Забор из асбестоцементных труб своими руками

Армирование опор, цементирование дна углублений и самих опор, понятие о пучинистых грунтах

Схема установки асбестоцементных труб: а — врезка крестовины в деревянный столб, 6 — приваривание уголка к металлическому столбу, в — заполнение асбоцементной трубы раствором.

Дно ямы заливается цементным раствором либо покрывается гидроизоляционным материалом, к примеру, рубероидом, для предотвращения соприкосновения грунта с песчано-гравийной подушкой, которая обязательно насыпается перед установкой опоры. Углубление армируют металлическими прутами. Нижнюю часть опоры, которая будет находиться в грунте, требуется усилить, залив ее горячим битумом.

Ямки после установки труб заливают бетоном, он также заливается внутрь трубы для повышения устойчивости опоры и предупреждения проникновения влаги в ее полость. Вода, попадая во внутреннюю часть асбестоцементной трубы, в зимнее время замерзает и увеличивается в объеме, что влечет за собой ее повреждение (разрыв). Считается, что залитый бетон обеспечивает устойчивость конструкции.

Этот способ применим только на легких непучинистых грунтах.

Пучинистый грунт подвержен морозному пучению. Изделия из горбыля своими руками фото? Пучинистость грунта зависит от содержащейся в нем воды. К таким видам грунта относят все глинистые его разновидности: супеси, глины, суглинки.

Такие грунты не удержат опору с залитым бетоном. Силы пучения могут снести фундаменты больших зданий. Столбы, которые закапываются ниже промерзания грунта и заливаются бетоном, становятся решением проблемы.

Надо отметить, что при таком способе тратится много бетона и асбестоцементные трубы углубляются в почве почти на половину изначальной длины.

Метод установки асбестоцементных опор для любых видов грунта, облицовка ограждения, создание проемов для ворот

Существует метод установки асбоцементных опор для любых разновидностей грунта без бетона.

Он заключается в том, что высверливается лунка чуть больше внешнего диаметра опоры. После ее установки все свободное пространство вокруг трубы в грунте засыпается мелким гравием, затем трамбуется. Такой подход обеспечивает отведение влаги вокруг трубы и делает пучинистый грунт устойчивым.

При применении бетона он создает преграду для грунтовых вод; они свободно перемещаются ниже промерзающего слоя, не влияя на опору. Если забор требуется установить на непучинистую песчаную почву, то лунки сверлятся сразу под диаметр опор. Расходы, которые связаны с покупкой бура, оказываются значительно ниже расходов на цемент при установке опор традиционным способом.

Но этот подход требует навыков точного сверления лунок по вертикали и строго по меткам ограждения.

Через несколько дней после установки асбестоцементных опор по всему периметру ограждения начинают крепление несущих балок с последующей облицовкой и созданием проемов для ворот. Для этого в столбах сверлят отверстия. Если для балок применялся металлический профиль, то крепление облицовки производят при помощи хомутов или проволоки.

Если балка из дерева, можно использовать шурупы. Конечно же, как и любой материал, асбоцементные трубы имеют и свои недостатки, к которым относят:

• высокую хрупкость материала;
• трудности с транспортировкой и установкой;
• сложность монтажа по причине большого веса и объема конструкции;
• при попадании воды в полость трубы и ее замерзании в зимнее время конструкция повреждается;
• непривлекательный внешний вид.

Главные преимущества асбоцементных опор – отсутствие необходимости в покраске, а также гнилостных и коррозионных явлений, невысокая стоимость. В итоге из них получается прочное и недорогое ограждение для дачи.

В чем особенность фундамента из асбестовых труб

Из асбестоцементных труб возводят фундамент столбчатого, или свайного, типа, изготавливая для будущего строения своеобразные ноги – столбы, или сваи, уходящие глубоко в почву.

Особенностью такого фундамента является установка свай под ключевыми точками строения: углами, зонами пересечения стен.

Отличительная черта свайного асбестоцементного фундамента – заливка полых асбестовых труб цементным раствором с дополнительным армированием. В результате столбы опор получаются прочными и устойчивыми к давлению грунта и способными выдержать вес возведенного строения.

