Монолитный забор из бетона: варианты ограждения участка — SmallInterior

Виды опор

Рынок бетонных столбов для ограждения представлен различными конструкциями. Стоимость зависит от качества материала и размера готовой опоры. Наиболее распространены такие виды столбов из бетона:

Достоинства и недостатки

Бетонные заборы устанавливают, чтобы украсить и оградить дачный участок, прилежащую территорию к частному дому, коттеджу, стройплощадку, промышленный объект и не только. К явным плюсам такого сооружения относят надежность, практичность, длительный срок использования. Но этот список можно продолжать еще долго:

• сборка и монтаж проходят без применения спецтехники, кроме этого, не нужны специальные навыки. Бетонную ограду возвести можно самостоятельно;
• стойкость к возгоранию;
• защищают участок от любопытных соседей и проникновения на территорию посторонних лиц;
• устойчивость – бетон не теряет своих свойств под воздействием пагубных факторов окружающей среды и негативных погодных условий;
• простота ухода – обновление поверхности время от времени не нужно;
• стиль – такие конструкции отличаются эстетичностью, что стало возможно в результате применения современных дизайнерских решений;
• различные варианты отделки – ограду можно окрасить, прошпаклевать, отштукатурить. Таким образом удастся еще защитить от разрушения материал;
• изменение габаритов. Такая особенность присуща заборам, которые были собраны из отдельных компонентов, скреплены столбами. При необходимости, число секций можно добавить или уменьшить. Для этого не понадобится спецтехника или затраты трудовых и временных ресурсов.

Перечень сильных сторон бетонного забора велик, но все же у него есть и недочеты. Например:

• бетонные стены препятствуют проникновению света и воздуха. В этом может быть причина плохого роста культур;
• стоимость – если сравнить с ценой аналогичной деревянной конструкции или их профнастила, то она дешевле;
• установка без фундамента невозможна;
• монолитные и громоздкие блоки нельзя перевезти и установить без специального оборудования. Монтаж монолитной конструкции осуществить своими силами нельзя – это чревато травматизмом.

Даже несмотря на наличие минусов, заборы из бетона популярны.

Заливка раствора по формам

Чтобы самостоятельно изготовить элементы забора, необходимо взять:

• формы для заливки секций и наверший;
• опалубка;
• вибростол (применяется для уплотнения бетонной смеси);
• бетономешалка для замешивания;
• сварочный аппарат (для крепления арматурного каркаса);
• щиты, поддоны для просушки готовых изделий.

Первым готовится арматурный каркас в виде металлических стрежней с диаметром 4-6 мм. Шаг каркаса – 10 на 10 см, арматура сваривается (вместо сварки возможна вязка арматуры, для чего используется специальная вязальная проволока).

Вторым шагом является изготовление секций и наверший, для чего необходимо воспользоваться готовыми формами. Раствор замешивается только при помощи бетономешалки, так как ручное замешивание не сможет обеспечить должного качества. Время приготовления бетона – 10 минут, при необходимости в раствор добавляются цветные пигменты (красить забор в этом случае уже не надо).

Готовая смесь выливается в формы, смазанные составом на основе солярки и машинного масла. Заполнять форму надо наполовину, подождать пару минут, после чего аккуратно разместить сверху подготовленную арматурную сетку и залить раствор до верха.

При помощи вибропресса (форму надо сразу установить на его поверхность) из смеси удаляется весь воздух. В результате такого вибропрессования на поверхности смеси выступит цементное молочко. Далее раствор разглаживается, накрывается пленкой для защиты и оставляется до застывания смеси, на что обычно требуется до 28 дней.

Замешивание бетонной смеси

Для изготовления бетонных секций потребуются:

• вибростол;
• небольшая бетономешалка (лучше электрическая, обеспечивающая более высокое качество смеси);
• формы для заливки;
• смесь из солярки и отработанного машинного масла (используется для смазки форм).

В качестве форм можно использовать уже готовые заводские, часто имеющие декоративную поверхность. Для их изготовления используются стеклопластик, АБС, резина или полипропилен. Но форму можно собрать и своими руками из обрезной доски, проверяя геометрию углов при помощи треугольника.

