолы | |
 Каркасный канатный спуск | |
 Канатный спуск с дерева | |
 Кран/Лифт | |
 Скворечник |
Декорации
Как следует из названия, большинство из этих конструкций предназначены только для декоративных целей, хотя некоторые из них могут обеспечить такие преимущества, как освещение, настенные крючки для оружия, напольное хранилище оружия или плантаторы.Существует множество типов украшений, которые вы можете создать:
| Название и изображение | Рецепт и описание |
|---|---|
 Декоративная шкура оленя | |
 Декоративный мех кролика | |
 Лампа-череп | |
 Потолочный светильник | |
 Декоративный череп | |
 Главный трофей | |
 Настенные крючки для оружия | |
 Напольное хранилище оружия | |
 Настенная грядка | |
 Костяная люстра | |
 Костяная рама для картины | |
 Рама из палок для картины |
Дополнительная мебель
Мебель используется для отделки/благоустройства вашей базы / укрытия / дома, хотя некоторые мебельные здания имеют практическое применение, помимо украшения.Есть много предметов мебели, которые вы можете построить:
| Название и изображение | Рецепт и описание |
|---|---|
 Деревянная скамейка | |
 Кровать | |
 Стол | |
 Стул | |
 Камин | |
 Диван | |
 Столик/Тумбочка | |
 Костяной стул |
Как правильно крепить профнастил на забор
Теперь давайте разберемся, как правильно крепить профнастил, чем его крепить, как расположить, оптимальный размер, количество крепежных элементов и прочие тонкости, которые надо учитывать при работе.
Выбор цвета, вида и размера профнастила остается за Вами, но самый оптимальный вид это С8 – он самый дешевый на рынке, но его вполне хватает для забора.
Расположить профнастил лучше всего вертикально, т.е. волнами снизу-вверх, так как волны являются ребрами жесткости и профнастил не будет гулять. Для такого расположения достаточно двух лаг, проходящих от одного столбца к другому сверху и снизу.
При креплении профнастила в горизонтальном положении Вам потребуются крепить дополнительные вертикальные лаги к уже имеющимся горизонтальным. Идеальная длина между столбами забора 2.5 метра, так как монтажная ширина профнастила составляет 1150 см. При состыковке листов профнастила друг с другом достаточно его перекрывания на 1 волну.
Далее рассмотрим, какими крепежными элементами надо крепить профнастил. Разнообразие крепежных элементов огромное, но нам нужно выбрать оптимальный вариант по соотношению цена-качество-внешний вид.
- Заклепки – очень трудоемкий процесс, крепить с деревянными лагами невозможно и со временем расшатываются.
Такой вид крепежного элемента не подходит однозначно!
- Саморезы с головкой под крестовую отвертку – неплохой вариант по цене, но достаточно “хорошо” портит внешний вид профнастила. Представьте, у Вас красный профнастил, и он будет закреплен черными или оцинкованными саморезами.
Не очень удобный их монтаж, так как нет хорошего закрепления между отверткой и саморезом. Конечно, как вариант рассматривать можно, но забор, это лицо участка.
- Саморезы с головкой под ключ с резиновой шайбой, или кровельные саморезы. Этот вариант является самым оптимальным для крепления профнастила.
Во-первых – крепкое соединение между инструментом и саморезом. Во-вторых – шайба самореза дополнительно прижимает профнастил к лагам, обеспечивая более крепкое соединение. В-третьих – они продаются разных цветов, обеспечивая тем самым красивый внешний вид Вашего забора. В то же время данные саморезы стоят дороже, чем обычные под крестовую отвертку.
Выбираем крепление профнастила саморезами на забор, какие саморезы нужны для профнастила на забор решать Вам. Далее говорим о количестве саморезов, их размерах и расстояниях крепления.Теперь о том, сколько нужно саморезов на лист профнастила для забора не сложно – крепим их через 40 см.
друг от друга, конечно если в Вашем регионе сильные порывы ветра или забор несет какую – то нагрузку, то можно это расстояние уменьшить до 30 см., чаще не надо.
Схема крепления профнастила к забору
Итак, при горизонтальом креплении профнастила, с двумя лагами длинной по 2.5 метра каждая нам на один пролет при стандартном креплении потребуется 16 штук саморезов, а на один лист профнастила необходимо 6 штук.