Такое строение опорной конструкции актуально в тех случаях, когда невозможно или нецелесообразно устройство фундамента плитного или ленточного типа:

• При возведении надворных построек, дачных домиков и каркасных домов, не имеющих погреба, бань. Легкие постройки различного назначения не нуждаются в оборудовании опорной ленты по периметру, тем более, нецелесообразно под них заливать монолитную плиту.
• На сложном грунте или в холодных регионах, где земляные работы требуют серьезных затрат. На нестабильном грунте, склонном к осыпанию, рытье траншеи и монтаж фундамента невозможны без оборудования опалубки. В холодных регионах, где земля не оттаивает даже летом, а также на каменистом грунте опасность осыпания ниже, но сами работы значительно сложнее.
• При высоком уровне грунтовых вод или при расположении строения вблизи водоемов, склонных к разливу. В мокрой почве ленточный и монолитный фундамент будут постоянно контактировать с водой, постепенно разрушаясь и проседая в вымытые подземными потоками полости.

Напорные

Напорные асбестоцементные трубы классифицируются по действующему на них давлению проходящей внутри среды. Они подразделяются на 4 класса:

1. ВТ6 – выдерживают давление до 6 кгс/см², это практически 6 атм. Для соединения таких изделий используется муфта марки САМ6.
2. ВТ9 – держат давление 9 атм, применяется муфта марки САМ9.
3. ВТ12 – 12 атм, муфта САМ12.
4. ВТ15 – 15 атм, муфта САМ15.

Указанное давление является максимальным при условии, что на трубопровод не будет внешнего давления.

Напорные асбоцементные трубы делятся еще на 3 типа, в основе которых лежит внутренний диаметр и длина изделия. Не будем разбирать все предлагаемые варианты, рассмотрим лишь один с условным проходом 200 мм, который покажет разницу.

Необходимо обратить внимание, что напорные варианты имеют обточенную фаску для вхождения в соединительную муфту. Она меньше по внешнему диаметру. Длина фаски не должна быть меньше 20 см.

Общие этапы монтажа

Стоит помнить несколько важных правил:

• После выбора материала опор и способа их установки готовят инструменты. Непременно должны наличествовать: бур садовый, лопата, шнур, лом, дренажный материал и строительный уровень. Могут понадобиться: рубероид, кувалда, цемент и емкость для приготовления раствора.
• Планирование и разбивка участка. На месте будущих столбов по периметру вбиваются колышки, по которым натягивают шпагат. Каждый колышек при этом должен находиться напротив соседнего. По углам планируется расстановка столбов большего диаметра для высокой нагрузки. Рекомендуемая, чтоб длина секции равнялась расстоянию между двумя столбиками, но не превышала 3 м. Если речь о тяжелой конструкции, минимальное расстояние сокращается до 2,5 м во избежание провисания.
• После монтажа первого углового столба, устанавливают второй угловой, выравнивая его высоту относительно первого гидравлическим уровнем. Между двумя опорами натягивают два шнура внизу и вверху, которые послужат маркерами при монтаже промежуточных опор.
• При серьезном перепаде высот (более 25 см) предполагается монтаж дополнительных столбов и устройство ступенчатого забора. Вспомогательные опоры с большей прочностью монтируются там, где располагаются калитки и автомобильные ворота.
• При фиксации столба положение его проверяется вертикальным уровнем. Важно, чтоб высота столбов была одинаковой, а стояли они ровно. В случае бетонирования работы по креплению ограждения начинаются не раньше 3−5 дней, чтобы раствор полностью схватился и застыл.

Ограждение вполне может быть сделано своими руками. Наиболее популярны в последнее время столбы металлические столбы, с натянутой между ними рабицей, нередко встречаются заборы из профиля. Деревянные заборы из низкосортной древесины непрактичны. Более сложные конструкции с асбоцементными и кирпичными опорами возводятся с помощью специалистов.

Особенности монтажа

Монтаж хризотилцементных труб выполняется только с применением специализированной техники, а также особого оборудования, с помощью которого обеспечивается стыковая сварка. Также применяются муфты из асбеста или полиэтилена. Они оснащены специальными уплотнительными кольцами из резины, обеспечивающие качественную и надежную герметичность всех соединений.