Для замешивания раствора потребуются:

• чистая вода;
• щебень или гравий (необходимо предварительно промыть);
• очищенный речной песок с фракцией 1,3-3,5 мм;
• цемент (для приготовления используется марка от М 400).

Дополнительно рекомендуется использование пластификатора, который повышает качество смеси. Для получения цветных секций можно применять пигменты, которые придают бетону красивые, устойчивые к солнечному цвету пигменты. Пропорции раствора составляют 2:1:2 (щебень, цемент, песок соответственно). Вода добавляется в количестве, необходимом для получения густого раствора.

Все компоненты засыпаются в бетономешалку, добавляется вода, после чего выполняется приготовление раствора. Для этого требуется всего пара минут, долго перемешивать бетон не рекомендуется. Сразу после замешивания раствор заливается по формам.

Как сделать забор из бетона своими руками

Бетонный забор можно установить своими руками, секции приобретаются готовые или изготавливаются своими руками. Для самостоятельного производства необходим будет бетонный раствор и формы, для фигурных секций используются готовые резиновые или пластиковые модели.

• натуральная доска;
• натуральный тесаный или обработанный камень;
• виноградная лоза;
• китайская декоративная стена;
• канал;
• скол;
• кирпичная кладка;
• мозаичная поверхность;
• кремлевская стена;
• скальная поверхность.

Кроме того, имеются одно- и двухсторонние варианты, секции с соединениями в виде паззлов, комбинированные матрицы:

• с монолитной верхней или нижней частью;
• с ажурными вставками (узорными, решетчатыми или столбчатыми, в виде балясин);
• с верхними арками различного типа.

При изготовлении секций в раствор можно добавлять специальные цветные пигменты, что сделает ограждение более привлекательным. Такой забор уже не требует декоративного окрашивания, так как раствор уже будет иметь необходимый цвет.

Каркас из арматуры

На первом этапе необходимо сделать основу. Для этого:

1. Натяните нитку по всей длине будущего забора и выкопайте ровную траншею шириной 30 см и глубиной 50 см.
2. Нарежьте арматуру для армирования диаметром 10 мм. Длину арматурин рассчитываем следующим образом: 50 см – фундамент, 20-30 см нужно вбить или воткнуть в землю под фундаментом и 160 см – сам забор (высота забора на ваше усмотрение).
3. Арматуру по ровно натянутой нитке вбиваем через 30-40 см, а рядом вбиваем еще один ряд арматуры так, чтобы получился при ее связывании прямоугольный каркас.
4. С помощью вязальной проволоки свяжите каркас, в котором ширина ячеек будет 30-40 см, ширина каркаса – 15 см (если забор будет шириной 20 см). В итоге вы должны увидеть ровный скелет своего забора, переходящий в траншею будущего фундамента.
5. Когда все будет связано, каркас приобретет прочность и шататься не будет. Во время вязки арматуры можно использовать временные опоры (куски арматуры или доски). Их можно привязать к незаконченному каркасу, если он не устойчив, а второй конец под углом упереть в землю так, чтобы сбоку каркас, земля и опорная рейка представляли собой прямоугольный треугольник (опорная рейка будет его гипотенуза).

Монтаж самостоящего забора

Перед началом работ изучают расположение линий электропередач на участке в зоне, где предполагается использовать подъемный кран.

Затем необходимо получить наряд-допуск на ведение работ в компании, которая является владельцем ЛЭП, или у ответственного работника строительно-монтажной организации, если у него есть такое право.

Сам монтаж проводят в таком порядке:

1. Размечают территорию.
2. По разметке выкапывают траншею шириной, равной основанию плиты плюс 20 см и глубиной 15 см.
3. Насыпают в углубление слоями песок, щебень или отсев от скальных пород, с тщательной утрамбовкой.
4. Устанавливают плиты.
5. Скрепляют отдельные элементы методом сварки по закладным деталям.

Подушка под плитой из песка и щебня предотвращает раскисание почвы во время дождей. 