Сначала выберите саморезы, а потом уже лаги! Если их длина 30 мм. у Вас будут лаги толщиной в 20 мм., то конец самореза будет торчать из лаги, а это не красиво и самое ужасное, что травмоопасно. Говоря о размерах кровельных саморезов стоит упомянуть и об их видах.
Они могут быть по дереву, по металлу и универсальные. Если у Вас лаги деревянные, то крепить необходимо саморезами по дереву, так как основная часть закрепления профнастила будет находится в дереве, при этом необходимо предварительно в профнастиле сделать отверстия сверлом.
Саморезы для профнастила, бывают всех необходимых цветов
Если же лаги металлические, то у саморезов по металлу на окончании уже имеется сверло, что достаточно упрощает процесс крепления.
Крепеж универсальными саморезами так же потребует работы по предварительному сверлению профнастила.
Теперь у нас практически всё оговорено, остается только немного уточнений том, как правильно крепить профнастил на забор.
На схеме указано, до какой степени необходимо закручивать саморезы
Саморезы необходимо крепить к нижней части волны, это уберегает от замятия профнастила и обеспечивает более надежное его соединение с лагами.
Многие думают, что крепление профнастила вплотную к земле убережет их от появления животных на участке, но поверьте, этот метод Вас никак не спасет, а тем временем земля должным образом проветриваться не будет и у профнастила будет излишняя парусность.
Так что заранее приготовьте бруски высотой 10 или 15 см. и по ним выставляйте расстояние профнастила. Долговечность крепления зависит от того, как правильно прикрутить профнастил на забор, поэтому настраивайте свой инструмент так, чтобы саморезы не проворачивались, а заходили плотно.
Не забывайте, саморезы для профнастила на забор могут быть разного качества, поэтому приобретайте их в проверенных местах. Теперь Вы полностью готовы к креплению профнастила! Желаю всем удачи, главное – не бойтесь, это всё по Вашим силам.
Крепление профлиста к металлическим прогонам – чем и как это делают?
Долговечность покрытий зависит не только от качества используемого материала, но и от способа его монтажа. Если для установки профлиста правильно подобрать крепеж, которым его затем правильно закрепить к обрешетке, то полученная конструкция будет долговечной.
В настоящее время в качестве крепежа для профлиста применяются самые разнообразные метизы, каждый из которых имеет индивидуальный способ установки и обладает определенной прочностью.
Помимо различного материала изготовления они в первую очередь отличаются своей конструкций, что и является главным фактором при выборе конкретного крепежа для использования в тех или иных целях.
На сегодняшний день метизная промышленность выпускает такие виды крепежа для профлиста как всевозможные заклепки, кровельные гвозди, саморезы, дюбеля и шурупы.
При крепеже профлиста к металлическим прогонам используют саморезы и заклепки. Самым распространенным крепежным элементом является саморез (в том числе при креплении к деревянной обрешетке). Он удобен тем, что, в отличие от заклепки, для его установки не требуется предварительное сверление отверстия.
Это возможно благодаря конструкции самореза – кончик его рабочей винтовой части заострен и выполняет роль сверла. Чтобы установить заклепку необходимо сначала просверлить отверстие, а перед этим предварительно накернить профлист (для точности сверления отверстия), что ведет к его деформации и порче защитного покрытия на нем.
Саморез еще хорош тем, что его установка, в отличие от заклепки, может проводиться без специального инструмента, более проста и практически не требует особых навыков.
Кроме того, в случае демонтажа выкрутить саморез очень просто и метиз может быть еще пригоден для дальнейшего использования, а вот расклепывание заклепки связано с определенными трудностями и неизменно приводит к повреждению профлиста и разрушению метиза.
Выше указанные особенности использования заклепок обусловили более узкую, чем для саморезов, область применения крепления профнастила клепанием. Этот метод актуален только в тех случаях, если по каким-либо причинам другие способы не могут быть применены.
К примеру, заклепки незаменимы при крепеже профлиста на металлические каркас или прогоны, изготовленные из труб, уголков либо в виде полых сварных конструкций. В этом случае только клепание обеспечивает максимально качественный и быстрый монтаж профлиста.
Это обусловило широкое применение заклепок при возведении заборов, где в качестве стоек используется различный металлический профиль.
Это позволяет обеспечить плотное его прилегание, а в случае обшивки стен или крыши к тому же снижает вероятность протечки в месте установки крепежа до минимума.