Сам процесс заключается в том, что под высоким давлением кольца очень плотно присоединяются к трубам. При этом создается специальный радиальный зазор, обеспечивающий высокую упругость уплотнителя. Именно благодаря этому можно достичь необходимого изгиба магистрали.

Следует выделить, что обычные изделия или хризотилцементная труба с перфорацией, предназначенная для дренажной системы, выпускаются только прямыми, поскольку это обусловлено особенностями их производства. Поэтому для формирования различных углов и переходов используются специальные узлы, которые называются «бетонными кубиками».

Если муфты должны устанавливаться на трубы с натягом, которые обладают уплотнительными поверхностями, то применяются для этих целей особые приспособления, с которыми работать надо только вручную.

Сферы применения безнапорных и напорных хризотилцементных изделий

Труба хризотилцементная безнапорная чаще всего применяется для формирования дренажных колодцев или специализированной безнапорной канализации. Также она часто используется при создании кабельных коммуникаций или воздуховодов системы вентиляции. Нередко она встречается при изготовлении мусоропроводов в общественных сооружениях или жилых строениях.

Также в последнее время она эффективно применяется при создании дымоходов, что обеспечивается ее высокой прочностью и небольшим весом, а также отсутствием швов. Однако не допускается применение хризотилцементных труб для угольных печей, поскольку температура газов, которые проходят через изделие, не должна превышать 300 градусов.

Кроме вышеперечисленных сфер применения изделия могут применяться в процессе формирования различных видов фундаментов. Труба может армироваться или заливаться бетонным раствором, в результате чего из нее получается монолитная конструкция высокой прочности.

Напорные трубы из хризотилцемента являются более прочными по сравнению с безнапорными. Они часто используются при формировании системы горячего водоснабжения или отопления. Также часто встречаются при создании теплотрасс. Нередко они применяются для нефтепроводов, а также могут использоваться во всех случаях, когда применимы безнапорные хризотилцементные трубы.

Хризотилцементные напорные трубы могут применяться при создании трубопроводов для жилых или общественных сооружений. Однако не допускается пользоваться ими для создания магистрали для потребителей первой категории, к которым можно отнести детские учреждения или больницы.

Положительные и отрицательные моменты использования изделия

В настоящее время имеет достаточно много видов материалов, которые могут применяться для формирования трубопроводов. Они имеют как плюсы, так и некоторые минусы, которые могут быть достаточно существенными. Именно поэтому специалисты должны тщательно оценивать каждый вариант, чтобы определить обоснованность и целесообразность его применения.

Можно выделить следующие факторы, которые являются положительными в отношении хризотилцемента:

• изделия легко выдерживают разные виды изгибов;
• отличаются великолепной водонепроницаемостью;
• не подвергаются раздавливанию даже при сильнейших механических воздействиях;
• легко выдерживают высокое давление до 5,8 МПа;
• сертификат хризотилцементные трубы обеспечивает гарантировано долгий срок их службы, который может превышать даже 25 лет;
• соединение хризотилцементных труб считается достаточно простой работой, поэтому процесс их монтажа не считается сложным;
• стоимость элементов считается доступной и оптимальной;
• коэффициент теплопроводности намного выше аналогичных изделий;
• трубы хризотилцементные диаметры могут иметь совершенно разные, поэтому можно подобрать наиболее подходящий вариант для определенной ситуации и трубопровода;
• толщина стенок изделия считается невысокой;
• изделия устойчивы к агрессивным средам, а также не подвергаются процессу коррозии;
• для них не нужно применять гидроизоляцию или катодную защиту;
• хризотилцементные трубы вес имеют невысокий, поэтому просты в транспортировке и установке;
• применяться изделия могут в совершенно разных видах трубопровода, причем не имеет значение, какие именно воды и теплоноситель будут проходить через них, поэтому они могут встречаться при создании ливневой канализации, горячего или холодного водоснабжения или же при формировании отопительной системы.

К минусам данных изделий можно отнести то, что для перемещения и установки элементов большого диаметра требуется использование сложной подъемной техники. Это обязательно сказывается на стоимости монтажа, в результате чего он считается дорогостоящим. Это обусловлено тем, что такие элементы обладают достаточно существенным весом.