Назначение и принцип работы

Бетономешалка используется для приготовления бетонного раствора, цементного, растворных и кормовых смесей из твердых или сыпучих компонентов. Основной функцией агрегата является повышение качества получаемого раствора по сравнению с замешиванием ручным инструментом.

Устройства для смешивания раствора бывают разных видов: для частного использования используют мини-агрегаты небольшой мощности, а в промышленных масштабах эксплуатируют габаритные передвижные установки. Размер бетономешалки зависит от конкретной задачи: капитальное строительство (постройка бассейнов, устройство фундаментов, подъездных дорог) требует наличия габаритного миксера для изготовления большого объема растворов.

Конструкция бетономешалки состоит из следующих деталей:

• Рабочая емкость в виде барабана с лопастями для перемешивания компонентов.
• Основание (рама).
• Электродвигатель с редуктором.

Объем емкости может составлять от 100 до 300 и более литров, в зависимости от мощности оборудования и масштаба производимых работ.

Нюансы выбора столбов

Опоры для забора изготавливаются из различных материалов, которые обладают своими особенностями. Наиболее распространены:

1. Дерево.
2. Асбоцемент.
3. Бетон.
4. Различные типы металлопроката (профилированная и круглая труба, швеллеры, уголки и прочие).
5. Комбинированные столбы.

Некоторые виды бруса или бревен различной степени обработки принято считать одним из наиболее доступных материалов для устройства опорных столбов забора. Они просты в установке и обработке. Крепление поперечных элементов каркаса также не отнимет много времени и усилий. Наиболее значительное преимущество – декоративные свойства материала.

Но достоинства нивелируются необходимостью в периодической обработке защитными составами и сравнительно небольшим сроком эксплуатации (порядка 10 лет). Поэтому деревянные опоры чаще применяются для устройства временных ограждений. К тому же они пожароопасные.

Асбоцементные изделия обладают доступностью и простотой монтажа деревянных опор. Однако отличаются боле высокой хрупкостью. Случайные ударные нагрузки могут привести к разрушению опоры, что скажется на прочности всего ограждения.

Асбоцемент, подверженный влиянию факторов внешней среды может со временем стать опасным для здоровья. Эрозия приводит к открытию волокон асбеста, входящих в состав материала. Его летучие фракции токсичны и при продолжительном вдыхании способны вызвать асбестовый силикатоз или рак.

Один из наиболее долговечных вариантов – бетонные опоры. Качественно изготовленные и правильно смонтированные изделия из армированного бетона способны прослужить полвека и более. Но за столь продолжительный срок эксплуатации придется платить. Стоимость таких опор достаточно высока, а ввиду значительного веса не менее затратны доставка и монтаж.

Металлический профиль открывает широкие перспективы в выборе способов монтажа и при этом отличается умеренной стоимостью. Отдельно стоит упомянуть возможность использования прочных сварных соединений между элементами конструкции. Срок эксплуатации лишь немногим меньше, чем у бетонных опор, а периодическое обслуживание сводится к регулярной покраске.

Комбинированные опоры чаще всего представляют собой вертикально забетонированные отрезки металлопроката, вокруг которых впоследствии укладывается кирпич, а полость между ними бетонируется. Это наиболее дорогой и трудоемкий вариант устройства опор, но и наиболее декоративный из всех.

Выбор подходящего материала диктуется не только объемами бюджета. Не менее важно учитывать климатические и геологические особенности участка. Ветровая нагрузка на пролеты, глубина промерзания грунта, степень его сезонных подвижек должны быть учтены, чтобы на следующий после установки год вся конструкция оставалась ровной и аккуратной.

Окрашивание бетонного забора

Оформить бетонную ограду можно по-разному, но наиболее часто используют окрашивание.

Внимание!

Выбор оттенка краски должен сочетаться с цветовым решением, выбранным для дома.

Часто выбирают покраску благодаря:

• защите от негативного влияния окружающей среды;
• увеличению периода эксплуатации ограждения;
• предотвращению образования трещин.

