Ремонт забора своими руками

Почему возникает необходимость в ремонте

Необходимо отметить, причины, из-за которых забор начинает разрушаться, следует устранять еще на начальных этапах строительства. Например, неправильно залитый или установленный фундамент, неоправданная экономия на цементе, некачественный кирпич – все это может привести к разрушению конструкции.

Хороший кирпичный забор может прослужить достаточно долго – 25 и даже 30 лет, но даже хороший кирпич со временем неизбежно начинает «стареть». Перепады температуры, атмосферные осадки заставляют материал постепенно ветшать и крошиться, в заборе появляются трещины.

Появление трещин это уже сигнал к тому, что необходимо срочно произвести ремонт кирпичного забора. Чаще всего трещины небольшие, и, как правило, не увеличиваются в размерах, но если вы заметили, что повреждение растет, необходимо срочно отремонтировать этот участок ограждения.

Есть несколько причин, по которым в кирпичном заборе возникают повреждения:

Попадание внутрь конструкции влаги. Зимой вода замерзает и разрушает кирпичную кладку, в теплое время года влага интенсивно испаряется, что приводит к появлению микротрещин в кирпиче, что впоследствии приводит к более существенным повреждениям, что влечет за собой ремонт кирпичной кладки.

Почему покосились столбы?

На этот вопрос есть два верных ответа – во всем виноваты грунты или столбы были мелко заложены. Есть ещё вариант с сгнившими деревянными столбами — но это и так хорошо различимо визуально.

Забор покосился после первой зимы из за сил пучения — столбы были мелкозаглубленны, и их начало выдавливать

Во втором случае все ясно что делать – углубить столбы так, чтобы их не выталкивало силами пучения (зимой грунт замерзает, вода в нем расширяется, это и называется «пучение»), и не выворачивало сильными ветрами. Но на какую именно глубину? Вот сейчас и попробуем рассчитать рекомендованную глубину столбов.

Статья на заметку: «Выбираем забор: 7 вариантов, их плюсы и минусы»;

Что предпринять против пучения грунтов

Для противодействия пучению грунтов столбы рекомендуется закладывать на глубину 1,2-1,4 м (для южных регионов меньше, для северных больше — отталкивайтесь от таблицы глубин промерзания ниже), чтобы «таскательное» движение замерзающих верхних слоев грунта не соответствовали бы с удерживающими усилиями нижних.

Глубина промерзания грунтов по регионам (СНИП)

Для лучшего эффекта неплохо бы также расширить нижние концы столбов. Тогда глубину залегания можно сократить до 1,1 м.

Например, у асбестоцементной трубы внизу сделать из раствора или бетона набалдашник (расширение), а на нижний конец металлического столба можно приварить кусок уголка.

То есть можно сделать так: в момент установки кинуть в скважину две-три лопаты раствора, отпустить столб, воткнуть через него в еще не затвердевший «набалдашник» кусок арматуры, а саму трубу залить низкомарочным бетонным раствором М10. Это желательно обязательно сделать, иначе попавшая в трубу атмосферная вода при замерзании как ножом срежет асбестоцементную трубу. А металлическую трубу просто разорвет.

Деревянным столбам достаточно будет прибить снизу крестовину с врезкой в него на толщину брусков крестовины.

На самом деле есть еще множество нюансов при установке столбов, здесь мы рассмотрели стандартные варианты и то основное, от чего следует отталкиваться. Из альтернатив что нам предлагают производители, можно обратить внимание на винтовые сваи, которые есть также специально для заборов.

Ну и как вы уже наверное догадались, покосившийся забор вряд ли получится так просто взять, и поправить неким физическим усилием поставив его на место (он все равно потом покосится), или приделывая к нему какие то «костыли». По сути, надо все переделывать.

Стандартные способы установки столбов забора

Виды повреждений и способы их устранения

Есть несколько видов повреждений кладки кирпичного забора:

Самая распространенная проблема – трещины в кирпичной кладке, так что начнем с нее. Итак, для начала необходимо тщательно осмотреть все ограждение, чтобы убедиться, что трещин больше нигде нет. Все обнаруженные дефекты необходимо пометить, нанеся на них небольшой слой цементного раствора.