Также важно проверять сертификат хризотилцементные трубы, поскольку велика вероятность наткнуться на подделку, которая не будет иметь все необходимые и высокие параметры. Дело в том, что существует много мошенников, желающих заработать на реализации низкокачественных и неподходящих для разных видов трубопроводов изделий.

Технические характеристики изделий

Можно описать некоторые технические параметры хризотилцементных труб, которые обеспечивают их применение в разных сферах деятельности. Сюда можно отнести:

• Выпускаются они в разных диаметрах, причем наиболее популярными и часто встречаемыми считаются хризотилцементные трубы 200 мм. Однако они могут иметь диаметр 100, 300, 400 или 500 мм. Дополнительно имеется возможность создать элементы большего диаметра, если в этом имеется необходимость по индивидуальным заказам.
• По сравнению со стальными изделиями теплопроводность хризотилцементных труб ниже в 100 раз, поэтому для качественной теплоизоляции не нужны дорогостоящие материалы, поскольку достаточно применять керамзит тонким слоем.
• Магистрали из них никогда не подвергнуться воздействию коррозии электрохимического вида.
• Гигиенические характеристики материала находятся на высоком уровне, что обуславливает возможность его применения в медицинских сферах деятельности.

https://www.youtube.com/watch?v=AFdP0KNF5iE

Хризотилцементная труба, производители которой являются многочисленными, должна быть грамотно выбрана, поскольку от этого зависит безопасность применения созданного трубопровода, а также его надежность и параметры.

Отличие изделий в соответствии с диаметром

Для создания дренажной системы чаще всего используется труба хризотилцементная БНТ 100. Это прописывается непосредственно в ГОСТе и сертификате изделия. Труба дренажная хризотилцементная обладает внешним диаметром в 118 мм и внутренним в 110 мм. Толщина ее стенок составляет 9 мм.

Универсальной считается труба с диаметром 200 мм. Она может применяться в промышленных условиях, а также при формировании магистралей с очень высокими нагрузками на трубопровод. Толщина стенок в таком изделии обычно равна 11 мм. Оно может эффективно выдерживать многочисленные сложные нагрузки, а также ее монтаж разрешается практически в любом виде грунта.

Также может использоваться труба хризотилцементная БНТ 150 со стенками толщиной в 10 мм или с диаметром 300 с толщиной стенок 14 мм.

Поэтапный монтаж

Установка требует выполнения таких действий:

1. 1. Сооружение фундамента. Необходимо заранее определить, сколько сантиметров будет отделять один столб от другого.

Расстояние между асбестовыми столбами для забора зависит от того, какой материал будет использован для облицовки. Наиболее оптимально располагать держатели 200 — 300 см друг от друга.

1. 1. В грунте необходимо пробурить отверстия. Диаметр отверстий для закладки бетонных держателей должен превосходить диаметр трубы как минимум вдвое. Сколько сантиметров в глубину должно иметь отверстие зависит от плотности грунта, длины пролетов (200 или 300) и климатических условий на местности.

Оптимальной является глубина ямы для установки держателей 200 — 300 мм.

1. 1. Дно каждого отверстия необходимо забетонировать раствором или изолировать рубероидом.

Производство гидроизоляции каждой лунки – обязательное условие, что обеспечивает длительный срок эксплуатации всей конструкции.

1. 1. Затем следует насыпать песчано-гравийную подушку.

Монтаж асбестовой трубы

1. Песок необходимо плотно утрамбовать и на него установить держатель.
2. Подземную часть держателя рекомендуется залить бетоном для повышения устойчивости. Слой бетона не должен превышать 200- 300 мм.
3. Оставить на несколько дней для цементирования.
4. Затем можно приступать к монтажу несущих балок с облицовкой.
5. Для крепления несущих балок в столбах потребуется просверлить отверстия.
6. Чтобы соединить металлический профиль с несущей балкой, можно использовать проволоку или специальные хомуты.
7. Чтобы соединить с трубой деревянную балку, достаточно обыкновенных шурупов.

Также можно выполнять установку без использования цементного раствора. Это эффективный способ монтажа на пучинистых грунтах, которые способны выталкивать бетонную подушку вместе со всей конструкцией. Для монтажа бесцементным способом следует:

1. Пробурить отверстия в несколько раз превышающие диаметр столбов, т.е. 200 или даже 300 мм.
2. Установить держатель, а все свободное пространство заполнить щебнем и утрамбовать.