Выбор такого декора должен сопровождаться правильным расчетом требуемого количества краски. Например, на каждый квадратный метр забора понадобится 300 мл вещества. Окрашивание проводят валиком или широкой кистью. Высыхает краска в течение суток. Только после этого понадобится нанести второй слой, но в этом случае применяют пульверизатор.

Возвести бетонное ограждение на дачном участке своими руками несложно. Но необходимо выполнять советы специалистов и не отступать от правил строительства. Чтобы не допустить ошибок в процессе работы, воспользоваться можно пошаговыми фото и видео.

Оптимальное расстояние между опорами

Еще один важный параметр будущего ограждения – расстояние между его опорами. Рекомендуемые значения находятся в диапазоне между 2 и 3 метрами. Меньший шаг нецелесообразен по экономическим соображениям, больший – негативно скажется на структурной прочности ограждения.

Более точно определить подходящий интервал помогут несложные расчеты, суть которых заключается в поочередном делении длины будущего ограждения на количество отрезков до получения значения в рекомендуемом диапазоне.

Рассмотрим на примере ограждения протяженностью в 13,5 метров и высотой в 2 м:

1. 13,5 (длина будущей ограды)/4 (предполагаемое количество пролетов)=3,37 (расстояние между опорами). 3,37 метра – слишком большое расстояние для ограждений из листовых материалов, а для кирпичных заборов или легких сетчатых конструкций вполне сгодится.
2. 13,5/5=2,7 – значение в диапазоне оптимальных, которое обеспечивает достаточный баланс прочности и разумного использования ресурсов. Для повышения прочности ограды можно сократить его на 0,1-0,2 метра.
3. 13,5/6=2,25 – расстояние, которое обеспечит высокую прочность забора, но потребует более значительных денежных затрат. Для сокращения расходов можно увеличить на 0,2-0,3 метра.

Выбрав материал опор, подходящую технологию бетонирования, степень заглубления и расстояние между опорами, можно приступать к монтажу. Но не мешает рассмотреть и методы установки, альтернативные бетонированию.

Особенности изготовления

Производство столбов для ограждения своими руками начинается с изготовления опалубки. Технологии этого процесса следует уделить достаточно времени. От того насколько качественной будет опалубка зависит форма, внешний вид, механические свойства готового изделия. Есть два возможных варианта конструкции – коробчатая и круглая.

Вариант с опалубкой коробкой проще и применяется чаще. Собирают ее в виде короба, торцы которого должны быть закрыты. Понадобится три поверхности. Использовать для этого можно доски, листы пластика или металла, устойчивую к влаге фанеру. Детали скрепляются саморезами. Это позволяет с легкостью разобрать конструкцию при необходимости.

Короб монтируется в форме усеченного конуса, то есть борта должны иметь небольшой наклон наружу. Из такой формы доставать готовый продукт удобнее, чем из прямоугольной или квадратной.

Чтобы жидкий раствор не вытекал из щелей на стыках, важно тщательно подогнать доски друг к другу. Протечки мешают нормальной гидратации. Кроме того от влажного раствора древесина может разбухать. Опытные строители советуют выложить по внутренней поверхности полотно плотной клеенки.

Кроме устранения протечек клеенчатая прослойка сгладит поверхность бетонного изделия. Утвержденных стандартов по размеру короба нет. Чаще применяются такие пропорции: дно – 15 см, борта – 20 см. Длина зависит от высоты ограждения с учетом заливки фундамента.

Опоры круглой формы также можно сделать в домашних условиях. Для этого нужна металлическая труба выбранного Вами диаметра. Для забора высотой в 1,5 м достаточно сечения в 15 см. С помощью отвеса, штангенциркуля и болгарки труба вертикально распиливается на две одинаковые части. Технология такая:

• в вертикально установленную трубу вставляется штангенциркуль с разведенными до упора губками, чтобы обозначить противоположные точки окружности;
• точки переносятся на противоположный конец уровнем или отвесом и соединяются линиями с первоначальной разметкой;
• распиливается труба в горизонтальном положении (предварительно диском болгарки следует пропилить направляющие канавки по отмеченным линиям, так разрез получится ровным);
• к желобам привариваются ушки для стягивания их болтами.