После этого нужно подождать примерно неделю, и осмотреть цементное пятно.

Если за это время на нем не появилось сколов и трещин, основательного ремонта, скорее всего, не потребуется. Но если трещины все-таки появились, то к ремонту поврежденного участка необходимо подойти основательно, так как подобные разрушения чаще всего связаны с ошибками в процессе строительства.

Трещины в заборе можно условно отнести к двум категориям: активные и пассивные.

Пассивные трещины не разрастаются в течение длительного времени. Появляются они в основном из-за воздействия факторов окружающей среды. Такую трещину обычно заделывают цементным раствором или меняют поврежденный кирпич, если это возможно. Необходимо отметить, что раствор для заделки трещин должен быть таким же прочным и иметь такую же основу, как и раствор, который использовался при строительстве забора.

Если трещин немного, и количество их не увеличивается, то ремонт  забора своими руками не отнимет много времени и средств.

Активные трещины представляют собой довольно серьезную проблему, так как они постепенно разрастаются. В этом случае необходимо точно определить источник проблемы и локализовать его. Если этого не сделать вовремя, то ремонт обойдется хозяину в кругленькую сумму и займет много времени.

Перед тем как начинать устранение причины появления активных трещин, сначала необходимо найти точку, в которой создается наибольшее напряжение и нагрузка на данный участок забора. После того, как место определено, в кирпичную кладку монтируют металлический стержень, выполняющий роль опоры для поддержки ремонтируемого участка.

Чтобы сильно не пугать владельцев дачных участков, следует отметить, что активные трещины появляются в основном в очень старых заборах. Использование современных материалов и технологий практически полностью исключает появление подобных проблем. Да и в старых заборах появление активных трещин не смертельно для забора, так как нагрузка обычно распределена по всей площади, а не в какой-то отдельно взятой точке.

Однако если проблема все-таки серьезная, существует несколько методов ее устранения.

Чтобы было проще, классифицируем трещины по типу их появления:

Небольшие трещины устраняются быстро и легко. Для этого необходим «скарпель» — зубило с широкой ручкой или приваренным сбоку куском стальной проволоки.

С помощью скарпеля и молотка трещину немного расширяют, тщательно очищают от пыли и мусора, промывают водой.

Потом трещина плотно заполняется цементным раствором. После того как раствор затвердеет, его поверхность можно покрыть слоем краски, имитирующей по цвету сам кирпич. Таким образом можно не только устранить трещину, но и придать забору прежний вид. Этот способ подходит только для пассивных трещин, ширина которых не превышает 1 см.

Трещины большего размера требуют более основательного ремонта. В процессе устранения таких трещин перфоратором делают в кладке отверстие, в которое вводится трубка для закачки внутрь цементного раствора.

Когда трещина достигает в ширину более одного сантиметра, то ее нужно не только расширять, может понадобиться замена целого кирпича. Если же трещина длинная, то для ее устранения применяют специальный замок.

Это может быть кусок профиля или стальной полосы необходимой длины и ширины, который крепится к кладке с помощью дюбелей. Дюбеля плохо крепятся в кирпиче, их необходимо расклинить. Для этого можно использовать деревянные щепки, которые забивают в промежуток между кирпичом и дюбелем. Таким образом, можно хорошо расклинить дюбель, не повредив при этом сам кирпич.

С помощью этого метода источник разрушения локализуется достаточно быстро, но при этом портится внешний вид забора. Если вы хотите сохранить эстетичный вид ограды, придется заменить поврежденные кирпичи.

Трещины на внешних углах несут серьезную угрозу целостности кладки. Как временную меру можно порекомендовать установку стальных накладок, которые загибают в сторону самой стены. Накладки крепятся дюбелями.