Укладывать профлисты необходимо обязательно с нахлестом в 1–2 волны в ряду, а на стены и крышу еще и 10–20 см между рядами. В месте нахлеста профнастил соединяют между собой. Если это происходит по верхней волне, то обычно заклепками.
Обшивку стен и крыш можно выполнять как в горизонтальном, так и вертикальном направлении.
В нижней и верхней части кровли (стены) листы крепят к обрешетке в каждую нижнюю волну, а для остальных допускается – через 1 или 2 волны.
Количество крепежа для профлиста в последнем случае составляет примерно 6–8 штук на 1 м2. При креплении в нижней и верхней части количество метизов определяется длиной стены или края крыши и частотой волны профлиста.
При постройке забора профилист требуется монтировать примерно в 10 см от земли. Частота крепления для забора должна составлять не более двух волн. Количество крепежа зависит от высоты ограды.
После монтажа профнастила надо убрать стружку, образовавшуюся при сверлении или установке саморезов. Иначе коррозия металлической стружки может спровоцировать разрушение защитного слоя листов.
Когда сооружают забор, то используют саморезы для профлиста большего диаметра, так как им приходится работать в условиях повышенной нагрузки, создаваемой ветром, и главным образом на разрыв. В случае монтажа профнастила на крышу саморез в основном работает на сдвиг, поэтому допустимо обойтись изделиями меньшего диаметра.
Профлист крепится к обрешетке или к другому профлисту заклепками с использованием строительного специального ручного пистолета (заклепочного) после предварительного сверления отверстий.
Совсем недавно процесс соединения деталей клепанием было достаточно сложен, так как требовал одновременного огромного ударного усилия с обеих концов крепежа (со стороны каждого из соединяемых изделий).
Современные заклепки и клепочный инструмент обеспечивают прочное и надежное крепление выполнением установочной операции лишь с одной стороны, по месту проведения соединения. Сминание крепежа профлиста и формирование его шляпки осуществляется при втягивании заклепки внутрь пистолета.
При таком способе крепления нет необходимости просверливать полый металлический профиль (трубы, квадрат и другой) насквозь – достаточно просверлить только одну его стенку (со стороны монтажа).
Очень важно правильно выбрать заклепки.
При этом в первую очередь следует учитывать вес (толщину) профнастила, потому что именно от этой характеристики зависит подбор диаметра метиза и материала, из которого должен быть изготовлен крепеж.
Чем больше будет диаметр заклепки, тем более долговечное и надежное крепление удастся сделать с ее помощью. Изготавливают данные крепежные изделия из оцинкованной стали и алюминия. Выпускаемые заклепки по типу буртика делятся на виды:
- с широким – обеспечивают формирование максимально прочного и надежного соединения;
- с потайным – используются в тех случаях, когда в месте крепления необходимо получить гладкую и эстетичного вида поверхность;
- со стандартным – являются универсальным крепежом, который может использоваться в любых ситуациях.
Чтобы правильно выполнить крепеж профлистов, также необходимо выбирать заклепки по длине. Перед развальцовкой, после установки в подготовленное отверстие конец их стержня должен выступать над местом крепления приблизительно на 10 мм.
Меньшая длина не позволит создать достаточно прочный и надежный наплывной элемент (шляпку), а большая приведет к тому, что развальцовывание конца произойдет выше поверхности соединяемого материала (не будет жесткой фиксации профлиста к обрешетке).
Поэтому, чтобы правильно выбрать заклепку по длине, необходимо учитывать общую толщину скрепляемых материалов.
При выборе заклепок также обращают внимание на их цвет, чтобы он был в тон профлиста. Это позволяет достичь незаметности места соединения и тем самым существенно повысить эстетичность внешнего вида кровли, ограждения или других конструкций.
Об осине как о стройматериале.
Свойства осины разнообразны но меня как специалиста в данной отрасли интересуют только строительные. Об этом и пойдет речь в данной статье.