Заливка подготовленной опалубки прямоугольной формы осуществляется в горизонтальном положении, круглой – в вертикальном. Для получения качественной прочной опоры ее следует армировать изнутри, а также предусмотреть перемычки (закладные) для крепления.

Бетонный раствор для заливки готовится в соответствии со строгими пропорциями. Цемент следует брать марки не ниже М400. Пропорции раствора будут такими: 1 часть цемента на 1,9 частей песка и 3,7 щебня. Для марки М500 другое соотношение: 1,2 цемента/4 песка/4,3 щебня. Ингредиенты смешиваются самостоятельно или в бетономешалке.

Для раствора лучше использовать портландцемент, просеянный речной песок с крупными песчинками. Щебень следует брать диаметром 5-10 мм.

Важна очередность смешивания компонентов. Сначала заливается большая часть воды. Внутренняя поверхность емкости для вымешивания полностью смачивается, чтобы к ней не прилип цемент. Цемент всыпается постепенно, сразу перемешивается, чтобы не допустить появление комков.

Смесь вымешивается до консистенции однородного серого молока. На этом этапе можно добавить присадки для лучшей эластичности или устойчивости готового изделия к морозам. После добавляется песок, тщательно вымешивается. В последнюю очередь засыпается щебень или отсев. При необходимости консистенция раствора регулируется добавлением остатка воды.

Готовая смесь аккуратно заливается в опалубку. Важно заливать раствор медленно, чтобы не допустить образования пустот. Пузыри воздуха внутри конструкции снизят ее прочность. Уплотнить раствор и вытеснить лишний воздух поможет небольшая вибрация полностью залитой формы.

Это делается перфоратором, прикладывая вставленный прут с площадкой для упора к разным местам короба. В случае отсутствия перфоратора, можно использовать металлический прут, проткнув им залитую смесь в нескольких местах. В коробчатой опалубке открытую поверхность следует загладить металлическим шпателем.

Полный цикл затвердевания бетонной конструкции длится 28 суток. Залитую раствором опалубку нужно убрать в тень на 4-7 дней. После короб снимается, но внутри раствор еще сырой. Для завершения процесса гидратации изделие нужно оставить на ровной поверхности в затененном месте или помещении. От быстрого высушивания ветром бетон можно защитить, накрыв столбы полиэтиленом.

Особенности использования бетономешалки

Электрический аппарат для смешивания сухих строительных компонентов, из которых делают раствор, называется бетоносмесителем. Это изобретение является незаменимым при укладке бетона, облегчает физический труд рабочих. Машина смешивает все компоненты строительного раствора в нужной пропорции и доводит их до оптимальной консистенции. Аппарат имеет и второе название — бетономешалка. Ее применяют и частные мастера, и крупные подрядные организации.

Чтобы понять, почему необходимо очистить оборудование сразу после эксплуатации, нужно иметь представление о том, как устроена бетономешалка. Все ее главные части задействованы в работе. К ним относится:

• барабан с лопастями, установленными внутри;
• траверса;
• рама;
• поворотный механизм;
• фиксатор;
• механическая и электрическая часть.

В барабан вручную закладывают мелкий щебень, песок и цемент. Эти сухие компоненты будущего раствора перемешивают с водой. Особенность эксплуатации бетономешалки состоит в том, что строительный материал нужно готовить в установленной последовательности, иначе раствор быстро затвердеет, и очистить машину будет сложно.

После того как жидкий бетон готов, он выливается в отверстие в барабане под собственной тяжестью. В этот период работы с устройством необходимо следить за тем, чтобы все содержимое было удалено из бетономешалки. Если в барабане останется часть раствора, он затвердеет и будет препятствовать дальнейшей эксплуатации аппарата, блокируя лопасти.

В процессе работы небольшое количество смеси разбрызгивается при повороте емкости с компонентами, из которых состоит бетон. Раствор липнет на части барабана, твердеет и блокирует регулировочные механизмы.

Поэтому необходимо соблюдать правила эксплуатации бетономешалки в процессе приготовления строительной смеси. Все сухие компоненты рекомендуется закладывать в барабан в строго установленном порядке.