Таким образом выполняется производство естественного дренажа, что позволяет отвести давление от конструкции забора. Также существует способ установки асбестовых столбов путем сверления отверстий в грунте с помощью специального бура.

Преимущества и недостатки

При самостоятельном возведении жилого или дачного дома, беседки, навеса или террасы, особенно на сложном грунте, важно, сэкономив время, силы и деньги, получить надежное и функциональное строение. Поэтому, прежде чем останавливать свой выбор на свайном фундаменте из асбестоцементных труб, необходимо взвесить плюсы и минусы этой опорной конструкции.

Достоинствами столбчатого асбестового фундамента являются:

• применимость на сложных участках,
• низкая стоимость расходных материалов,
• малый расход цемента,
• быстрота возведения,
• возможность выполнения монтажа с малым набором инструментов,
• сокращение объемов земляных работ,
• устойчивость к воздействию влаги, перепадам температур,
• химическая и биологическая инертность,
• отсутствие коррозии под– и надземных частей фундамента,
• защита здания от подтапливания.

Однако у асбестоцементных труб и опор из них есть серьезные недостатки:

• малая несущая способность, недостаточная для возведения жилых домов из тяжелых стройматериалов, домов большой площади и этажности;
• невозможность оборудования под домом подвала или погреба;
• для большого количества фундаментных столбов потребуется много скважин, рытье которых без бура по трудозатратам сопоставимо с прокладыванием канавы под ленточный фундамент;
• ошибки в расчетах или монтаже приведут к тому, что грунт будет выдавливать сваи, так как сцепление с почвой у асбестовой трубы отсутствует.

Обратите внимание! Асбестоцементные трубы легко повредить во время хранения, транспортировки и монтажа. Применение изделий со сколами или трещинами для монтажа опор недопустимо. Чтобы использовать такие трубы для других целей, поврежденные участки необходимо срезать, что проблематично без специнструмента и навыков выполнения подобных операций.

Применение асбестоцементных труб для установки забора

Фотоотчёт установки забора к столбам из асбестоцементных труб.

Крепление забора к асбестоцементным трубам, с помощью шпилек и хомутов

Шпильки(для крепления металлических навесов),по размеру, нарезал из готовых шпилек 1 м. и 2м. d= 8мм(так как,готовых шпилек, нужной длины, не нашёл).

Хомуты сделал из металлической полосы 2-3 мм с просверленными отверстиями под шурупы-саморезы.Полосу обстукивал по диаметру на отрезке трубы.

Асбестоцементные столбы устанавливал на песчано-гравийной подушке, сверху залил бетоном (тонким слоем). Внутри столба, забиты в землю металлические штыри, и залито бетоном (почти под верх столба), для придания прочности и не попадания влаги внутрь столба (иначе,столб может срезать,как бритвой,в том месте,где уровень воды).

Асбестоцементные столбы d120 мм (внутренний d100) для забора использовал длиной 1.8м (1.2м над уровнем земли) (желательно бы большей длины), но эти были в наличии, т.е. лежали уже лет 20 и ждали своего часа (причём, несколько столбиков, лежали полностью закопаными в земле и ничего с ними не случилось) .

Расстояние между столбами 3м (удобно, т.к. длина брусков 50х50 =6м)

А для ворот, взял асбестоцементные столбы 3м (над уровнем земли 2.30). Их я дополнительно забетонировал в стаканы из отрезков асбестоцементной трубы d200-250 мм. Внутрь столбов (для ворот), обязательно, нужно залить бетон (не очень густой, так, чтобы он протёк через шпильки крепления) . А для забора, бетон,внутрь столбов, можно не заливать (только, обязательно закрыть вехнее отверстие).

1.Установка столба для будущего забора.

https://www.youtube.com/watch?v=APLJDfGq3lErel=0&controls=0&showinfo=0

2.крепление ворот к асбестоцементному столбу(верхнее)

3.крепление ворот к асбестоцементному столбу(верхнее)

4.крепление ворот к асбестоцементному столбу(нижнее)

5.крепление ворот к асбестоцементному столбу(нижнее)

6.Крепление деревянного забора к столбам из асбестоцементных труб

7.Неоконченный забор.Вид снаружи

8.От осадков торцы труб закрыл сырой резиной.