Если повреждения значительные, то тут необходимо сделать частичную замену кладки. Для опытного каменщика проделать такую работу несложно, необходимо только усилить верхнюю часть стены перекладиной, чтобы она сохранила устойчивость в процессе восстановительных работ.

Выявление трещин в кладке и причин их возникновения

Прежде чем приступать к ремонту любой трещины в кладке забора, необходимо выяснить и устранить причину ее возникновения, иначе ремонт окажется бесполезным. Трещины в кирпичной кладке возникают по следующим причинам:

1. Комбинированное воздействие влаги, мороза и солнца.
2. Проблемы с фундаментом забора (их устранение описано выше).
3. Применение неподходящих типов кирпича.
4. Плохая гидроизоляция фундамента.
5. Использование в одной кладке разных марок кирпича и видов камня.

Очевидно, что проблемы, вызванные использованием совершенно не подходящих для кладки забора материалов (например, необожженного, пустотелого, силикатного или недостаточно морозостойкого кирпича), а также применением разных видов камня в одной кладке, можно решить лишь демонтажем и заменой всего проблемного участка кладки.

Если трескается ленточный фундамент забора

Крошащийся фундамент лучше заменить, но если возможности нет, сделайте так:

1. отбейте всё, что крошится;
2. тщательно пропитайте фундамент грунтовкой для бетона;
3. натяните поверх металлическую сетку, нанесите штукатурку-шубу;
4. обработайте гидрофобизаторами и сделайте всё для того, чтобы с бетоном контактировало как можно меньше влаги: постройте отмостку и отливы.

Опционально в рамках ремонта фундамента забора можно сделать красивую облицовку.

Мы убеждены, что текущий ремонт забора можно сделать своими руками: подлатать сетку, заменить секцию, перекрасить или исправить мелкие дефекты. Но если ваш забор пришёл в негодность капитально, вы можете обратиться к специалистами. Мы подскажем, имеет ли смысл ремонтировать ограждение, или дешевле будет поставить новое.

Заключительный этап: очистка, заделка и расшивка швов кладки

Необходимые инструменты:

• для очистки швов — те же, что используются для очистки и заделки трещин;
• для заполнения швов раствором — кельма, вертикальная и горизонтальная расшивка, деревянная рейка, штукатурный сокол.

Порядок выполнения работ:

• очистка поврежденных швов от грязи и остатков старого раствора на глубину 15–20 мм;
• смачивание кладки водой;
• заполнение швов раствором;
• уплотнение раствора и создание нужной формы шва с помощью расшивки подходящего размера (после того, как раствор немного схватится до пластического состояния);
• удаление остатков раствора с помощью щетки или тряпки.

Как высчитать нужную глубину для столбов?

Для начала попробуем рассчитать исходя из фактора ветровой нагрузки на забор.

Допустим длина звена нашего забора (L) равна 2,5 м, а высота (H) – 1,8 м. Стало быть площадь звена забора – 4,5 м2. На каждый столб приходится по половине звена от каждой стороны. Перемножаем эту площадь на аэродинамический коэффициент, который равен 1,4 для вертикального забора и на расчетную величину скоростного давления ветра (в средней полосе России она – 40 кг/м2)

и получаем – 252 кг. Ветровая нагрузка q давит на столб равномерно разделено. Без большой погрешности возьмем ее сосредоточенной P с приложением на высоте h = 1/2H от основания столба. Стало быть, значение крутящего момента, пытающегося уронить столб, в месте начала его удержания грунтом будет ровняться M = P x h, в нашем случае это 252 х 0,8 = 202 кг/м.

Поэтому все рекомендации, которые дают многие «оградные» литературы по глубине залегания столбов на 0,5-0,6 м в независимости от высоты забора и усилий грунта можно считать абсолютным бредом. Кроме того, рассчитанную нами глубину стоит увеличить процентов на двадцать-тридцать. В итоге получится – 0,8-0,9 м.

Но это только расчет от ветровой нагрузки, а у нас еще есть такой параметр как глубина промерзания грунтов. Она в каждом регионе разная, и ямы под столбы надо копать на 30-40 см ниже глубины промерзания.