Машину нельзя останавливать на длительное время до полного окончания работ. После того как бетон готов, внутреннюю и внешнюю поверхность барабана следует тщательно очистить от налипших остатков раствора. Если бетон застыл, то сделать это будет сложнее. Однако существует несколько проверенных способов, как избавиться от налипшей на оборудование строительной смеси.

Ошибки, которые допускают при монтаже еврозабора

Часто после установки разрушается опорная часть ограды.

Это происходит из-за того, что не выдержана глубина первоначальной установки, когда некоторые столбы выше других.

Другая проблема, с которой сталкиваются из-за нарушения технологии установки — выпадение секций. Это происходит, если столбы слишком широко расставлены.

При глубине паза 4 см плита должна заходить в него минимум на 3 см (или 75%). Если это требование не выдержано, секции повреждаются на углах.

Планетарные

Бетономешалки планетарного типа отличаются более сложным устройством, высоким уровнем энергопотребления, но также, более высоким качеством изготавливаемого раствора. Главной особенностью таких миксеров является конструкция приводной части лопастей агрегата, которая устроена по принципу планетарной передачи.

Принцип работы заключается в следующем:

• Электродвигатель придает вращение основному валу лопастного привода.
• Привод лопастей приводит в действие нескольким парам ножей.
• Каждая из них вращается вокруг своей оси, а комплект лопастей вращается вокруг общего приводного вала.

В результате работы планетарного миксера возможно приготовить качественный раствор любого типа: сухие строительные смеси, легкие цементные составы, «тяжелый» бетон. При этом на стенках емкости не собираются частицы раствора благодаря очищению специальными скребками.

• Высокие энергозатраты.
• Сложность конструкции.
• Крупные габариты и тяжелый вес оборудования.
• Длительное время выгрузки готового бетона.
• Дорогостоящее оборудование.
• Необходимость в обслуживании только обученным персоналом.

Преимущества и недостатки бетонных столбов

Перед выбором варианта ограждения нужно решить насколько подходят Вашему участку опоры из бетонных столбов. Применение бетона для столбов забора отличается от других материалов особой надежностью и прочностью, устойчивостью к механическим повреждениям, коррозии, грибкам. К тому же бетонные опоры не нуждаются в особом уходе или техническом обслуживании.

Рассмотрим основные преимущества готовых и самодельных конструкций. Заводское производство блоков из бетона основывается на технологии сухого вибропрессования. В результате получаются имеющие эстетичный внешний вид опорные элементы высокой прочности, длительного срока использования, устойчивые к морозу. Недостаток готовых опор – высокая стоимость их перевозки на место назначения.

Сделать самостоятельно столбы из бетона – непростое дело, но выполнимое. Для изготовления одного-двух десятков опор покупать промышленный вибропресс слишком дорого. Тут понадобятся другие технологии и алгоритмы действий. Забор простоит не один десяток лет, если правильно приготовить раствор, заложить фундамент, качественно укрепить опорные элементы.

Преимущества изготовления бетонных столбов своими руками:

• экономия до 40%;
• создание конструкции нужной формы и диаметра поперечного сечения;
• использование декора позволяет создать индивидуальный дизайн ограждения;
• закладные детали для крепления можно расположить согласно выбранной схеме установки (в купленных стандартных блоках это не предусмотрено);
• самостоятельная установка.

Размеры и оформление

Часто плиты забора имеют такие размеры: ширина – 2 м, высота – 0,5 м. Если в оформлении фасада будут присутствовать зазоры, то длина должна быть 2,06 м. В этом случае длина может меняться от 65 см до 2,6 м. Толщина не должна превышать 8 см. При таких характеристиках с улицы нельзя будет рассмотреть, что происходит на территории дачного участка.

Не стоит забывать и об опорных столбах со стандартным сечением 15х15 см. Иными словами, при установке 10 плит длиной 2,06 м, длина ограждения получится 20,75 м. Такие показатели были получены с учетом первого и последнего столба опоры.

Внимание!

Если на участке будет установлен самостоящий забор, то важно учесть их высоту (3 м) и вес каждой секции (вес одной равен 2,5 т).