Проведение расчетов

Пропускать этот этап нельзя, ошибки в расчетах фундамента могут дорого обойтись владельцу постройки.

• Глубину скважин для свай. Опоры должны доходить до стабильного грунта и оканчиваться ниже глубины промерзания почвы.
• Длину труб. Обычно она на 10 см больше глубины скважин, но на участках, подверженных затоплению, разницу увеличивают еще на 20 см или на высоту подтопления, если она известна.
• Количество опор. Сваи устанавливают в углах строения, под пересечениями стен и под зонами повышенной нагрузки (теплогенерирующими приборами, сантехническим оборудованием). Кроме узловых свай устанавливают дополнительные с шагом 1 метр.
• Диаметр труб. Сначала рассчитывают общий вес будущей постройки, по таблицам из СНиП, затем делят полученную цифру на количество опор. Если полученная величина находится в пределах 800 кг на одну сваю, то следует использовать трубы диаметром 100 мм, если больше – диаметром 200-250 мм. Проводить расчет общего веса необходимо только для крупных построек и жилых домов. Для малых архитектурных форм и строений хозяйственного назначения, этот шаг можно пропустить, остановившись на использовании 100-миллиметровых труб.
• Диаметр скважин. Эта величина на 10-20 см больше рассчитанного диаметра труб.
• Расход бетона. Для получения этого значения, нужно рассчитать общий внутренний объем труб. Его получают по формуле объема цилиндра: V=0,785*D2*n*(L 0,2),где V – объем трубы, D – ее диаметр и L – длина, А n – общее количество труб. Полученное значение округляют в большую сторону – это и будет расход бетона.

Обратите внимание! При проведении расчетов необходимо привести все величины к одинаковым единицам измерения. Диаметр, указанный в миллиметрах, нужно перевести в метры, умножив его на 0,001. Чтобы не проводить сложные расчеты, можно воспользоваться средними значениями расхода бетона: 0,1 кубометра на 10 метров 100-миллиметровой трубы, 0,5 кубометра – на 10 метров 200-миллиметровой.

Строительство забора

Здравствуйте. Надо на даче забор поставить. Хочу сделать из асбестоцементных труб, в качестве столбов, и сетки рабицы. Не могу сообразить как их соеденить — асбестоцементную трубу и и сетку рабицу. Поскажите, пожалуйста, или киньте ссылку.

Один из вариантов. Просверлить трубы и закрепить на них вдоль деревянные бруски болтами или длинными саморезами. При натягивании закрепить на эти бруски рабицу согнутыми гвоздями или через металлические прокладки.

Можно не сверлить,а закрепить бруски хомутами из полосок оцинковки.

2smv611 Если асбестоцементные трубы не заполнять бетоном/раствором с парой арматурин внутри, их рвет на раз, при попадании воды внутрь. А если заполнить раствором, то закрепить к ним бруски можно обычным длинным саморезом — глухарем. Или хомутом из оцинковки.

Ссылочка — плиз: Форум Мастерсити — садовые дела -посоветуйте по постройке сарая. Оченно хорошо там пишут по асбестоцементным трубам, по недостаткам их применения при закапыванию в землю. А сетку рабицу рекомендую применять совместно с металлическими уголками(т.е прямоугольник из уголка, с натянутой сеткой-рабицей ).Успехов

Трубы можно ничем не заполнять, просто закрыть сверху.

2 Old_Navy На раз не рвёт уже десятый год. Хотя закрывать верхнее отверстие советую всем.

так это от грунта зависет — если вода стоит то разорвет если нет то и обойдется , бетонированый столбик плотнее стоит и учтите если не глубоко закопаете по весне будет вылазить , а сетку к столбику либо хомутом прятинуть либо просто проволочкой оцинкованой в 3 местах — если покрасите столбик под цвет сетки то и незаметно будет

У наших соседей заполненные внутри бетоном зимой разорвало ,а пустые стоят у многих не один год. Мы делали из металического профиля тоже хорошо. дача московская обл талдомский райн (болотистое место)

А не применить ли все-таки обычные металлические трубы в качестве столбов?АБЦ смотрятся не очень, хрупкие довольно-таки и еще — если место болотистое, грунт пучинистый — трубы может выпереть или повести. Тогда поправить абц трубу нереально, а металлическую вполне.