Начиная описывать и давать характеристики осины как строительного материала (обрезная доска, брус) начну с того, что многие строители которые строят деревянные дома недолюбливают и стараются избегать данный вид древесины, т. к. осина имеет ряд негативных свойств. Негативные свойства заключаются в следующем:
Как правило данный тип древесины растет в Средней Полосе РФ в заболоченной местности, или в местности где много влаги. Отсюда осина имеет очень сильную влажность и как правило в большинстве случаев гнилую фактуру (сердцевину). Отобрать для распиловки 1? сортную осину очень сложно, т. к. из десяти деревьев только одно попадается не гнилое и готово к распиловке и дальнейшей обработке. Куб свежеспиленной обрезной доски и бруса весит 1:1 или 1м3= 1000кг и очень тяжел при погрузке. Особенно это становиться очевидно при погрузке бруса скажем 150х150х6000мм. На
этом пороки осины не заканчиваются а только начинаются.
Для углубленной обработки подходит только макушка всего ствола дерева длинной всего от 3 до 4,5м., т. к. сердцевина еще не успела подгнить и имеет мало сучков. Именно по этой причине осиновую вагонку длинной 6м вы не когда не найдете.
Из-за своей влажности осина имеет очень большой коэффициент усушки и достигает он порядка 40%. Куб. сухой обрезной осины весит порядка 500-600кг. Исходя из собственного опыта скажу, что любая сушка обрезной доски и бруса из осины это лотерея (естественная или камерная без разницы) т. к. 60% а может и все 80% досок обязательно будет отбраковано потому, что их обязательно поведет или ?выкрутит?, т. е. они будут кривые. Остается всего лишь 20%-40% доски готовой к дальнейшей переработке. Есть даже закономерность: чем больше длинна доски, тем больше вероятность, что данное событие произойдет.
При строительстве скажем крыши (обрешетки) где используется обрезная доска толщиной 25мм строители предпочитают работать с хвойной доской и это понятно т. к. что произойдет с кровлей спустя немного времени когда доски обрешетки из осины выкрутит объяснять не требуется, пример со стропильной частью крыши думаю разбирать не стоит.
Вот собственно и все основные причины по которым строители избегают работать с осиной как со строительным материалом.
ОДНАКО:
Обратимся к истокам Русского Строительного Зодчества, история деревянного строительства насчитывает не одну тысячу лет. Ведь еще век назад не было таких огромных сушильных камер, бензопил и пилорам. Труд был кропотлив и отнимал много времени, строительные мастера были мене корыстны, не были знакомы с современных технологиями и всю работу делали в ручную (от заготовки, обработки до строительства). Следовательно мастера больше разбирались как и с каким деревом нужно работать, и какой нужен подход той ли иной древесине. Именно по этой причине знание мастеру передавалось ?через руки? с опытом или по наследству ?от отца к сыну?, поэтому эта профессия была уважаема и востребована, на всей Святой Русси.
Свойства обрезной доски из осины:
* материал очень прочен, а сухой практически имеет свойство бетона (монолита). С возрастом данный материал только набирает свой вес, т. е. становится прочней. Кто работал с сухой осиной может сказать как часто нужно точить цепь у бензопилы (вязнет в плотной фактуре древесины, стружка очень крупная, отлетает хлопьями размером с ‘поп-корн’), как трудно работать топором или молотком. Именно поэтому отборную, крупную, сухую осину использовали в изготовлении меж-этажных перекрытий и стропильной части крыши.
Пример:
Я сам не был знаком с данным свойством осины до 25 лет. Пока не стал переделывать крышу родительского дома из двухскатной в ломаную. Решил перепилить стропила обычной ножовкой, попилив немного я понял что ни я ни инструмент для данной работы не годимся. Пожже я узнал от деда, что стропильная часть выведена из обрезной осины 150х50 и стоит лет 30. На вопрос как он осмелился пустить осину на стропильную часть. Мне ясно по русски пояснили, что прежде чем пустить эту доску на стропильную часть она прошла ?естественный отбор?. Т. е. доска в штабеле на прокладках лежала полгода подсохла, после нормальные доски пошли в дело а поведенные на черновые работы.
* материал не боится влаги, и находясь во влажной среде не подвержен гниению, кроме того попав после в естественную сухую среду восстанавливает все свои свойства.
Вот яркий пример:
доски из осины у меня находились заложены в нижних рядах штабеля практически на самой земле и пролежали около 2 лет под открытым небом. Не мог до них добраться в силу того, что товар все время возобновляется. Вытащив и разложив на солнце они побелели и приняли такой же оттенок как и были когда мне их привезли.