Если нужно украсить бетонную конструкцию, то часто для этого используют имитацию натурального камня. Но нередко заказчики делают выбор в пользу дерева, кирпича и т.д.

Для декора также подходит:

• окрашивание;
• комбинация с коваными элементами;
• плитка, имитирующая разные материалы;
• рисунки;
• имитация вьющихся растений.

В сложных заборах могут встречаться разные блоки. Точно определить, из чего сделана ограда, будет почти невозможно, если ответственно подойти к выбору оформления.

Расчет количества плит и бетона для возведения забора

После выбора типа плит, можно приступить к их изготовлению. В случае ровного ограждения понадобятся опалубка съемного типа и раствор. Рассчитать объем для одной плиты поможет формула:

V = L*H*B, м3:

1. V — объём, м3;
2. L — длина, м;
3. Н — высота, м;
4. В — ширина, м.

Например, если есть плита размером 2х1,6х0,15 м понадобится объем раствора 0,48 м3. Ширина плиты должна быть не менее 15 см.

Опередить, сколько плит необходимо, поможет периметр территории, которая должна быть ограждена.

Внимание!

Длина ограждений состоит и из опорных столбов, сечение которых составляет 0,3х0,3 м.

Для участка площадью 36 м2 (со сторонами по 6 м), понадобится 12 плит:

N = P/L = (2 x (a b) — 0,3х16)/1,6, шт:

1. P — периметр участка, который нужно оградить, м;
2. a и b — стороны, м;
3. 0,3 — длина одного столба, м;
4. L — длина одной плиты, м.

Число столбов на периметр — 16 шт., рассчитывается так (a-3xL)/с:

1. а — сторона участка = 6,0 м;
2. с — 0,3м — длина столба, м.

На одну сторону забора нужно 4 столба, на все 4 — 16. При этом объем смеси из бетона на плиты составит не менее 4,32м3 (0,36м3 х 12 шт.).

На основание для плит нужно меньше: на габариты 1,6х0,5х0,3 м объем раствора составит 0,24м3. На 12 плит бетона надо V = 0,24х12 = 2,88м3. Всего смеси из понадобится 4,32 2,88 = 7,2м3.

Самостоящие заборы

Это монолитные конструкции, которые не требуют основания. Внизу они имеют профиль в виде перевернутой буквы Т или Г, который играет роль фундамента.

К преимуществам самостоящих плит причисляют:

Самостоящие конструкции особенно востребованы на участках с подпочвенными водами.

Обычно там заливка фундамента обходится дорого, поскольку возникает необходимость в усиленном армировании и глубокой посадке основания.

Такие ограждения удобны только на ровной местности. А когда нужно оградить территорию, расположенную на склоне, используют панели на стаканах.

К тому же, их нельзя устанавливать на рыхлом грунте без его уплотнения, поскольку вес одного элемента достигает 2 тонн.

Устройство с помощью опалубки

В случае, когда надо самостоятельно сделать ограждение без использования формы, не обойтись без устройства фундамента и съемной опалубки. Ширина основания должна превышать основную конструкцию. Для этого нужно:

1. Возвести ленточный фундамент. С этой целью следует выкопать канаву, сделать в ней песчаную подушку, слой которой должен составлять 20-25 см.
2. Залить бетоном и оставить на месяц.
3. Пока фундамент не стал достаточно прочным, нужно заняться подготовкой материала подготовить материал для съемной опалубки. Она будет установлена на ширину будущей ограды.
4. Залить раствор в опалубочную форму слоем 20-25 см, утрамбовать и долить бетон на уже имеющийся слой. Слоев может быть несколько, главное условие – повторять процедуру в один день.
5. Высота забора может быть разной – опалубка влияет на этот показатель. Залитому раствору дать постоять не менее 24 часов. По истечении этого времени опалубочную конструкцию снять и переставить на другой участок.

Эта схема наиболее проста и понятна. Трудоемкость процесса в разведении бетонного раствора и установке опалубки.