Как поправить покосившийся забор?

Дмитрий, здравствуйте. Забор покосился по простой и понятной причине. Если рассматривать столб забора как рычаг, то надземное плечо длиннее подземного. В сухой почве это не имеет особого значения, но вспомните обильные осадки осенью и в декабре. Хороший ветер и имеем результат.

Как восстановить? Исправлять всегда сложнее, чем правильно делать изначально. Василий Д. предложил дельный совет по поводу выравнивания забора, Полностью поддерживаю. Но вот по поводу «укрепить столбы, залив их раствором» сильно сомневаюсь. Полностью согласен с Алексеем Л. по поводу бетонирования ниже глубины промерзания.

А в Подмосковье — это минимум 1.5 м. Довольно трудоемкий и весьма затратный процесс. Я бы укрепил столбы следующим образом. Столбы обкопаны, забор выровнян и зафиксирован. Под каждым столбом имеем яму диаметром 0.6-0.8 м и глубиной, хотя бы, 1.0 м. Берем отрезки арматуры (думаю 16 будет достаточно) длиной 1.

5 м, три штуки на столб. Забиваем их в дно ямы таким образом, чтобы получился треугольник со столбом по центру. Сторона треугольника, минимум, 0.3 м. Отрезками той-же арматуры «обвязываем» прутки арматуры в треугольник (электросваркой), затем каждую вершину соединяем со столбом.

Классификация и устранение трещин, замена треснувших кирпичей

Рассмотрим ремонт трещин в кладке забора, не вызванных проблемами с его фундаментом, то есть возникающих в результате атмосферных воздействий и естественного обветшания кирпича и бетона.

Необходимые инструменты:

• зубило или скарпель;
• молоток;
• перфоратор;
• металлическая щетка;
• промывочный инструмент;
• кельма;
• трубка-инжектор и шприц для закачки раствора;
• сверло и ножовка по металлу.

Порядок выполнения работ:

• установка и последующая проверка маяков (см. выше);
• расширение трещины зубилом, ее очистка щеткой и промывка водой под напором;
• ручное заполнение раствором (для неглубоких трещин шириной до 8 мм);
• высверливание отверстия перфоратором и закачка раствора внутрь кладки (для глубоких трещин шириной до 20 мм);
• удаление раскрошенных или расколотых фрагментов кладки и установка замка из новых кирпичей (для трещин шириной более 20 мм);
• установка по обе стороны забора накладок из металлических полос или отрезков профиля, прикрепленных к кладке сквозными болтами или анкерами (в случае особо длинных и глубоких трещин).

В последнем случае в качестве накладок используется полосовая сталь шириной не менее 50 и толщиной не менее 5 мм, а в качестве анкеров — металлические стержни толщиной не менее 20 мм. Расстояние между местами крепления анкеров должно равняться удвоенной толщине стены.

Наружная обработка столбов

Наружную часть столбов можно обмазать соляро-битумной смесью. Как известно на стройках используются битумы марок 3, 4 и 5 (маркировка температуры плавления). Для самой тугоплавкой (№5) марки битума потребуется чуть больше солярки, для меньшей (№3) – меньше.

Марку битума легко определить банально на … зуб – если пожевать, то №5 будет крошится, №4 – жуется как жвачка, а №3 – будет приставать к зубам. Соляро-битумная смесь в расплавленном виде наносится на основания столбов. Кстати смесь может быть и керосино-битумной, и даже бензо-битумной. Но бензином растворяется только холодный, не расплавленный битум, также и на носится на столбы в охлажденном виде.

Часть столба, выступающая из грунта, тоже обязательно должна быть обмазана на высоту не меньше 20-25 см.

Ремонт активных трещин

Здесь всё сложнее. Сама суть активных трещин подразумевает, что они продолжают увеличиваться, ставя под риск кладку, и успешность ремонта напрямую зависит от правильности установления причины их появления.