Плюс, возможно вам захочется когда-то поменять рабицу на глухой или не очень (непрозрачный по-крайней мере) забор,, тогда масса проблем с креплением слег к абц.

Разница в цене не слишком вроде велика?

Где-то читал что сверлят трубы насквозь, а потом проволочной петлей и концы в разные стороны.

Рабицу привязывал вязальной проволокой. Столбы стоят через пять метров. Дырки вверху затыкал 2-х литровыми бутылками. В таком виде это стоит четыре года. Ставил только со стороны соседей. Вдоль дороги стальные трубы стоят.

Tsvetaev написал :
А не применить ли все-таки обычные металлические трубы в качестве столбов?

У нас (Наро-Фомиский район) Ацеитовый столб 100мм 4 метра (пилим пополам) стоит 250 руб — итого стоб 125 рублей. Железный 51мм 2.3 метра 270 руб. Экономия в 2 раза. 12 соток это Участок 30 на 40 метров. Ставим через 3 метра.

44 столба. 550 vs 11880 руб. Однако. (с) киса Воробьянинов.

truten написал :
Дырки вверху затыкал 2-х литровыми бутылками.

Это какие ты бутылки на столб натягивал? Стандартная очаковская бутылка на столб не лезет.

Я тоже собрался делать забор. Только хочу лить ленту и сделать основательные основательные столбы (не кирпичные). Так вот, можно ли столбы сделать из пеноблоков, (а затем отштукатурить или же облицевать камнем)? Или лучше лить целиком из бетона?

Лучше лить целиком из бетона. С армированием.

Не моглибы обосновать свою точку зрения?

А! так я еще вас же должен уговорить «сделать себе хорошо и правильно»?

Интересная позиция.

Да мне вообще то по-фигу, как там и что вы себе строить будете.

Но я попробую.

Что такое пеноблок? тот же вспененый бетон. Который:

• не армирован.
• не прочен на сжатие (М100-150)
• гигросопичен и ОБЯЗАТЕЛЬНО требует внешней отделки.
  Нарисуйте свой столб и забор в разрезе, нарисуйте все силы, которые на него действуют (включая ветровую нагрузку, подвижку-пученье грунтов, силу тяжести на все элементы забора и пр) — и сами увидите, что
  пенобетонные блоки в данном случае выступают лишь в качестве наполнителя — заполнителя прослойки между собственно несущей конструкцией столба (это наверное труба забетонена) и облицовкой столба.
  Не дороговато ли?
  Бетон армированный и сам по себе несущщ. и дешевле мин. в 1,5 раза, даже покупной. При наличии бетономешалки — в 2 раза. А сколотить опалубку для столба — 3 доски. И не обязательно длинный — можно разработать простейший стыковочный узел (фундамент с ростверком вставляемый столб).
  В вашем случае — делать в ленте «лунки», куда вставлять бетонные же столбы (на клею). А уж потом штукатурить и отделывать.

Технология монтажа асбестоцементных труб для заборов

Глубина скважины для установки рассчитывается исходя из свойств грунта, ветровой нагрузки, расстояния между столбами. Если в расчетах была допущена ошибка, то забор впоследствии может перекосить или даже вывернуть столб из земли. Но обычно глубина скважины приблизительно равна наземной части столба.

Основание либо заливается бетоном, либо поверхность скважины нуждается в гидроизоляции во избежание смешивания песка и глины, так как такой грунт способен вытолкнуть столб на поверхность.

Трубу нужно устанавливать на утрамбованный слой песка и гравия. Использование изделий с расширением книзу предпочтительнее, так как таким образом повышается устойчивость столба. Такой столб можно увидеть на фото.

Если залить скважину бетоном, то еще более велика вероятность выталкивания изделия грунтом. Бороться с этим можно следующим образом: слой бетона не превышает 30 см, далее следует плотный слой песка. Перед установкой столба в землю вбиваются арматурные прутья для создания своего рода защитного каркаса, а вовнутрь трубы также обязательно заливается бетон.