Химический

Самый быстрый и эффективный способ очистить бетономешалку от затвердевших остатков раствора — использовать строительную химию. На рынке представлено много профессиональных средств, которые способны в течение короткого периода растворить цемент. Их преимущество в том, что промышленные продукты не портят поверхность различных деталей бетономешалки, даже если попадают на пластиковые элементы.

Востребованными химическими средствами являются торговые марки, такие как:

• «Барракуда»;
• «Лугато»;
• «Химфрез»;
• «Divinol Mischerschutz Spezial»;
• «Bio Decap Beton Guard».

Некоторые из этих очищающих продуктов содержат кислоту, поэтому перед их применением нужно подробно ознакомиться с инструкцией и принять меры предосторожности.

В домашних условиях иногда используют слабый раствор соляной кислоты. Вещество заливают в барабан, включают аппарат на 10 минут, затем нейтрализуют химическое соединение водой. По такому же принципу применяется фосфорная кислота или раствор соли. Выполнять химическую очистку бетономешалки следует в перчатках, защитной одежде и очках.

Уксусная кислота тоже может использоваться в качестве средства, позволяющего избавиться от застывшего бетона. Это недорогое и доступное вещество. При работе с ним следует соблюдать технику безопасности.

Частичное

Суть способа заключается в том, что бетоном заливается только часть выбранного под опору углубления. Как правило, уровень раствора достигает половины или трети высоты подземной части столба. При этом бетон может располагаться в верхней части около поверхности земли или у основания опоры.

В первом случае вам придется плотно бутовать столб в нижней части песчано-щебеночной смесью или просто забивать её в дно углубления. Оставшаяся полость заливается бетоном, а верхняя часть при необходимости снабжается опалубкой. Основное преимущество верхнего частичного бетонирования заключается в более высокой скорости выполнения работ.

Такой способ применим только в регионах с относительно теплым климатом и небольшой глубиной промерзания грунта, ведь бетонирование должно быть ниже её. В противном случае площадь полученной конструкции станет дополнительным рычагом для приложения сил пучения и опора выйдет из грунта.

Нижнее частичное бетонирование в этом плане гораздо надежнее, потому что бетонный якорь будет располагаться глубже. Такой подход к монтажу требует больше времени на застывание раствора и усилий для сохранения вертикальности монтируемой опоры, но дает гораздо более стабильную опору. Остаток скважины забутовывается той же песчано-щебеночной смесью.

Этапы возведения бетонного забора

Когда все приготовлено, можно начинать основную работу. На самом деле ничего сложного нет, собирается поэтапно, главное — ровно установить столбы.

1. Изучить грунт, чтобы определить глубину залегания опор для забора.
2. Расчистить участок, рассчитать и отметить расположение основных узловых элементов — столбов, в том числе от калитки и ворот.
3. Деревянные колья забивают на запланированные места столбиков, между которыми натягивается веревка.
4. Вырыть ямы под столбы. Глубина зависит от типа грунта, в среднем заглубляются до 75 см, на сложных (пучинистых) грунтах выкапывается до 1,2 м.
5. Столбы выравнивают с помощью уровня, для верности — расстояние желательно проверять фанерной рейкой, точно подогнанной по размерам.
6. Столбы фиксируют булыжниками, вновь используют уровень, замерив вертикальность, потом заливают бетонной смесью, исходя из пропорций: 1 — цемент, 2 — гравий, 3 — песок. Просыхает смесь от одного до трех-четырех дней, в зависимости от времени года: лето, весна или осень.
7. Секции вставляются аккуратно, если это сборные конструкции, то сначала монтируют нижний ряд по всей длине забора. Выверив ряд с помощью уровня, ставится следующий.

Рекомендации. По мере установки столбов, места соединения, а заодно и расстояние лучше проверять одной из приготовленных форм. Это важный момент, особенно если элементы соединяются не сваркой, а в «паз-гребень».

Заключительный этап — это покраска бетонного забора. Прокрашивание может быть одним из видов отделки. После грунтования, ограждение окрашивают акриловой краской. Специалисты рекомендуют также резиновую краску, она не так долговечна как акриловая, но надолго сохранит первозданную свежесть ограждения.