Прежде чем осуществлять ремонт забора своими руками, нужно понять, почему появилась трещина. Возможно, были допущены технологические нарушения, возможно, сильно просел грунт, ограда искривилась. В любом случае, причину нужно устранить, иначе реконструкцию придётся делать каждый год на протяжении всего как минимум 25-летнего срока службы ограды.

Рекомендуем поступить так:

1. Установите «замок» из металла — имеется в виду стальной профиль, который «стягивает» части между собой. Профиль сажается на дюбели.
2. Обратитесь за консультацией к мастерам, занимающимся установкой и ремонтом заборов профессионально.

С трещинами больше 20 мм придётся перекладывать дефектный участок, предварительно устранив причину их появления, иначе они появятся снова, и траты уйдут впустую.

Дальше поговорим о распространённых проблемах металлических оград — в частности, из профнастила, потому что проблемы у него и евроштакетника схожие и устраняются одинаково.

Ремонт кирпичного забора своими руками

Основная проблема кирпича — трещины. Они могут появиться даже на самом основательном и профессионально сделанном заборе просто из-за брака материалов — кирпича и цемента. А ещё они могут быть признаком того, что строители допустили нарушения в процессе монтажа.

Трещины бывают двух типов:

• активные: продолжают расширяться и требуют немедленно вмешательства;
• пассивные: для них подойдёт быстрый текущий ремонт своими руками.

Как выяснить, какая у вас? Поставить на неё «печать» из алебастра или цемента. Если спустя неделю-другую «печать» треснет, значит, трещина продолжает увеличиваться. Следовательно, принадлежит к активному типу.

Теперь перейдём непосредственно к технологии.

Ремонт опорных столбов

Благодаря наличию фундамента, рядовые опоры каменного или кирпичного забора выполняют в основном не несущую, а декоративную функцию. Исключение составляют лишь опорные столбы, к которым крепятся ворота и калитки. Будучи изготовленными из того же материала, что и основная кладка забора, несущие столбы должны либо иметь внутри опорную металлическую трубу, либо быть армированы снаружи по всей высоте сварным каркасом из металлических уголков и полос. К такому внутреннему или внешнему каркасу и крепятся ворота.

Если же каменный или кирпичный столб уже дал трещины, не выдержав веса неправильно установленных ворот, то любые попытки заделать крепежные элементы обратно в кладку будут бесполезны. В этом случае столб желательно полностью разобрать (включая демонтаж фундамента) и сложить заново, установив внутрь него металлическую трубу и приварив непосредственно к ней элементы крепления ворот. Независимо от глубины фундамента опорная труба должна быть углублена в землю не менее чем на 70 см.

Компромиссный вариант ремонта несущего кирпичного или каменного столба (без разборки) включает такие шаги:

• полное удаление из кладки металлических крепежных элементов;
• замена разрушенных кирпичей;
• заделка трещин и отверстий в кладке;
• укрепление столба по всем четырем углам каркасом из металлических уголков (их нужно соединить между собой с помощью металлических полос, приваренных или привинченных через каждые 40–50 см).

Ремонт пассивных трещин

1. Заделать цементом той же марки, которая использовалась при строительстве. Для этого её нужно расширить и залить раствором, а если трещина глубокая, то использовать вставленную внутрь трубку.
2. Убрать повреждённые кирпичи и заменить их новыми.

Технология реконструкции зависит от того, насколько трещина длинная и глубокая, сквозная ли, существенно ли ослабляет конструкцию. Иногда маленькие трещинки лучше оставить как есть — попытки их убрать принесут больше вреда, чем пользы.

Совсем иначе дело обстоит с глубокими повреждениями, которые продолжают «расти».

Ремонт трещин в фундаменте

Если фундамент и кладка визуально не смещены, то для определения характера трещины (активная, расширяющаяся или пассивная) необходимо обследовать данный участок забора с помощью уровня и отвеса, а также нанести на трещину тонкий слой алебастра или цементного раствора (маяк).