Именно поэтому ее используют для изготовления столов, стульев, лавок, колодцев, настилов, которые будут находиться круглый год под открытым небом.
* пройдя все стадии сортировки и обработки, русские мастера использовали как не странно это звучит в настилке кровли (дранки). Осина даже не строганная в хорошую солнечную погоду имеет серебристый белый оттенок. И в лучах солнца переливается как краска ?серебристый металлик? (это можно увидеть на фото сруба колодца). Те кто не видел, милости просим посетить город музей под открытым небом ? Суздаль, где собраны дома и храмы деревянного русского зодчества со всей России.
* имеет тонкий приятный запах который не является ?терпким? как хвоя и не бьет в нос при повышении температуры своей остротой. Именно по этому осину а не хвою используют для отделки парилки, или строительства бани.
* очень дешев, из за свой массовости произрастания. На сегодняшний момент цена на 1м3 обычной обрезной доски осины в Москве 3900-4200руб., тогда как хвои не превышает 5500руб. за 1 м3. Используется в основном на черновые работы, опалубка, изготовление лесов, черновой пол. Отборная осина стоит очень дорого и сравнивать с хвоей пожалуй не стоит.
* осиновые дрова используются в качестве очистителя дымохода. Т. е удаляют копоть. И их часто или как правило подмешивают к березовыми вязанкам.
Опираясь на вышесказанное, я настоятельно рекомендую первые венцы сруба дома (брус или рубленое бревно), делать именно из осины. Это дорого, и займет много времени чтобы найти нужную осину в достаточном количестве, но это необходимо, т. к. этот дом переживет Вас и достанется Вашим детям без капитального ремонта.
ООО ‘ТоргЛес’ Сергей
Плавсредства
Плоты могут быть использованы для быстрого перемещения по воде, перемещения материалов, как вариант мобильной базы, чтобы избежать мутантов, жутких мутантов, крокодилов, акул и в качестве помощи игроку в рыбалке. Плоты могут использоваться при строительстве базы на острове, так как большинство хранилищ могут быть размещены на них, что позволяет увеличить перемещение необходимых материалов. В настоящее время есть три различных вида плотов, которые игрок может построить: Маленький плот, Большой плот (Требуется два игрока для управления плотом) и Плавучий дом. Плоты схожи по принцыпу, но имеют свои плюсы и минусы. На плотах могут быть построены многие полезные конструкции, в том числе контейнеры для хранения, костры и лампы-черепа. Так же к плотам можно построить и причал. Строятся плоты только на воде, но можно например построить плот на маленьком озерце и потом дотолкать до океана. Наводишься на плот и появляется кнопка в виде ладони с буквой «Е» 
, нажимаешь английское E на клавиатуре и плот твой сдвигается вперёд.
Вот список построек, которые относятся к типу плоты:
| Название и изображение | Рецепт и описание |
|---|---|
 Маленький плот |
|
 Плавучий дом |
|
 Большой плот |
|
 Причал |
Подвесное строительство
Подвесные структуры — это сооружения, которые могут быть построены и прикреплены к определенным деревьям. Однако некоторые структуры, такие как подвесной мост, могут быть прикреплены к платформам. Дом на дереве и альпийский дом на дереве можно использовать в качестве приютов для сохранения игры и сна.
Имейте в виду, что Рукастые могут сбивать деревья и появляются они после 7-го дня. Даже когда режим разрушения построек отключается, Рукастый все равно может сбивать деревья, что приведёт к потере сооружений на деревьях. Постройки на деревьях очень безопасны от мутантов и других жутких мутантов.
| Название и изображение | Рецепт и описание |
|---|---|
 Дом на дереве | |
 Альпийский дом на дереве | |
 Платформа на дереве | |
 Подвесной мост |
Постройки для хранения
Хранение — это раздел книги Руководство по выживанию, в котором содержатся предметы хранения перечисленные ниже. Эти структуры создаются игроком для хранения других предметов. В многопользовательском режимехранилища обеспечивают удобный способ для игроков, чтобы обмениваться определёнными предметами (взрывчатка, медикаменты, еда) без использования металлического подноса.