Деревянный настил или сетку Рабица крепят к столбам следующими способами:

• Саморезами;
• Хомутами;
• Металлической проволокой;

Трубы асбестоцементные (хризотилцементные)

Трубы асбестоцементные (хризотилцементные) безнапорные БНТ

Трубы асбестоцементные (хризотилцементные) безнапорные применяются при прокладке электрических кабелей и кабелей телефонной связи, для дренажных коллекторов мелиоративных систем, для устройства наружных трубопроводов безнапорной канализации, для водоотливов через дороги и переезды, для дымоходов, воздуховодов и газоходов, для замены кирпича при устройстве ямок и погребов, для перекрытия крыш гаражей и промышленных зданий (вместо железобетона), вместо металлических или деревянных столбиков для забора и т.д.

Трубы комплектуются асбестоцементными (хризотилцементными) безнапорными муфтами БНМ без уплотнительных резиновых колец.

Трубы асбестоцементные (хризотилцементные) напорные ВТ9

Трубы асбестоцементные (хризотилцементные) напорные ВТ9 (рабочее давление 9 атм.) применяются при прокладке напорных сетей питьевой и технической воды, для напорной канализации, для дренажных коллекторов, дымоходов, воздуховодов, газоходов, для мелиоративных систем, для устройства колодцев, для фундаментов в заболоченных местах, для устройства водопроводов через дороги и переезды, для мусоропроводов в жилых многоэтажных домах, в качестве обсадных труб различных

скважин, вместо металлических или деревянных столбиков для забора и т.д.

Трубы комплектуются асбестоцементными (хризотилцементными) напорными муфтами САМ9 с двумя уплотнительными резиновыми кольцами на каждую муфту.

Трубы асбестоцементные (хризотилцементные) напорные ТТ16

Трубы асбестоцементные (хризотилцементные) напорные ТТ16 (рабочее давление 16 атм.) применяются для сетей отопления и горячего водоснабжения.

Трубы комплектуются хризотилцементными (асбестоцементными) напорными муфтами ТМ16 с двумя термостойкими уплотнительными кольцами на каждую муфту.

Общее о асбестоцементных (хризотилцементных) трубах

Трубы асбестоцементные (хризотилцементные) незаменимы во всех отраслях строительства. Их используют при прокладке трубопроводов, как для технического, так и для питьевого водоснабжения, при обустройстве всех видов канализации, безнапорной или напорной,для мелиорации, дренажа, обсадки скважин и колодцев, при строительстве дымоходов и мусоропроводов.

Низкая теплопроводность и высокая коррозийная стойкость – вот основные достоинства этой продукции, а еще ее отличает простота при монтаже, большая надежность и стойкость к агрессивной среде. Срок эксплуатации таких изделий выше аналогичной металлической продукции в несколько раз.

Кроме того, они долговечны в любой среде, даже в грунте, и обладают невысоким гидравлическим сопротивлением. Асбестовые трубы большого диаметра с успехом применяются как обсадные устройства колодцев и скважин – это дешевле, чем делать металлическую обсадку, а срок их службы практически не ограничен.

Эти изделия производятся из асбеста и цемента с особыми эксплуатационными характеристиками. Сырье – асбестовые волокна, которые покрыты жидким цементом. Смесь при застывании формирует корпус трубы нужной формы и диаметра – так создается крайне прочная и устойчивая к механическим воздействиям продукция.

Цена ее зависит от ее характеристик, в первую очередь – от размеров, но в любом случае она будет невысока, что позволило считать хризотилцементную (асбестоцементную) продукцию оптимальным решением для обустройства самых разнообразных инженерных сетей и систем.

Преимущества асбестоцементных (асбоцементных) труб для теплопроводов

Благодаря своим достоинствам асбестоцементные (асбестовые) трубы сегодня вытесняют собой трубы из металла во многих отраслях.

• Дешевизна (в 3-4 раза дешевле металлических).
• Долговечность (срок службы 40-60 лет).
• Коррозийная стойкость (не коррозируют, не зарастают).
• Низкая теплопроводность.
• Не требуют затрат при эксплуатации.
• Низкая трудоёмкость при монтаже.

[content-egg module=GdeSlon template=compare]