Внимание! Заделывать даже самые мелкие и безобидные на вид трещины в фундаменте необходимо сразу же после их обнаружения, поскольку попадающая в трещины влага и корни растений будут неустанно работать над их расширением.

Необходимые инструменты:

• зубило;
• молоток;
• металлическая щетка;
• кельма;
• приспособление для промывки трещин водой под напором.

Порядок выполнения работ:

• расширяем трещины зубилом, удаляем раскрошенные куски цемента по ее краям;
• удаляем цементную и каменную крошку, очищаем трещины с помощью металлической щетки;
• промываем водой под напором, удаляем пыль;
• заполняем трещины цементным раствором.

Типы столбов для заборов

Столбы заборов могут быть металлическими, железобетонными, кирпичными, деревянными и из асбестоцементных труб. Надо отметить, что большинство владельцев загородных участков предпочитают ставить либо деревянные, либо асбестоцементные столбы. Это объясняется их дешевизной и простой в установке.

Устранение повреждений опорных столбов

Еще одна серьезная проблема, с которой может столкнуться владелец кирпичного забора – ошибка в монтаже опорных столбов. Особенно подвержены повреждениям столбы, на которых держатся ворота. Внутри кирпичного столба устанавливают металлический стержень, который имеет несколько выводов на поверхность.

Конструкция такого типа довольно ненадежна и часто приводит к повреждениям кирпичной кладки. Чтобы не допускать появления подобных проблем, существует довольно простой метод – установка дополнительного крепления для ворот, что позволит избежать повреждений и существенно усилит конструкцию забора.

Для этого в землю на глубину до одного метра устанавливаются металлические трубы и заливаются смесью цемента, песка и щебня. К ним горизонтально приваривают третью трубу, которая проходит под землей под всеми воротами и обеспечивает их дополнительную опору.

В случае если разрушения сильные и устранить их невозможно, необходимо полностью переделать столбы с полным соответствием техническим требованиям.

Опорные столбы бывают свайного и линейного типа. При установке свайных столбов металлическая опора устанавливается в грунт на глубину до одного метра, после чего бетонируется. Полученное таким образом основание довольно надежно и способно выдержать высокие нагрузки.

Линейный тип опорного столба отличается более высокой надежностью. Сначала работы проводят аналогично свайному типу. Перед началом заливки между столбиками выкапывают канавку глубиной примерно 50 см. в нее укладывают еще одну трубу, после чего приваривают ее к каждому из столбиков.

Столбы линейного типа, конечно же, обойдутся несколько дороже, но они намного более надежны и долговечны, и даже при плохом фундаменте конструкция разрушаться не будет.

Устранение повреждений фундамента

Если причина появления трещин в вашем заборе – проблемы с фундаментом, без серьезного ремонта никак не обойтись.

Причин, из-за которых фундамент дает усадку, достаточно много:

Какой бы ни была причина, результат всегда проявляется в виде трещин. Найти проблемное место достаточно просто – забор в этом месте начинает проседать.

Следует сразу уточнить, что починить плохой фундамент практически невозможно, он все равно будет рушиться. Поэтому чаще всего единственный путь устранения проблем такого типа – перекладка всего забора, включая и сам фундамент. Естественно, что стоимость ремонта забора в этом случае будет значительной. В качестве временной меры используются металлические сваи, сваренные из швеллера в форме буквы «П».

Верхняя перекладина играет роль опоры для слабого фундамента. Длина боковых опор, которые упираются в землю, должна быть не меньше 20 см.

Когда устанавливают металлическую сваю, нет никакого смысла заливать бетон, так как усадка будет происходить еще быстрее.

Напоследок считаем нужным предупредить, что перед тем как сделать кирпичный забор своими руками, помните – некачественная конструкция со временем обойдется вам намного дороже. Поэтому, если вы не полностью уверены в своих знаниях и строительных навыках, лучше нанять бригаду специалистов. Тогда, возможно, вам не пригодится информация, приведенная в этой статье.