| Название и изображение | Рецепт и описание |
|---|---|
 Малое хранилище палок | |
 Большое хранилище палок | |
 Малое хранилище брёвен | |
 Большое хранилище брёвен | |
 Малое хранилище камней | |
 Большое хранилище камней | |
 Сани | |
 Стойка для оружия | |
 Полка для взрывчатки | |
 Средний шкаф | |
 Большой шкаф | |
 Стеллаж для шкур | |
 Стеллаж для брони | |
 Корзина для костей | |
 Корзина для стрел |
Постройки по схемам
Эти здания требуют, чтобы были найдены их схемы, чтобы получить возможность их строительства. После того, как схема найдена, построки можно изготовить из последних закладок книги Руководство по выживанию в разделе сюжета, где и размещены схемы.
| Название и изображение | Рецепт и описание |
|---|---|
 Вышка | Вышка |
 Планер | Планер |
 Деревянная горка | Деревянная горка |
 Гроб | Гроб |
 Крест | Крест |
 Церковь |
Прочие постройки
Эти здания не были реализованы, удалены или объединены с другими зданиями в игре.
| Название и изображение | Рецепт и описание | Статус |
|---|---|---|
 Платформа для скалолазания | Рецепт отсутствует. | Неизвестно. Скорее всего не будет добавлено. |
 Гардероб | Неизвестно. Может быть скоро добавлен. | |
 Деревянная дорожка | Рецепт отсутствует. | Слито с пользовательским полом. |
 Верёвочная лестница | Рецепт отсутствует. | Удалено, не работает. |
 Большая сушилка | Рецепт отсутствует. | Удалено, работает. |
 Пугало с головой | Рецепт отсутствует. | Удалено, работает. |
 Тайник в ящике | Рецепт отсутствует.
| Не осуществлено, но доступно через консольное меню. |
 Маленькая Стена | Рецепт отсутствует. | Не осуществлено, но доступно через консольное меню. |
Советы по уходу
Чтобы деревянное ограждение долго радовало своим внешним видом, нужно:
- до начала монтажа пропитать древесину антисептиком;
- проверить отсутствие муравейников на месте будущего забора;
- установить защитный козырек не только на опорные столбы, но и над пролетами (если это не вписывается в выбранный стиль, то можно попытаться обезопасить забор стеклянным или поликарбонатным козырьком);
- своевременно избавляться от травы вдоль забора, это снизит уровень влажности;
- после монтажа покрыть все дерево грунтовкой, это делают только в сухую погоду по сухому дереву;
- один раз в 2-3 года осуществлять его покраску.
Хорошо защищать деревянный забор от грибка и растрескивания шведской краской или яхтенным лаком.
Многие перед монтажом поливают доски горячей олифой.
Так как под действием ультрафиолетовых лучей необработанная доска теряет влажность, то именно пропитка нейтрализует этот недостаток. Многие в качестве пропитки используют специальные УФ-отвердители, которые продаются в строительных магазинах. Ими обрабатывают доски несколько раз на грунтовку, чтобы пропитка проникла как можно глубже в древесину. После этого дерево покрывают краской или лаком.
В отличие от олифы и лака, шведская краска – это самодельный состав из:
- 250 г медного купороса;
- 250 г железного сурика;
- 250 г поваренной соли;
- 230 мл олифы или льняного масла;
- 570 г ржаной муки;
- 4.5 л воды.
Согласно данным пропорциям можно приготовить любое количество краски, но при этом помните: краска очень быстро густеет, поэтому либо готовить нужно небольшими порциями, либо красить в несколько рук. Расход смеси: 210-270 мл на квадратный метр.
Данный рецепт придаст древесине золотистый цвет. Для получения другого цвета сурик заменяют на охру, перекись водорода или другой цветной компонент.
Готовят краску таким образом:
- варят клейстер из муки и 3 л воды;
- для удаления комочков субстанцию пропускают через сито;
- процеженный клей вновь ставят на огонь, добавив соль и купорос;
- нужно постоянно помешивать смесь, дожидаясь, когда купорос полностью растворится;
- продолжая помешивание, понемногу добавляют олифу, затем воду (должен получиться жидкий состав однородной консистенции).
Краску наносят в два слоя. Не стоит забывать о крепежных металлических элементах. Их также нужно покрывать специальными растворами от ржавчины. Разболтавшиеся металлические детали укрепляют с помощью подложенных шпонок.
Но в ходе эксплуатации забору может потребоваться не только профилактическая покраска, но и ремонт. Если профилактические работы против ржи не помогли, то металлические детали просто меняют. Если же речь идет о деревянных элементах, то необходимо определить степень изношенности.
Если расшатался, но не сгнил столб-опора, то его аккуратно подкапывают примерно на 20 см в глубину и такую же ширину. Выравнивая опору вертикально, яму засыпают битым кирпичом и заливают цементом. На несколько дней ставят подпорки. Причина такой игры опоры – недостаточная глубина ямы при монтаже и нарушение технологии установки.
Если столб сгнил в своей нижней части, то можно заменить весь столб или его нижнюю часть. Пожалуй, проще заменить весь столб. Но если это невозможно, поступают следующим образом: столб откапывают сбоку и отпиливают сгнившую часть. Заранее заготавливают бетонную опору вместо сгнившей части. В верхней ее части сверлят отверстия для болтов.
Бетонную сваю устанавливают в яму, в отверстия вставляются оцинкованные болты. Всю конструкцию обмазывают антисептиком. На болты надевают деревянный столб, выравнивают по откосу и фиксируют распорками. В яму засыпается щебень или битый кирпич, и все это плотно утрамбовывается. Через несколько дней распорки убирают.
Если подгнили или пришли в негодность штакетины, то их нужно заменить. После демонтажа место ремонта обрабатывают антисептиком и просушивают, только после этого устанавливают новую доску.
Климат любого региона мира будет влиять на деревянные заборы: где-то излишне много осадков, отчего древесина гниет; жаркое солнце ее иссушает и приводит к растрескиванию. Пыльные песчаные бури обдирают краску.
Все это предупреждает владельцев деревянных заборов: лишь своевременный уход продлит его срок службы.
Строительство костров
Костры могут использоваться для приготовления мяса, рагу, обеспечения тепла, обеспечения источника света, а также, для защиты от врагов или их привлечения. Костры используют для горения листья, бумажные деньги (купюры), а палки и брёвна — в качестве строительного материала в зависимости от типа костра.
Огонь трудно поддерживать в дождь. Также огонь может нанести ущерб игроку, если случайно зайти в огонь. За исключением огня на подставке, который не наносит ущерба никому. Огонь может использоваться для сжигания мертвых каннибалов для получения костей и черепов.
Если головы каннибалов бросить в огонь, то после сгорания от них останутся черепа. Если руки или ноги, также оставить на долго в костре, то от них останутся кости. В пещерах можно обнаружить уже готовые костры, которые игрок может использовать для своих нужд.
Костры поджигаются при помощи зажигалки, коктейля Молотова, зажжённых теннисных мячей и горящих стрел. Можно поджечь костры ловушкой из листьев если костёр установлен на ней. Когда ловушка сработает, то она своим огнём подожжёт костёр. Мутант огненный метатель тоже может поджечь костёр если попадёт в него.
В настоящее время, существует четыре различных типа костров:
Строительство на заказ
Пользовательские строения дают игроку творческую свободу строить почти все, от крошечных деревянных домов до гигантских крепостей. Улучшить ваши собственные творческие дома, убежища. Большинство из этих зданий при строительстве и вытягивании по диагонали, часто оставляют невидимую часть структуры, которую вы не видите, за пределами другой постройки, блокируя движение.
| Название и изображение | Рецепт и описание |
|---|---|
 Пользовательский фундамент |
|
 Пользовательский пол | |
 Пользовательская стена |
|
 Пользовательская крыша | |
 Пользовательская лестница |
|
 Резак отверстий | |
 Платформа | |
 Боковая платформа | |
 Беседка | |
| Каменная стена | |
 Каменная дорожка | |
 Ограждение из палок | |
 Ограждение из костей |
Строительство пугал
Эти конструкции доступны только после того, как разумность игроков снизилась до 90% или ниже. Они предназначены для того, чтобы пугать мутантов, заставляя их отпрыгивать назад или убегать. Чтобы построить пугала, вам понадобятся части тел от мертвых врагов.
Пугала чрезвычайно непредсказуемы в отношении того, как они работают. Считается, что мутанты будут бояться их, если вы не вели себя слишком агрессивно до этого по отношению к мутантам. Не работает на жутких мутантов.До сих пор существует 4 типа:
| Название и изображение | Рецепт и описание |
|---|---|
 Своё пугало | |
 Маленькое пугало | |
 Большое пугало | |
 Рукастое пугало |